В жару греется двигатель причины

Нагрев двигателя и отказ кондиционера в жару: основные причины

Повторное обращение после ремонта или заправки автокондиционера – бесплатно!

В 2021 году действует акция на полную заправку с диагностикой автокондиционера всего за 2200 рублей! Бесплатная диагностика кондиционера авто при заправке! Диагностика кондиционера 100 руб — можно без заправки! Отправьте заявку с сайта, и получите скидку 5%!

Сделали ремонт трубок кондиционера Renault в конце мая 2019 года. После была выполнена заправка автокондиционера. Все наши работы находятся по ссылке https://r134a.msk.ru/nasha-rabota/

Узнайте сейчас подробнее по телефону +7 (901) 380-61-63

По какой причине греется двигатель при включенном кондиционере и почему кондиционер перестает холодить в жару?

Неполадки в работе автомобильного кондиционера могут случаться по ряду банальных причин, с которыми можно справиться самостоятельно или обратиться на станцию ТО, где проблема будет устранена моментально. Рассмотрим типичные случаи, из-за которых кондиционер нагревает двигатель и отказывается функционировать должным образом.

Причина No1: загрязненный радиатор

Конденсор, располагающийся за декоративной решеткой, со временем может забиваться пухом, грязью мошками. В свою очередь, за радиатором автокондиционера находится радиатор охлаждения двигателя. Так как, соты у радиатора кондиционера большие, они могут пропускать уличную грязь и пух. В дальнейшем, подобные загрязнения оседают на радиаторе двигателя. Вследствие этого, вентилятор не протягивает воздух, охлаждение фреона ослабевает, а давление повышается. Нагретый фреон попадает в компрессор, это может привести к его выводу из строя.

Если на второй скорости вентилятор часто включается, то необходимо замерить уровень давления, обратившись к специалистам по обслуживанию автокондиционеров.

Причина No2: перегрев системы кондиционирования

Если после стоянки машины в жару или в случае простаивания в пробке, кондиционер не запускается сразу, а включается только после нескольких километром езды по свободной трассе – это верный признак перегрева кондиционера. Причина, как в первом случае – радиатор, забитый пухом и другими загрязнениями.

Жара в летнее время может вызвать повышение давления в контуре, где расположен радиатор-конденсор. В связи с этим, срабатывает защитный механизм, отключающий компрессор. Во время движения автомобиля, под воздействием воздушного потока, система кондиционирования остывает, нормализуется давление и кондиционер снова включается.

Причина No3: некачественное обслуживание

Компании, занимающиеся заправкой автокондиционеров не всегда верно рассчитают количество фреона при дозаправке. В ряде случаев ошибка в дозировке фреона происходит не умышленно, а иногда и специально. К примеру, в систему было залито 200 г фреона (больше, чем требовалось) по акционной цене 900 рублей. Из-за неверной дозировки, в процессе езды компрессор сломался. Куда в большинстве случаев обращается автовладелец? Снова в этот же сервис на ремонт. Таким недобросовестным способом, некоторые автосервисы «делают» деньги.

В авто определенных марок, следует добавлять фреон в количестве меньшем, чем заправочный объем.

Хендай Солярис рекомендуется заправлять 450 граммами фреона, хотя объем рассчитан на 500 грамм. Таким образом можно избежать избыточного давления, которое и так увеличивается в процессе езды, а в последствии, дорогостоящего ремонта компрессора.

Если вы заметили, что кондиционер стал хуже справлять со своим основным назначением или, обнаружили симптомы загрязнения радиатора-конденсора, лучше сразу обратиться за консультацией и помощью в проверенный сервис.

Наши профессиональные мастера проведут полную диагностику системы кондиционирования. Мы заправляем кондиционеры в соответствии с заправочным объемом каждой конкретной системы, с вакуумацией и отпрессовкой на герметичность. Также, мы осуществляем качественную очистку радиатора с помощью профессионального оборудования и специальных моющих средств.

Своевременное обращение к специалистам, поможет избежать в дальнейшем серьезных поломок и сэкономит ваши деньги.

Нагрев двигателя и отказ кондиционера в жару: основные причины : 1 комментарий

Автовладельцам я рекомендую в летний период эксплуатации чаще проводить диагностику кондиционеров, поскольку во время их эксплуатации нередко происходят мелкие утечки хладагента и другие неисправности, которые важно устранить заранее.

Данный автосервис предлагает диагностику по весьма привлекательной цене, поэтому услугой стоит воспользоваться.

Греется двигатель ВАЗ-2106

Все, даже начинающие водители, знают, что перегрев двигателя – очень опасное дело. Перегретый движок может заклинить и потребовать дорогого ремонта. Почему может произойти перегрев двигателя?

Самые распространенные причины перегрева двигателя – недостаточное охлаждение и отказ устройств, призванных регулировать его температуру. Разберем их все.

Причина №1: Заклинил термостат

Охлаждающая жидкость в системе охлаждения двигателя может передвигаться по двум маршрутам, называемых контурами, – малому и большому. При этом большой контур проходит через главный радиатор, установленный между фар. В нем происходит максимальное охлаждение тосола или антифриза. Вкратце: когда машина только завелась и двигатель холодный, охлаждающая жидкость ходит по малому кругу, не попадая в главный радиатор. Это сделано для того, чтобы двигатель быстрее нагрелся. И только, когда температура жидкости достигает определенной температуры (на ВАЗ-2106 это 83 градуса), ей открывается дорога в большой контур для охлаждения в радиаторе.

Жидкость по контурам распределяется благодаря термостату. Это устройство представляет собой корпус с несколькими патрубками и клапаном внутри. Когда охлаждающая жидкость становится горячей, рабочее вещество (в классике – церезитовый воск) внутри термостата изменяет свой объем и перемещает клапан. При охлаждении клапан возвращается на место и занимая разные позиции, он открывает-перекрывает нужные контуры.

Из-за использования охлаждающей жидкости низкого качества или, (не дай Бог!) воды, металлические части термостата (корпус, пружина, клапан) могут начать покрываться ржавчиной или химическими отложениями. При этом клапан заклинивает, и термостат перестает работать. Причем, по закону подлости, заклинивает его «не по сезону». То есть зимой он обязательно заклинит на большом круге, и будет гонять жидкость в радиатор, а летом – на малом, когда как раз очень нужно охлаждение в радиаторе.

Что делать, если заклинил термостат? Простейший способ – тихонько постучать по нему отверткой или гаечным ключом. Это может «расклинить» клапан и термостат временно начнет работать. Но это ненадолго. Поэтому заклинивший термостат в любом случае придется поменять на исправный.

Причина №2: Проблемы с помпой

Чтобы охлаждающая жидкость эффективно работала, она должна постоянно циркулировать. Тосолы и антифризы перемещаются по системе благодаря помпе – насосу, который в большинстве автомобилей приводится в действие ремнем от шкива на коленвале двигателя. При этом может быть несколько причин, по которым помпа может слишком слабо качать охлаждающую жидкость, а то и вообще не качать.

– Слабо натянутый ремень. Возможно, из-за слабого натяжения, ремень проскальзывает по шкиву помпы и не дает ей нормальных оборотов. Как следствие – слабый напор охлаждающей жидкости в системе.

– Изношенная или поломанная крыльчатка. Внутри механической автомобильной помпы стоит грубо говоря «вентилятор». То есть на вал насажены лопасти, которые и гонят охлаждающую жидкость. Если лопасти старые изношенные или поломанные, то, соответственно, и хороший напор жидкости они создать не смогут.

Проблема №3: Не работает вентилятор охлаждения

Когда термостат открывает большой контур и охлаждающая жидкость начинает поступать в главный радиатор, это еще не значит, что она там будет остывать. Если на улице под 40 градусов жары, да еще и радиатор забит (например, тополиным пухом), то толку от радиатора будет немного и двигатель начнет перегреваться. Поэтому существует вентилятор охлаждения двигателя.

Данное устройство закреплено на радиаторе и при включении создает мощный поток воздуха через его соты. То есть, даже при отсутствии движения автомобиля, радиатор будет обдуваться остужая горячий тосол или антифриз внутри. Существует два вида охлаждающих вентиляторов – механические и электрические. Первый вид ушел в прошлое, по крайней мере, на легковых автомобилях. Такие вентиляторы еще вовсю работают на машинах старых годов выпуска, но современные авто оснащаются вентиляторами электрическими. Механические вентиляторы устанавливались и на некоторые модификации ВАЗ-2106.

Вентилятор включается по сигналу от датчика температуры или (на инжекторных двигателя) от блока управления двигателем. Все причины, по которым может не включаться вентилятор охлаждения – здесь.

Если вентилятор охлаждения не включается из-за неисправности датчика включения, то для подстраховки в дальнейшем лучше сделать включение вентилятора двигателя с кнопки в салоне.

Причина №4: Сильно грязный двигатель или наглухо забитый радиатор

Бывает, что двигатель постепенно покрывается толстым слоем потеков масла, бензина, пыли и грязи. При этом толщина слоя всего этого рано или поздно может ухудшить теплоотдачу от стенок блока и головки и так же стать причиной перегрева.

Тоже касается и главного радиатора. Он находится «на переднем фронте» и в его соты летит все, что только можно: насекомые, пыль, камни, тополиный пух и еще очень много всего. При этом многие из этих «вещей» спокойно застревают между ребрами сот и снижают эффективность работы радиатора. Поэтому его нужно почаще промывать струей воды или поставить на защитную решетку между фар дополнительную сетку. Тогда радиатор будет защищен от большего числа загрязнителей.

Также радиатор может оказаться забитым и изнутри. Это похоже на загрязнение термостата, то есть ржавчина или отложения из некачественной охлаждающей жидкости забивают соты радиатора. Можно попробовать его почистить. Для этого нужно залить в радиатор специальный чистящий компонент (продаются в магазинах) или попытаться использовать «стороннюю» химию. Если радиатор металлический, то «на ура» его очистит каустическая сода. Нужно приготовить раствор и залить в радиатор.

Самое главное при промывке – радиатор НУЖНО СНЯТЬ. Или же тогда нужно промывать абсолютно всю систему охлаждения вместе в отопителем салона. Это достаточно сложно и трудно вне автосервиса.

Чтобы не мучиться с забитым радиатором, лучше использовать проверенную охлаждающую жидкость и никогда не использовать вместо нее воду.

Причина №5: Негерметичная система охлаждения – пробита прокладка блока

Чтобы система охлаждения двигателя работала эффективно, в ней должно быть рабочее давление. Оно создается, во-первых, помпой, а во-вторых, за счет теплового расширения охлаждающей жидкости.

Самое распространенное нарушение герметичности системы охлаждения, которое может привести к перегреву – пробой прокладки блока цилиндров. При этом часть охлаждающей жидкости начинает уходить или в цилиндры или в канал системы смазки и об нормальном охлаждении речь здесь уже идти не может.

Данная неисправность очень серьезна и может привести к полному выходу двигателя из строя. Менять прокладку блока даже на ВАЗ-2106 достаточно сложно (нужно много всего разобрать) и требует определенных навыков. Поэтому такую работу лучше доверить профессионалам или, по крайней мере, не спешить и перед самостоятельным ремонтом получить как можно больше знаний о замене этой прокладки.

Причина №6: Недостаточное количество охлаждающей жидкости

И самая «простая» причина перегрева двигателя – слишком малое количество охлаждающей жидкости. Если тосол или антифриз потихоньку подтекают (а этот процесс может происходить весьма незаметно), то рано или поздно уровень опустится до такой степени, что система охлаждения почти перестанет работать. Временно вернуть систему в рабочее состояние очень легко – нужно просто долить жидкость до стандартного уровня. Другое дело, что подлитое вскоре так же потихоньку и вытечет. То есть эта мера временная – нужно искать и устранять утечку.

Греется двигатель на жаре в пробках с кондеем.

Автор: aller ,
Июня 24, 2018 в Двигатель

Рекомендовано

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу

Похожие публикации

Закончив с ремонтом, получив свободную минут решил описаться по теме ремонта двигателя.
Итак, имеем 3 ur, 5.7, пробег 520 000 км. Из них 90 000 — по штатам, остальное мое, с июня 2013 года. Эксплуатация ежедневная, как порожняком, так и в груженом, с прицепом и т.д. Нареканий на авто никаких не возникало, получал удовольствие от ежедневной эксплуатации моего Тундрика. Честно признаюсь, люблю скорость, и на пустых участках хороших дорог не стеснялся и до 160-170 разгоняться, ибо авто это позволяет. Но именно на обгонах чувствуешь преимущество в запасе лошадок под капотом. Перед пятой годовщиной эксплуатации нужда понесла на расстояние 100 км, но нужно было преодолеть быстро, межгород, дорога отличная, раскручивал до 6-7 тыс оборотов, за 5-6 км до пункта назначения загорелась температура КПП, но было жарко, чуть сбавил скорость, решил сейчас в городском режиме все остынет, как бывало и раньше, однако на въезде в город появился нехарактерный для нормальной работы двигателя стучок. Открыв капот, понял — ПРИЕХАЛ! Стоянка, звонок другу, решение вопросов из-за которых и летел, сон, утренний эвакуатор — родные боксы.
Двигателей в принципе видел много и разных, работаем в сфере СТо уже более 15 лет, потому решил и с этим справимся, ибо как говорит мой слесарь — не боги кольца в цилиндры вставляют.
Резервный бокс имеется, потому не торопясь стал заниматься разборкой, уделяя каждый день по полчасика- часу. Колгота конечно — это проводка, ее много, все нужно отсоединить не повредив разъемов. , все предварительно фотографировал (на всякий пожарный). Поразило состояние двигателя изнутри — самое веское доказательство тому, что масло которое я использую очень подходит для этого авто. Но Тундра все-таки не спорткар, потому раскручивать до таких оборотов долгое время не стоит. Ну что случилось, то случилось.
Разобрав обнаружил провернутые вкладыши восьмого (как и ожидалось) цилиндра, задиры на последнем коренном, задры на седьмом и по мере приближения к маслонасосу и было все меньше, я предполагаю, локальный перегрев вызвал закипание масло и вследствие потерю его смазывающих свойств.
Шатун застучавший тоже решено был поменять, несмотря на его внешне неплохое состояние. Обратился в Пензе к расточнику, с которым работаем более 10-и лет, точит все, но такой вал увидел впервые, возникли сомнения, а не уверен — не обгоняй, цена вопроса не малая. Позвонил в первопрестольную, компания Точные технологии, г.Дзержинск, на следующий день прибыл к ним. На приемке очень важный, грамотный и ооочень крутой специалист сказал, что вал мой нестандартный, размеров на него нет даже у Тойоты, вкладышей я на него не найду, короче все плохо. Но с такими кренделями я по жизни встречаюсь нередко, завернул свое сокровище в обертку мягкую и убыл во свояси. Звонок в компанию Диас моторс меня порадовал. Ребята без лишнего пафоса сказали — Вези!, а если есть желание — свой мотор в мешок и забирай у нас контрактный с гарантией ( цена озвучена была 260 к.р, минус 50 за мой итого 210 к.р., но т.к. мой моторчик меня еще устраивал, да и хочется пока есть возможность не тратить много, решил растачивать свой вал.) Прибыв Диас моторс, обнаружил деловых ребят, померяли, сказали завтра приходи.
Дальше вечерний шашлык у друга, армянский коньяк, ночной храпеж, утренний похмель, все стандартно).
К 17.00 следующего дня вал был готов, а к нему комплект вкладышей. Все! Поехали домой!
Шатун пришел через четыре дня, прокладки, сальники и мелочь всякая в течение недели. Неделю на неторопливую сборку, и вперед!
Да, поразило отсутствие выработки в цилиндрах! Его нет! Потому и даже кольца менять не стал. Масло расходовал нормально (уровень от заливки до заливки), давление вообще всегда было идеальное.
Да, цена вопроса —
Расточка, вкладыши, шатун — 37 900
Прокладки, сальники и т.п. — 5 600
Коньяк — 2400)))
Бензин в Москву — 5000
Итого — 48500 (коньяк не считается)))
Ну работа своя, конечно, тоже не в счет)

Всем привет, дамы и господа, открываю тему:
Сегодня в обед обнаружил следующее:
При старте все прекрасно, и радует,
Далее гдето на 40-60км/ч стал чувствовать, что пропадает ускорение, к которому привык.
Достал секундомер, дождался зеленый свет и вуаля, 9секунд до 80км/ч и все, дальше не разгоняется.
Ощущение, что что то держит машину, и замигал чек енджин и «обычная» для внештатных ситуаций гирлянда (Vsc, lo и антибукс) и двигатель начинает подтраивать.
Едем на сто к давнему знакомому, Марату. Смотрим свечи-некоторые не очень понравились на вид-под замену их и резинки на концах катушек(куда втыкаются свечи, хз как называются).
Выезжаем, тапка в пол-то же самое, чек мигает, гирлянда — она и не потухала, ускорения нет, обороты еле поднимаются до 4тыс, но вышел 80 не разогнаться.
Возвращаемся, смотрим форсунки, фото в студии (прошу прощения что не делал детализауию по работе, расстроился изза ситуации).
Чистим форсы, вставляем, Марат опаздывает на футбол (спасибо доброму человеку, сегодня он потратил на меня часа 4 работа+лясытрясы).
Выезжаю с сто-то же самое, только чек не загорается, а гирлянду отключили-отсоединиы аккум на некоторое время и троение пропало, но акселерации по пркжнему нет.
Причем, если пдавно давишь на газ, авто разгоняется, но стоит нажать тапку в пол (будь то 40, 60 или 80км/ч она как будто наоборот начинает тормозить.
Кто сталкивался с подобным подскажите, что может быть, завтра, походу поеду смотреть топливный фильтр, больше пока лично у меня ни на что мнения нет.
Всем добра.

Причины перегрева автомобиля

В жаркую погоду повышается вероятность того, что автомобильный двигатель перегреется. Наряду с высокой температурой окружающего воздуха, на перегрев автомобиля влияет режим работы. Если машина идёт по трассе с крейсерской скоростью, то встречного воздушного потока, обдувающего радиатор, хватит для того, чтобы держать температуру охлаждающей жидкости не выше девяноста пяти градусов. Когда же приходится медленно ползти на затяжной подъём, то это многократно повышает вероятность перегрева. Ещё автомобиль не любит подолгу «пыхтеть» в пробках на холостых оборотах; как лицо у водителя от осознания бесцельно потерянного времени постепенно наливается багровой яростью, так и двигатель плохо переносит застойную атмосферу. Если нет хорошего встречного обдува, то процесс принудительного охлаждения значительно замедляется, что приводит к состоянию критического перегрева.

Почему это происходит

Основная причина того, что машина может перегреться и встать, — это жара. Но если имеются серьёзные проблемы с охлаждающей системой, перегрев двигателя возможен даже зимой. На достижение критических температур способны повлиять следующие технические обстоятельства:

• поломка или неправильная настройка функциональных элементов;
• слабая проходимость каналов в автомобильной системе охлаждения;
• течь, образовавшаяся в шлангах, патрубках, на стыках;
• большое количество отложений в камере сгорания.

Температурный индикатор на приборной панели передаёт водителю информацию о нагреве датчика, который может ошибаться. Если движок уже хорошо поездивший, а за окном вовсю распогодилось летнее пекло, приходится часто стоять на холостом ходу либо преодолевать затяжные подъёмы, то не будет лишним периодически останавливаться, открывать капот и рукой трогать мотор, шланги, радиатор: проверяя их нагрев.

Тайное сделать явным

В большинстве случаев автомобиль перегревается из-за так называемых внешних причин, которые не влияют на достоверность считывания температуры, но бывают проблемные ситуации скрытого, «внутреннего» происхождения, а именно:

1. Отложения, накопившиеся в проточных каналах, не только ухудшают проходимость, но и создают теплоизоляционный слой. Получается, что снаружи нагрев будет вполне терпимым, а внутри окажется — ядрёный кипяток.
2. Нагар, образующийся в поршневом цилиндре, запускает цепную реакцию, когда ухудшившийся теплоотвод ускоряет процесс топливного сгорания, соответственно, масло прогорает не полностью и ещё больше увеличивает толщину пережжённого слоя.
3. Увеличение деструктивной теплоизоляции возможно из-за чрезмерного увлечения присадками к мотомаслу. Существуют специальные моторные добавки, формирующие на стенках защитную металлокерамическую прослойку. Если переусердствовать с присадками, то металлокерамика, защищающая от износа, коррозии и трения, способна стать мощным тепловым изолятором.

Проблемы «внутреннего» типа опасны тем, что их сложно обнаружить до самого очевидного проявления: пока движок не задымится. Но есть признаки, по которым можно определить образование критических отложений в камере сгорания. Когда из выхлопной трубы идёт дым густого сизого цвета, а машина по холодку тяжело заводится, то, скорее всего, это означает, что стенки поршневого цилиндра покрылись приличным нагаром. Не ленитесь хотя бы раз за трёхлетие проверять проходимость охладительной системы. Хорошо, если проверку удаётся дополнить промывкой радиатора и всех подводящих каналов. Тогда повышается уверенность в работоспособности системы охлаждения, что позволит сэкономить время для поиска других причин.

Искать и найти

Когда у водителя не получается самостоятельно понять, почему перегревается двигатель его автомобиля, надо отогнать транспорт на ближайшую станцию технического обслуживания. Если двигаться с остановками, открывая периодически капот, то своим ходом вполне получится доехать до СТО даже при температуре воздуха, стабильно превышающей тридцать градусов. Но автовладелец, обладающий определёнными техническими навыками, способен и сам определить «внешние» причины перегрева. Их не так уж и много:

• неисправный термостат;
• не работает вентилятор;
• засорены соты радиатора;
• не тянет передаточный ремень;
• засорённый воздушный фильтр;
• негерметичная система охлаждения;
• сломался клапан на крышке радиатора;
• плохая проходимость радиаторных шлангов.

Значительно сложнее распознать неисправность электронной системы управления и выявить повреждение прокладки под головкой цилиндров. Есть ещё такие причины моторного перегрева, как:

1. прогар выпускного клапана;
2. неправильно настроенная система зажигания/впрыска;
3. заливка некачественного бензина, усиливающего детонацию.

Они связаны с разными обстоятельствами, но дают одинаковый результат — буквально раскаляют двигатель, приводя к необратимой деформации металлических деталей и расплаву полимерных элементов. Даже одного ощутимого перегрева хватит, чтобы нарушить расчётные параметры моторных механизмов. Если же это происходит регулярно, то не удивляйтесь, когда мастер на СТО безапелляционно заявит о необходимости капитального ремонта.