2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятиезамена вакуумного усилителя тормозов Фольксваген Пассат Б5

Passat B5/B5+ Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов (отчет с фото).

igor71 сказал(-а): 08.12.2011 22:15

Passat B5/B5+ Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов (отчет с фото).

psh12 сказал(-а): 08.12.2011 22:22

igor71 сказал(-а): 08.12.2011 22:39

Продолжение:
— Нижний, левый (смотреть от переднего бампера авто) болт сложно выкрутить, но возможно. Я брал торкс и ключ на 8.
[/URL]
— Далее, левую самоконтрящуюся гайку крепления ГТЦ, опять же ключом на 22.
[/URL]
— В салоне демонтируем отсек для хранения см. «Поиск» (откручиваем 4 торкса).
[/URL]
— «Извиваясь» подлазим вниз головой к педальному узлу и видим такую картину. Для того чтобы отсоединить педаль тормоза от вакуумника требуется специальная VAG-овская приспособа. Я воспользовался советом Sultan_SPb и отсоединил вакуумник от педали тормоза путем откручивания штанги от штока вакуумника.
[/URL]

[/URL]
— Для этого замеряем «штангелем» расстояние м/у контргайкой и штангой. У меня было 4,5 мм.
[/URL]
— Ключом на 16 поддерживаем штангу, ключом на 19 откручиваем контргайку штанги.
[/URL]

psh12 сказал(-а): 08.12.2011 22:46

igor71 сказал(-а): 08.12.2011 22:52

Пытаюсь продолжить: Что-то с последовательностью фоток. Не могу понять. Но если какие-то вложения пропадут- повторюсь.

— После откручивания контргайки и откручивания штанги тяга выходит и получается такая картина.
[/URL]

— Принимаем человеческое положение, вытаскиваем ГТЦ из вакуумника и оттягиваем его в сторону, насколько это позволяют шланги.
[/URL] [/URL]

— Изнутри ГТЦ не вызывает беспокойств, за исключением небольшого ржавого налета (убирается тряпкой).
[/URL]

— Снимаем заглушку с центрального «дворника».
[/URL]

— Откручиваем гайку центрального дворника и снимаем его.
[/URL]

— Демонтируем левую (центральную) защелку на водоотводящем коробе.
[/URL]

— Демонтируем правую защелку.
[/URL]

— Оттягиваем вверх пластиковый кожух водоотводящего короба и вытаскиваем осторожно вакуумник. Нужно умудриться не порвать о переборку м/у салоном и аккумуляторным отсеком резиновый пыльник вакуума. После снятия вакуумника у меня, почему-то, задний шток отделился от вакуумника. Впоследствии эта неисправность оказалась главной.
[/URL] [/URL]

igor71 сказал(-а): 08.12.2011 23:06

Продолжение.
— Несколько пейзажей утопленного вакуума, но вовремя спасенного. Однако…. [/URL] [/URL] [/URL] [/URL] [/URL]

— Один из виновников неисправности. Весь в дерьме. Требует чистки. [/URL]

— Он же после профилактики.

[/URL]

— Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Также требует чистки. [/URL] [/URL]

Не обнаружив явных неисправностей, я уже думал произвести сборку. Но, как и все пытливые умы, на всякий случай, потрусил вакуумник. Мне показалось, что внутри что-то звякнуло, потом прекратилось. Такое ощущение, что внутри вакуумника что-то отвалилось. Чутье подсказывало, что там отваливаться нечему, но факты доказывали обратное. Вобщем было принято решение произвести вскрытие второй (задней) камеры, т.к. звук доносился именно оттуда.

igor71 сказал(-а): 08.12.2011 23:16

— Для вскрытия широкой отверткой отгибаем «уши» задней крышки вакуумника по окружности.

[/URL] [/URL] [/URL]

Справа от вакуумника уже очищенный шток.
— Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину.
— На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.

[/URL] [/URL]

— На задней стенки вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды. Это следствие утопления вакуумника. Вода пробралась ч/з две мембраны.

[/URL]

— Под мембраной также ржавые следы от воды. Все тщательно очищаем.

[/URL]

— А вот и остатки хитрой детальки.

[/URL]

— После нехитрых манипуляций приходим к выводу, что это фиксирующая скоба заднего штока.

[/URL]

Снятие и установка усилителя тормозов
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Пассат B6

Снятие

Снимите рукав воздухозаборника, корпус воздушного фильтра (в автомобилях с дизельным двигателем и некоторыми бензиновыми) и АКБ.

В автомобилях с 6-цил. бензиновым двигателем аккумулятор находится в багажном отсеке; соответственно требуется снимать корпус воздушного фильтра с кронштейном. Дополнительно следует снять и отложить в сторону модуль запуска от внешнего источника с держателем.

Снимите рамку-держатель АКБ.

Положите в области двигателя и коробки передач достаточное количество ветоши, которая не оставляет волокон.

Откачайте максимальное количество тормозной жидкости с помощью устройства для наполнения и прокачки или устройства из бачка тормозной жидкости.

Для автомобилей с механической коробкой передач

Пережмите шланг В главного цилиндра привода выключения сцепления с помощью зажима до 25 мм.

Снимите шланг В главного цилиндра привода выключения сцепления.

Продолжение монтажных операций для всех автомобилей

Рис. 6.46. Штекерное соединение и шланг главного цилиндра привода выключения сцепления

Снимите штекерное соединение А с датчика предупредительного индикатора поплавка (рис. 6.46).

Снимите штекерное соединение С с выключателя сигнала торможения F.

Примечание: У автомобилей с HBV (гидравлические тормоза с вакуумным усилителем) отсоедините штекерное соединение от датчика низкого давления усилителя тормозов.

Извлеките вакуумный шланг из усилителя тормозов.

Для автомобилей с механической коробкой передач

Рис. 6.48. Тросовые приводы и контропора

Открутите тросовые приводы 1, открутите контропору 2 и отложить в сторону (рис. 6.48).

У автомобилей с 2-литровым двигателем TDI

Снимите трубку наддувочного воздуха и вытяните как можно дальше перед коробкой передач.

У автомобилей с автоматической коробкой передач

Откройте кабельный канал и извлеките жгут проводов системы Servotronic, снимите кабельный канал с консоли и отложить его в сторону.

Подденьте трос рычага выбора передач, извлеките из контропоры и держателя, отложить в сторону

Рис. 6.49. Держатель троса рычага выбора передач

Снимите держатель троса рычага выбора передач (рис. 6.49).

У автомобилей с 2-литровым двигателем 110 кВт FSI

Снимите соединительную трубку системы рециркуляции ОГ и держатель шланга системы охлаждения на головке блока цилиндров.

Продолжение монтажных операций для всех автомобилей

Открутите тормозные трубопроводы на главном тормозном цилиндре, закройте тормозные трубопроводы с помощью заглушек из ремонтного комплекта 1H0 698 311 A.

В автомобилях с 6-цил. бензиновым двигателем

Открутите гайки главного тормозного цилиндра.

Осторожно извлеките главный тормозной цилиндр из усилителя тормозов, а также снимите теплозащитный щиток.

Снимите датчик разрежения усилителя тормозов.

Продолжение описания работ для всех автомобилей

Открутите крепёжные гайки и снимите облицовку пространства для ног водителя.

Отсоедините педаль тормоза от усилителя тормозов.

Читать еще:  Разрешенная тонировка стекол автомобиля по ГОСТУ

Открутите гайки 1 усилителя тормозов.

Рис. 6.50. Гайки крепления усилителя тормозов и опорного кронштейна

Ослабьте две верхних гайки 2 опорного кронштейна (рис. 6.50).

Извлеките усилитель тормозов из автомобиля.

Открутите гайки главного тормозного цилиндра.

Осторожно извлеките главный тормозной цилиндр из усилителя тормозов.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

При установке учитывайте следующие факторы.

Соедините педаль тормоза с усилителем тормозов.

После устновки прокачайте тормозную систему и сцепление.

Моменты затяжки

Усилитель тормозов к педальному узлу/ поперечной перегородке: 25 Н·м.

Главный тормозной цилиндр к усилителю тормозов: 25 Н·м.

Тормозные трубопроводы к главному тормозному цилиндру: 8,5 мм – 17 Н·м, 6 мм – 14 Н·м.

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Ауди А4/В5 1.9 TDI-ремонт штуцера вакуумного насоса

Снятие тандемного насоса:


Отсоединяем трубки 1и2.Трубки 4 и 5 вынимаем из креплений. Отсоединяем разъем 3.

Ослабляем хомуты 6 на резиновом уголке и аккуратно снимаем его. А также расцепляем крепеж топливных трубок 7,чтобы можно было их отводить в сторону(для удобства работы).Отсоединяем и снимаем пластиковую трубку вакуумного усилителя тормозов(см.1на фото выше).

Далее выворачиваем болт крепления пластикого воздуховода 8,а также ослабляем хомут и снимаем резиновый шланг.

Отщелкнув зажимы вакуумных трубок и вынув их,аккуратно высвобождаем воздуховод из под трубок

Далее отворачиваем расширительный бачок с охлаждающей жидкостью,снизу отсоединяем разъем и отводим бачок в сторону.

Теперь необходимо отвернуть болты крепления клапана N18.


Затем убираем воздуховод.

Вот мы наконец добрались до насоса.

Снимаем шланг 9.

Теперь начинаем выворачивать болты крепления насоса.Я начал выворачивать с нижнего болта,так как крепежное ухо там тонкое и может обломится.Вот он этот болт(кстати самый трудный при отворачивании и заворачивании).

Далее вывернул следующий болт 10. И затем оставшиеся два болта крепления.Затем потянув немного насос вверх,отсоединяем нижний шланг обратки (довольно трудно подлезть,снимать осторожно чтобы ничего не повредить).

Ну вот наконец-то насос снят.Грязи на нем немеряно,а под ним еще больше. Прокладки 11,через которые уходило топливо.

После снятия и мойки тандемного насоса,было обнаружено,что в завальцовке вакуумного насоса болтается штуцер.

Сначала было решено подвальцевать штуцер,для чего была выточена оправка.

Ввиду того что корпус насоса выполнен из алюминиевого сплава,подвальцовка делалась между коленками.

После нескольких ударов штуцер болтаться перестал,но появилась кольцевая трещина.

Естественно так оставлять было нельзя, и я решил удалить отколовшуюся часть металла чтобы посмотреть и решить что делать дальше.

После удаления осколков я увидел обратный клапан,резиновое уплотняющее кольцо и штуцер.При замере диаметра гнезда клапана стало видно что оно отлично подходит для нарезки резьбы 18*1 мм

Для установки клапана был выточен стаканчик,состоящий из двух половинок.

Сборка производилась так: сначала в корпус насоса ввернул(на клей) половинку с наружными резьбами,затем (после просушки клея) внутрь ввернутой части вставил клапан,на торец положил резиновое кольцо р-ром13*2, а затем навернул (с герметиком ВГО) вторую половинку стакана.Получилось так.

Ну и наконец насос установленный на свое место.

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами

Всех приветсвую! Это мой отчет по лечению одной из распространенной болячки МЭТ — шипения ВУТа. Этот отчет сделал на основании фотоматериалов с родственного сайта: http://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=18999&st=180

Снять ВУт с авто несложно. Потребуется головка на 13 с карданом, удлинителем и трещеткой. Сначала откручиваются четыре гайки из салона,крепящие ВУТ к кузову, отсоединяется шток ВУТа от педали тормоза — там пружинная защелка, снимается руками или пассатижами. Из моторного отсека откручиваюся 2 гайки крепящие главный тормозной цилиндр(ГТЦ) к ВУТу, снимается датчик тормозной жидкости с ГТЦ, Снимается шланг вакуума с ВУТА. Затем аккуратно ГТЦ стягивается со шпилек ВУТа и отводится вниз и вправо(к насосу АБС). Самое главное не сорвать шланг от главного цилиндра сцепления к бачку ГТЦ. Тормозные трубки от ГТЦ откручивать ненужно! Соответсвенно тормоза прокачивать также не нужно. После этого вытягивается шпильки ВУТ из кузова авто и аккуратно разворачиваете корпус ВУта на 90 градусов, после чего вытаскиваете его. Кто-то снимает АКБ для удобства. Я снял минусовую клему чтоб случайно не замкнуть плюсовую головкой с удлинителем.Кстати, после снятия датчик тормозной педали будет замкнут, поэтому рекомендую при длительных пработах АКБ клему скидывать обязательно.

Причина шипения — это рваная резиновая манжета

В данном случае как-то восстановитьзамазать герметиком не получится. Нужна замена. А с заменой большая засада — отдельно эту манжету найти не получается. Поэтому придется «колхозить»:

По диаметру пластиковой трубки подходит сальник шкива коленвала ВАЗ 2101-07:

для его крепления потребуется изготовить хомут из оцинковки:

На данной фотке сальник стоит пружиной к корпусу ВУТа. Я у себя ставил наоборот — пружиной сальника к педали,т.к. посчитал, что плоская часть сальника с корпусом ВУТА с помощью герметика будет: держаться лучше, будет в одной плоскости, а самое главное будет герметичнее и пружина сальника будет 100% работать, т.к. герметик на нее не попадет. Еще не маловажно соблюсти соосность сальника и пластиковой трубы штока.

После сборкипроклейки нужно обязательно поверхность пластиковой трубы смазать — селиконовой смазкой! И я так подозреваю нужно эту смазку делать регулярно, хотя бы вместе с заменой масла. После смазки нужно будет не забыть поставить ПЫЛЬНИК.

После установки ВУТА на место, нужно будет проверить работу датчиков тормозной педали: стоп-сигнала и круиз-контроля. Если стоп сигнал горит постоянно, то нужно залезть под приборную панель, снять оба датчика — просто их повернуть на 90 градусов и вытащить из гнезда, затем шток-упор нужно вытянуть где-то на 1 см. На датчике стоп-сигнала у меня шток вытянулся намного легче, чем на датчике круиза. Перед установкой нажать на педаль томоза, поставить датчики, отпустить педаль — штоки за счет трещетки укоротятся на необходимое расстояние.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

  • Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
  • При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.
Читать еще:  Акб технология ca ca

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

  • запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
  • 3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

  1. Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
  2. Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
  3. Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
  4. Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
  5. Отключите разъем датчика включения тормозов.
  6. Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
  7. Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
  8. Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
  9. Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

  • открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
  • ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Diesel Forum

Пассат Б5 и тормоза. Также вода в вакуумном уси.

  • Нравится
  • Не нравится

kidman 29-10-2014

Проблема такова:
Забились дренажи в пассатике (б5.5) — оказывается болезнь жуткая — 2 листочка могут устроить озеро под капотом
я значит не уследил и создал себе озеро в районе АКБ и Вакуумного усилителя тормозов.
Машина чихала, пердела, не заводилась — после прочистки все устаканилось

далее как я понял, воды было слишком много, что она в больших количествах попала в вакуумный усилитель тормозов (поначалу было слышно когда жал тормоз как что то журчало)

УМУ НЕ ПРИЛОЖУ. Как вода в вакууме заставляет машину дыметь, троить и пердеть.

Прошли дожди и долбанул мороз

Еду я значит и тормоза ПРОПАЛИ
походу замерзла вода в вакуумнике и тормоза исчезли! Спасибо Ангелу Хранителю что я никуда не вписался.

Что сказал Гугл
Невиданная диковина болезнь для других авто — Норма для Пассата Б5 (5.5)
Стремно спроектированный дренаж, забившись топит Вакуум
Вода особо практически не показывает себя в Плюсовую погоду, но превратившись в лед — ХАНА ТОРМОЗАМ

На форумах пишут что в мембрану вакуума нужно залезть шприцом и откачать воду, далее закинуть спиртика и просушить.

Полез сегодня я туда со своей отверткой. И вижу что дело дрянь, нужно везти машину мастерам

Итог Топика
Есть тут мастера кто сделает? за деньги конечно
или дайте совет СТО где могут сделать
или что нибудь еще чем нить помогите ))))

Сижу жду теплые дни чтобы сесть за свой Пассат

Сообщение отредактировал kidman: 29 Октябрь 2014 — 18:56

  • Нравится
  • Не нравится

C.I. 30-10-2014

Отпишись, Как все сделаешь, интресный случай. Удачи.

  • Нравится
  • Не нравится

diezelist 30-10-2014

Снимать надо вакуум, вытащишь шланг и штекер что под ним, потом уже на месте думать, но шприц тоже можно, надо на него одеть трубку и через это же отверстие без снятия теоретически можно, отвертку не суй туда.

  • Нравится
  • Не нравится

zayaz_2014 30-10-2014

Была такая же ситуация прошлой зимой!
Утром выхожу завожу собираюсь выезжать и сюрприз педаль тормоза встала как вкопанная
Вызвал мастера сняли ваккумник открыли его, а там лед прозвонили по магазинам б/у стоил 250 пришлось вытряхивать весь лед
Занёс его домой высушил и обратно закрыв его вставили собрав все завели залили новую тормозную жидкость при этом снимая каждое колесо прокачали и все работает досих пор
Зы Ауди а4 б6

Сообщение отредактировал zayaz_2014: 30 Октябрь 2014 — 21:37

  • Нравится
  • Не нравится

kidman 01-11-2014

Снимать надо вакуум, вытащишь шланг и штекер что под ним, потом уже на месте думать, но шприц тоже можно, надо на него одеть трубку и через это же отверстие без снятия теоретически можно, отвертку не суй туда.

так и сделали, выкачали поллитра воды, залили спирт, опять выкачали.

вот теперь говорят что в другой половине вода могла остаться.
если поездить, педаль помучать тормоза. вода может попасть в первый отсек?

  • Нравится
  • Не нравится

GUF 01-11-2014

Невиданная диковина болезнь для других авто — Норма для Пассата Б5 (5.5)

Самое что обидное что дренажи забиваются у всего концерна ваг, аж бесит. На шаране такая же ванна образуется только вся вода начинает идти в печку и прям в салон, а если коробка АКПП то капает на блок который клинет
А6 С6 кузов такая же ситуация два листика и ванна готова. Славо богу я знаю о данной дебильной черте не запустил данное дело и все прочистил.

Сообщение отредактировал GUF: 01 Ноябрь 2014 — 11:34

  • Нравится
  • Не нравится

kidman 01-11-2014

там отверстия дренажные закрыты резинкой, выход у резинки микроскопический. три листика могут устроить запруду. Я сам тестил с тремя листиками.
обрезал отверстие, все равно три листика забивают все.

в итоге нафиг выкинул эти резинки.

на форумах все пишут что выкинули их.

нафига эти резинки?

  • Нравится
  • Не нравится

GUF 01-11-2014

нафига эти резинки?

Только немцы знают. Я эти резинки оставил, но каждый год перед дождями чистка в обяз.

Сообщение отредактировал GUF: 01 Ноябрь 2014 — 11:33

  • Нравится
  • Не нравится

kidman 01-11-2014

а если коробка АКПП то капает на блок который клинет

блин, резинки я выкинул. А у меня нет защитки между двигателем и акпп. Не накапает ли ?

  • Нравится
  • Не нравится

GUF 01-11-2014

а если коробка АКПП то капает на блок который клинет

блин, резинки я выкинул. А у меня нет защитки между двигателем и акпп. Не накапает ли ?

нет капает в шаране, на пассате дренажи находятся в экране и до коробки вода точно не дойдет, а вот в салон смело

Сообщение отредактировал GUF: 01 Ноябрь 2014 — 11:40

  • Нравится
  • Не нравится

diezelist 01-11-2014

GUF

нафига эти резинки?
Только немцы знают.

я уже писал зачем они
они от внешнего проникновения влаги — это актуально на автоабанах в дожди

  • Нравится
  • Не нравится

diezelist 01-11-2014

kidman

вот теперь говорят что в другой половине вода могла остаться.

нет это же вакуум — если он вакуум — то есть работает ка к надо то во второй половине не будет влаги, пока диафрагма не сгниет от влаги в первом отсеке, откуда вы качали ее

  • Нравится
  • Не нравится

kidman 02-11-2014

кто подскажет адрес разборов где много пассатов?

все же поеду поменяю этот вакуумник пока тепло, ну его нафик. + мой наверное уже ржавеет

  • Нравится
  • Не нравится

diezelist 03-11-2014

kidman

все же поеду поменяю этот вакуумник пока тепло, ну его нафик. + мой наверное уже ржавеет

еще смело два года ничего не будет если на машине ездить, а не стоять будет она

  • Нравится
  • Не нравится

kidman 03-11-2014

diezelist
а как узнать двухкамерный вакуум или однокамерный?

вроде как емли двухкамерный, то очистка от воды не поможет, если шприцом как я выкачивать

  • Нравится
  • Не нравится

kidman 29-11-2014

купил с разбора, поставил вакуум
а он тоже утопленник.

ктонить дайте номера пожалуйста разборов.

  • Нравится
  • Не нравится

Alpha Wolf 29-11-2014

УМУ НЕ ПРИЛОЖУ. Как вода в вакууме заставляет машину дыметь, троить и пердеть.

вода в двиг через трубки попала

  • Нравится
  • Не нравится

diezelist 29-11-2014

УМУ НЕ ПРИЛОЖУ. Как вода в вакууме заставляет машину дыметь, троить и пердеть. вода в двиг через трубки попала

вакуум создается во впускном тракте двигателя, который в момент подачи топлива, обратным ходом поршня закачивает с улицы воздух, который на следующем такте(после сжатия) будет гореть вместе с топливной смесью,
ну вот и тут в воздухе в цилидндрах оказывается ваша дождевая вода с вакуума.
и пукает там все

Сообщение отредактировал diezelist: 01 Декабрь 2014 — 17:54

  • Нравится
  • Не нравится

kidman 01-12-2014

воды много было еще в другой камере. При снятии и разборе вакуумника мастер сломал крепления переднего штока и потерял клапан.
ппц большой.

купил на разборе — гнилой
купил второй — гнилой

все ржавые и гнилые на разборах
резинки порванные, вакуум не держит

мож есть в городе кто вакуумник отреставрирует?

сейчас хожу ищу где на заказ новый купить

Сообщение отредактировал kidman: 01 Декабрь 2014 — 15:38

  • Нравится
  • Не нравится

Alpha Wolf 01-12-2014

kidman
вакуумники не чинят и не восстанавливают, один раз звонил дядьке на бетонке он меня наругал говорит мягко говоря с ума сошел.
искал на бмв двухкамерный и нашел, специально снял главный тормозной чтобы глянуть, был как масло, может ещё поискать?

Сообщение отредактировал Alpha Wolf: 01 Декабрь 2014 — 18:14

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector