В двигатель попал тосол как промыть его - Авто журнал "Гараж"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В двигатель попал тосол как промыть его

Теплообменник или как понять, что антифриз попал в масло!

Теплообменник — это техническое устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя средами, имеющими различные температуры.

Скажем сразу откровенно слабое место всех современных двигателей!

Перемешивание моторной смазки с охлаждающей жидкостью двигателя – неисправность критическая, требующая немедленного вмешательства и устранения. Другими словами, эксплуатировать машину нельзя, только ремонтировать. Хоть и нечасто, но такая проблема встречается на новых и подержанных автомобилях. Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, хозяин авто должен четко представлять порядок своих действий, когда обнаружено масло в антифризе.

Система охлаждения силового агрегата представляет собой сеть каналов, проходящих через блок и головку цилиндров. Она герметична и потому работает под давлением, возникающим в результате нагрева и расширения жидкости. Система смазки имеет похожее строение, только каналы более узкие, а давление создает масляный насос.

Крайне важно следить за уровнями и состоянием технических жидкостей, масла и антифриза.

Существует несколько причин, по которым происходит смешивание двух разных жидкостей:

  1. В автомобилях с современными и сложными двигателями присутствует элемент охлаждения моторной смазки – масляный радиатор или по другому ТЕПЛООБМЕННИК. В нем и случается перемешивание антифриза с маслом в результате пробоя прокладок.
  2. Прокладка между головкой и блоком цилиндров – слабое место любого мотора. Когда в ней возникает мельчайшая трещина, жидкость с более высоким давлением проникает в «чужую» систему. Как правило, масло поступает в антифриз, потому что масляный насос «давит» сильнее, нежели помпа. Хотя случается и взаимное проникновение.
  3. Трещины в металле самой ГБЦ.

Как определить попадание смазки в антифриз:
  • из-за ухудшения охлаждающих свойств антифриза двигатель начинает сильнее греться, чаще срабатывает электрический вентилятор;
  • уровень масла постепенно снижается, а тосола – повышается (заметить довольно сложно);
  • крыльчатка помпы взбивает масляно-водяную смесь, превращая ее в густую белую эмульсию, засоряющую фильтр, отчего падает давление моторной смазки;
  • снаружи на блоке либо корпусе теплообменника видны потеки, берущие начало возле прокладки (появляются не всегда);
  • масло в расширительном бачке меняет цвет и консистенцию охлаждающей жидкости.

Как правило, беда не приходит одна. Тосол, попавший в поддон картера, может создать серьезные проблемы: в лучшем случае эмульсия засорит смазывающие каналы и фильтр. При худшем раскладе коленчатый вал провернет вкладыши (подшипники скольжения) в результате масляного голодания. Дорогостоящий ремонт обеспечен.

Признак поломки хорошо заметен – из выхлопной трубы валит белый дым в большом количестве, а мощность мотора резко падает.

Когда подобная проблема возникает на машине, оборудованной теплообменником – охладителем моторной смазки, возникают затруднения с самостоятельной диагностикой неисправности. Если внешние признаки в виде потеков отсутствуют, то после выявления эмульсии в расширительном бачке срочно обращайтесь в наш автотехцентр, мы проведем замену прокладок теплообменника и промоем масляную и охлаждающую системы.

На автомобилях марок GM теплообменник расположен за коллектором, и постоянно подвержен сильному нагреву, из-за этого прокладки дубеют и начинается течь масла!

Все современные моторы теплонагруженные, рабочая температура моторов достигает 103-105С, а у некоторых моторов еще выше. Детонация ДВС, высохшие пластиковые трубки, дубовые резиновые прокладки и преждевременное окисление масла являются платой за экологичность.

Почему масло попадает в антифриз, чем опасно и что делать

При попадании антифриза в масло детали смазываются не так, как положено, что может привести к выходу из строя силового агрегата. Наличие масляных пятен в расширительном бачке также может спровоцировать серьезные поломки.

Причины появления антифриза в масле

Когда обнаружена проблема, следует разобраться, как антифриз попал в масло. Причин может быть несколько, и их следует устранить как можно быстрее, чтобы избежать нарушения работы.

Повреждение теплообменника

Во многих современных моделях с автоматической коробкой передач используется теплообменник, который обеспечивает быстрый прогрев автомата или вариатора до рабочей температуры. Это решение продлевает срок службы коробки, позволяя ей быстро прогреваться в зимнее время.

Охлаждающая жидкость в теплообменнике отводит тепло, когда масло в коробке нагревается выше определенной температуры. Со временем охладительный контур может нарушиться и масло из АКПП попадает в антифриз. Такой вариант не относится к самым очевидным, поэтому его нередко упускают из вида.

Нарушение целостности прокладки ГБЦ

Это одна из самых распространенных ситуаций, когда антифриз оказывается в масле, признаки могут быть примерно одинаковыми, но причины разными. Поэтому следует разобраться в каждой из них отдельно:

  • Прогар прокладки при перегреве или длительной работе под высокими нагрузками. В результате этого соединяются смазочный и охлаждающий контуры, что и приводит к попаданию антифриза в масло и наоборот.

Чтобы антифриз пошел в масло, должны соединиться жидкостной и сливной смазочный контур. Но если пробой прокладки соединил контур ОЖ с каналом подачи смазки, идущей от насоса, то, наоборот, будет попадать масло в систему охлаждения из-за разницы давлений.

  • Деформация головки блока цилиндров из-за перегрева. Чаще всего верхняя часть делается из легкого металла с хорошей теплоотдачей, и любое превышение температуры может нарушить геометрию детали. А деформация плоскости приводит к нарушению герметичности каналов и смешиванию технических жидкостей.
  • Прокладка ГБЦ может начать разрушаться из-за естественного износа. Чаще всего это случается с двигателями, которым 10 лет и более. Паронит или композит начинает разрушаться, со временем каналы соединяются, что и приводит к попаданию масла в тосол (антифриз).

Причина зависит от возраста и конструкции машины, например, в ВАЗ 2106 и других старых машинах виной старая прокладка. Но в новых моделях все не так очевидно, поэтому поиск неисправности осложняется: проблемы возникают и не из-за прокладки ГБЦ.

Попадание масла в контур системы охлаждения

Этот вариант чаще всего связан с неаккуратным проведением ремонтных работ. В частности, при снятии ГБЦ значительная часть смазки может попасть в охлаждающую рубашку блока. После сборки и заливки ОЖ она смешается с маслом. В результате можно обнаружить эмульсию в антифризе.

Последствия зависят от количества попавшего масла. Если его немного, то особого ущерба не будет, хотя мелкие полости могут быть закупорены. Если же масла много, то эмульсии образуется намного больше, что приводит к ухудшению работы системы охлаждения. Это опасно перегревом двигателя. После проведения ремонтных работ следует немедленно провести промывку двигателя, чтобы исключить любые нарушения и не усугубить состояние рубашки охлаждения.

Трещина в ГБЦ или блоке цилиндров

Один из самых нежелательных вариантов развития событий. Чаще всего трещины появляются в менее прочной и более подверженной деформации головке блока. Главная причина их образования – напряжение металла и многочисленные перепады температур. Иногда повреждение может спровоцировать и перегрев.

Что касается трещин в блоке, то они встречаются намного реже в моделях с чугунным элементом. Но во многих новых авто и эта часть делается из легких сплавов, поэтому также подвержена повреждениям.

Обнаружить трещину можно только после разборки и дефектовки двигателя. Чаще всего кажется, что виновата прокладка, но в итоге обнаруживается более сложная проблема. Дело в том, что отремонтировать треснутую головку или блок невозможно, поэтому нужно заменять узел целиком, а это немалые затраты.

Масло в радиаторах охлаждения дизельных двигателей обнаруживается намного чаще. Это объясняется тем, что в дизельных моторах температурные перепады и рабочее давление в цилиндрах намного больше.

Признаки попадания масла

Нередко обнаруживается масло в расширительном бачке – дизель или бензин — неважно: проблема характерна для всех видов двигателей. Чаще всего причины те же, что описаны выше, при этом добавляются и другие – нарушение различных охладительных контуров, трещины во фланцах и т. д.

Читать еще:  Большой ток при работе двигателя

Что касается определения, то тут нет ничего сложного, разобраться сможет даже автомобилист без опыта в этой сфере. Не потребуется никакого оборудования. Диагностика заключается в визуальном осмотре. Нужно сделать следующее:

  1. Открыть пробки расширительного бачка и радиатора охлаждения. Внимательно осмотреть их с внутренней стороны. Если есть проблема, то там неизбежно скапливается белесая эмульсия. Если масла попало немного, то будет липкий налет темного цвета.
  2. Затем поискать следы масла в бачке охлаждающей жидкости, так как он обычно полупрозрачный и в нем обнаружить проблему намного проще, чем в радиаторе. Чаще всего на поверхности антифриза есть масляный налет, а на стенках хорошо видна эмульсия или образуется темный ободок от масла.

Если при этом ухудшилось охлаждение двигателя, то, скорее всего, масло попадает в охлаждающую жидкость постоянно и нужно немедленно принимать меры, чтобы не тратить деньги на ремонт двигателя впоследствии.

Чем опасна неисправность?

Любое попадание антифриза в масло и наоборот крайне нежелательно, так как нарушается нормальная работа двигателя. Последствия могут быть самыми разными, самые распространенные их них:

  1. При попадании охлаждающей жидкости в масло в первую очередь забивается масляный фильтр. Из-за этого существенно снижается его пропускная способность. Смазка не только очищается намного хуже, но и плохо смазывает узлы. А опасность масляного голодания известна всем – усиленный износ деталей двигателя и существенное уменьшение срока службы.
  2. При смешивании двух видов технических жидкостей начинается бурная химическая реакция. Из-за нее активизируются коррозионные процессы в полостях мотора, что может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до замены силового агрегата.
  3. Забиваются мелкие полости как в смазочном контуре, так и в системе охлаждения. Это ухудшает работу двигателя в целом, так как антифриз теряет свои свойства, а масло не может обеспечить качественную смазку.
  4. Уровень антифриза может существенно упасть, что ухудшит охлаждение и спровоцирует перегрев.
  5. Из-за нехватки смазки на поршнях могут образоваться задиры, а это сложный и дорогостоящий ремонт.

Могут быть и другие проблемы, вариантов огромное количество. Все зависит от особенностей конструкции двигателя. Важно вовремя среагировать на неисправность, ездить при этом крайне нежелательно. Стоит хотя бы раз в неделю проводить профилактический осмотр.

Что делать, если антифриз в масле

Характер ремонта зависит от неисправности, поэтому нужно в первую очередь выявить проблему. Только потом приступать к ее устранению. Работы могут быть разной сложности, некоторые из них можно провести самостоятельно, а другие лучше поручить специалистам:

  • Замена прокладки головки блока цилиндров. Самый часто встречающийся вариант, так как именно в этой части наибольшая опасность попадания антифриза в масло. Сам процесс не отличается сложностью. Больше времени уходит на подготовку, так как нужно снять много узлов и слить технические жидкости. Очень важно подобрать качественную прокладку и затянуть ее с определенным усилием.

При замене прокладки обязательно заменяются и болты.

  • Деформация ГБЦ из-за перегрева. В этом случае необходимо снять деталь и отдать ее на шлифовку. Услуга недорогая и позволяет идеально выровнять плоскость для плотного прилегания.
  • При трещине в блоке или головке поврежденный элемент заменяется. В отдельных случаях возможен ремонт с помощью аргоновой сварки, но обычно ставят другую деталь.
  • Когда всему виной теплообменник, необходимо заменить прокладку в нем. Процесс несложный, но иногда к узлу очень сложно подобраться и приходится снять много других деталей.

Все виды ремонта требуют аккуратности и четкого соблюдения очередности затяжки болтов, порядка их закручивания и других важных нюансов. Если мало опыта в таких работах и под рукой нет всего необходимого инструмента, лучше поручить ремонт специалистам.

Как промыть двигатель, когда антифриз попал в масло

Отремонтировать мотор и устранить попадание охлаждающей жидкости в смазочную систему – только половина дела. Не менее важно устранить последствия загрязнения двигателя и сделать это лучше как можно раньше, чтобы химические процессы не повреждали полости. Процесс не отличается сложностью, но при этом требует учета состояния двигателя:

  1. Если загрязнение очень сильное, снять поддон и промыть его. Очень часто там скапливается труднорастворимый осадок, и сетка заборника забивается. Обязательно прочистить кронштейн масляного фильтра, если он съемный.
  2. Приобрести 2-3 нормы промывочного масла. Или заменить его промышленным вариантом марки И20 или И40. Также купить дешевые масляные фильтры для замены вместе с промывочным составом. В сложных случаях первую промывку делают дизтопливом. Оно эффективно против налета из масла и антифриза.
  3. Слить остатки старого состава. Поставить фильтр и залить промывку. Дать машине поработать столько, сколько указано на упаковке. Слить и повторить процесс как минимум еще один раз с обязательной заменой фильтра.
  4. Далее смотреть по ситуации – если сливаемый состав очень грязный, то нужно повторить очистку. Иногда требуется 4-5 промывок, чтобы убрать все загрязнения из полостей мотора.
  5. В конце установить хороший фильтр и залить качественное масло. При этом контролировать его состояние и уровень каждый день хотя бы в течение недели.

Если масло попало в систему охлаждения, то ее также стоит промыть. В этом случае лучше всего купить специальный состав для промывки. Обязательно изучить инструкцию и следовать ей. Нужно слить загрязненную жидкость, после чего залить воду (лучше дистиллированную) и добавить средство. Запустить машину, дать поработать время, указанное на упаковке с составом. Заполнить систему свежей ОЖ.

Ситуация с попаданием антифриза в масло опасна нарушает нормальную работу двигателя и может спровоцировать сильные повреждения и дорогостоящий ремонт. Очень важно выяснить причину и устранить ее, а также обязательно промыть систему.

В двигатель попал тосол как промыть его

Народ, подскажите .. затопило ЭБУ тосолом, снял, раскрутил, всё промыл .

после затопления, при повороте ключа в I, через0.2 секунды гаснет лампа джекичана, «обрубается» бензик (хотя должен качать секунды 2) и не крутит стартер. Это ведь скорее всего сгорел всё-таки ЭБУшка ?

Может кто из Ярославля может подогнать с битой машинки по дешевле ?

Кстати, а если я покупаю точную копию в магазине . я воткну его и он заработает ? Или там есть какие-то нюансы?

После обзвона магазинов Ярославля, в одном из них мне сказали, что надо сначала отключить иммобилайзер, а потом только заводить, потом когда все датчики «опросятся» — можно его включать обратно .. это правда ?

Помогите информацией кто как может, плиз .

протестили ЭБУ, ошибок не нашли.
но горит чек

И как вообще перестала работать сигнализация?
если комплектация Люкс то следует проверить 25 предохранитель в монтажном блоке, если Норма то 22

Добавлено через 1 минуту
Почему ЭБУ работает после залития?
его помыли вовремя

Добавлено через 43 секунды
С чем может быть связан чек?
с какой то неисправностью — нужна диагностика

Оставили его в салоне автомобиля, до дома авто ехало своим ходом, пару раз заглыхало. На следующий день протестили ЭБУ, ошибок не нашли. Выскочила лишь ошибка в лямбда-зонде. Сейчас двигатель работает нормально, но горит чек и не работает штатная сигнализация.
Блок то хоть промыли ?
Если горит чек ,значит диагностика должна выдать ошибку (эбу должен диагностироваться на авто. )!

Добавлено через 1 минуту
Может ли чек гореть при неисправном лямбда-зонде?
да ,будет гореть !Не плохо бы узнать номер ошибки (почему диагносты-хреновы не дали распечатку ошибки . )

я бы даже не думал.
думать нужно тут аккуратно и в нужном направлении .В слоях у Я7.2 ,окромя питающих дорогог и общего минусового слоя ,типа экран ,-нет ничего архи важного .
(пверь мне ,я их гору уже за пять с лишним лет отремонтировал )
Сейчас главное, на ранней стадии еще как видно по фото ,локализовать очаги коррозии в переходах .Предварительно замочив плату в растворителе мрки №650 (не бояться ,этот растворитель не разъёт пластмассовые детали на плате ,ну немного позеленеет от эпоксидной маски ,вымав из нее немного зеленого пигмента ,-малость совсем .)
далее ,тестер и скальпельв руки (также понадобиться тонкий проводод,желательно МГТФ-0,12 ,для востановления или дублирования поврежденных дорожек ).
Весь монтаж вести только со стороны пайки элементов .Даже пропаивая переходы ,плату плотно прижимать к чему-то ровному ,чтобы с другой стороны не было образования шариков ввиде выступов припоя через переход .Так как плата нижней сторой соприкасается с днищем корпуса через термопрогладку ,днищк в этом случае служит еще и теплоотводом для платы .Так вот если будут бугорки ввиде припоя ,они продавят прокладку и перемкнут на корпус .Работа очень кропотливая ,много времени и сил и нервов отнимает ,но если не спешить и все аккуратно проделать ,работать будет еще долго !(я и не таких поднимал из утоплевников )

Читать еще:  Чем вывести из строя двигатель автомобиля

Добавлено через 2 минуты
aleksyt, если возникнут вопросы по востановлению ЭБУ ,спрашивай подскажу ,схемы имеются по Я 7.2 (все )

тестер и скальпельв руки (также понадобиться тонкий проводод,желательно МГТФ-0,12 ,для востановления или дублирования поврежденных дорожек
Спасибо за поддержку и помощь. Да как-то не хочу играться с растворителями, ЭБУ пока работает, т.е. поврежденных проводников пока нет. Думаю просто пропаять переходы и немного вокоруг них проводники и на этом все.

За новый ЭБУ запросили 7 тысяч, отремонтировать на местном сервисе с гарантией предложили за 5-6 тысяч примерно.
Так Вы сами ремонтировали или все-таки купили новый?
. Странно, возникло ощущение, что стали стабильнее холостые обороты и лучше стала тянуть с самых низов. Может просто кажется, посмотрю еще.
Так может сбросились настройки самообучения, вот она по-другому и заработала. У меня после снятия клемы за городом расход уменьшался немного, а потом все стабилизировалось.

Добавлено через 2 минуты
aleksyt, если возникнут вопросы по востановлению ЭБУ ,спрашивай подскажу ,схемы имеются по Я 7.2 (все )
На схему было бы интересно посмотреть. Где ее можно качнуть?
Спасибо.

ППЦ если бы люди не были такими наивными то сразу же после покупки авто перетаскивали ЭБУ в другое место и спали спокойно, делов на 5 минут, но многие еще верят что кусок фольги спасет от этой нечисти и их! ПЕРЕТАСКИВАЕМ И ЗАБЫВАЕМ ПРО ЭТО РАЗ И НАВСЕГДА У КОГО ЕЩЕ НА СТАРОМ МЕСТЕ ЭБУ.
а теперь мое повествование — начав заниматься прошиванием, мой Эбу провалялся под ковриком больше года, когда продавал машинку по рекомендации нового владельца внедрил его на заслуженное заводское место. Через какое то время звонит новый владелец и жалуется что после обильного ливня «наша калинка» не завелась, методом выуживания информации узнаю что ЭБУ перенесен под полку, НО обильная вода при ливне через печку пронесла две капли , которые, проскользнув по краю полки , затекли в ЭБУ и замочили ему репутацию))))) вот так иногда бывает.

ps дренажное отверстие было при этом чистым

а теперь мое повествование — начав заниматься прошиванием, мой Эбу провалялся под ковриком больше года, когда продавал машинку по рекомендации нового владельца внедрил его на заслуженное заводское место. Через какое то время звонит новый владелец и жалуется что после обильного ливня «наша калинка» не завелась, методом выуживания информации узнаю что ЭБУ перенесен под полку, НО обильная вода при ливне через печку пронесла две капли , которые, проскользнув по краю полки , затекли в ЭБУ и замочили ему репутацию))))) вот так иногда бывает.

ps дренажное отверстие было при этом чистым

Да кстати пишут некоторые что у них вода в салоне, вот видимо такой же случай, хотели как лучше, а получилось как всегда, от смерти не убежишь, перенесли ЭБУ, залило не охл. жидкостью, а водой))) Если только перенсти, а закрепить сам ЭБУ снизу к бардачку, там же есть как раз место, думаю там то не настигнет его проникшая вода. У меня просто под ковролином лежит аккурат, когда шился сразу же перенесли, проверял вроде сухо. На трех бывших калинках не разу не переносил ЭБУ вовсе, и с охл. жидкостью проблем не знал никогда на них, крышку РБ зимой и летом не докручивал просто до упора, в машине зимой был ташкент, а летом авто не перегревалось никогда.

ps дренажное отверстие было при этом чистым

Если помнишь, я писал, что у меня после сильного дождя на коврике лужа. Причина была проста — криворукий хрен на ТО, при замене фильтра, криво поставил крышку)) Там клеенка завернулась и вода беспрепятственно затекала.

А ты прежде промыл плату? Тосол страшная штука, если попала под печатные проводники, то со временем их съест! Эту химию надо смывать. У тебя плата была покрыта лаком? У меня нет, может ты имеешь ввиду маску, зеленое покрытие?

Тосол и вода не приносят особого вреда плате.
Вред приносит электролиз.
Поэтому первым делом нужно снять питание с залитого блока.
Как можно быстрее.
Потом можно промывать сушить , лакировать.

один январь 5.1 чего стоит в нем детальё менять там лак как раньше в военной технике ,хрен чем возьмёш еготеперь приходится таким самому заниматься (http://www.lkforum.ru/blog.php?b=5516) ))

kott23, http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=4683621&postcount=920
ага! ))))

раствор Фейри и вода и батарея отопления

Добавлено через 58 секунд
феном не советую,может быть отслоение токопроводящих доророжек
ага! особенно феном для волос)))))

возможно , но только со стартером , а стеклоподьемники к эбу никакого отношения не имеют

Каким образом можно убидится что проблема в ЭБУ? Под рукой нет заведомо исправного ЭБУ.

FFreemen, вот здесь написано как работает стартер

также следует обратить внимание на индикатор ИММО в приборке, возможно что у вас просто не читается ключ если ИММО конечно активировано

FFreemen, вот здесь написано как работает стартер

также следует обратить внимание на индикатор ИММО в приборке, возможно что у вас просто не читается ключ если ИММО конечно активировано

Проблема решилась постановкой доп реле под капотом. Стеклоподъемники победили устранив каратыша в крышке багажника. Всем спасибо за ответы!

Samson_tlt, Если машина с ЭПГ, то http://www.lkforum.ru/attachment.php?attachmentid=102936&d=1298044980

Вообще, много информации тут: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=54841&highlight=%C0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%E8%FF+%DD%C1%D3

P.S. Чек можно сбросить с помошью любого доступного инструмента (OBD2 коннектор + ПО), либо попробовать скинуть клемму аккумулятора минут на 15, но тут я не уверен, так как ошибка может прочно записаться в мозги (хотя с этого бы начал).

Решил посмотреть на мозги(ЭБУ).Заклепки срезаны,внутри обнаружил белый налет окисления.Наверно они заливались бывшем хозяином. Протер спиртом,часть налета осталась.Обнаружилась проблема зеленый лак с платы в некоторых местах отошел,а с одного края вообще отвалился.Поставил мозги выскакивает Ошибка 0343 – высокий уровень сигнала дпрв.

Добавлено через 56 секунд
на 3 контакт датчика распредвала перестал приходить ток

Lisenkow,
не умеющий слышать — глухой
не умеющий читать — слепой
не умеющий искать — .

ps еще одна необоснованно созданная тема — БАН

Lisenkow,
не умеющий слышать — глухой
не умеющий читать — слепой
не умеющий искать — .

ps еще одна необоснованно созданная тема — БАН

Делайте машины нормально -не буду темы создавать

Нужна подсказка.
Прошу прощения, может и был уже ответ, но страниц много, не прочитал.

Обнаружил, что залит ЭБУ. Почистил спиртом, просушил, поставил (перенес).

Включаю зажигание (не заводя), иммобилайзер пикает 4 раза.

Читать еще:  Что такое гелевая подушка двигателя

Читаю, симптомы и решение — «Это означает, что КСУД был обучен ранее с другой системой, требуется заменить КСУД на «чистый» и переобучить систему иммобилизатора»

Незнаю прав или нет, но расшифровал КСУД, как Ключ Системы Управления Двигателя.

Чистый ключ не покупал, так как говорят и старый можно сколь угодно раз обучать.

Начинаю обучать по шагам (после включения обучающим ключом также выдает 4 сигнала):
1.Закрыть все двери. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
2. Выключить зажигание. Сигнализатор в блоке контрольных ламп должен быстро мигать (с частотой 5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания.
3. Пока мигает лампа сигнализатора (около 6 секунд), вставить ПДУ и включить зажигание. Зуммер иммобилайзера должен выдать три звуковых сигнала.

После этого этапа перестает мигать контрольная лампа. Собственно, на этом этапе все и заканчивается.

Куда дальше копать? В чем проблемма может быть?

Антифриз или тосол в блоке цилиндров: что делать и как решить проблему

Попадание тосола или иного антифриза в блок цилиндров – это проблема неприятная и чревата серьезными поломками двигателя. Поэтому каждый автолюбитель должен уметь распознать ее, а также определять причины и быть готовым их устранить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как промыть радиатор охлаждения автомобиля без снятия. Из этой статьи вы узнаете о том, чем и как следует промывать систему охлаждения двигателя.

Как узнать, что тосол попал в блок цилиндров

Для начала стоит уточнить, что в данном случае тосол – это не только марка охлаждающей жидкости, но и обиходное название любого антифриза. И совершенно не важно, что именно попадет в блок. Другими словами, признаки того, что в блоке цилиндров тосол или антифриз, будут очень схожи:

  • выхлопные газы становятся белыми, густыми, похожими на пар. Зимой, конечно, такой эффект может возникать и от мороза. Поэтому, стоит обратить внимание на запах: часто отчетливо ощущается запах антифриза;
  • в бачке уровень охлаждающей жидкости будет постоянно снижаться, хотя и не на много. Это, конечно, не всегда означает, что тосол уходит именно в блок цилиндров, но присмотреться, все-таки, стоит;
  • масло на щупе меняет цвет: либо становится слишком темным, либо почти белым;
  • одна или несколько свечей зажигания могут быть мокрыми и пахнуть антифризом;
  • под маслозаливной горловиной образуется эмульсия;

Это основные признаки, которые указывают на то, что находящаяся в системе охлаждения двигателя автомобиля жидкость попадает в цилиндры. Прежде чем приступать к каким-либо действиям, необходимо точно выяснить причину этой проблемы.

Почему тосол попадает в цилиндры

  1. Как известно, охлаждающие жидкости циркулируют в двигателе по специальным изолированным каналам. Те, хоть и изолированы, но имеют разрывы на стыках разных частей двигателя. Если точнее, такие разрывы концентрируются в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком. Здесь устанавливается прокладка, которая и препятствует утечке охладителя, как внутрь, так и наружу. Вот когда эта прокладка прогорает, тогда тосол попадает в цилиндр или вытекает наружу. А в тяжелых случаях проходит в обе стороны. Кстати, некоторые водители, особо радеющие за свой автомобиль, содержат двигатель снаружи почти в идеальной чистоте и красят его особой термостойко серебрянкой, чтобы в случае наружной утечки ее можно было бы сразу заметить. Но прокладка – это только одна из причин.
  2. В качестве второй можно назвать изъяны на самой головке блока цилиндров. А точнее, на той плоскости, которой она прижимается к блоку. Если есть дефекты, в этом случае прокладка не будет плотно прилегать и останутся щели. Как правило, такие нюансы не заметны с первого взгляда. Простейший способ определения – прикладывание металлической линейки: ее ставят ребром на плоскость и все неровности становятся сразу видны.
  3. Третья причина, пожалуй, самая неприятная. Это трещины в самом корпусе блока цилиндров. Точнее, в каналах, по которым циркулирует хладагент.

Что делать, если в цилиндры попадает тосол

Итак, после определения, по какой причине тосол в цилиндре двигателя оказался, возникает вопрос о том, как устранить эту неисправность. Самое простое решение, как уже можно было догадаться, является устранением первой причины такой утечки.

Речь идет о замене прокладки, так как будет достаточно всего лишь заменить прокладку под головкой блока цилиндров для восстановления герметичности. Стоимость ее относительно невелика, в особенности, если речь идет об отечественных автомобилях.

Наиболее сложным действием в данном случае будет снятие, а заем и установка на место самой головки. Впрочем, ничего сверхсложного в этом нет: нужно только иметь подходящие ключи и соблюдать последовательность откручивания и закручивания гаек. Более того, головка блока цилиндров затягивается при помощи динамометрического ключа с соблюдением всех норм для конкретной модели автомобиля.

Кстати, если тосол попадает в цилиндры, тогда снимать головку придется в любом случае и делать дефектовку. В том случае, если имеются изъяны (на плоскости, куда прилегает прокладка), то придется делать шлифовку.

Тут без помощи мастера в большинстве случаев обойтись трудно. Но эта процедура не поможет, если головка деформировалась (как говорят, ее «повело») из-за перегрева или неправильно закрученных гаек. Если так, то от попадания тосола в цилиндр спасет только замена головки. Ну и если антифриз попадает внутрь из-за того, что появились трещины в блоке, то потребуется ремонт или замена самого блока.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если треснул блок цилиндров или головка блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете, как можно убрать трещину доступными способами.

Попадание тосола в цилиндры: последствия

В том случае, если обнаружена ОЖ в цилиндрах, эксплуатировать мотор дальше нельзя. Сам по себе тосол, как и любой другой антифриз, хоть и является довольно агрессивным и ядовитым веществом, двигателю не вредит. Однако, в его состав входит этиленгликоль, который, смешиваясь с маслом, образует нерастворимые твердые вещества. По своим физическим свойствам они вполне могут считаться абразивами. Естественно, что такие добавки срока службы двигателю не добавят.

Кроме того, в результате взаимодействия компонентов охлаждающих жидкостей с моторным маслом на стенках маслоканалов и маслопроводов образуются отложения, похожие на накипь (эмульсия). От этого проходимость каналов ухудшается, нарушается циркуляция масла, фильтры быстро приходят в негодность. Сам смазочный материал разбавляется ОЖ, в результате чего теряются смазывающие и защитные, а также моющие и другие важнейшие функции масла.

Нельзя забывать и о том, что когда тосол проходит в цилиндры, сильно ухудшается охлаждение двигателя и он начинает перегреваться. Перегревы приводят к тому, что головка двигателя, а также сам блок цилиндров может деформироваться.

Какие можно сделать выводы

Итак, попадание антифриза — проблема достаточно распространенная и относительно легко диагностируемая. Об утечке может свидетельствовать, во-первых, постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке, во-вторых, густой белый дым с характерным запахом из выхлопной трубы. Кроме того, меняется цвет масла на щупе и на крышке заливной горловины. Ну, а если еще и свечи мокрые и пахнут антифризом, то это верный признак тосола в цилиндрах.

Сложность и стоимость решения проблемы зависит от причины, по которой охладитель попал в масло. В любом случае, затягивать с диагностикой и устранением нельзя, так как даже несвоевременная замена доступной по цене прокладки может привести к последующим серьезным тратам на ремонт двигателя.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector