464 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить энергоаккумулятор на КамАЗе

Энергоаккумулятор: как отремонтировать, разобрать и растормозить

Современные тормозные системы – сложный комплекс управляющего и периферийного оборудования, обеспечивающий экстренную или плавную остановку автомобиля, статичность положения при стоянке. На грузовые машины и прицепы устанавливают пневматический вариант системы. Одним из ее элементов и является энергоаккумулятор.

Принцип работы энергоаккумулятора

Задача узла – работа тормозов при неработающем двигателе и компрессоре. Принцип действия представлен следующим:

  • При запуске ДВС, компрессор нагнетает воздух в баллон рессевера, далее – тормозную систему.
  • Через патрубки воздух направляется к бортовым энергоаккумуляторам, излишек перепускается.
  • При снятии «ручника» в цилиндры узлов поступает воздух, создавая давление, достаточное для разжатия пружины. Поршень перемещается, механические приводы разблокируют тормозные колодки – автомобиль готов к началу движения.
  • Постановка на стояночный тормоз происходит путем освобождения сжатого воздуха из цилиндров пневматических аккумуляторов, где под действием пружины привод блокирует колодки ступиц.

Важно! Возникновение неисправностей пневматики, в виде разгерметизации или попадания посторонних сред в трубопроводы (зимой конденсат), приведет к аварийной блокировке колес грузовика или прицепа.

Устройство энергоаккумулятора

В конструкцию устройства входят:

  • корпус в виде металлосодержащего цилиндра с крышкой и штуцером;
  • мембрана;
  • поршень с толкателем и опорным диском;
  • витая металлическая пружина;
  • подпятник, кронштейн крепления;
  • винт растормаживания с роликовым подшипником;
  • перепускная трубка;
  • уплотнители и пыльники.

Важно! В документации на вакуумные узлы иностранных производителей, наименования одних и тех же деталей отличаются. Но функции и назначение, при этом, не изменяются.

Энергоаккумуляторы грузовых автомобилей и прицепов

Производители узлов и деталей для пневматических систем тормозов выпускают модели, разделяющиеся по следующим признакам:

  • Способу компоновки. На отдельных автомобилях и прицепах используются модели в комплекте с тормозной камерой, у других – узел монтируют на отдельно конструктивно предусмотренную камеру.
  • Типу соединения. Крепление может осуществляться с помощью единственного хомута с затяжным болтом. Но надежность увеличивается, если предусмотрено многохомутовое крепление на нижний фланец.
  • Рабочие давление сжатого воздуха. От него зависят требования к материалу изготовления цилиндра, подключению, способности пропускать воздух.

Важно! Прежде чем поменять вышедший из строя узел, уточняют тип крепления аналога – заменителя на штатное место, без необходимости его переделывать, схема и технические характеристики устройства.

Ремонт энергоаккумулятора

Ремонт энергоаккумуляторов, может проводиться, как у специалистов автосервисов, а при наличии запасного оригинального ремкомплекта, самостоятельно.

Причины неисправности энергоаккумулятора

Перечень возможных неисправностей представлен следующим:

  • механические повреждения или «старение» корпуса, так как в процессе эксплуатации на рабочей поверхности цилиндра образовываются раковины, что приводит к нарушению герметичности камеры, трудностях при намерении отремонтировать;
  • старение или порывы дисковой мембраны, что свидетельствует о необходимости перебирать узел;
  • выход из строя соединительных элементов крышки.

Важно! Проведение обслуживания узла, периодическая протяжка болтов крепления крышки, позволяют продлить срок службы, предупреждает аварийные внештатные ситуации в дороге, исключает ремонт пневмосистемы полуприцепа или автомобиля в полевых условиях.

Как разобрать энергоаккумулятор

Организовывать ремонт узла лучше в сервисе, но если неисправность возникла в дороге – его проводят в полевых условиях, причем, необходимость в разборке и последовательность действий остается неизменной. После того, как узел демонтирован с места штанной установки, порядок работ представлен следующим:

  • Снимают верхнюю часть. Шланг воздушного питания отодвигают в сторону – так удобнее снять заднее стопорное кольцо толкателя после демонтажа подпятника. Заглушать его не следует.
  • Краном открывают подачу воздуха. Толкатель погружается, открывая доступа к стопорному кольцу. Самодельным крючком (им удобно зацеплять) стопор удаляют. Паз отчищают от загрязнений.
  • Закрывают подачу воздуха. Снимают нужный узел.
  • Из восьми коротких штатных болтов крышки откручивают и удаляют четыре. На их места помещают длинные болты с контргайкой и гайкой (их размер от 120 мм). Откручивают остальные четыре маленьких болта.
  • Постепенно отпуская длинные болты, производят плавное разжимание рабочей пружины. Такой порядок работы исключает необходимость применения специальных стендовых приспособлений.
  • Производят замену или реставрацию сломанных деталей. Собирать свой узел нужно в обратной последовательности.

Важно! В условиях гаража, вместо длинных болтов для разжимания пружины, когда нужно разбирать узел, используют тиски или токарный станок. В обоих случаях важно соблюдение мер безопасности – неправильная последовательность действий приведет к «выстреливанию» крышки, травмам окружающих.

Как растормозить энергоаккумулятор

Аварийный режим блокировки колес активируется из-за возникновения неисправностей пневматической системы. Но ремонт или буксировка автомобиля возможна после того, как вручную несрабатывающие растормозить энергоаккумуляторы. Предусмотрен следующий порядок:

  • с помощью торцевого ключа выворачивают винт;
  • избыточное давление выравнивается с атмосферным;
  • упорный подшипник передает усилие поршню, достаточное для сжатия пружины и движения диафрагмы;
  • шток с опорным диском, перемещаясь, разблокирует колеса.

Важно! Целесообразно проводить разблокировку цилиндров поступательно – от дальнего колесного узла со стороны ресивера. Перед проведением работ следует зафиксировать колеса предохранительными башмаками.

Замена энергоаккумулятора

Необходимо заблаговременно позаботиться о приобретении нового устройства, например, торговой марки «Турбостар». В связи с тем, что штатное расположение узлов на мостах, их замену проводят на ремонтной яме. Порядок представлен следующим:

  • Тормозная система освобождается от рабочего давления.
  • Место проведения работ на автомобиле отчищается от загрязнений и влаги.
  • Снимают тормозные камеры. Откручивают крепежные винты старого узла, отключают шланг подачи воздуха – энергоаккумулятор демонтируют.
  • Ставить новый узел на штатное место необходимо аккуратно, закручивать болты прочно.
  • Включают в систему высокого давления. Происходит заправка рессевера, и в трубопроводе повышается давление.
  • Проверяют качество соединений и, как система будет работать, путем повышения давления до рабочего, с последующим неоднократным сбросом.

Важно! Во избежание самопроизвольного откручивания крепежных элементов или повреждения резьбы, для затяжки необходимо использовать динамометрический ключ. Момент усилия определять с ним легче, а он должен находиться в пределах 18 – 21 кгс/м.

Как проводится замена тормозного энергоаккумулятора на МАЗ 5432 представлено следующим видео:

Регулировка энергоаккумулятора

При превышении зазора холостого хода штока камер более чем на 40 мм, после переборки, плотное прилегание тормозных колодок не обеспечивается, следовательно, надежное удержание автомобиля на стоянке при уклонах дороги невозможно. В этом случае, необходима регулировка хода штока. Условием ее проведения представлены отключенная система тормозов и «холодные» колодки и барабаны. Последовательность действий представлена следующим:

  • ослабляют натяжение пробки – фиксатора на пару оборотов;
  • поворачивая ось червячного механизма, выставляют зазор – 20 мм;
  • фиксируют положение пробкой;
  • проводят операцию со всеми узлами, разница хода между ними не должна превышать 3 мм.

Важно! О правильности регулировки после сборки свидетельствует отсутствие нагрева колесных барабанов при движении на дистанции от 3 до 5 км. Если барабаны нагрелись – сводят пружины, корректируя положение рычага на один щелчок.

Заключение

Рассмотрев устройство, принцип работы, ремонт и рекомендации по монтажу энергоаккумулятора, при возникновении неисправностей пневматической тормозной системы, связанной с этим узлом, водитель сможет самостоятельно вывести ее из аварийного режима блокировки, ремонтировать даже в полевых условиях.

Энергоаккумулятор: принцип работы, устройство, особенности

Коммерческая техника (грузовые автомобили и автобусы) оснащается преимущественно пневматической тормозной системой. Данный узел имеет множество отличий от гидравлики. Одна из его отличительных особенностей – это работа стояночного тормоза. Основной составляющей стояночной системы является энергоаккумулятор (фото механизма есть в нашей статье). Для чего он необходим, как работает и как устроен? Рассмотрим далее.

Назначение

Как мы уже сказали ранее, грузовики и автобусы оснащены воздушной тормозной системой. В отличие от гидравлики, она более простая и надежная. Привод тормозных механизмов осуществляется посредством сжатого воздуха, поступающего через специальные камеры. Давление в контурах составляет от 6 до 12 атмосфер. Однако работать данная система может только на заведенном двигателе. И чтобы система удерживала автомобиль во время стоянки, в конструкции имеется энергоаккумулятор.

Что это за механизм? Это пневмомеханический элемент, входящий в тормозную систему грузовиков и автобусов, который запасает энергию для торможения транспортного средства при остановленном двигателе. Принцип работы энергоаккумулятора направлен на прижим колодок к дискам. При этом для прижима не требуется подачи сжатого воздуха. Кроме того, энергоаккумулятор участвует в работе запасной тормозной системы. От данного механизма зависит управляемость машины в случае неисправности основной системы. Устанавливается элемент на задней оси автомобиля. Это может быть как одна, так и несколько осей.

Читать еще:  Антидетонационные добавки для повышения октанового числа товарных бензинов

Конструктивные особенности механизма

Вне зависимости от типа, энергоаккумуляторы имеют одинаковое устройство. Так, в основе конструкции имеется металлический корпус. Он представлен в виде открытого стакана. Последний может быть с коническими, цилиндрическими или сферическими стенками. В нижней его части присутствует штуцер. Он служит для соединения тормозной камеры и подпоршневого пространства посредством дренажной трубки.

Внутри стакана имеется витая пружина. Она закрыта поршнем или же эластичной мембраной вверху. В центре есть трубчатый толкатель. Если в конструкции энергоаккумулятора авто предусмотрен поршень, то трубчатый толкатель выполняет роль штока. В случае с мембраной толкатель удерживает стержневой шток. Последний нужен для привода мембраны и штока тормозной камеры. В нижнюю часть его закручивается болт. Он необходим для растормаживания автомобиля в случае отсутствия подачи воздуха в энергоаккумулятор.

На данный момент современные энергоаккумуляторы отличаются способом соединения с тормозной камерой и комплектностью. Что касается последней характеристики, ЭА могут быть представлены:

  • В сборе с тормозной камерой.
  • Как отдельные механизмы для соединения с разными типами камер.

В последнем случае узел служит для модернизации ли ремонта тормозной камеры. Если «F имеет первую комплектность, он может использоваться на автомобиле без проведения дополнительных разборочных и сборочных работ.

Разновидности по способу соединения

В данном случае энергоаккумуляторы разделяются на две категории:

  • Фланец с двумя хомутами.
  • Фланец с хомутом и болтовым соединением.

При установке энергоаккумулятора, для соединения механизма с тормозным контуром, всегда используется фланец. Он служит не только для фиксации компонентов. Также от него зависит правильное их расположение. Таким образом, при замене энергоаккумулятора фланец выполняет роль центровки и выдерживания расстояния. Если использовать элемент второго типа, здесь фланец соединяется с ЭА при помощи нескольких болтов и гаек. В первом же случае соединение более простое, и осуществляется посредством металлического хомута.

Какие еще есть отличия между энергоакумуляторами? Они отличаются по эффективной площади мембраны или поршня. Данная характеристика выражена в квадратных дюймах.

Наиболее распространены сегодня энергоаккумуляторы, где площадь мембраны или поршня составляет 20, 24 и 30 квадратных дюймов. У тормозной камеры площадь соответствующих компонентов варьируется в диапазоне от 12 до 30 квадратных дюймов. Если энергоаккумулятор продается в сборе, то это значение обозначается двумя цифрами через дробь. Первое число всегда обозначает площадь мембраны камеры. А вторая говорит уже о площади мембраны энергоаккумулятора.

Принцип работы

Данный элемент используется только вместе с тормозной камерой. Эта особенность позволяет исключить лишние соединения с колесными механизмами. Как работает энергоаккумулятор? Во время движения транспортного средства, сжатый воздух подается в энергоаккумулятор. За счет давления, сжимается витая пружина. В таком случае шток будет отводиться от мембраны тормозной камеры. И ЭА никак не влияет на работу основной тормозной системе. Когда машина ставится на ручной тормоз, из корпуса энергоаккумулятора стравливается воздух. Пружина уже не держится под давлением и будет разжиматься. Далее с помощью штока разжимаются колодки.

Таким образом, принцип работы энергоаккумулятора состоит в удерживании автомобиля на месте за счет силы сжатия витых пружин. Когда автомобиль снимается с ручника, в механизм вновь подается воздух. Он сжимает пружину и растормаживает колеса. Стоит отметить, что данная пружина имеет большую жесткость. При проведении ремонта следует воспользоваться специальным инструментом для ее снятия и установки (но о ремонте поговорим немного позже).

Аварийное растормаживание

Есть ситуации, когда нужно отбуксировать автомобиль, в котором нет возможности подать сжатый воздух в энергоаккумуляторы. В таком случае можно применить ручное растормаживание. Для этого есть специальный болт, расположенный на задней стенке механизма. Если его вкрутить, пружина будет стягиваться. Так, постепенно отводятся колодки и автомобиль снова становится движимым.

Особенности

Кроме того, энергоаккумулятор участвует в работе запасной тормозной системе. случается, что тормозная камера не может задействовать колодки. Это может произойти из-за разрегулировки штока либо разрушения диафрагмы. В таком случае в работу включается энергоаккумулятор. Принцип работы его будет следующим. Если необходимо снизить скорость, из механизма частично стравится воздух. Шток приведет в действие тормозной механизм. Но стоит понимать, что такой режим работы для энергоаккумулятора нехарактерен. Поэтому использовать транспортное средство на запасной системе можно только лишь с целью движения к месту ремонта.

Обслуживание и ремонт

Механизм устроен очень просто, а потому крайне надежен и требует минимального внимания. В чем заключается уход? При эксплуатации автомобиль требуется лишь осматривать энергоаккумулятор на предмет каких-либо повреждений. Если говорить про ТО, то система нуждается в периодической регулировке привода колесных механизмов.

В случае износа уплотнителей, мембраны или поршня, выполняется их полная замена. Зачастую для энергоаккумуляторов предлагаются рекомплекты, которые уже содержат данные элементы. Как определить, что требуется ремонт? Водитель может заметить, что за время стоянки из системы куда-то пропал воздух. Также будут хуже работать тормоза.

Перед тем как снять энергоаккумулятор, нужно прочитать технику безопасности. При демонтаже сжатая пружина может травмировать человека. Сборка энергоаккумулятора осуществляется посредством специального приспособления, которое безопасно сжимает пружину. Выполнять работы без этого инструмента крайне опасно.

Заключение

Итак, мы рассмотрели принцип работы энергоаккумулятора и его устройство. Как видите, механизм имеет простую конструкцию, однако его наличие крайне важно в любой пневматической тормозной системе. Сам узел достаточно надежен и при проведении своевременного ТО будет функционировать, надежно удерживая транспортное средство как на ровной поверхности, так и под уклоном.

Зил -130

Зил самосвал

Энергоаккумулятор разбираем сами

Ремонт энергоаккумулятора

Приветствую тебя читатель. В этой теме рассмотрим проблемы энергоаккумулятора, разберем его и соберем сами в домашних условиях.

Энергоаккумулятор разобранный

НЕИСПРАВНОСТИ ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРА

Самая популярная неисправность это износ манжет поршня энергоаккумулятора. Начинает травить воздух при растормаживании. Следующая причина это задиры на цилиндре и сразу начинает травить воздух.

Еще одна причина неисправности энергоаккумулятора это когда мы меняем шланги подачи сжатого воздуха, то лопается крышка или срезает резьбу и дальнейшая эксплуатация автомобиля не возможна.

Цилиндр проверяем задиры

Сломался энергоаккумулятор что делать? Сразу думаешь, кому отдать его в ремонт, но это занимает много времени. Его нужно снять, отвести в ремонт, прождать много времени, заплатить за ремонт, а если нету мастеров по близости, это становится проблемой. Мы эту проблему будем решать сами своими силами.

Крышка слабое место резьба

ДЕЛАЕМ САМИ

Сделать самому будет на много быстрее и выгоднее, потому что это нужно только вам, а не мастеру по ремонту. Первым делом находим причину поломки энергоаккумулятора и едим в магазин, покупаем нужные запчасти и начинаем самостоятельный ремонт.

Снимаем стопорное кольцо

Снимаем верхнюю часть энергоаккумулятора. Оставляем шланг подачи сжатого воздуха для того чтобы снять стопорное кольцо внутри толкателя. Оно находится на болту, держит упорный подшипник. Откручиваем подпятник и увидим его. Чтобы до него добраться, нужно подать сжатый воздух в энергоаккумулятор, и тогда толкатель уйдет во внутрь камеры и мы сможем достать стопорное кольцо. Еще момент надо сделать крючок из электрода, чтобы его зацепить, смотрите на фото, как сделал я.

Крючок для снятия стопора

Далее после того как сняли стопор, спускаем воздух с энергоаккумулятора, снимаем его и будем разбирать. Разбирать мы будем его при помощи 4 болтов с гайками, длина которых где-то 12 см. Откручиваем 4 болта с крышки энергоаккумулятора, а 4 оставляем. В эти отверстия мы вставим наши длинные 4 болта и закрутим их гайкой. Далее снимаем 4 остальных маленьких болтика и у нас останутся только наши длинные 4 болта.

Читать еще:  Справочник химика 21Зольность масел карбюраторных двигателе

4 болта для разборки

Потихоньку крутя каждую гайку, мы разберем энергоаккумулятор не хуже пресса, только сами. После разборки моем все детали и особенно смотрим на цилиндр где ходит поршень с манжетами, чтобы там не было задиров и глубоких царапин.

СБОРКА ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРА

Берем рем комплект, устанавливаем все манжеты по порядку сборки, самое главное не забудьте что-нибудь поставить из манжет и сухарей, а то потом будете заново разбирать. При сборке смазываем манжеты смазкой цыатим желательно. Процесс сборки проходит в обратном порядке. Все ставим на место и затравливаем 4 болтами поршень с крышкой и стягиваем потихоньку без перекосов.

Рем комплект

После того как все стянули, в энергоаккумулятор надо установить стопорное кольцо внутри толкателя. Также цепляем шланг к воздуху автомобиля ставим на ручник и насаживаем стопорное кольцо. Подберите трубку подходящего размера для стопора. Ну и все собрали осталось установить на автомобиль.

Сборка энергоаккумулятора

После сборки проверьте его на травление воздуха, если будет травить манжета вы сразу же услышите шипение воздуха, несколько раз его испробуйте на работоспособность а потом устанавливайте на автомобиль. Таким вот не хитрым способом мы перебрали сами энергоаккумулятор у себя дома, это может сделать каждый водитель.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Ремонт энергоаккумулятора автомобиля КАМАЗ

Чтобы выяснить, как проверить энергоаккумулятор на КАМАЗе, как осуществляется замена энергоаккумулятора КАМАЗ, следует сначала запомнить, что на автомобилях КАМАЗ используются энергоаккумуляторы нескольких разновидностей. Любой энергоаккумулятор включает три части:

  1. Нижняя часть, крепящаяся на кронштейн, относящийся к тормозному суппорту, с помощью шпилек М16.
  2. Средняя часть, сделанная из сплава на основе алюминия и соединённая с находящейся снизу частью посредством хомута на 2-х болтах.
  3. Верхняя часть, представляющая собой стакан из стали, присоединяемый к находящейся посредине части 8-ю болтами М8.

Как разобрать энергоаккумулятор КАМАЗ

Ремонту энергоаккумулятора КАМАЗ обязательно предшествуют его очистка, вымывание и высушивание.

Как перебрать энергоаккумулятор КАМАЗ? Перед отсоединением нижней его части от средней необходимо, чтобы воздух поступил в камеру, относящуюся к стояночному тормозу, давление должно быть минимум 5 атм., это позволит добиться утопления рабочего штока и предотвращения выстреливания пружины. Потом снимается хомут и вынимается диафрагма.

Затем выключается подача воздуха, откручивается заглушка рабочего штока с помощью ключа номер 36. Вновь подаётся воздух внутрь камеры стояночного тормоза. В штоке располагается ограничительный болт, имеющий опорный подшипник, закреплённый с помощью стопорного кольца.

В ходе дальнейшей реанимации КАМАЗа снимается стопорное кольцо шилом, освобождается шток для последующей разборки. Затем выполняют операцию, требующую применения или гидравлического пресса, или специальной струбцины. Поджимание с помощью пресса либо струбцины штока предотвращает выстреливание пружины, относящейся к стояночному тормозу. Затем отвинчиваются болты, крепящие верхний стакан к средней части.

Как растормозить энергоаккумулятор КАМАЗ

Растормозить энергоаккумулятор возможно с помощью аварийного растормаживания. Нажатие на кнопку на кране аварийного растормаживания приводит к подаче сжатого воздуха из баллонов, относящихся к рабочему тормозу, в энергоаккумулятор через 2-магистральный канал.

Как отрегулировать энергоаккумулятор на КАМАЗе

Расслабив струбцину, отпускают пружину. В случае, когда во время подачи воздуха внутрь камеры стояночного тормоза не получается утопить шток, необходимо пожертвовать стаканом. Для этого просверливают 2 отверстия за 6 см от средней части. Пользуясь всё той же струбциной либо прессом, утопляют шток на полную глубину, потом вставляют ограничительные пальцы в высверленные отверстия (могут применяться болты размером минимум 8 мм) и предотвращают самостоятельное возвращение поршня. После снятия стопорного кольца в штоке возможно избавление от ограничительных пальцев, это тоже происходит при помощи пресса или струбцины. Затем снимается стакан.

Как собрать энергоаккумулятор КАМАЗ

Сборка аккумулятора выполняется в следующем порядке:

  • Надевается на винт уплотнительная шайба.
  • Винт заворачивается до упора в цилиндр, надевается кольцо из резины.
  • Устанавливается пружина в цилиндр так, чтобы малый виток был снаружи.
  • Надеваются направляющее кольцо и уплотнитель на поршень.
  • Устанавливается на пружину поршень таким образом, чтобы её торец упирался в бобышку.
  • Надевается фланец на поршневую трубу, перед этим в него вставляются направляющее и уплотнительное кольца, а также надевается уплотнительное кольцо.
  • Устанавливается в приспособление собранный узел таким образом, чтобы упор охватывал винтовую головку.
  • Осторожно вращают рукоятку, сжимая пружину, пока фланец не соприкоснётся с цилиндром, следя за тем, чтобы направляющее кольцо правильно входило в цилиндр.
  • Соединяют цилиндр и фланец с помощью болтов.
  • Снимается подсобранный энергоаккумулятор, на винт устанавливается опорная шайба.
  • Упор и игольчатый подшипник утопляют за пределы кольца из резины, устанавливая стопорное кольцо таким образом, чтобы оно как можно более надёжно вошло внутрь винтовой канавки. В случае наличия сжатого воздуха возможна его подача внутрь пружинного энергоаккумулятора. Хвостовик винта в таком случае будет более близок к краю поршневой трубы, благодаря чему будет облегчена установка упорного подшипника.
  • Винт с осторожностью вывинчивают, проверяя надёжность удерживания поршня с помощью стопорного кольца. Это действие повторяется несколько раз.
  • Надевается уплотнительное кольцо на толкатель, который заворачивается в поршневую трубу.
  • Корпус пневмокамеры хомутом соединяют с фланцем.

Причины неисправности энергоаккумулятора КАМАЗ

Встречаются такие виды механических повреждений данного прибора:

  • вмятины корпуса;
  • закупорка трубопровода;
  • заедание толкателя.

Зил -130

Зил самосвал

Энергоаккумулятор разбираем сами

Ремонт энергоаккумулятора

Приветствую тебя читатель. В этой теме рассмотрим проблемы энергоаккумулятора, разберем его и соберем сами в домашних условиях.

Энергоаккумулятор разобранный

НЕИСПРАВНОСТИ ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРА

Самая популярная неисправность это износ манжет поршня энергоаккумулятора. Начинает травить воздух при растормаживании. Следующая причина это задиры на цилиндре и сразу начинает травить воздух.

Еще одна причина неисправности энергоаккумулятора это когда мы меняем шланги подачи сжатого воздуха, то лопается крышка или срезает резьбу и дальнейшая эксплуатация автомобиля не возможна.

Цилиндр проверяем задиры

Сломался энергоаккумулятор что делать? Сразу думаешь, кому отдать его в ремонт, но это занимает много времени. Его нужно снять, отвести в ремонт, прождать много времени, заплатить за ремонт, а если нету мастеров по близости, это становится проблемой. Мы эту проблему будем решать сами своими силами.

Крышка слабое место резьба

ДЕЛАЕМ САМИ

Сделать самому будет на много быстрее и выгоднее, потому что это нужно только вам, а не мастеру по ремонту. Первым делом находим причину поломки энергоаккумулятора и едим в магазин, покупаем нужные запчасти и начинаем самостоятельный ремонт.

Снимаем стопорное кольцо

Снимаем верхнюю часть энергоаккумулятора. Оставляем шланг подачи сжатого воздуха для того чтобы снять стопорное кольцо внутри толкателя. Оно находится на болту, держит упорный подшипник. Откручиваем подпятник и увидим его. Чтобы до него добраться, нужно подать сжатый воздух в энергоаккумулятор, и тогда толкатель уйдет во внутрь камеры и мы сможем достать стопорное кольцо. Еще момент надо сделать крючок из электрода, чтобы его зацепить, смотрите на фото, как сделал я.

Крючок для снятия стопора

Далее после того как сняли стопор, спускаем воздух с энергоаккумулятора, снимаем его и будем разбирать. Разбирать мы будем его при помощи 4 болтов с гайками, длина которых где-то 12 см. Откручиваем 4 болта с крышки энергоаккумулятора, а 4 оставляем. В эти отверстия мы вставим наши длинные 4 болта и закрутим их гайкой. Далее снимаем 4 остальных маленьких болтика и у нас останутся только наши длинные 4 болта.

4 болта для разборки

Потихоньку крутя каждую гайку, мы разберем энергоаккумулятор не хуже пресса, только сами. После разборки моем все детали и особенно смотрим на цилиндр где ходит поршень с манжетами, чтобы там не было задиров и глубоких царапин.

Читать еще:  Как определить что аккумулятор пора менять

СБОРКА ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРА

Берем рем комплект, устанавливаем все манжеты по порядку сборки, самое главное не забудьте что-нибудь поставить из манжет и сухарей, а то потом будете заново разбирать. При сборке смазываем манжеты смазкой цыатим желательно. Процесс сборки проходит в обратном порядке. Все ставим на место и затравливаем 4 болтами поршень с крышкой и стягиваем потихоньку без перекосов.

Рем комплект

После того как все стянули, в энергоаккумулятор надо установить стопорное кольцо внутри толкателя. Также цепляем шланг к воздуху автомобиля ставим на ручник и насаживаем стопорное кольцо. Подберите трубку подходящего размера для стопора. Ну и все собрали осталось установить на автомобиль.

Сборка энергоаккумулятора

После сборки проверьте его на травление воздуха, если будет травить манжета вы сразу же услышите шипение воздуха, несколько раз его испробуйте на работоспособность а потом устанавливайте на автомобиль. Таким вот не хитрым способом мы перебрали сами энергоаккумулятор у себя дома, это может сделать каждый водитель.

СМОТРИТЕ ВИДЕО

Диагностика пневмопривода тормозных систем КамАЗ

Для проведения диагностирования пневмопривода тормозных систем необходимо иметь хотя бы один контрольный манометр и использовать клапаны контрольного вывода, имеющиеся на автомобиле

Работа с одним манометром является весьма трудоемкой, а использование только штатных клапанов контрольного вывода значительно затрудняет поиск неисправностей целого ряда приборов.

Поэтому при углубленной проверке работоспособности пневмопривода следует пользоваться комплектом контрольных манометров, а также набором штуцеров, переходников и соединительных головок, позволяющих измерить давление в любой магистрали.

В начале проверяется исправность ламп и зуммера. При нажатии на кнопку в блоке контрольные лампы должны загораться.

Лампы горят, если давление в соответствующих баллонах ниже 4,8. 5,2 кгс/см 2 . Зуммер работает, если горит хотя бы одна лампа.

Далее, запустив двигатель, заполняйте пневмопривод сжатым воздухом.

При частоте вращения коленчатого вала двигателя 2200 об/мин исправный компрессор закачивает тормозную систему (лампочки гаснут) за 8 мин.

Если время заполнения больше, то возможна негерметичность пневмопривода, загрязнен или замерз фильтр в регуляторе или в компрессоре неисправны клапаны.

Если изношена цилиндропоршневая группа, то, имея малую производительность, компрессор вместе с воздухом будет подавать в пневмопривод масло, которое скапливается вместе с конденсатом в баллонах и выбрасывается из регулятора давления.

При достижении давления в системе 7,0 . 7,5 кгс/см 2 регулятор давления срабатывает, и воздух от компрессора непрерывно выходит через атмосферный вывод. Несколько раз нажмите и отпустите педаль тормоза.

Давление в пневмоприводе уменьшится до 6.2 . 6,5 кгс/см 2 .

В регуляторе давления закроется разгрузочный клапан, и компрессор вновь увеличит давление в пневмоприводе до 7,0 . 7,5 гс/см 2 .

Давление открытия и закрытия клапана в регуляторе давления контролируется по двухстрелочному манометру в кабине или по манометру, подсоединенному к клапану контрольного вывода на конденсационном баллоне.

Регулировать давление воздуха в пневмоприводе нужно винтом сверху регулятора давления.

Отклонения в работе регулятора давления: резкий сброс воздуха в процессе заполнения системы, открытие клапана при низком или высоком давлении и невозможность его регулировки — указывают на неисправность прибора и необходимость его ремонта.

Проверьте пневматический тормозной привод на герметичность

При неработающем компрессоре и выключенных потребителях (тормозная педаль отпущена, стояночный тормоз включен) падение давления за 30 минут проверки должно быть менее 0,5 кгс/см 2 .

При включенных потребителях (тормозная педаль нажата, стояночный тормоз выключен) падение давления за 15 минут проверки должно быть также менее 0,5 кгс/см 2 .

Для проверки работы защитных клапанов подключите к клапану контрольного вывода на баллоне стояночного тормоза манометр.

Стравите воздух из баллона переднего моста, используя клапан для слива конденсата.

Падение давления при этом должна показывать только верхняя стрелка штатного манометра.

Давление в баллонах задней тележки и стояночного тормоза измениться не должно.

Если давление уменьшается в баллонах задней тележки, то неисправен тройной защитный клапан, а падение давления в баллонах стояночного тормоза указывает на неисправность двойного или одинарного защитного клапана (в зависимости от компоновки пневмопривода), питающего этот контур.

Для того чтобы проверить исправность пневматического привода рабочего тормоза, нужно присоединить манометры к клапанам контрольного вывода на ограничителе давления и сзади на раме над задним мостом.

Показания этих манометров соответствуют давлению в передних тормозных камерах и тормозных камерах задней тележки.

При нажатии на педаль тормоза до упора давление по двухстрелочному манометру должно снизиться не более чем на 0,5 кгс/см 2 (воздух из баллонов поступил в тормозные камеры, и давление упало), давление в передних тормозных камерах должно возрасти до 7,0 кгс/см 2 и стать равным показаниям верхней шкалы манометра в кабине.

Давление в задних тормозных камерах также возрастает до 2,5 . 3,0 кгс/см 2 для порожнего автомобиля.

Если поднять вверх вертикальную тягу привода регулятора тормозных сил на величину статического прогиба подвески, то давление в задних тормозных камерах должно возрасти до 7,0 кгс/см 2 (показание нижней шкалы манометра).

Статический прогиб подвески при загрузке зависит от жесткости рессор, так, для базовых моделей он составляет соответственно: КамАЗ-5320 — 40 мм, КамАЗ-5410 — 42 мм, КамАЗ-5511 — 34 мм.

Привод регулятора тормозных сил регулируется изменением длины вертикальной тяги и изменением длины рычага регулятора. Длину тяги устанавливают таким образом, чтобы на порожнем автомобиле при полностью нажатой педали тормоза давление в задних тормозных камерах было не ниже 2,5 кгс/см2. длина Рычага регулятора устанавливается постоянной для данной модели:

КамАЗ-5320—105 мм, КамАЗ-5410—105 мм, КамАЗ-5511—95 мм. После отпускания педали тормоза воздух из тормозных камер должен выходить без задержки и полностью.

Если не обеспечивается номинальное давление (7,0 кгс/см2) в передних и задних тормозных камерах при полном нажатии на педаль, то необходимо, прежде всего, проверить правильность регулировки механического привода тормозного крана (рис. 1).

Привод имеет две регулировочные вилки: на тяге педали и на промежуточной тяге доступ к первой регулировочной вилке обеспечивается при поднятой облицовке передка.

Укорачивая тягу педали, мы поднимаем педаль в кабине, полный ход педали увеличивается, он должен быть равен 100 . 140 мм.

При полном нажатии на педаль ход рычага двухсекционного тормозного крана составляет 31 мм.

В эксплуатации встречаются автомобили, у которых велико время растормаживания, зачастую это связано с отсутствием свободного хода педали тормоза, который регулируется вилкой на промежуточной тяге и должен составлять 20. 40 мм.

Если не обеспечивается максимальное давление в одном из контуров рабочего тормоза, а давление в другом нормальное, то необходимо присоединить манометр к выходу соответствующей секции тормозного крана: к верхней — при плохой работе контура задней тележки, к нижней — при плохой работе контура переднего моста.

Манометры нужно присоединять к боковым (по ходу автомобиля) выводам вместо датчиков «стоп» — сигналов на самосвалах или трубопроводов, идущих к двухпроводному клапану на автомобилях-тягачах.

При нажатии на педаль необходимо сравнить давление на выходе тормозного крана и в тормозных камерах. При полном нажатии на педаль величины давления на выходе тормозного крана и ограничителя давления должны сравняться.

Давление в задних тормозных камерах зависит от положения рычага регулятора тормозных сил: в нижнем положении «порожний» — 2,5 кгс/см2, в верхнем положении «груженый» — 7,0 кгс/см2.

Сравнивая показания манометров и зная характеристики приборов, можно легко обнаружить, какой из них неисправен.

При торможении рабочим тормозом нужно проверить ход штоков тормозных камер.

Для автомобилей КамАЗ-5320, 5410, 55102 он равен 20 . 30 мм, КамАЗ-5511, КамАЗ-53212, 54112 — 25 . 35 мм. допускается разница в ходе штоков тормозных камер на одном мосту — 2. 3 мм.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector