Подогреватель Гидроник не запускается
Почему не запускается подогреватель Гидроник
Хорошо известно, что отопители Гидроник находятся в списке лидеров на рынке подобных устройств, успешно конкурируя с Вебасто и другими производителями. При этом в процессе эксплуатации предпускового подогревателя любой фирмы владелец может столкнуться с тем, что оборудование начинает давать сбои во время работы.
Владельцы сталкиваются с тем, что Гидроник запускается через раз или отопитель Гидроник дымит и не запускается. С учетом того, что автономный предпусковой подогреватель является достаточно сложным и дорогостоящим оборудованием, любые подобные неисправности агрегата становятся поводом для беспокойства.
Любые сбои, связанные с тем, что не запускается Гидроник дизельный или для бензиновых установок, указывают на возникновение проблемы и необходимость диагностики для устранения неполадок.
Далее мы поговорим о том, почему не запускается Гидроник или предпусковой подогреватель Гидроник запускается и глохнет через минуту, а также по какой причине не запускается Гидроник, пишет error и т.д.
Читайте в этой статье
Автономный подогреватель Гидроник не запускается: возможные причины
Начнем с того, что проблемы с подогревателем мотора обычно выявляются с наступлением холодов, так как в теплое время года устройство обычно не используется. При этом если Гидроник не запускается в мороз, тогда отопитель попросту невозможно дальше использовать по прямому назначению. Как на коммерческих, так и на гражданских легковых авто это может привести к невозможности запуска холодного ДВС.
В такой ситуации первым делом необходимо разобраться с тем, находится ли оборудование на гарантии или гарантийный срок уже истек. Если отопитель еще гарантийный, тогда правильным решением будет отказаться от любых попыток диагностики и самостоятельного устранения неисправностей. Для решения проблемы следует доставить автомобиль к специалистам.
Если гарантия на предпусковой подогреватель Гидроник закончилась, тогда можно попытаться определить и устранить поломку самому. На начальном этапе проводится поверхностная диагностика, то есть такая проверка не предполагает использования специального оборудования. Перейдем к возможным причинам отказа запуска отопителя.
- Прежде всего, если после нажатия кнопки запуска устройство никак не реагирует, тогда это может указывать на размыкание контактов в схеме или на их окисление. Также проводка может быть повреждена.
- Реакция на нажатие кнопки есть, но отопитель все равно не осуществляет розжиг. В этом случае причиной может быть слабый или разряженный аккумулятор.
- Если Гидроник перезапускается пару раз, но поджиг топлива не произошел, тогда в устройство может не подаваться горючее. Такое явление часто происходит после длительного простоя ТС, когда давление в системе топливоподачи снижается естественным образом.
- В топливной магистрали может также образоваться воздушная пробка, в результате чего во время первого запуска в отопитель не подается топливо. Еще одной причиной пробок в системе топливоподачи часто оказывается низкий уровень или полное отсутствие горючего в топливном баке.
- Быстрое отключение подогревателя после успешного запуска может говорить о том, что проблемы возникли в системе охлаждения двигателя, произошло завоздушивание. В этой ситуации отопитель перегревается, после чего происходит аварийное отключение устройства.
- Еще одной причиной отключений Гидроник может быть антифриз или тосол в системе охлаждения ДВС. Снижение его качества и плотности может приводить к тому, что отопитель не работает. Для проверки достаточно открыть расширительный бачок и оценить состояние ОЖ.
Изготовитель рекомендует проводить процедуру плановой очистки отопителя минимум 1 раз в 24 месяца. При этом важно помнить, что в ряде случаев (например, частая и продолжительная работа устройства, низкое качество топлива) чистить подогреватель двигателя нужно чаще.
- К неудачным запускам подогревателя или сбоям в его работе также часто приводит сильное засорение выхлопной трубы устройства. В зимний период нельзя исключать попадание снега, намерзание льда и других причин, которые блокируют нормальный выход газов из отопителя. Как в случае с чисткой камеры сгорания, так и других внеплановых работ, данные случаи не покрываются гарантией.
- С наступлением холодов летнее дизтопливо имеет свойство замерзать или парафинизироваться в системе питания и фильтрах. В случае возникновения проблем с отопителем на дизелях следует убедиться, что в бак залита качественная зимняя солярка.
Для проверки нужно залить зимний или арктический дизель, после чего силовой агрегат заводят и прогревают. Далее можно запускать Гидроник и дать ему поработать. Такой подход позволит вымыть из системы запарафинившееся летнее горючее.
- Следует отметить, что к частым сбоям приводит воздушная пробка, которая может образоваться в системе охлаждения по причине проблем с клапаном в крышке радиатора. Указанный элемент называется дыхательным клапаном.
В том случае, если степень разрежения не понизить, из ОЖ начинают выходить газы, которые находятся в растворенном состоянии. Выход этих газов приводит к появлению пробок, а уже затем пробки вызывают сбои и перегревы автономного подогревателя.
В подобной ситуаци для проверки следует немного открутить крышку радиатора и поставить ТС на стоянку. Последующий успешный запуск подогревателя укажет на то, что неисправность связана с клапаном в крышке. Для нормальной работы подогревателя потребуется заменить крышку.
Функция самодиагностики Гидроник
Причины проблем с запуском или сбои во время работы можно также продиагностировать посредством таймера отопителя. В таймере предусмотрена полезная функция, которая состоит в записи и сохранении ошибок в памяти данного элемента.
В результате таких действий на экране отображаются коды ошибок. Устройство способно фиксировать до 5 таких кодов. Для просмотра всего списка следует нажимать на кнопку со стрелкой, которая направлена в правую сторону. После прочтения ошибок Гидроник следует просмотреть в техническом руководстве или других источниках варианты расшифровки кодов. В ряде случаев это помогает быстрее локализовать проблему и устранить неисправность.
Подведем итоги
Как правило, вышеперечисленные причины чаще всего выводят устройство из строя или вызывают сбои в его работе. Что касается поломок самих элементов Гидроник, определить такие неполадки без специального оборудования только по внешним признакам намного сложнее.
Также перед тем, как ставить автомобиль с Гидроник в сервис по гарантии, нужно помнить, что ряд работ такой гарантией не покрывается. При этом их можно выполнить самостоятельно, чтобы избежать дополнительных расходов. Речь идет о следующих шагах:
- предварительная проверка АКБ и зарядка;
- проверка свечи отопителя, электрических клемм, проводки и т.п.;
- анализ качества залитого в бак топлива и его соответствия сезону в случае с дизелем;
- диагностика системы охлаждения и залитого антифриза;
- проверка состояния выхлопной трубы подогревателя;
Напоследок добавим, что в случае, когда водитель осуществляет демонтаж самостоятельно, при снятии отопителя обязательно следует перекрыть его топливную трубку, а также реализовать закольцовку шлангов системы охлаждения.
Почему не запускается гидроник и способы ремонта устройства. Наш материал
Вы можете быть неприятно поражены, теряясь в догадках, почему не запускается гидроник, и способы ремонта данного устройства вас также начнут сильно беспокоить. Итак, вы установили себе на машину предпусковой подогреватель, аппарат, который и так недешев. Монтировали вам его, скорее всего, не бесплатно – но это еще полбеды.
Самое главное, что проблемы выявляются уже с наступлением холодов, когда гидроник нужен для нормальной езды. Вряд ли вы обнаружите капризы подогревателя раньше, потому что по теплу он вам был не так необходим.
Мы не думаем, что проблемы начнутся вскоре после установки: выпускается это оборудование немецкой фирмой «Эберспехер», а эти ребята отвечают за плоды своего труда. Но не стоит забывать, что отопитель представляет собой сложную систему, а чем замысловатее конструкция, тем большему количеству ее составляющих может грозить поломка.
Почему не запускается гидроник и способы ремонта устройства, надежнее и быстрее всего определят специалисты. Если он у вас еще на гарантии, лучше сразу же отправляться к ним – самодеятельность моментально ликвидирует их обязательства по отношению к вам. Если же гарантия истекла, можно попробовать установить, в каком месте случилась неприятность: часть из них доступна для устранения собственными силами.
Возможные причины
Если вы решили первичную диагностику провести своими силами, а специализированного оборудования у вас нет, учтите наиболее вероятные факторы, препятствующие запуску отопителя.
- Случай первый: вы нажимаете кнопку и обнаруживаете полное отсутствие отклика. Скорее всего, где-то в схеме разомкнут контакт либо вследствие окисления клеммы, либо из-за перебитой проводки;
- Слабая реакция на кнопку наблюдается, но настолько незначительная, что отопитель не в состоянии обеспечить розжиг. Диагноз: либо аккумулятор подсел, либо оказался слишком маломощным;
Что еще можно сделать самому?
Даже если вы твердо намерены отдавать гидроник в сервис, ряд работ произвести все же придется. Если вы не в курсе: то, что относится к «эксплуатационным моментам», в гарантийное обслуживание не входит. И если мастерам придется проделать что-то из нижеследующего списка, вам за это выставят счет. Минимум, входящий в ваши обязанности, включает в себя:
- Проверка аккумулятора; при необходимости – его подзарядка. Параллельно – ревизия свечей, их зачистка или замена;
- Прозвон основных электроузлов на предмет рабочего состояния клемм;
- Контроль уровня топлива и антифриза;
- Проверка и прочистка выхлопной трубы;
- В первом приближении определиться с причиной отсутствия розжига можно при помощи модульного таймера. Он в состоянии сохранить в памяти коды 5 ошибок. Просматриваются они следующим образом;
- На включенном гидронике нажимается кнопка нагрева для его включения;
- Как заработает – удерживается клавиша с рисунком часов;
- Сразу за ней нажимается на 2 секунды кнопка Р;
- На дисплее высвечивается текущая ошибка и ее код.
Чтобы пролистать весь список, жмется кнопка с нарисованной стрелкой, ориентированной вправо. Основные причины, почему не запускается гидроник, и способы ремонта, указаны в мануале с расшифровкой кодов. Разбирающийся в электрике человек может даже попытаться полазить в устройстве самостоятельно, хотя мы бы не советовали так делать, особенно, если гарантия имеется.
Возможные неисправности и их самостоятельное устранение на автономных отопителях Eberspacher
Завод Эберспехер находится в Западной Германии и его продукция отличается высокой надёжностью и качеством. Однако «Гидроники» относятся к сложным техническим устройствам, к тому же их работоспособность зависит от правильности монтажа. Поэтому сбои в работе «Гидроников» могут случаться.
Эти сбои можно подразделить: -при пробных пусках; -эксплуатационные сбои; -неисправность деталей.
При первых запусках «Гидроника» после монтажа на автомобиль необходимо исходить из того, что новый отопитель всегда исправен. Если все-таки отопитель не запускается – внимательно проверяйте установку. Наличие диагностического оборудования облегчит поиск неисправности. Однако можно ориентироваться по внешним признакам.
После нажатия на кнопку пуска отопитель даже не делает попытку запуститься, значит, есть неисправность в электропроводке
Отопитель делает две попытки запуска, но розжиг не происходит – проверьте подачу топлива.
Отопитель запускается, но отключатся через две-три минуты – воздух в системе охлаждения и, как следствие, перегрев.
Сбой запуска может произойти после длительной стоянки (полторы-две недели). В топливной магистрали образуется воздушная пробка и при первом запуске может не поступить в камеру сгорания. Воздушная пробка может возникнуть в топливной магистрали и при пустом баке.
Не включиться отопитель может и при слабой аккумуляторной батарее. По аккумуляторам вопрос подробно рассмотрен в этом документе.
Грязь, снег, лёд в выхлопной системе также приводят к срыву запуска.
Плохой антифриз в мороз превращается в вязкую гель, с прокачиванием которой не справляется помпа отопителя, и как следствие – перегрев. Антифриз должен иметь плотность соответствующую минус 40 градусам.
В системе охлаждения автомобиля может образоваться воздушная пробка вследствие неисправности дыхательного клапана крышки радиатора. Антифриз имеет большой коэффициент температурного расширения, и при охлаждении (за время ночной стоянки) в системе образуется разряжение. Клапан крышки должен впустить воздух в систему. Если этого не происходит, из-за сильного разряжения, из антифриза начинают выходить растворённые в нём газы, образующие пробки в системе, которые в свою очередь приводят к сбою (перегреву) отопителя. Порекомендуйте клиенту оставить автомобиль на ночь с приоткрытой крышкой радиатора. Если проблема с отопителем исчезнет, то однозначно крышку надо менять.
На дизельных автомобилях возможны проблемы с отопителем в переходный период с летнего на зимнее топливо. Порекомендуйте клиенту дать поработать «Гидронику» после заправки зимним топливом, для того чтобы промыть систему от парафинов летнего дизтоплива.
К эксплуатационным можно отнести и срывы пламени во время запуска в следствии закоксованности камеры сгорания. При запуске такого отопителя из выхлопной трубы идёт дым вперемежку с парами топлива с характерным запахом. «Гидроник» рекомендуется чистить каждые два года. Но иногда это происходит и чаще. Такие работы не относятся к гарантийным и клиент их должен оплачивать.
Внутренние неисправности «Гидроника» диагностировать сложнее и без специального оборудования не обойтись. Но случаются они не часто. И если все моменты, изложенные в первых разделах, проверены, то необходимо будет снимать «Гидроник» с автомобиля и отправлять в технический центр на ремонт.
Не забудьте при этом заглушить топливную трубку «Гидроника» и закольцевать «тосольные» шланги.
Главный инженер ООО «Меркурий моторс» Чубаров В.Г.
Гидроник запускается, но глохнет через минуту
Диагностика подогревателя Гидроник
Это, как правило, вызвано:
- образованием воздушных пробок в системе охлаждения, в результате чего происходит перегрев температурных датчиков прибора, и блок управления отключает подачу топлива;
- низким качеством охлаждающей жидкости;
- нарушением подачи топлива на горелку подогревателя. Помимо нарушения(засорения) топливо провода и поломки насоса-дозатора, это может быть вызвано низким качеством топлива и чрезмерной загрязнённостью топливного бака. Дизельный Гидроник не запускается в мороз из-за гелеобразования в дизтопливе, поэтому рекомендуется установка подогрева топлива.
Демонтаж и параллельный ремонт
Поэтапно рассмотрим, как разбирается узел, какие компоненты обычно подлежат замене и как выполняется эта процедура.
В качестве примера будет использоваться один из самых популярных автономных отопителей для салона от Eberspacher D2.
- Первым делом демонтируйте своё устройство. Каждый выбирает самостоятельно место установки и особенности подключения. Потому на этом вопросе подробно останавливаться нет смысла.
- Далее на D2 откручивается пластиковая крышка с крупной сеткой. Просто вращением рукой против направления движения часовой стрелки.
- Также снимается резинка-уплотнитель, если вы её не демонтировали ранее.
- Теперь с лёгкостью открывается крышка корпуса. Чтобы снять пластик в районе двигателя, его нужно просто поддеть плоской отвёрткой. Никаких специальных креплений здесь не предусмотрено. Осталось полностью извлечь из пластика сам отопитель.
- Открутите один саморез на блоке управления. В случае с D2 идёт жёлтый корпус и металлическая пластина сверху, на которой и располагается крепление. Выкрутив его отвёрткой, можете снять блок. Не забудьте отключить от него все жгуты с проводами.
- Распространённой проблемой моторов на отопителях Eberspacher является постепенная выработка щёток и подшипника. Вообще электровентилятор считается довольно долговечным, но всё равно через некоторое время такие неисправности будут появляться обязательно. Профилактика здесь не поможет. Просто придётся менять компоненты, либо устанавливать полностью новый вентилятор.
- Чтобы демонтировать мотор, после проведённых ранее процедур остаётся только открутить 4 крепления под крестовую отвёртку. Они могут прикипать и сидеть довольно плотно. Потому не бойтесь приложить усилие. Открутив 4 винта, вентилятор снимается.
- Отталкивайтесь от ситуации. Если симптоматика указывала на неисправность вентилятора при поступающем на него питании, элемент придётся менять.
- Между корпусом вентилятора и остальной частью автономки есть прокладка. Если она изношена, также подлежит замене. При её нормальном состоянии отложите в сторону, чтобы не потерять. Не забудьте при обратной сборке поставить прокладку на место.
- В некоторых случаях поверх крышки камеры сгорания появляются следы нагара. Не самый хороший признак, указывающий на определённое просачивание через уплотнители.
- Теперь можно снять и проверить свечку зажигания. Многие справедливо жалуются на неё, поскольку свечу легко сломать при демонтаже, а стоит новый элемент около 5-6 тысяч рублей. Это явная недоработка конструкторов.
- Для снятия свечи мастера не рекомендуют использовать ключ, который идёт в комплекте. Сначала отсоедините резинку, закрывающую доступ к свече зажигания. Её нужно просто поддеть и сдвинуть по проходящим жёстким проводам.
- Используя ключ на 12 для снятия свечей, который рекомендуется дополнительно проточить под прохождение проводов. Вставьте ключ и предельно аккуратно открутите свечу. Здесь главное, чтобы свеча поддалась. Далее она уже с лёгкостью выкручивается, придерживая за провода. Аналогичным образом свеча будет возвращаться на место.
- Следующим этапом становится снятие камеры. Тут иногда не дотягивают крепления, из-за чего и возникают следы нагара на поверхности. Будьте внимательными.
- Открутите 3 крепления, после чего элемент можно извлекать из посадочного места. Многие удивляются тому, что видят после демонтажа.
- Внушительное количество чёрных отложений внутри является попросту топливом, которое не сгорело. Самостоятельно очищаться система не способна. Потому автовладельцу приходится её разбирать и периодически чистить.
- Именно забитая трубка подсоса воздуха часто становится причиной дымящей автономки. Причём на малых и средних оборотах всё может функционировать нормально. Давая нагрузку, появляется дым. Это указывает на то, что отопителю не хватает воздуха, и он не может полностью избавляться от выхлопа.
- Дефицит воздуха приводит к тому, что блок управления автоматически начинает подавать больше солярки, тем самым пытаясь компенсировать дефицит кислорода. Но поскольку воздуха мало, топливо полностью не прогорает. Как результат, забивается, а со временем и закоксовывается камера сгорания. Отсюда и признак в виде дыма. Почистить её после закоксовки бывает крайне трудно, а порой невозможно. Это вынуждает проводить полную замену камеры.
- Обычно проблему решает путём замены шланга подачи воздуха. Но это распространённая ошибка, поскольку начинать следует с чистки камеры сгорания. Если менять трубку, но не трогать камеру, загрязнения и продукты от несгоревшей солярки остановят работу автономки.
Разобравшись со всеми компонентами и отыскав причину ваших неисправностей, можно менять детали автономного отопителя и приступать к обратной сборке.
Не забудьте проверить работоспособность свечи зажигания, а также высоковольтный провод. По нему может не проходить питание, из-за чего произошёл отказ самой свечи.
При условии грамотной эксплуатации, автономные отопители производства Эберспахер способны работать достаточно долго. Но не стоит рассчитывать на безотказность в течение многих лет. Производитель заинтересован в том, чтобы потребители покупатели запчасти или брали новые отопители. А потому какие-то компоненты будут постепенно выходить из строя. И чем менее внимательно владелец относится к отопителю, тем меньше он прослужит.
Что можно сделать самостоятельно?
Модульный таймер Гидроник
Если Вы решили осуществить ремонт и запуск Гидроника своими руками, то начните с самого простого. Во- первых, оцените реакцию подогревателя на команду включения. Полное отсутствие реакции говорит о нарушении проводки или блокировке блока управления, а также о разрядке АКБ. Если напряжение питания подогревателя в течение 20 секунд было ниже минимального порогового значения 10,2 В, то контроллер заблокировался. Если нет никаких измерительных инструментов, степень заряженности батареи можно оценить по работе звукового сигнала, свету фар при их кратковременном включении и т.д. Внимательно осмотрите все электрические разъёмы, принадлежащие цепи Гидроника. Обрыв проводки мог произойти из-за чрезмерного окисления контактов, что проверяется подёргиванием соединений на разрыв.
Одна из причин отказа подогревателя — утечка антифриза. Проверьте его уровень в системе и визуально оцените качество ОЖ.
Простым пробником (лампа + провод) проверьте, подаётся ли напряжение на помпу, насос-дозатор, систему поджига. Оцените, насколько свободно подаётся воздух в камеру сгорания и выводятся из неё выхлопные газы. Забитые грязью, льдом, снегом впускная и выхлопная трубы могут быть причиной того, что автономный подогреватель Гидроник не запускается. Воздушные пробки в системе охлаждения могут быть вызваны неисправностью клапана в крышке расширительного бачка (или горловины радиатора). Но это можно установить, лишь заранее сняв крышку. Если последующий за этим пуск пройдёт успешно, то поменяйте крышку. Если Вы выявили, что неисправность кроется в вышедшей из строя детали (узле) подогревателя, то ремонт сведётся к замене последних. Поэтому, если гарантийный срок подогревателя не истёк, а установлен он был, что называется, «официалами», то возможная доставка автомобиля эвакуатором в мастерскую оправдает себя — цены на запчасти к HYDRONIC немалые. Чтобы работа устройства впредь была бесперебойной, ознакомьтесь с заводским руководством по установке и эксплуатации Гидроника. Скорее всего, внимательное изучение заводских требований и рекомендаций укажет Вам на ошибки, допущенные по незнанию.
Рекомендации по эксплуатации
Можно дать несколько основных советов, которые позволят увеличить эксплуатационный срок и минимизировать появление неисправностей на автономных отопителях производства Eberspacher.
- Забудьте о топливе низкого качества. Это один из ключевых провоцирующих факторов неисправностей. Если вы используете отдельный бак для работы автономки, заливайте в него более дорогую и качественную солярку, нежели заправляете саму машину. При небольшом расходе такие затраты себя полностью оправдают. Причём сам производитель советует смешивать в зимний период дизельное топливо с бензином в соотношении 50 на 50. Делать это следует тогда, когда температура опускается ниже -20 градусов Цельсия.
- При установке не забывайте соблюдать правильную последовательность действий. Сначала собирается электросхема, проверяется, и только после этого происходит подключение к источнику питания. В случае с Eberspacher это аккумуляторная батарея.
- Даже при первом пуске обязательно обеспечьте наличие топлива в трубопроводе. Это же правило выполняется при всех последующих пусках автономного отопителя.
- После потепления из топливного бака автономки Eberspacher обязательно сливайте горючее. Если оставить его там на всё лето, из-за высокой температуры начнётся процесс отслаивания, что приведёт к порче топлива. Использовать его при наступлении холодов опасно.
- В процессе эксплуатации рекомендуется делать несколько запусков по 2-3 минуты при полной мощности автономного отопителя. Такая же процедура выполняется перед выключением. Это позволяет топливу полностью прогореть, а также избавиться от накопившихся отложений. Своего рода профилактика засорения без снятия.
- Выдерживайте правильный угол расположения насоса, который не должен превышать 15 градусов. Процедуру установки выполняйте строго по инструкции.
Установленный отопитель Eberspacher
Если вы сомневаетесь в правильности самостоятельного монтажа, лучше обратиться за помощью к специалистам. Также рекомендуется проводить профилактику и плановое обслуживание согласно руководству.
Автономные отопители производства Ebespacher являются отличным оборудованием, качественно выполняющим свои функции. Но работоспособность и безотказность во многом зависит от отношения самого автовладельца к отопителю.
Штатный предпусковой подогреватель EBERSPACHER D5WSC
Transit. Система охлаждения и отопления. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Transit. Система охлаждения и отопления ⇒ Штатный предпусковой подогреватель EBERSPACHER D5WSC
- Перейти на страницу:
Сообщение dred » 18 май 2008, 19:04
Сообщение Diamant2004 » 18 май 2008, 21:56
А управление подогревателем вот с такого пульта? 
Если да,то инструкцию (хотя,как я понял,инструкция с машиной есть)можно скачать по ссылке http://www.eberspacher.etac.ru/eberspac . iclock.zip Если не тот пульт,то тогда хотелось бы взглянуть на фото.
Я просто себе тоже подогреватель заказал (машину еще не получил),ну привык я к Webasto на нынешнем Транзите(правда у меня автономка,а не предпусковик).А предпусковики на Транзиты,насколько я знаю,ставят Eberspacher.На нижнем фото Транзит в Германии.Пульт Eberspacher и видно,что на дисплее циферки часов присутствуют-повод «потрясти» дилера. 
Сообщение lfxybr » 18 май 2008, 22:25
Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.
Всем удачи. Андрей.
Сообщение dred » 19 май 2008, 12:53
да у меня точно такойже тока без дистанционного управления.
Записался на осмотр 
)))(((((
Сообщение lfxybr » 19 май 2008, 13:05
Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.
Всем удачи. Андрей.
Сообщение Diamant2004 » 19 май 2008, 17:10
Записался на осмотр )))(((((
Сообщение Diamant2004 » 05 июн 2008, 22:33
Сообщение lfxybr » 05 июн 2008, 23:21
Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.
Всем удачи. Андрей.
Сообщение dred » 10 июн 2008, 14:56
Вопрос с подогревателем решен. Ставил сигналку разобрал всю торпеду. Так вот подогреватель теперьт работает! Эти уроды просто невставили фишку пультика. И из за этого мне предложили потерять день на сервисе. По электрике — да читать и цикать зубом, о прятаньи проводов сигналки в штатные жгуты оказалось легче чем на практике. Ставил сигналку сам два!! 
полных дня. И основное время было потрачено именно на прокладку проводов. Черт а аккумуляторы то под сиденьем. А минусовой провод спокойно торчит на самом виду слева под водительским сиденьем — перекусывай нехочу. Благо я акк дополнительный впихнул. Пусть кусают провод сигналка всеравно не замолкнет
Да пртестил заводскую «сигналку» это просто подстава. «!»! Мало того она совсем ничего не прерывает када на охрану ставишь, так еще и не гудит. Тока када ставишь с открытой дверью ругается.
Эксперимент я внутри ключи вытащил. Поставтил на охрану с двойным запиранием. Спокойно вставляю ключ завожу и еду. Все работает ничего не кричит. Жесть какаето. Пандора вон и на падение напряжекния реагирует и на движение и на тряску, неговоря уже о концевиках. Отчет о установке за мной.
Сервисные коды ошибок предпусковых подогревателей и штатных догревателей Eberspacher (Эберспехер)
Ошибки предпусковых подогревателей HYDRONIC D3WZ / D4WS / D5WS / B5WS / D5WZ
Наша статистика несправностей: слабое место данных котлов — датчики температуры (70-80% обращений) они попросту сгнивают и их приходится высверливать, меняются как правило парой (стоимость новых около 3000р), также крышка закрывающая датчики страдает от попадания под нее грязи с водой. В мороз выгибает, коробит и иногда отрывает совсем.
Также к нам часто попадают платы ЭБУ (мозги). Они залиты специальным компаундом, что усложняет ремонт и он как правило дороже ремонта мозгов других брендов. Были единичные обращения к нам в сервис по нагнетателю, свече. В целом вполне ремонтопригодные аппараты, но если несправностей много, ремонт может выйти в приличные деньги.
На фото платы после ремонта, очищенные от компаунда и залитая с завода с прогнившим разъемом от Mercedes Sprinter в следствии попадания влаги. Вообще по статистике в сервис попадает большое количество котлов которые установлены заводом именно под днищем авто, например на Спринтер и Транзит, там они подвергаются воздействию осадков, солей, грязи. Часто от постоянной воды гниют разьемы. Иногда после ремонта мы переносим котлы в подкапотное пространство или ставим дополнительный кожух-брызговик, после чего подогреватели живут долго и счастливо.
Код ошибки
Пояснения • Меры по устранению
010
Перенапряжение на блоке управления сохраняется не менее 20 секунд непрерывно —> функциональная блокировка.
• Отсоедините штекер B1 / S1, запустите двигатель транспортного средства, измерьте напряжение на штекере B1 между контактом 1 (кабель 2,5 2 rt) и контактом 2 (кабель 2,5 2 br).
Если напряжение >15 В или >32 В, проверьте регулятор генератора или аккумулятор.
011
Пониженное напряжение — отключение
Пониженное напряжение на блоке управления сохраняется не менее 20 секунд непрерывно —> функциональная блокировка.
• Отсоедините штекер B1 / S1, остановите двигатель транспортного средства, измерьте напряжение на штекере B1 между контактом 1 (кабель 2,5 2 rt) и контактом 2 (кабель 2,5 2 br).
Если напряжение 125 °C.
• Проверьте контур циркуляции охлаждающей жидкости.
— проверьте все шланговые соединения на герметичность
— установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкости дроссельная заслонка?
— было ли учтено направление тока жидкости при установке термостата и обратного клапана?
— полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаждающей жидкости?
— проверьте функционирование водяного насоса
• Проверьте датчик температуры и перегрева, при необходимости замените — контрольные значения смотрите внизу после таблицы.
014
Определен перегрев (дифференциальная оценка)
Разница между значениями температуры датчика перегрева и датчика температуры > 25 K.
Условием появления данного кода неисправности является нахождение в рабочем режиме и температура охлаждающей жидкости на датчике перегрева не ниже 80°C.
• Проверьте контур циркуляции охлаждающей жидкости.
— проверьте все шланговые соединения на герметичность
— установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкости дроссельная заслонка?
— было ли учтено направление тока жидкости при установке термостата и обратного клапана?
— полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаждающей жидкости?
— проверьте функционирование водяного насоса
• Проверьте и при необходимости замените датчик температуры и датчик перегрева — контрольные значения смотрите внизу после таблицы.
015
Функциональная блокировка — превышен лимит в 10 перегревов подряд
Блок управления блокирован.
• Снятие блокировки с блока управления путем очистки регистратора ошибок (см. стр. 17 — 20).
• Проверьте контур циркуляции охлаждающей жидкости.
— проверьте все шланговые соединения на герметичность
— установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкости дроссельная заслонка?
— было ли учтено направление тока жидкости при установке термостата и обратного клапана?
— полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаждающей жидкости?
— проверьте функционирование водяного насоса
017
Обнаружен перегрев — АВАР-ВЫКЛ (ПО — пороговое значение)
Температура на датчике перегрева > 130 °C.
• Проверьте контур циркуляции охлаждающей жидкости.
— проверьте все шланговые соединения на герметичность
— установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкости дроссельная заслонка?
— было ли учтено направление тока жидкости при установке термостата и обратного клапана?
— полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаждающей жидкости?
— проверьте функционирование водяного насоса
• Проверьте и при необходимости замените датчик температуры
и датчик перегрева — контрольные значения смотрите внизу после таблицы.
020
021
Штифтовой электрод — обрыв
Выход штифтового электрода — короткое замыкание, перегрузка или замыкание на массу
Для — 12 В функциональная проверка должна проводиться при напряжении не выше 8 В.
Для — 24 В функциональная проверка должна проводиться при напряжении не выше 18 В.
При превышении величины напряжения штифтовой электрод разрушается.
Учитывайте устойчивость блока питания при коротких замыканиях.
• Выполните функциональную проверку штифтового электрода в рабочем положении, для этого извлеките из контакта № 9 14-контактного штекера кабель 1,5 2 ws и из контакта № 12
— кабель 1,5 2 br. Подайте напряжение в 8 В или 18 В ±0,1 В на штифтовой электрод и через 25 секунд измерьте величину тока.
При следующих значениях штифтовой электрод в порядке, если значения отклоняются, замените штифтовой электрод. Штифтовой электрод 8 В — сила тока = 8,5 A +1,A A
• Если штифтовой электрод в порядке, проверьте электрическую цепь от штифтового электрода на наличие повреждений и на проходимость.
030
Число оборотов электродвигателя нагнетателя воздуха в камеру сгорания за пределами допустимого диапазона
Для — 12 В функциональная проверка должна проводиться при напряжении не выше 8,2 + 0,2 В.
Для — 24 В функциональная проверка должна проводиться при напряжении не выше 15 + 0,2 В.
Соблюдайте правильное подсоединение минусового и плюсового кабеля.
Учитывайте устойчивость блока питания при коротких замыканиях.
Блокирована крыльчатка нагнетателя или электродвигатель нагнетателя воздуха в камеру сгорания (примерзание, загрязнение, недостаточная проворачиваемость, кабельный жгут задевает за хвостовик вала. ).
• Выполните измерение числа оборотов электродвигателя нагнетателя воздуха в камеру сгорания при макс. напряжении в 8,2 В или 15 В + 0,2 В, для чего извлеките из контакта 14 14-контактного штекера кабель 0,75 2 br и из контакта 13 — кабель 0,75 2 sw.
На хвостовике вала электродвигателя нагнетателя воздуха в камеру сгорания нанесите метку и измерьте число оборотов при помощи бесконтактного фотоэлектрического тахометра (см. стр. 33).
Если число оборотов 10 000 об/мин, необходимо заменить блок управления.
Сервисные коды ошибок предпусковых подогревателей и штатных догревателей Eberspacher (Эберспехер)
Ошибки предпусковых подогревателей HYDRONIC D3WZ / D4WS / D5WS / B5WS / D5WZ
Наша статистика несправностей: слабое место данных котлов — датчики температуры (70-80% обращений) они попросту сгнивают и их приходится высверливать, меняются как правило парой (стоимость новых около 3000р), также крышка закрывающая датчики страдает от попадания под нее грязи с водой. В мороз выгибает, коробит и иногда отрывает совсем.
Также к нам часто попадают платы ЭБУ (мозги). Они залиты специальным компаундом, что усложняет ремонт и он как правило дороже ремонта мозгов других брендов. Были единичные обращения к нам в сервис по нагнетателю, свече. В целом вполне ремонтопригодные аппараты, но если несправностей много, ремонт может выйти в приличные деньги.
На фото платы после ремонта, очищенные от компаунда и залитая с завода с прогнившим разъемом от Mercedes Sprinter в следствии попадания влаги. Вообще по статистике в сервис попадает большое количество котлов которые установлены заводом именно под днищем авто, например на Спринтер и Транзит, там они подвергаются воздействию осадков, солей, грязи. Часто от постоянной воды гниют разьемы. Иногда после ремонта мы переносим котлы в подкапотное пространство или ставим дополнительный кожух-брызговик, после чего подогреватели живут долго и счастливо.
Код ошибки
Пояснения • Меры по устранению
010
Перенапряжение на блоке управления сохраняется не менее 20 секунд непрерывно —> функциональная блокировка.
• Отсоедините штекер B1 / S1, запустите двигатель транспортного средства, измерьте напряжение на штекере B1 между контактом 1 (кабель 2,5 2 rt) и контактом 2 (кабель 2,5 2 br).
Если напряжение >15 В или >32 В, проверьте регулятор генератора или аккумулятор.
011
Пониженное напряжение — отключение
Пониженное напряжение на блоке управления сохраняется не менее 20 секунд непрерывно —> функциональная блокировка.
• Отсоедините штекер B1 / S1, остановите двигатель транспортного средства, измерьте напряжение на штекере B1 между контактом 1 (кабель 2,5 2 rt) и контактом 2 (кабель 2,5 2 br).
Если напряжение 125 °C.
• Проверьте контур циркуляции охлаждающей жидкости.
— проверьте все шланговые соединения на герметичность
— установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкости дроссельная заслонка?
— было ли учтено направление тока жидкости при установке термостата и обратного клапана?
— полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаждающей жидкости?
— проверьте функционирование водяного насоса
• Проверьте датчик температуры и перегрева, при необходимости замените — контрольные значения смотрите внизу после таблицы.
014
Определен перегрев (дифференциальная оценка)
Разница между значениями температуры датчика перегрева и датчика температуры > 25 K.
Условием появления данного кода неисправности является нахождение в рабочем режиме и температура охлаждающей жидкости на датчике перегрева не ниже 80°C.
• Проверьте контур циркуляции охлаждающей жидкости.
— проверьте все шланговые соединения на герметичность
— установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкости дроссельная заслонка?
— было ли учтено направление тока жидкости при установке термостата и обратного клапана?
— полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаждающей жидкости?
— проверьте функционирование водяного насоса
• Проверьте и при необходимости замените датчик температуры и датчик перегрева — контрольные значения смотрите внизу после таблицы.
015
Функциональная блокировка — превышен лимит в 10 перегревов подряд
Блок управления блокирован.
• Снятие блокировки с блока управления путем очистки регистратора ошибок (см. стр. 17 — 20).
• Проверьте контур циркуляции охлаждающей жидкости.
— проверьте все шланговые соединения на герметичность
— установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкости дроссельная заслонка?
— было ли учтено направление тока жидкости при установке термостата и обратного клапана?
— полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаждающей жидкости?
— проверьте функционирование водяного насоса
017
Обнаружен перегрев — АВАР-ВЫКЛ (ПО — пороговое значение)
Температура на датчике перегрева > 130 °C.
• Проверьте контур циркуляции охлаждающей жидкости.
— проверьте все шланговые соединения на герметичность
— установлена ли в контур циркуляции охлаждающей жидкости дроссельная заслонка?
— было ли учтено направление тока жидкости при установке термостата и обратного клапана?
— полностью ли откачан воздух из контура циркуляции охлаждающей жидкости?
— проверьте функционирование водяного насоса
• Проверьте и при необходимости замените датчик температуры
и датчик перегрева — контрольные значения смотрите внизу после таблицы.
020
021
Штифтовой электрод — обрыв
Выход штифтового электрода — короткое замыкание, перегрузка или замыкание на массу
Для — 12 В функциональная проверка должна проводиться при напряжении не выше 8 В.
Для — 24 В функциональная проверка должна проводиться при напряжении не выше 18 В.
При превышении величины напряжения штифтовой электрод разрушается.
Учитывайте устойчивость блока питания при коротких замыканиях.
• Выполните функциональную проверку штифтового электрода в рабочем положении, для этого извлеките из контакта № 9 14-контактного штекера кабель 1,5 2 ws и из контакта № 12
— кабель 1,5 2 br. Подайте напряжение в 8 В или 18 В ±0,1 В на штифтовой электрод и через 25 секунд измерьте величину тока.
При следующих значениях штифтовой электрод в порядке, если значения отклоняются, замените штифтовой электрод. Штифтовой электрод 8 В — сила тока = 8,5 A +1,A A
• Если штифтовой электрод в порядке, проверьте электрическую цепь от штифтового электрода на наличие повреждений и на проходимость.
030
Число оборотов электродвигателя нагнетателя воздуха в камеру сгорания за пределами допустимого диапазона
Для — 12 В функциональная проверка должна проводиться при напряжении не выше 8,2 + 0,2 В.
Для — 24 В функциональная проверка должна проводиться при напряжении не выше 15 + 0,2 В.
Соблюдайте правильное подсоединение минусового и плюсового кабеля.
Учитывайте устойчивость блока питания при коротких замыканиях.
Блокирована крыльчатка нагнетателя или электродвигатель нагнетателя воздуха в камеру сгорания (примерзание, загрязнение, недостаточная проворачиваемость, кабельный жгут задевает за хвостовик вала. ).
• Выполните измерение числа оборотов электродвигателя нагнетателя воздуха в камеру сгорания при макс. напряжении в 8,2 В или 15 В + 0,2 В, для чего извлеките из контакта 14 14-контактного штекера кабель 0,75 2 br и из контакта 13 — кабель 0,75 2 sw.
На хвостовике вала электродвигателя нагнетателя воздуха в камеру сгорания нанесите метку и измерьте число оборотов при помощи бесконтактного фотоэлектрического тахометра (см. стр. 33).
Если число оборотов 10 000 об/мин, необходимо заменить блок управления.
