В какую сторону крутиться двигатель 4м40

В какую сторону крутиться двигатель 4м40

Сообщение Sineus » 24 июн 2006, 16:44

Сообщение МОРРО » 26 июн 2006, 14:50

Сообщение AirWest » 25 апр 2007, 19:29

Сообщение Tim » 26 апр 2007, 01:42

Сообщение Азат » 26 апр 2007, 05:57

Сообщение Азат » 26 апр 2007, 06:49

Сообщение sancho » 26 апр 2007, 12:54

Сообщение Кубик » 26 апр 2007, 13:42

Сообщение МОРРО » 26 апр 2007, 13:47

Сообщение AirWest » 26 апр 2007, 18:38

Сообщение dema » 27 апр 2007, 06:25

Можно не открывая узнать состояние цепи? Посмотрел я на страшные картинки с открытой крышкой. чего-то желания открыть движок мне это не добавило.
Всё, что один человек сделал, другой завсегда сломать сможет ( народный фолклор). Если резьба правая- откручиваем против часовой. Если левая — по часовой. Сегменты есть, их сади на герметик. А состояние цепи не узнаешь, пока её не снимешь ( детская страшилка).
Все запчасти брал на базаре баян-аул (цепь, верхняя звездочка,успокоитель, натяжитель, башмак,лобовой сальник (не помешает), герметик, вд-40, растворитель, 3 бутылки концентрата антифриза по 1.5 литра, книжка Легион-автодата про паджеру)
Железяки брал оригинальные и просил для сличения дубликат. Качество действительно отличается, например на цепи дубликате нет меток!
Работа заняла 4 дня примерно с 10 утра до 6 вечера вместе с «граблями». Когда знаешь что и как можно, наверное, и за пару дней все сделать.

Слил охлаждающую жидкость, масло. Ну, вообщем без каких-либо проблем снял интеркулер, радиатор, вентилятор, генератор, и т.д. Добрался до шкива коленвала.На этом моменте гладкость и легкость процесса завершилась. В книжке был нарисован съемник, на базаре я его не нашел. Вставил две шпильки, между ними воткнул лом, один конец которого уперся в раму. Ну, думаю все, застопорил. Ага. Сначала попробовал воротком, потом на вороток одел трубу, нифига. Вспомнил про вд-40. Ну, думаю сейчас проверю волшебные свойства сего продукта. Набрызгал не жалея. пошел покурить и пивка попить, чтобы этот самый вд за это время как следует все растворил. Минут через 40 я решил сделать следующую попытку. После пива сил прибавилось, и дури тоже. Тяну уже со злостью, смотрю, вроде пошел процесс.
Пригляделся, а это обе шпильки согнулись (керно). О каком съемнике идет речь в книге? Вобщем полез я в интернет с этим вопросом, заодно и пиво допить. Перековырял кучу постов на форумах и . нашел. Нужно было застопорить болт на шкиве ключом и «чиркнуть» стартером. все болт отвернут, шкив снят. Теперь думаю сниму поддон. открутил почти все болты, остался один, последний. Но он, зараза, под подушкой двигателя. Открутил подушку (сверху одна гайка) и домкратом приподнял двигатель после этого болт был откручен. Подушку прикрутил обратно. Далее забил нож между блоком и поддоном и «прорубил» герметик сантиметров 15-20. После этого поддал стамеской и он отвалился от блока, но остался висеть на маслозаборнике. Опять проблема. Или поднимать двигатель, или снимать балку, или откручивать маслозаборник (на ощупь). Остановился на последнем. Оказалось не так уж и страшно, всего два болта и 15 минут времени. Все поддон снят. Внутри кусочки железа и горсть стружки. Клапанную крышку вообще держат всего 2 болта. Далее пошли два болта в головке, которые держат крышку р/ш. После этого отрутил все болты держащие крышку р/ш. Болты РАЗНОЙ длины. Чуть-чуть отогнул в сторону (миллиметров 5) штуковину к которой масляный фильтр прикручивается, предварительно открутив болты, опять же разной длины. Снизу, где был поддон, в щель сунул широкую стамеску упер ее в шестерню, немножечко покачал и появилась щель. Еще пару минут и крышка снята. Да, она тоже была на герметике. На верхней звездочке вырвано два зуба, цепь вытянута, успокоитель сломан ПОПОЛАМ! башмак протерт сверху до металла. Мне было непонятно, как это все работало находясь в таком состоянии. При работе двигятеля было не урчание, а как бы бряцание с шелестом что-ли. Все заменил, обезжирил растворителем, намазал нежирно герметиком, собрал обратно. Прокладку и «полумесяцы» под клапанную крышку оставил старые, затянул. ну масло,фильтр,антифриз. Решил проверить свечи вывернул проверил омметром три мертвые, а одна показывает КилоОмы? проверка на аккамуляторе — эффект 0. однозначто свечи менять. А ведь им еще и года нет. Я покупал их прошлой зимой на гагарина-кихтенко по 4650 тенге за штуку, комплект 140 долларов. Пошел на базар и купил дубликат по 10 баксов. Завелась сразу. Мурлычит. Но снизу капает какая-то хрень. руку подставил — декстрон. Оказалось на кранике радиатора порвалась прокладка. отрезал от подходящей трубки, одел, закрутил. завел. больше ничего нигде не бежить. Все. Пробег авто 180 тысяч по одометру. Ездил в Чимкент туда-сюда 1500 км. все Ок. Большое спасибо Карандашу, про болт на блоке для слива охлаждайки. Предлагаю занести в FAQ.

цитата:
Можно не открывая узнать состояние цепи? Посмотрел я на страшные картинки с открытой крышкой. чего-то желания открыть движок мне это не добавило.

Технические Характеристики Mitsubishi Fuso Canter TF

Технические характеристики грузовиков Митсубиси Фусо Кантер

Среднетоннажный грузовик японского бренда Mitsubishi Fuso – это маневренный, компактный автомобиль. На базе шасси Фусо Кантер собираются фургоны, эвакуаторы, подъемные краны и иная специальная техника. Технические характеристики Mitsubishi Fuso: ходовые и скоростные свойства обеспечиваются четырехцилиндровым турбированным дизельным мотором объемом 5 литров и мощностью 180 лошадиных сил, агрегированным с 7-ми ступенчатой механической КПП.

Грузовики Mitsubishi Fuso CANTER имеют ряд ключевых характеристик, благодаря которым они ценятся на рынке грузового автотранспорта:

• максимально развиваемая скорость по автостраде – 108 километров/час;
• величина клиренса – 200 миллиметров, что обеспечивает отличную проходимость по бездорожью;
• плавный ход достигается за счет установки на передней и задней оси телескопических амортизаторов с гидравлическим приводом.

Технические характеристики Митсубиси Фусо зависят от цены и комплектации выбранной мобели. Приобрести универсальный грузовой автомобиль для коммерческого использования на выгодных условиях можно в салонах группы компании АвтоСпецЦентр.

Спецификация шасси

Заполните форму и менеджер свяжется с вами в ближайшее время

ПРИМЕЧАНИЯ:.
*- Указанная масса снаряженного автомобиля предусматривает отклонение ±2,5% для технологических допусков. Снаряженная масса включает массу масла, топлива, охлаждающей жидкости, но не включает массу механизма крепления и кронштейна запасного колеса и стандартного набора инструментов.
** — Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя 4М50-5АТ5 2900 об/мин (отношение длины шатуна к ходу поршня 4,83)

Вискомуфта вентилятора: устройство, неисправности и ремонт

INTEGRA sedan (01.85 — 12.89)

6 sedan (119) (07.81 — 05.86)

Вязкостная муфта вентилятора авто – как раз та деталь, о которой многие автолюбители знают не понаслышке, но об особенностях устройства которой не знают практически ничего. А ведь это весьма интересное в своей простоте устройство, которое ломается не так уж и часто – настолько оно надежно. Впрочем, грамотный автолюбитель должен знать об особенностях устройства и работы как крупных, так и мелких узлов авто чтобы в случае их поломки он мог быстро прикинуть, обязательна ли поездка на СТО буквально в тот же день, или с ремонтом можно повременить. Сейчас мы попробуем разобраться, как же устроена вискомуфта вентилятора охлаждения, каков принцип ее работы и даже как производить ее ремонт.

Подробно о принципе работы

На самом деле вязкостные муфты нашли применение не только в автомобильной индустрии, но даже в ветровой энергетике, которая сосредоточена на отнюдь немаленьких установках. А особенность данной муфты в том, что с ней возможна избирательная передача крутящего момента . Вязкостные муфты могут быть устроены по 2 схемам:

1. Герметичный корпус с двумя или более турбинными колесами, оборудованными крыльчаткой. Одно колесо находится на ведущем валу, а второе на ведомом. Пространство вокруг них заполнено вязкой жидкостью на силиконовой основе. В случае, если турбинные колеса вращаются с разной скоростью, жидкость обеспечит передачу крутящего момента на ведомое колесо и синхронизирует их вращение;
2. Аналогичный корпус с парой плоских дисков с выступами и отверстия, та же силконовая жидкость. Если вращение дисков синхронно, жидкость практически не перемешивается. Если ведомый диск отстает от ведущего, смешивание становится просто огромным. Изначально ничем не соединенные диски прижимаются друг к другу за счет быстрого расширения силиконовой жидкости. Именно такая дисковая система используется в вискомуфтах вентиляторах охлаждения.

Здесь стоит рассказать подробнее о т.н. дилатантной жидкости на силиконовой основе, которой заполнен герметичный корпус вискомуфты. Эта жидкость в обычных условиях действительно вязкая, но она сохраняет текучесть. А вот стоит начать ее перемешивать или нагревать, как она сгустится и начнет занимать несколько больший объем. Плотность при этом тоже изменится – дилатантная жидкость станет похожей на заставший клей. При отсутствии термических или механических воздействий она снова вернется в свое обычное жидкое состояние. Здесь нельзя не рассказать и об еще одном интересном момента: когда жидкость сильно перемешивается, она становится настолько вязкой, что вискомуфта блокируется.

Немного о применении вискомуфт

На сегодняшний день вязкостные муфты в автомобильной индустрии применяются всего в двух случаях, причем первый еще остается актуальным, но и от него постепенно отказываются. Итак:

1. Для охлаждения ДВС. Те самые вискомуфты вентиляторов, которым посвящен данный материал, можно назвать исчезающим техническим решением. Устроено все предельно просто: на штоке закрепляется муфты с вентилятором, приводимым в движение через ременную передачу. Сама система хорошо себя показывается в зимний период, а вот летом вискомуфты вентиляторов показывают себя не так хорошо. Их вытесняют электронные вентиляторы, работающие в тандеме со специальным датчиком;
2. Для подключения полного привода. Как показывает практика, сегодня в 70, а то и 80 процентах кроссоверов устанавливаются вязкостные муфты, отвечающие за подключение полного привода в автоматическом режиме. Но и их постепенно вытесняют электромеханические устройства.

Запчасти на Hafei princip

PRINCIP/SAIBAO sedan (05 — )

Запчасти на Audi 80

80 sedan (89, 89Q, 8A, B3) (06.86 — 10.91)

Почему же вискомуфты в целом остаются актуальными? Причин несколько:

• Они просты и весьма надежны;
• Вискомуфты достаточно дешевы. Более сложная электромеханика обходится производителям автомобильных комплектующих дороже;
• Они очень прочные. Корпус устройства вполне может выдержать давление от 15 до 20 атмосфер. Нередки случаи, когда автомобиль с вискомуфтой спустя 7 лет эксплуатации продают и его новый владелец не сталкивается с проблемой поломки устройства еще долгие годы.

Впрочем, недостатки тоже есть. Так, например, вискомуфты не слишком-то ремонтопригодны. В описаниях к данным устройствам почти что прямым текстом сказано, что они одноразовые и в целом их ремонт нецелесообразен. Кроме того, подобные устройства не рассчитаны на длительную эксплуатацию, хотя практика показывает, что работать они могут очень долго — приятное исключение из правил. Если вискомуфты используются в приводе, система оказывается не слишком эффективной – максимальный крутящий момент передается лишь при сильной пробуксовке передних колес, подключение привода вручную становится невозможным и т.п.

Проверка работоспособности

Вискомуфты радиаторов проверить не так уж и сложно. В эксплуатационных пособиях указано, что вращение вентилятора положено проверять сначала на холодном, а затем на горячем моторе. При этом на горячем моторе при перегазовке частота вращений серьезно возрастает, тем временем как на холодном – нет. «Народный» способ проверки очень хорош, так как он предусматривает еще и уход за системой охлаждения двигателя. Вот что надо сделать:

• Не заводя мотор, попробовать прокрутить лопасти вентилятора рукой или подручным предметом. Они должны прокрутиться с небольшим сопротивлением, но без инерции;
• Завести мотор и прислушаться. В первые секунды автолюбитель должен услышать легкий шум, который постепенно стихнет;
• Слегка прогрев мотор, попытаться остановиться лопасти свернутым листом бумаги. Они должны остановиться, но с хорошо ощутимым усилием;
• Демонтировать вискомуфту и сильно ее прогреть. Опционально, в кипятке. После этого муфта должна сопротивляться вращению. Если она проворачивается, внутри практически не осталось силиконовой жидкости. Также рекомендуется снять радиатор охлаждения двигателя и промыть его;
• Проверить продольный люфт устройства. Если он имеется, муфту необходимо ремонтировать.

Заметьте, что если один из этапов проверки не был пройден , идти дальше по списку нет смысла. Однако снять муфту и прочистить радиатор имеет смысл всегда, особенно если вы делаете это после летнего периода, когда соты забиваются пухом, грязью и пылью.

Как производится ремонт

Первое, на что стоит обратить внимание автолюбителю, так это на перегрев двигателя. Возможно, с ним связана именно вискомуфта, хотя стоит проверить и, к примеру, термостат. Если проблема кроется именно в вязкостной муфте, стоит попробовать ее отремонтировать. Хоть во многих описаниях и написано, что замена силиконовой жидкость невозможна и оная заливается в корпус единожды вплоть до утилизации всего устройства, на практике долив свежей жидкости осуществить очень просто. Проблема лишь в том, чтобы найти ее. В как в офлайн, так и онлайн-магазинах она может быть найдена под именами «жидкость для ремонта вискомуфты», «масло для вискомуфт» или просто «силиконовая жидкость». Если речь идет о ремонте вискомуфты в системе подключаемого полного привода, то покупать стоит именно оригинальную – недорогие аналоги недостаточно вязкие. А если вы ремонтируете вискомуфту вентилятора, то купить можно универсальную жидкость.

Итак, для ремонта сломавшейся детали стоит начать с проверки уровня силиконовой жидкости. Очень часто наблюдается ее утечка. Необходимо залить новую жидкость, для чего делается следующее:

• Вязкостная муфта демонтируется и разбирается;
• Муфта укладывается горизонтально, после чего с нее снимается штифт, находящийся под пластиной с пружиной. Если отверстия для слива нет, его придется делать самостоятельно, что опытные ремонтники делать не советуют;
• После снятия штифта обычным шприцом заливают порядка 15 мл силиконовой жидкости . Жидкость заливают постепенно, делая паузы на полминуты-минуту, чтобы силикон смог разойтись между дисками;
• Вязкостную муфту протирают, собирают и устанавливают на место.

Шум при работе вискомуфты свидетельствует о выходе из строя подшипника, которым она оборудована. Для замены подшипника нужно фактически проделать то же, что описывалось выше, а также произвести еще несколько операций. По этой причине мы сразу отметим, что при замене подшипника вискомуфты старую силиконовую жидкость нужно обязательно слить, а сразу после замены детали необходимо залить новую порцию силикона. И вот как быть со сломанным подшипником:

• Демонтировать вязкостную муфту;
• Слив жидкость, снимите верхний диск и демонтируйте подшипник с помощью специализированного инструмента (съемника). Вам также надо будет сточить развальцовку. Категорически не рекомендуем снимать его подручными средствами. После, установите новый подшипник. Подойдет закрытый подшипник без видимых шариков. Как и было описано выше, заливается свежая жидкость;
• Устройство возвращают на место.

Здесь важно учитывать, что вискомуфта не терпит силовых воздействий – даже слегка деформировав диск, вы сделаете невозможным дальнейший ремонт. Само устройство покрыто тонким слоем специальной смазки, которую лучше не снимать в ходе ремонта. Во всем остальном, процедуру нельзя назвать очень сложной. Практика показывает, что у многих автолюбителей, занявшихся самостоятельным ремонтом вискомуфты вентилятора, возникают некоторые трудности с обратной сборкой устройства. Советуем или найти видеоруководства, или фиксировать каждый этап работ на камеру смартфона.

Выбор нового устройства

Теперь давайте ответим на вопрос о том, как выбрать вискомуфту вентилятора охлаждения. Вести поиски проще всего в интернет-магазинах, поскольку здесь вы сможете если и не купить новое устройство, то хотя бы узнать код оригинала и коды всевозможных аналогов. О последних мы вскоре поговорим. Искать можно по:

• VIN-коду ;
• Данным автомобиля . Речь идет о марке, модели, годе выпуска и параметрах двигателя. Обычно такой способ поиска является основным в интернет-магазинах автозапчастей.

Конечно, важным параметром поисков является производитель конечного продукта. Многие автолюбители вполне оправданно не доверяют продукции фирм-упаковщиков. В случае вязкостных муфт брать можно продукцию даже таких фирм, так как, по сути, выпускают ее ограниченное число компаний, которые одновременно являются поставщиками на конвейеры крупных автомобильных концернов и чью продукцию реализуют даже упаковщики. Стоит обратить внимание на продукцию вот этих компаний:

• Behr-Hella (Германия);
• Nissens (Дания);
• Mobis (Южная Корея);
• Beru (Германия).

Весьма неплохие решения можно найти в каталогах фирм Meyle и Febi (Германия). Появившиеся относительно недавно польские и турецкие аналоги показали себя не так хорошо. Как правило, достойные производители вязкостных муфт одновременно выпускают и радиаторы, крепежные элементы и некоторые элементы трубопровода. Если вы уверены в каком-то производителе радиаторов, стоит поискать в его каталогах и нужную вам вязкостную муфту.

Вывод

Вязкостная муфта вентилятора охлаждения двигателя – простое и весьма надежное устройство, которое выходит из строя крайне редко. Диагностировать его поломку можно и не обращаясь к специалистам на СТО. Стоит лишь проследить за температурой двигателя и проверить работу вентилятора, как все станет ясно. Хоть ремонт вискомуфты не рекомендован многими экспертами, с ним справится даже новичок. Выбор новых устройств достаточно велик: есть продукция фирм-производителей из стран Европы, Америки и отдельных стран Азии (лучшие варианты), а есть автозапчасти от фирм-упаковщиков, лучшими из которых являются немецкие, американские и французские.

Как открутить болт шкива коленвала

Автомобильный ремонт – это процесс, который имеет массу нюансов, и самостоятельно чинить машину без многолетнего опыта не так уж и просто. Даже подробные инструкции не всегда помогают, поскольку в них не учитываются все трудности, с которыми может столкнуться при ремонте владелец автомобиля.

При необходимости в процессе ремонта снять шкив коленчатого вала, могут возникнуть трудности с болтом, удерживающим агрегат. И в данном случае проблемы возникают не только с тем, что он может «пригореть», но и с самим его положением. В рамках данной статьи мы подробно ответим на вопрос, как открутить болт шкива коленвала, чтобы потратить на данную процедуру минимальное количество времени и не повредить агрегат.

В чем проблема при откручивании шкива коленвала?

Даже человеку далекому от автомобилей известно, что коленчатый вал вращается в процессе движения автомобиля. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вращаться он будет и при попытке открутить болт, который соединяет шкив и коленвал. Проблема в том, что направление вращения агрегата и резьбы болта совпадают. Это значит, что прикладывая усилия для того, чтобы открутить болт, оно воздействует и на коленчатый вал, который прокручивается.

Также следует учитывать, что в процессе движения автомобиля, болт сильно затягивается, и это сделано не случайно. Важно, чтобы ни в коем случае шкив не отошел от коленвала в процессе движения автомобиля, что может быть опасно не только для машины, но и для находящихся в ней людей.

Имеются и другие факторы, которые не позволяют с легкостью открутить шкив коленвала, в частности: коррозия, пригорание, коксование, залипание и прочее. Исходя из этого, можно сделать вывод, что разъединить детали не так уж и просто, и для этого потребуются не только специальные знания, но и ряд специфичных инструментов, которые имеются не в каждом гараже.

Какие инструменты нужны, чтобы открутить болт шкива коленвала?

Как отмечалось выше, при попытках открутить шкив от коленчатого вала, постоянно происходит вращение детали, из-за чего это сделать практически невозможно без фиксирующих средств. Кроме того, подобраться к болту шкива коленвала не так уж и просто, учитывая, что он расположен перпендикулярно оси автомобиля.

Перед тем как приступать к работам по разъединению шкива и коленчатого вала, необходимо подготовить следующие инструменты:

Торцевую головку под размер болта или торцевой ключ (чаще всего соединяющий болт имеет «шапку» на 36 или 38 миллиметров);

Когда все инструменты будут готовы, можно приступать непосредственно к процедуре скручивания болта и разъединения деталей.

Как открутить болт шкива коленвала

Отметим, что проводить описанные ниже работы необходимо на равной поверхности. Идеально подойдет ровный асфальт, но не земля, поскольку под массой автомобиля домкрат и другие удерживающие инструменты могут «просесть».

Чтобы открутить болт шкива коленвала, необходимо сделать следующее:

1. Поднимите автомобиль со стороны правого переднего колеса на домкрате и, используя стандартный набор инструментов, снимите колесо;
2. Далее возьмите дополнительный удерживающий инструмент (чаще всего это большая деревяшка – «Пенек», второй домкрат или любой другой предмет, который может выступить в качестве дополнительной страховки устойчивости автомобиля). Поставьте его рядом с домкратом;

Чтобы процесс проходил проще, советуем подобрать удлинитель размером побольше.

Можно воспользоваться стандартными советами для откручивания коксованных, пригоревших и залипших болтов:

• Простучите молотком края болта или гайки. Следует слегка ударять по соединительным компонентам, чтобы не повредить резьбу и головки;
• Смажьте болт специальными средствами, вроде WD-40. Если подобных под рукой не оказалось, можно использовать машинное масло, тормозную жидкость, подсолнечное масло или даже уксус.
• Если видно, что болт пригорел, можно воспользоваться монтировкой, чтобы его немного «расшевелить».

Как можно видеть, снять болт шкива коленвала несложно, если выполнять работу «по уму». Прикручивать болт рекомендуется также (с заблокированными зубьями маховика), чтобы зафиксировать детали максимально плотно, и они не открутились в дороге.