1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство для запуска двигателя своими руками

Пусковые устройства автомобилей: вспомогательный запуск двигателя машины

Главная страница » Пусковые устройства автомобилей: вспомогательный запуск двигателя машины

Владельцам легковых автомобилей, скорее всего, знакомы ситуации, когда пытаясь завести машину стартером, ничего кроме холостых щелчков получить не удаётся. Подобные истории утери ёмкости аккумулятора нередко заканчиваются операцией так называемого «прикуривания». Операцией запуска через кабели-перемычки подачей напряжения на стартер от аккумулятора другого автомобиля. Зарубежные автомобилисты традиционно используют «службу помощи на дороге», специалисты которой при помощи относительно небольшой «коробочки» быстро заводят машину. Подобного рода «малышка», представляющая пусковое устройство (поддержку стартера) автомобиля, способна без особого труда завести транспорт с «подсевшим» аккумулятором. Рассмотрим подробнее пусковую концепцию.

Общая информация о вспомогательных пусковых модулях автомобиля

Такого рода системы, доступные на рынке, небольшие по весу и габаритам, способны обеспечить запуск машины, когда по каким-то причинам «садится» основной аккумулятор. Время от времени внешние пусковые автомобильные устройства требуют заряда, но на эту операцию достаточно не так много времени и денег. Подход пусковым модулем явно выигрывает по отношению к ситуации с «прикуриванием» от сторонних авто.

Существует множество различных конструктивных вариантов внешних пусковых устройств, но практически все (за исключением эксклюзивных пусковых моделей) обладают одинаковым базовым исполнением. Пусковой модуль обычно выполнен в виде прямоугольной коробки, внутри которой находится герметичная свинцово-кислотная или гелевая аккумуляторная батарея.

Одна из самых последних разработок – модуль вспомогательного старта, подключаемый через стандартный «прикуриватель» в салоне автомобиля. Удобная, облегчённая, безопасная система

Аккумуляторная батарея оснащается соединительными кабелями, которые, в свою очередь, оснащаются зажимами «крокодил». Внешняя оболочка прибора вспомогательного старта герметична, благодаря чему исключается вероятность разлива или утечки электролита, независимо от положения устройства. Аккумулятор, находящийся внутри оболочки также герметично закрыт.

Технические характеристики внешних модулей старта

Сила тока в амперах и резервная мощность внешних пусковых устройств автомобилей различаются в зависимости от модельного исполнения. Соответственно, имеется возможность покупки пускового устройства, которого едва хватает для запуска гольф-кара.

Но вместе с тем, имеется также выбор пусковых автомобильных устройств, способных заводить мощные дизельные двигатели. Мощные внешние автомобильные пусковые системы способны обеспечить десяток запусков мотора автомобиля до очередного заряда, и поддерживают работоспособность в суровых погодных условиях.

Основные технические характеристики модулей вспомогательного старта обычно указываются непосредственно на корпусе. Однако более полные характеристики содержит инструкция на пусковой прибор

Конструктивное исполнение, с точки зрения функционала, также различается. Кроме простой конфигурации, в дополнение к аккумулятору и соединительным кабелям, некоторые пусковые модули вспомогательного старта обеспечивают функции:

  • воздушного компрессора,
  • аварийных огней,
  • радиоприемника,
  • розеток на 12 вольт под питание мобильных устройств,
  • инвертора.

Прямых требований к обязательному наличию отмеченных функций, конечно же, нет. Владельцу автомобиля вполне достаточно приобрести недорогое простое внешнее пусковое устройство, где перечисленный функционал отсутствует. Однако, как показывает практика эксплуатации машин, нередко обозначенные функции становятся востребованными в дороге.

Безопасное использование внешнего пускового устройства

Чтобы безопасно использовать внешнее пусковое устройство, потенциальному владельцу автомобиля требуется следовать той же базовой процедуре, что при обычном запуске стартера машины. Следует также учитывать какие-то особенности процедуры запуска, если таковые приняты для конкретной марки машины.

В обычном варианте эксплуатации, согласно инструкции, достаточно прежде подключить положительный кабель внешнего пускового устройства к положительной клемме главной батареи. Затем подключается отрицательный кабель надежным контактом с массой.

Подключать внешние пусковые устройства под капотом автомобиля несложно. Достаточно подцепить зажимы «крокодил» на соответствующие клеммы аккумулятора

В принципе, вполне допустимо подключить минусовой кабель-переходник внешнего пускового устройства непосредственно к минусовому выводу аккумулятора.

Однако, как показала практика, безопаснее использовать вариант с подключением отрицательного проводника на массу двигателя, или на шасси техники. Несмотря на схожесть с процедурой стандартного запуска стартера, использование внешнего пускового устройства всё-таки сопровождается некоторыми нюансами.

Так, учитывая, что кабели большинства выпускаемых пусковых устройств имеют укороченную длину, такое устройство обычно приходится располагать в моторном отсеке. Этим создаётся потенциальная опасность, поэтому следует убедиться, что устройство не касается:

  • лопастей вентилятора радиатора,
  • передаточных ремней,
  • шкивов,

или размещено таким образом, когда есть риск нарушения работы любых электрических соединений или датчиков.

Использование пусковых устройств автомобиля для других целей

Автомобильное внешнее пусковое устройство, в первую очередь, предназначено для пуска стартера, но с не меньшим успехом используется для разных других целей. Как правило, даже самые простые недорогие внешние пусковые устройства обычно поставляются с 12-вольтовой вспомогательной розеткой. Предназначение этой розетки — питание любого 12-вольтного вспомогательного прибора.

Использование устройства вспомогательного пуска для других целей помимо основной цели. Например, для подкачки автомобильных шин на случай снижения давления воздуха

На реальных примерах пусковое устройство, помимо запуска двигателя используется:

  • для зарядки мобильного телефона,
  • питания ноутбука,
  • запуска подкачивающего шины насоса и т.п.

Такой адаптер питания хорош на случаи автомобильных путешествий, выездов на рыбалку, на случай автомобильного ремонта, обеспечивая независимое питание электроники без потенциального разряда автомобильного аккумулятора.

Конечно, важно помнить, что внутри корпуса устройства запуска автомобиля обычно помещена герметичная свинцово-кислотная батарея. Риски протечки минимальны, но полностью не исключены.

Поэтому учитывая фактор обеспечения полной безопасности, рекомендуется выбирать устройство внешнего запуска, оснащённое встроенным гелем или пористый сорбент на основе стекловолокна (AGM).

Внешние пусковые устройства автомобиля своими руками

Поскольку модуль внешнего запуска представляет конструкцию герметичной свинцово-кислотной батареи, оснащённую короткими кабелями-перемычками, технически такое устройство вполне возможно изготовить самостоятельно.

Стоит отметить: приобретение внешнего модуля запуска может оказаться дешевле, чем сборка собственными руками, так как может потребоваться достаточно мощная дополнительная батарея.

Для примера фирменная концепция: 1 – индикатор мощности; 2 – кнопка подачи мощности: 3 – индикатор ошибки; 4 – индикаторы уровня заряда; 5 – индикатор перегрузки; 6 – кнопка ручного управления; 7 – кнопка режима освещения; 8 – зажимы «крокодил»

Нередко в ремонтных автомобильных мастерских можно видеть простые самодельные конструкции, где попросту просто связаны вместе несколько аккумуляторов и вся группа установлена на ручной тележке.

Аккумуляторы подключаются параллельно и дополняются кабелями соответствующего сечения. Этот вариант простой и эффективный, но с точки зрения мобильности и габаритов, явно неприемлемый для автомобилистов.

Чтобы создать своими руками внешний блок запуска автомобиля, наиболее приемлемым и безопасным способом видится приобретение герметичной, необслуживаемой батареи питания. Аккумулятор должен обладать высокими характеристиками пускового тока и достаточной силой проворачивания коленчатого вала «на холодную». Также потребуется изготовить подходящий надёжный корпус для размещения аккумулятора.

Батарейному отсеку следует уделить серьёзное внимание. Конструкции свинцово-кислотных батарей не текут в случае опрокидывания, но способны протекать по мере старения, перезарядки или по причине иных факторов. Самым безопасным типом батареи видится гелевая или AGM. Однако оба продукта достаточно дорогие по сравнению с герметичными свинцово-кислотными аккумуляторами.

Видео обзор на пусковое устройство для автомобиля

Обзорный видеоролик ниже раскрывает практически всю секретную часть этих маленьких мощных «коробочек», способных одним движением ключа стартера помочь завести мотор:

КРАТКИЙ БРИФИНГ

Zetsila — публикации материалов, интересных и полезных для социума. Новости технологий, исследований, экспериментов мирового масштаба. Социальная мультитематическая информация — СМИ .

Как сделать пуско зарядное устройство для автомобиля своими руками? Разумная экономия

Скачать PDF

Такая проблема может возникнуть с любым автомобилистом, поэтому расскажем, как сделать пуско зарядное устройство для автомобиля своими руками. С такими проблемами наиболее часто сталкиваются в зимний период времени, особенно когда большие морозы. Сильно загустевшее моторное масло с трудом проворачивается стартером даже при полностью заряженном аккумуляторе, а что можно сказать, когда он заряжен всего лишь на половину своей ёмкости. Без посторонней помощи в таком случае не обойтись.

Как сделать пуско зарядное устройство для автомобиля своими руками, будет полезно узнать всем водителям, так как оно не содержит дефицитных деталей. Его вполне собрать самостоятельно при наличии нужных деталей и опыта работы по ремонту радиоэлектронного оборудования. Такой прибор полезен ещё и тем, что кроме помощи в запуске мотора, с его помощью можно производить подзарядку севшей аккумуляторной батареи.

Содержание

  • В чём отличие зарядного и пускового устройств?
  • Как подобрать схему такого прибора?
  • Особенности его изготовления
Читать еще:  Что значит стучат пальцы двигателя

В чём отличие зарядного и пускового устройств?

Сегодня выпускается несколько видов таких приборов, среди них можно выделить следующие изделия:

  • Приборы только для зарядки АКБ;
  • Устройства для пуска двигателя;
  • Комбинированные изделия, для зарядки и пуска мотора.

Давайте кратко рассмотрим их конструктивные особенности. Изделия первого типа могут быть трансформаторными, импульсными. Зарядка возможна постоянным или импульсными токами. Приборы только для запуска имеют большие габаритные размеры и массу. По большей части изготавливаются на базе сварочных аппаратов, посредством выделения дополнительного вывода, дающего 15-16 вольт. И наконец, комбинированные устройства, которые способны подзарядить аккумуляторную батарею, а при необходимости обеспечить запуск мотора.

Как подобрать схему такого прибора?

Чтобы выполнить сборку такого аппарата требуется иметь хоть небольшой опыт обращения с измерительными приборами, паяльником. Уметь разбираться в радиосхемах и наладке радиоэлектронных изделий. Если всё это имеется, можно приступить к выбору принципиальной схемы и комплектации нужными радиокомпонентами. Их немного и к разряду дефицитных они не относятся.

Если такая работа выполняется первый раз, следует выбрать не очень сложную схему пуско зарядного устройства, а в дальнейшем, по мере накопления опыта, можно перейти к изготовлению более сложных и надёжных устройств. Выбрать подходящую схему можно в сетях Интернета, а также во многих печатных изданиях. Следует только учесть факт потребления стартером тока примерно 200 Ампер, поэтому если в устройстве имеется амперметр, необходимо предусмотреть его отключение при попытках запуска мотора.

Особенности его изготовления

До начала работ нужно приготовить инструмент и комплектующие материалы. Вам могут понадобиться следующие компоненты:

  • Электрический паяльник, мощность которого примерно 100 Ватт;
  • Кислоту для пайки и припой;
  • Пластину из текстолита для монтажа прибора;
  • Трансформатор мощностью от 1500 Ватт;
  • Вентилятор для охлаждения, подходит от компьютера;
  • Мощные диоды с током от 100 Ампер;
  • Электродрель и набор свёрл;
  • Провод для подключения к сети 220 Вольт;
  • Кабель для подсоединения к аккумулятору, его сечение должно быть не менее 10 мм2;
  • Кабельная продукция для обмоток;
  • Зажимы для этого кабеля, желательно быстросъёмные;
  • Набор болтов и гаек для крепления монтируемых деталей.

Можно установить вольтметр и амперметр, но это по желанию изготовителя. Наибольшие трудности поджидают при выборе или изготовлении понижающего трансформатора. Желательно приобрести готовое изделие, но при наличии опыта и материалов, можно попытаться изготовить его самостоятельно. Главное правильно подобрать сечение сердечника трансформатора, которое должно быть не менее 250 мм2.

Для этих целей хорошо подходит ЛАТР большой мощности. Можно использовать статор сгоревшего электродвигателя, мощность которого может быть от 2 кВт. Перед началом намотки сетевой обмотки, сердечник нужно изолировать несколькими слоями лакоткани и только после этого можно начинать наматывать первый слой обмотки. Число витков её может быть от 200 до 300 витков, это зависит от сердечника будущего трансформатора. Обмотку располагают тремя слоями, с изоляцией каждого слоя.

Намотанную обмотку обязательно проверяют включением в сеть 220 Вольт, и измеряют потребляемый ток. Он должен быть в пределах 200 – 280 мА. При необходимости его корректируют подбором витков. Трансформатору следует дать некоторое время поработать, чтобы проверить степень его нагрева. Если нагревание не происходит, наматывают вторичную обмотку. Перед этим также тщательно изолируют сердечник.

Для вторичной обмотки нужен провод сечением от 10 мм2, число витков примерно от 15 до 20, подбирается экспериментально, чтобы напряжение на выходе было примерно 16 Вольт. Силовые диоды нужно устанавливать обязательно на радиаторы для их охлаждения. Все детали монтируют на пластине из текстолита. В готовом корпусе монтируют вентилятор для охлаждения, а также измерительные приборы.

Мы постарались ответить на интересующий вас вопрос о том, как сделать пуско зарядное устройство для автомобиля своими руками. Рассмотрена самая простая схема такого прибора, однако при пользовании им, следует соблюдать определённые правила, чтобы не вывести из строя раньше времени аккумуляторную батарею или радиоэлектронные изделия, установленные в машине.

Как сделать пусковое устройство для автомобиля своими руками

Делаем пусковое устройство для автомобиля своими руками — Меандр — занимательная электроника

С наступлением холодной поры года наступает проблема затрудненного пуска холодного двигателя. Основную нагрузку при пуске берут на себя стартер и аккумулятор. Для облегчения жизни аккумулятора и облегчения запуска двигателя применяются пусковые устройства.

Пусковое устройство можно приобрести в магазине автозапчастей. Такие пусковые устройства, как правило совмещены с зарядным устройством и называются они пуско-зарядными — это плюс. Минус этих устройств то, что выходные параметры в пусковом режиме сильно ограниченные и в конечном итоге помощь аккумулятор получает незначительную, основную нагрузку принимает все равно аккумулятор.

Пусковое устройство для легкового автомобиля можно сделать своими руками. Для этого понадобится трансформатор или сердечник от трансформатора и два диода. Рассчитывать пусковое устройство следует на мощность не менее 1,4 кВт, этой мощности будет достаточно для запуска двигателя даже со слабым аккумулятором. Для начала рассмотрим схему самого простого пускового устройства, причем данное устройство очень эффективно себя проявило в жизни автолюбителей.

Начнем со стороны сети, питающего кабеля. Потребляемый ток пускового устройства может быть до 7,5 А. Для этого тока провода ПВС 2х1,5 вполне достаточно, для обеспечения меньшего падения напряжения в нем желательно применить ПВС 2х2,5. Переключатель S1 можно не устанавливать, если он устанавливается, то должен быть рассчитанный на ток не менее 10 А.

Расчет выходных параметров пускового устройства

Для пуска двигателя пусковое устройство должно давать не менее 100 А при напряжении 10…14 В. Отсюда можно вывести мощность трансформатора: 14х100=1400 Вт. Пусковое данной мощности способно завести двигатель практически без аккумулятора, но без него все равно нельзя. В начальный момент запуска стартер потребляет около 200 А, часть этого тока и будет отдавать аккумулятор. После раскрутки коленчатого вала стартер потребляет 80…100 А, а этот ток уже сможет выработать наше пусковое устройство собранное своими руками. Для сравнения, пусковые устройства заводского исполнения способны выдать около половины этого тока.

Сечение сердечника трансформатора, та часть куда наматываются обмотки, рассчитываются по мощности, для данной мощности площадь равна 36 см 2 . Сечение провода первичной обмотки не менее 1,5…2,0 мм 2 . Хорошо если есть трансформатор с подобными параметрами и уже изготовленной первичной обмоткой. Вторичная обмотка полностью удаляется. Затем необходимо определить количество витков вторичной обмотки. Делать это будем методом подбора. Наматываем 10 витков провода любого диаметра, включаем трансформатор в сеть и измеряем в сеть. Измеряем напряжение и делим на 10, получаем напряжение одного витка. Далее 12 В делим на получившееся напряжение, получаем количество витков каждого плеча. Удаляем временную обмотку. Вторичная обмотка наматывается изолированным медным проводом сечением 10 мм 2 или алюминиевым сечением в двое большим. Если провода донного сечения отсутствуют их можно намотать в несколько ветвей, например взять два медных провода по 6 мм 2 или четыре по 2,5 мм 2 . Далее необходимо подключить диоды (можно взять от сварочного аппарата), не откусывая провод, с запасом на 2-3 витка, измерить напряжение на выходе. Напряжение холостого хода, при номинальном напряжении сети не должно превышать 13,8 В. Если напряжение выше необходимо отмотать вторичную обмотку, при низком напряжении доматать. При доведении номинального напряжения выводы вторичной обмотки укорачиваются до нужной длины, и собирается схема до ее конечного состояния.

Поскольку пусковое устройство на выходе имеет ток до 100 А выводные провода и клеммы должны быть рассчитаны на этот ток, можно применить от сварочного аппарата.

Как завести автомобиль с плохого стартера? Примените эти 4 хитрости!

Как себя чувствует, когда поворачиваешь ключ зажигания, но двигатель не реагирует? Это может быть проблемой для начинающих, а иметь дело с плохим стартером может быть довольно сложно. Вам может понадобиться срочно сесть на рейс или присоединиться к собранию, поэтому у вас нет времени, чтобы отвезти машину в гараж. Итак, , как завести автомобиль с плохим стартером ? Ну, неработающий стартер может раздражать, но серии простых трюков может быть достаточно, чтобы привести его в порядок.

Как завести автомобиль с плохого стартера?

Советы, описанные ниже, являются наилучшими возможными способами привить жизнь в мертвый стартер. Попробуйте их один за другим, пока не найдете решение.

Читать еще:  Двигатель 1zz дымит на оборотах
Проверьте соединения

Стартер — это электродвигатель и часть электрической цепи. Он приводит в движение двигатель автомобиля. Таким образом, двигатель не будет отвечать, если есть проблема с батареей или соединениями. Проверьте соединение всех соединительных кабелей между аккумулятором и стартером.Затяните все, потому что слабое соединение означает меньший поток тока к стартеру.

>> Если вы ищете автомобиль из Японии с хорошими условиями, нажмите здесь

Пусковое устройство. Запуск двигателя зимой

Запуск двигателя внутреннего сгорания даже легкового автомобиля зимой, да еще после длительной стоянки зачастую является большой проблемой. В еще большей степени этот вопрос актуален для мощных грузовиков и автотракторной техники, коих немало уже в частном пользовании — ведь эксплуатируются они в основном в условиях безгаражного хранения.

И причина затрудненного пуска не всегда в том, что аккумуляторная батарея «не первой молодости». Ее емкость зависит не только от срока службы, но и от вязкости электролита, который, как известно, густеет с понижением температуры. А это приводит к замедлению химической реакции с его участием и уменьшению тока батареи в стартерном режиме (примерно на 1% на каждый градус понижения температуры). Таким образом, даже новая батарея зимой значительно теряет свои пусковые возможности.

Пусковое устройство для автомобиля своими руками

Чтобы застраховаться от излишних хлопот, связанных с запуском двигателя автомобиля в холодный период года, я изготовил пусковое устройство своими руками.
Расчет его параметров производился по методике, указанной в списке литературы [1].

Рабочий ток аккумуляторной батареи в стартерном режиме составляет: I = 3 х С (А), где С — номинальная емкость батареи в Ач.
Как известно, рабочее напряжение на каждом аккумуляторе («банке») должно быть не ниже 1,75 В, то есть для батареи, состоящей из шести «банок», минимальное рабочее напряжение аккумуляторной батареи Up составит 10,5 В.
Мощность, подводимая к стартеру:Р ст = Uр х I р (Вт)

К примеру, если на легковом автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6 СТ-60 (С = 60А (4), Рст составит 1890 Вт.
Согласно этому расчету по схеме, приведенной в [2], было изготовлено ПУ соответствующей мощности.
Однако его эксплуатация показала, что назвать прибор пусковым устройством можно было только с известной долей условности. Прибор был способен работать лишь в режиме «прикуривателя», то есть совместно с аккумуляторной батареей автомобиля.

При низких температурах наружного воздуха запуск двигателя с его помощью приходилось осуществлять в два этапа:
— подзарядка аккумуляторной батареи в течение 10 — 20 секунд;
— совместная (батареи и устройства) раскрутка двигателя.

Приемлемая частота вращения стартера сохранялась в течение 3 — 5 секунд, а затем резко снижалась, и если в это время двигатель не заводился, приходилось повторять все сначала, иногда несколько раз. Такой процесс не только утомителен, но и нежелателен по двум причинам:
— во-первых, ведет к перегреву стартера и повышенному его износу;
— во-вторых, снижает срок службы аккумуляторной батареи.

Стало ясно, что избежать указанных отрицательных явлений можно лишь тогда, когда мощность ПУ будет достаточной для запуска холодного двигателя автомобиля без помощи аккумулятора.

Поэтому было решено изготовить другой прибор, удовлетворяющий указанному требованию. Но теперь расчет производился с учетом потерь в выпрямительном блоке, подводящих проводах и даже на контактных поверхностях соединений при возможном их окислении. Также принято во внимание еще одно обстоятельство. Рабочий ток в первичной обмотке трансформатора при запуске двигателя может достигать значений 18 — 20 А, вызывая падение напряжения в подводящих проводах осветительной сети на 15 — 20 В. Таким образом, к первичной обмотке трансформатора будет приложено не 220, а только 200 В.

Схемы и чертежи для запуска двигателя

Согласно новому расчету по методике, указанной в [3], беря во внимание все потери мощности (около 1,5 кВт), для нового пусковое устройство потребовался понижающий трансформатор мощностью 4 кВт, то есть уже почти в четыре раза большей, чем мощность стартера. (Соответствующие расчеты были произведены для изготовления подобных приборов, предназначенных для пуска двигателей различных машин, как карбюраторных, так и дизельных, и даже с бортовой сетью напряжением 24 В. Их результаты сведены в таблицу.)

При этих мощностях обеспечивается такая частота вращения коленчатого вала (40 — 50 об/мин—для карбюраторных двигателей и 80 — 120 об/мин — для дизельных), которая гарантирует надежный запуск двигателя.

Понижающий трансформатор был изготовлен на тороидальном сердечнике, взятом от статора сгоревшего асинхронного электродвигателя мощностью 5 кВт. Площадь сечения магнитопровода S,T = а х b = 20 х 135 = 2700 (мм2) (см. рис.2)!

Несколько слов о подготовке тороидального сердечника. Статор электродвигателя освобождают от остатков обмотки и с помощью остро заточенного зубила и молотка вырубают его зубцы. Сделать это не сложно, так как железо мягкое, но нужно воспользоваться защитными очками и рукавицами.

Материал и конструкция рукоятки и основания пусковое устройство не критичны, лишь бы они выполняли свои функции. У меня рукоятка сделана из стальной полосы сечением 20×3 мм, с деревянной ручкой. Полоса обмотана стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой. На рукоятке смонтирована клемма, к которой подсоединяются потом ввод первичной обмотки и плюсовой провод пускового устройства.

Основание-каркас сделано из стального прутка диаметром 7 мм в виде усеченной пирамиды, ребрами которой они и являются. Устройство притягивается затем к основанию двумя П-образными скобами, которые тоже обмотаны стеклотканью, пропитанной эпоксидной смолой.

К одной боковой стороне основания прикреплен сетевой выключатель, к другой — медная пластина выпрямительного блока (два диода). На пластине смонтирована клемма «минус». Одновременно пластина служит и радиатором.

Выключатель — типа АЕ-1031, с встроенной тепловой защитой, рассчитанный на ток 25 А. Диоды — типа Д161 — Д250.

Предполагаемая плотность тока в обмотках 3 — 5 А/мм2. Количество витков на 1 В рабочего напряжения рассчитывалось по формуле: Т = 30/Sct. Число витков первичной обмотки трансформатора составило: W1 = 220 х Т = 220 х 30/27 = 244; вторичной обмотки: W2 = W3 = 16 х Т = 16×30/27 = 18.
Первичная обмотка — из провода ПЭТВ диаметром 2,12 мм, вторичная — из алюминиевой шины площадью сечения 36 мм2.

Сначала была намотана первичная обмотка с равномерным распределением витков по всему периметру. После этого через сетевой шнур ее включают и замеряют ток холостого хода, который не должен превышать 3,5А. Необходимо помнить, что даже незначительное уменьшение числа витков будет приводить к существенному увеличению тока холостого хода и, соответственно, к падению мощности трансформатора и пускового устройства. Увеличение числа витков также нежелательно — оно уменьшает кпд трансформатора.

Витки вторичной обмотки тоже равномерно распределяют по всему периметру сердечника. При укладке используют деревянный молоток. Выводы затем подсоединяют к диодам, а диоды — к минусовой клемме на панели. Средний общий вывод вторичной обмотки соединяют с «плюсовой» клеммой, расположенной на рукоятке.

Теперь о проводах, соединяющих пусковое устройство со стартером. Любая небрежность в их изготовлении может свести на нет все усилия. Покажем это на конкретном примере. Пусть сопротивление Rnp всего соединительного тракта от выпрямителя до стартера будет равно 0,01 Ом. Тогда при токе I = 250 А падение напряжения на проводах составит: U пр = I р х Rпр = 250 А х 0,01 Ом = 2,5 В; при этом мощность потерь на проводах будет весьма значительной: Р пр = Uпр х Iр = 625 Вт.

В результате к стартеру в рабочем режиме будет подведено напряжение не 14, а 11,5 В, что, конечно же, нежелательно. Поэтому длина соединительных проводов должна быть как можно меньше (1_п 100 мм2). Провода надо подобрать многожильные медные, в резиновой изоляции. Соединение со стартером для удобства делается быстроразъ-емным, с помощью клещей или мощных зажимов, например, тех, что применяют в качестве держателей электродов для бытовых сварочных аппаратов. Чтобы не перепутать полярность, ручка клещей плюсового провода обмотана красной изолентой, минусового — черной.
Кратковременный режим работы пускового устройства (5 — 10 секунд) допускает его использование в однофазных сетях. Для более мощных стартеров (свыше 2,5 кВт) трансформатор ПУ должен быть трехфазным.

Читать еще:  Хадо для двигателя что это такое

Упрощенный расчет трехфазного трансформатора для его изготовления можно произвести по рекомендациям, изложенным в [3], или воспользоваться готовыми промышленными понижающими трансформаторами типа ТСПК — 20 А, ТМОБ — 63 и др., подключаемыми к трехфазной сети напряжением 380 В и выдающими вторичное напряжение 36 В.

Несколько советов и рекомендаций по изготовлению пускового устройства

Применение тороидальных трансформаторов для однофазных пусковых устройств не обязательно и продиктовано только их лучшими массово-габаритными показателями (масса около 13 кг). Вместе с тем технология изготовления пусковое устройство на их основе наиболее трудоемка.

Расчет трансформатора пускового устройства имеет некоторые особенности. Например, расчет количества витков на 1 В рабочего напряжения, произведенный по формуле: Т = 30/Sct (где Sct — площадь поперечного сечения магнитопровода), объясняется желанием «выдавить» из манитопровода максимум возможного в ущерб экономичности. Это оправдано его кратковременным (5 — 10 секунд) режимом работы. Если габариты не играют решающей роли, можно использовать более щадящий режим, проведя расчет по формуле: Т = 35/Sct. Магнитопровод берут тогда сечением на 25 — 30% больше.
Мощность, которую можно «снять» с изготовленного ПУ, примерно равна мощности трехфазного асинхронного электродвигателя, из которого изготовлен сердечник трансформатора.

При использовании мощного пускового устройства в стационарном варианте по требованиям ТБ его необходимо заземлить. Рукоятки соединительных клещей должны быть в резиновой изоляции. Во избежание путаницы «плюсовую» их часть желательно пометить, например, красной изолентой.

При пуске аккумуляторную батарею можно и не отключать от стартера. В этом случае клещи присоединяют к соответствующим выводам аккумулятора. Чтобы избежать перезарядки аккумулятора, пусковое устройство после запуска двигателя сразу отключают.

Запуск двигателя с кнопки своими руками

Современные технологии предоставляют множество возможностей для модернизации автомобиля. Огромной популярностью на данный момент пользуется кнопка запуска двигателя. Она позволяет сделать эксплуатацию машины куда более комфортной. Достаточно одного нажатия, чтобы ваше транспортное средство сдвинулось с места.

Вот только кнопкой запуска двигателя оснащены исключительно автомобили высокого класса. Из-за этого сложилось ошибочное мнение, что установка подобного устройства стоит больших денег. В действительности всё можно сделать своими руками при минимальных затратах.

Как работает кнопка запуска

Перед тем как установить кнопку запуска двигателя нужно немного разобраться в её работе. В первую очередь данное устройство само по себе не является самодостаточным. Если вы установите лишь этот гаджет, то двери придётся открывать всё равно ключом, как результат драгоценное время и комфорт будут потеряны.

Тем не менее открытие дверей посредством обычного ключа в значительной мере повышает безопасность автомобиля. Ведь каждый автолюбитель знает, что сочетание электронной и механической защиты даёт наилучший результат.

Но если вы хотите обеспечить себя действительно комфортным запуском автомобиля, то на двери понадобится установить электронные замки. Они будут открываться посредством электронного ключа, который будет висеть у вас на брелоке. Мало того, именно он будет отвечать за активацию системы зажигания.

При бесконтактном доступе данные с электронного брелока передаются в блок управления, который установлен в автомобиле. Данный процесс может реализовываться посредством двух технологий: радиоволн и инфракрасного излучения . Хотя стоит признать, что всё чаще производители используют альтернативные методы передачи данных вроде блютуза или Wi-Fi.

Система разблокировки, обеспечивающая запуск двигателя без кнопки, включает в себя и механическую защиту. Проще говоря, у вас для обеспечения большей защиты будет обычный ключ.

Принцип действия

Действует электронный ключ, активирующий запуск двигателя, довольно просто. Если водитель находится неподалёку от машины, он не проявляет какой-либо активности. При приближении к транспортному средству устройство активируется.

За связь отвечают антенны, которые для обеспечения лучшей передачи сигнала монтируются на двери транспортного средства. Как только, водитель окажется в зоне действия достаточно нажать на кнопку и двери откроются.

Все люксовые автомобили, которые имеют кнопку запуска двигателя, оснащаются автоматической блокировкой дверей. Только так можно обеспечить полноценное функционирование системы безопасности.

Для блокировки или разблокировки достаточно потянуть за ручку. Но при этом электронный ключ должен находиться при вас. Именно так работают современные системы. Автоматическая блокировка активируется при наборе автомобилем определённой скорости.

Естественно, установка люксовой системы запуска двигателя с кнопки довольно хлопотное и непростое дело. Но если вы просто хотите заводить свой автомобиль при помощи нажатия, то это вполне можно реализовать своими руками.

Схемы установки

За долгие годы автолюбителями было придумано множество схем установки кнопки двигателя своими руками. Каждая имеет как свои преимущества, так и недостатки, вот наиболее популярные:

  • Схема, требующая от водителя задействования и ключа и кнопки запуска двигателя. Данная система обладает высокой надёжностью и работает следующим образом: вы прокручиваете ключ и после этого нажимаете клавишу . Обычно такую схему устанавливают в качестве дополнительной защиты от воров.
  • Схема запуска с нажатием кнопки и педали газа. Сначала вы жмёте на педаль, потом на клавишу.
  • Схема запуска, обеспечивающая активацию системы при зажатой педали тормоза.
  • Запуск через кнопку и сцепление. Для того чтобы устройство работало при установке нужно подключить датчик к педали сцепления.
  • Схема кнопки запуска двигателя, работающей с задержкой. Эта система считается оптимальной, так как обеспечивает максимальную надёжность и удобство. Но для того чтобы она работала, нужно внести коррективы и в другие системы машины.

Как видите, кнопка запуска позволяет не только упростить запуск машины, но и обеспечивает лучшую защиту вашему автомобилю. Для большей простоты классифицируем все представленные выше схемы на три типа:

  1. Кнопка отвечает за зажигание, а двигатель активируется при помощи педали.
  2. Клавиша активизации тесно интегрирована во все остальные системы машины.
  3. Манипулятор отвечает как за старт двигателя, так и за зажигание.

Наиболее сложной в установке считается второй тип.

Установка кнопки запуска

Как работает обычная система зажигания

Перед тем как начать установку копки запуска двигателя, необходимо разобраться в работе системы зажигания без неё. Это позволит максимально точно интегрировать устройство в общую схему.

Естественно, что в каждом автомобиле могут быть свои конструкционные особенности. Но некоторые параллели всё же можно провести. К примеру, к контактной группе провода подключаются от стартёра.

Как только, ключ поворачивается — контакты замыкаются. Это требует весомых затрат электрической энергии. В результате данного процесса образуется искра. К сожалению, подобный метод запуска, способствует образованию нагара на контактах, что ухудшает их работу и уменьшает срок эксплуатации узла.

Установка

Для начала нужно понять, какие контакты отвечают за запуск двигателя. После обнаружения их нужно подключить к клавише. Чтобы это осуществить разберите пластиковую защиту. Она находится под рулём.

Нужный разъём в большинстве случаев крепится с обратной стороны. Он фиксируется посредством двух защёлок — ваша задача их снять. Для этого достаточно лёгкого нажатия.

В старых машинах без стартового реле для поиска контактов нужно приложить некоторые усилия. На контактной группе нужно отыскать два самых крупных кабеля. В большинстве случаев одни из них имеет красный цвет.

Для того чтобы удостовериться в правильном выборе включите зажигание. После этого соедините два выбранных вами провода, если стартёр начнёт вращаться, значит, вы нашли нужные провода.

Дальше нужно просто подключить кнопку запуска двигателя к этим двум проводам. Особое внимание уделите месту монтажа данного устройства. Вам должно быть удобно пользоваться кнопкой.

Не пожалейте времени и подберите конструкцию, которая будет иметь антивандальную защиту. Лучше всего чтобы конструкция была хромированной, а основным материалом был металл.

При установленном реле для поиска нужных проводов, через которые вы подключите кнопку запуска двигателя — понадобится тестер. Установите режим измерения сопротивления и прозвоните провода , те которые откликнуться, будут замкнутыми на массу.

Чтобы это осуществить выставьте тестер на измерение напряжения. При этом один щуп крепится к корпусу авто. На втором нужном вам кабеле напряжение будет появляться только при включённом зажигании.

Итоги

Как видите, простая установка кнопки без интеграции во все остальные системы автомобиля не представляет особенной сложности. Достаточно найти нужные провода и подключить их к кнопке.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector