Урал мотоцикл двигатель давления масла
Давление масла (Страница 1 из 2)
Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация
Сообщений [ с 1 по 20 из 31 ]
1↑ Тема от Ванекк 21-03-2011 18:47:06
- Ванекк
- Помощник
- Неактивен
- Имя: Иван
- Откуда: г. Осташков
- Зарегистрирован: 20-06-2010
- Сообщений: 274
- Репутация: 10
- Мотоцикл: Рига 3,Карпаты,Дельта,Рига 13,Восход 2м,Днепр МТ10-36,Днепр 11,Днепр мт10
Тема: Давление масла
Какие причины низкого или не стабильного давления масла. какое оптимальное давление масла, и при каком лучше заглушить мотор .
2↑ Ответ от Коляныч 21-03-2011 19:50:56
- Коляныч
- Помощник
- Неактивен
- Откуда: Украина
- Зарегистрирован: 25-01-2011
- Сообщений: 170
- Репутация: 2
Re: Давление масла
ну может уже вкладишы уже исходились, масло может нужно менять у мя такое было, у мя на днепре давление 4 давит, ну мне говорили что 2 вполне хватает
3↑ Ответ от ДИМИТРИЙ 21-03-2011 19:53:30
- ДИМИТРИЙ
- Профи
- Неактивен
- Имя: ДМИТРИЙ
- Откуда: РОССИЯ МО
- Зарегистрирован: 17-03-2010
- Сообщений: 705
- Репутация: 32
Re: Давление масла
3 единицы хорошее давление 4 отлично вообще плохое давление 0.5-1 следует капиталить колено.или насос с центрефугой смотреть
4↑ Ответ от Ванекк 21-03-2011 20:40:22
- Ванекк
- Помощник
- Неактивен
- Имя: Иван
- Откуда: г. Осташков
- Зарегистрирован: 20-06-2010
- Сообщений: 274
- Репутация: 10
- Мотоцикл: Рига 3,Карпаты,Дельта,Рига 13,Восход 2м,Днепр МТ10-36,Днепр 11,Днепр мт10
Re: Давление масла
у меня оно нестабильное было, с утра завожу 1-1.5 не больше, прогрею, доползает до 3, как то раз даже почти 4 было, а потом вдруг сползает на 1, колено с вкладышами не изношено, разви что масло старое было, черное уже. (может конечно прибор сбои дает)
5↑ Ответ от ДИМИТРИЙ 21-03-2011 20:43:24
- ДИМИТРИЙ
- Профи
- Неактивен
- Имя: ДМИТРИЙ
- Откуда: РОССИЯ МО
- Зарегистрирован: 17-03-2010
- Сообщений: 705
- Репутация: 32
Re: Давление масла
может и прибор мозги парить, прибор электрический?
6↑ Ответ от Ванекк 21-03-2011 20:50:32
- Ванекк
- Помощник
- Неактивен
- Имя: Иван
- Откуда: г. Осташков
- Зарегистрирован: 20-06-2010
- Сообщений: 274
- Репутация: 10
- Мотоцикл: Рига 3,Карпаты,Дельта,Рига 13,Восход 2м,Днепр МТ10-36,Днепр 11,Днепр мт10
Re: Давление масла
нет, механический , от трактора вроди или грузовика..
7↑ Ответ от ДИМИТРИЙ 21-03-2011 20:54:35
- ДИМИТРИЙ
- Профи
- Неактивен
- Имя: ДМИТРИЙ
- Откуда: РОССИЯ МО
- Зарегистрирован: 17-03-2010
- Сообщений: 705
- Репутация: 32
Re: Давление масла
промой хорошой промывкой мотор почисти центрифугу залей нормальное масло и на горячую проверь давление.
8↑ Ответ от Messer_SS 21-03-2011 22:27:58
- Messer_SS
- Moderator
- Неактивен
- Откуда: Тамбовский
- Зарегистрирован: 05-09-2010
- Сообщений: 3 818
- Репутация: 328
- Мотоцикл: Их много .
Re: Давление масла
А ещё у маслонасоса пластинка стальная есть,об которую шестерни труться.На ней выработка может быть. Проверь и при необходимости притри
9↑ Ответ от 666 22-03-2011 11:56:07
- 666
- Техническая поддержка, материаловед
- Неактивен
- Зарегистрирован: 06-05-2010
- Сообщений: 6 617
- Репутация: 610
Re: Давление масла
во первых горит ли у него контрольная лампа..при стандарт.подключ.датчика?
во вторых пусть зальёт нормальное масло, вязкостью не меньше 20 сантистокс.
10↑ Ответ от Коляныч 22-03-2011 14:47:11
- Коляныч
- Помощник
- Неактивен
- Откуда: Украина
- Зарегистрирован: 25-01-2011
- Сообщений: 170
- Репутация: 2
Re: Давление масла
для начала поменяй масло, посотри к центрофуге и маслонасосу, а может сам датчик уже накрылся попробуй другой вкрутить
11↑ Ответ от Ванекк 22-03-2011 16:46:33
- Ванекк
- Помощник
- Неактивен
- Имя: Иван
- Откуда: г. Осташков
- Зарегистрирован: 20-06-2010
- Сообщений: 274
- Репутация: 10
- Мотоцикл: Рига 3,Карпаты,Дельта,Рига 13,Восход 2м,Днепр МТ10-36,Днепр 11,Днепр мт10
Re: Давление масла
посоветуйте, какое масло лучше лить? 
а то батя говорит 8 лили в машину и типа ходила аж 8 лет, вот тока потом какраз масляная система и накрылась. Коляныч мотоцикл щас собран, только головы поставил к сезону, разбирать весь не охота, думаю лето отъезжу, а зимой переберу. только вот отъезжу ли лето.
12↑ Ответ от Коляныч 22-03-2011 16:51:18
- Коляныч
- Помощник
- Неактивен
- Откуда: Украина
- Зарегистрирован: 25-01-2011
- Сообщений: 170
- Репутация: 2
Re: Давление масла
вот именно, а чтотам снять поддон? незнаю как насчёт масла но я лью себе хадо 4 тактное у нас 60 грн за 1л, говорят что хадо очень хорошое, меня устраивает. смотри сам если неустраниш проблему выедиш на горку какуюто и пипец, у друга была такая фишка у него давления ток давило хорошо 3,4 а насос плохо качал выехал на горку погазовал нехило и всё клин
13↑ Ответ от Ванекк 04-04-2011 18:37:26
- Ванекк
- Помощник
- Неактивен
- Имя: Иван
- Откуда: г. Осташков
- Зарегистрирован: 20-06-2010
- Сообщений: 274
- Репутация: 10
- Мотоцикл: Рига 3,Карпаты,Дельта,Рига 13,Восход 2м,Днепр МТ10-36,Днепр 11,Днепр мт10
Re: Давление масла
а какое лучше 20W40 или 20W50 . или другие лучше?
14↑ Ответ от diesel_219 04-04-2011 18:46:19
- diesel_219
- Профи
- Неактивен
- Откуда: Краснодар
- Зарегистрирован: 23-03-2011
- Сообщений: 727
- Репутация: 55
- Мотоцикл: Днепр МТ-10-36
Re: Давление масла
20w50-лучше(более гуще)
15↑ Ответ от Алексей . 04-04-2011 19:01:24
- Алексей .
- Рокер Профи
- Неактивен
- Зарегистрирован: 03-11-2010
- Сообщений: 1 298
- Репутация: 186
- Мотоцикл: Урал М-68
Re: Давление масла
а какое лучше 20W40 или 20W50 . или другие лучше?
Разницы почти нет. Лучше смотри кто это масло сделал. 
16↑ Ответ от diesel_219 04-04-2011 19:34:55
- diesel_219
- Профи
- Неактивен
- Откуда: Краснодар
- Зарегистрирован: 23-03-2011
- Сообщений: 727
- Репутация: 55
- Мотоцикл: Днепр МТ-10-36
Re: Давление масла
20w50 лучше желательно полусинтетика.
Добавлено: 04-04-2011 19:34:55
Да!производитель не мало важен.
17↑ Ответ от Ванекк 06-04-2011 19:48:35
- Ванекк
- Помощник
- Неактивен
- Имя: Иван
- Откуда: г. Осташков
- Зарегистрирован: 20-06-2010
- Сообщений: 274
- Репутация: 10
- Мотоцикл: Рига 3,Карпаты,Дельта,Рига 13,Восход 2м,Днепр МТ10-36,Днепр 11,Днепр мт10
Re: Давление масла
ок спасибо
Добавлено: 06-04-2011 18:48:35
купил ТНК магнум 20W50 минералка, хотел конечно хадо, но в городе такого небыло, да и вообще, в магазине последнюю канистру 20W50 забрал, их вообще нигде нет 
18↑ Ответ от diesel_219 07-04-2011 18:54:16
- diesel_219
- Профи
- Неактивен
- Откуда: Краснодар
- Зарегистрирован: 23-03-2011
- Сообщений: 727
- Репутация: 55
- Мотоцикл: Днепр МТ-10-36
Re: Давление масла
Попробуй AGIP там есть и 2050 и2040 и полусинтетика,я им пользуюсь давно,очень хорошее масло и по цене нормально.
19↑ Ответ от GANGSTER 20-04-2011 13:58:57
- GANGSTER
- Новичок
- Неактивен
- Имя: Юрок
- Откуда: Мордовия,г.Краснослободск 13ru
- Зарегистрирован: 11-04-2011
- Сообщений: 28
- Репутация: 4
Re: Давление масла
а кто знает масло (автол)подходит??и какая вязкость у него.
20↑ Ответ от 666 20-04-2011 14:09:48
- 666
- Техническая поддержка, материаловед
- Неактивен
- Зарегистрирован: 06-05-2010
- Сообщений: 6 617
- Репутация: 610
Re: Давление масла
автолом раньше называли любое автомобильное масло. Но многие под этим названием подразумевают М8Б , это не масло а полное гов..о, и использовать его не советую не кому..
Повторяю по книге необходимая вязкость для оппазитов ..12 сантистокс..но так как это старая советская единиц.измерения вязкости то сейчас в этих единицах вы не найдёте не чего..Так что по SAE и д.р. системам советую минимал вязкость в 20 единиц. 20W40 например..желательно минеральное..но можно и полусинтетику..
Так как мы не эксплуатируем мотоциклы зимой , то на 2е цифры это то что после W стоит не стоит обращать внимания так как это предел его стойкости при минусовых температурах..далее оно сильно густеет..и двиг.очень сложно запустить.
Установка маслонасоса от мотоцикла Днепр в двигатель Урала
Это статья о тюнинге двигателя мотоцикла Урал. В ней подробно отражен процесс переделки и установки маслонасоса от мотоцикла Днепр в двигатель мотоцикла Урал.
Волею судьбы и не без помощи двух моих друзей Романа Кандаурова и Игоря Симонова, попал ко мне в руки практически полностью переделанный маслонасос от мотоцикла Днепр. Мне оставалось только сделать некоторые доработки и придумать способ его крепления к двигателю моего мотоцикла Урал.
Можно было конечно не испытывать судьбу и оставить все как есть в стандартной системе смазки моего Урала, но прогресс не стоит на месте, хочется чего-то нового, например, использовать синтетическое моторное масло, которое более текучее, чем минеральное, но обладает более прочной масляной пленкой, что совсем не лишнее в жаркие летние дни. Стандартный ураловский маслонасос, по моему мнению, из-за меньшего размера шестерен полусинтетическое масло подает с трудом (приходится использовать более густые сорта 15w50, и, как следствие, более дорогие), а синтетику уж точно не сможет подавать к трущимся узлам под необходимым давлением. А вот переделанный должным образом днепровский, вполне себе с этой задачей должен справится и еще останется запас, который можно будет в дальнейшем использовать по своему усмотрению.
Суть самой переделки достаточно оригинальна. Необходимо учитывать, что направление вращения насосов на Днепре и Урале разное. Привод маслонасоса тоже выполнен по–разному. Крепление насосов к корпусу двигателей совершенно различное. Но, нет ничего невозможного, особенно когда чешутся руки.
Основную часть переделки насоса выполнил Роман.
Маслонасос от Днепра был полностью разобран.
Было заглушено два отверстия для выхода масла.
Шестерни перевернуты и поменяны местами. На ведущей был обрезан конец, который вставлялся в корпус. Ведущая встала на место ведомой и ведомая на место ведущей, направление вращения изменилось и стало, как на Урале.
Обрезка корпуса была выполнена с небольшим запасом, высота корпуса после черновой обрезки стала примерно 32 мм.
Привод масляного насоса был изменен следующим образом. Обточил напильником резьбовую часть привода, таким образом, что бы получился квадрат, на который насадил переходную втулку, взятую с отслужившего свое старого ураловского маслонасоса. С него же был взят и квадратный шток привода от шестерни распредвала.
Далее пошли мои работы.
На обрезанной стороне корпуса насоса на фрезерном станке была выровнена плоскость, которая должна прилегать к переходной пластине крепления к двигателю. После фрезеровки окончательная высота корпуса стала 30 мм.
Была изготовлена новая крышка маслонасоса. Можно было использовать старую стальную крышку маслонасоса, предварительно заварив отверстие от вала и отфрезеровав плоскость. Но проще оказалось изготовить новую.
Я взял лист нержавейки толщиной 4 мм, разметил по образу старой пластины, и из него изготовил крышку без отверстия для вала. Отверстие для входа масла выполнил с противоположной стороны от выходного отверстия в корпусе. Они не должны находиться друг напротив друга, насос в этом случае не будет работать.
Встал вопрос все это закрепить на двигателе. Отверстия крепления уральского насоса совсем не совпадали с днепровским. На ум пришло изготовить переходную пластину. Потом уже, порывшись в интернете по этому вопросу, обнаружил, что способ далеко не нов, многие уже так делали.
Изготовление пластины начал с изготовления картонной выкройки под будущую пластину. Прикинул все по месту, разметил и вырезал отверстие под вал, два отверстия крепления к корпусу, отверстие под масляный канал. Потом сверху поставил насос, совместив отверстия масляного канала. Наметил на выкройке места крепления шпилек, которые должны крепить насос к пластине. Четвертую шпильку наметить не получилось, место крепления упиралось в стенку корпуса двигателя.
Далее по выкройке изготовил пластину из того же куска листовой нержавейки, из которого делал крышку. Я использовал нержавейку только лишь потому, что у меня не было пластины черного металла подходящей толщины. Лучше изготавливать и крышку и переходную пластину из черного металла, так как нержавейка вязкая и сверлить в ней отверстия, а потом нарезать резьбу удовольствие не из приятных.
Отверстия крепления к двигателю в пластине сделал потайными. После всех сверлений и нарезаний резьб притер пластину на стекле на мелкой наждачке, для того, что-бы убрать все выступы и заусенцы, которые могли возникнуть. Пластину к двигателю прикрепил через тонкую прокладку двумя винтами М6 с потайной головкой, типа тех, которые крепят лобовину двигателя к корпусу. Изготовил шпильки необходимой длины диаметром М6, которые вкрутил в пластину и законтрил гайками. Все подогнал по месту.
После изготовления пластины, я подогнал квадратный вал привода насоса до необходимой длины и закруглил конечную часть, которая входит в шестерню распредвала. (Общая длина вала на днепровском насосе с переходной втулкой и ураловским квадратным штоком оказалась больше, чем длина вала от корпуса ураловского насоса до конца штока, пришлось укорачивать. )
Установил насос с приводом через тонкую прокладку на место. Законтрил гайки от отворачивания.
Померял как становятся поддоны картера. И стальной и увеличенного объема встали на свое место без проблем.
Осталось изготовить и прикрепить сетчатый фильтр на маслоприемник и можно испытывать двигатель!
Прошло время, двигатель был испытан. Выявились недостатки данной конструкции.
Ошибка, нельзя использовать нержавеющую сталь (так как она вязкая) для изготовления новой крышки маслонасоса. Насос заклинило буквально на первых километрах пути. Внешне это никак не отразилось на работе мотора, но я почему-то вдруг решил снять поддон и проверить. Оказалось не зря! Шестерня не вращалась, она заклинила о крышку. Под шестерню попала маленькая окалина, которая врезалась в нержавейку и в результате провернуло соединительную муфту на месте состыковки насоса и привода.
Пришлось ставить родную крышку с заваренным отверстием, предварительно сточив и заполировав выступы от сварки и еще раз обточил место обреза на шестерне. В соединительной муфте и валу шестерни просверлил отверстие и вставил туда шплинт, для более жесткого соединения.
Проверка работоспособности насоса в емкости с соляркой показала, что объем перекачиваемой жидкости на глаз раза в два больше, чем на родном ураловском.
Испытания в городских пробках в летнее время показали, что мотор стал менее подвержен перегреву.
Редакция журнала сердечно благодарит Кандаурова Романа и Симонова Игоря за оказанную помощь и предоставлении материалов и фотографий для написания статьи.
МОЙ МОТОЦИКЛ
В данной статье хочу вам предложить подробно еописание системы смазки на мотоцикле «Урал-2» модели М-63. Этот мотоцикл еще можно встретить на отечественных дорогах и их немало. Поэтому, надеюсь, владельцам таких машин пригодиться данная инфа.
Итак приступим: Система предназначена для смазки трущихся поверхностей сопряженных деталей механизмов двигателя и охлаждения деталей кривошипно-шатунного механизма. Смазка двигателя мотоцикла комбинированная: часть деталей смазывается маслом под давлением от масляного насоса, часть — разбрызгиванием (рис. 1)
Система смазки двигателя;
1 — канал для стока масла из головки цилиндра; 2— маслоизмерительный щуп; 3 — масляный шестеренчатый насос; 4— карман для сбора масла и канал для прохода масла к заднему подшипнику распределительного вала; S — канал в корпусе заднего подшипника для прохода масла в маслоуловитель; 6 — калиброванное отверстие для прохода масла; 7 — маслоуловитель кривошипного механизма; 8 — вертикальный канал для прохода масла в корпусе заднего подшипника; 9 — канал прохода масла в картере двигателя; 10 — канал подвода масла к левому- цилиндру; 11—отверстие в левом цилиндре для смазки поршня; 12 — маслосъемные поршневые кольца; 13 — отверстия в верхней головке шатуна для смазки поршневого пальца; 14 — отверстие в бобышках поршня для смазки поршневого пальца; 15 — отверстие в пальце коленчатого вала для смазки подшипника нижней головки шатуна; 16 — маслоуловитель кривошипного механизма; 17 — внутренняя полость пальца коленчатого вала для смазки подшипника нижней головки шатуна; 18 — кольцевая проточка и выемка в корпусе дли прохода масла; 19 — трубка для смазки шестерен газораспределения; 20 — канал для прохода масла для смазки трущихся частей в головке цилиндра; 21— внутренняя полость кожухов штанг для прохода масла; 22 — соединительная штанга и шестерня привода масляного насоса; А — смазка шестерен привода газораспределения; В — вывод газов из картера двигателя; С — слив масла из двигателя
Масляным резервуаром двигателя служит нижняя часть картера и поддон. Одиосекционный шестеренчатый масляный насос (рис. 2) получает вращение от распределительного вала через шестерню и соединительную штангу 22 (рис. 1) и 7, 5 (рис. 2).
Как работает система смазки
Масло заливают в картер двигателя с левой стороны через заливочное отверстие, закрываемое пробкой с маслоизмеритель-ным стержнем. Отсюда масло подается через сетчатый фильтр шестеренчатым насосом 3 (см. рис. 6) по наклонному каналу в вертикальный канал 8 и далее в горизонтальную трубку, являющуюся главной магистралью системы смазки. Из магистрали масло подается к двум специальным маслоуловителям 7 на коленчатом валу по каналам, выполненным в передней стенке картера и в корпусе заднего подшипника.
К левому цилиндру двигателя масло поступает по наклонному каналу 10 и отверстию в цилиндре. К зубьям ведущей шестерни коленчатого вала масло подводится по кольцевой канавке и маслопроводной трубке. Маслоуловители вращаются вместе с цапфами коленчатого вала, к наружным стенкам которых они крепятся винтами. При вращении маслоуловителей находящееся в них масло очищается и стекает в полости пальцев коленчатого вала, откуда через отверстия под действием центробежных сил устремляется в роликовые подшипники нижних головок шатунов.
Излишнее масло выливается из маслоуловителей и шатунных подшипников и под действием центробежных сил разбрызгивается по всему картеру.
Масляными брызгами смазываются рабочие поверхности толкателей и кулачки распределительного вала. Быстродвижущиеся части кривошипно-шатунного механизма и интенсивное разбрызгивание масла способствуют образованию в картере масляного тумана, которым смазываются рабочие поверхности цилиндров, поршневые пальцы, верхние головки шатунов, направляющие толкателей, коренные шарикоподшипники и другие трущиеся детали, расположенные в картере двигателя.
Распыленная смазка через отверстия, расположенные около конца направляющих втулок толкателей, попадает в кожухи штанг, осаждается в них и стекает в головки цилиндров. Здесь она разбрызгивается клапанными пружинами и смазывает клапаны и коромысла. Излишек масла стекает по отверстию в головках и по трубке, запрессованной в ребрах цилиндров, обратно в картер.
Осевшее в виде капель на стенках картера и деталях масло стекает в масляный резервуар через сетчатый фильтр. Масляный резервуар отделен от верхней половины картера штампованными сетками, являющимися пеногасителями. Для надежной смазки заднего подшипника распределительного вала в картере сделан специальный карман. В кармане осаждается часть разбрызгиваемого масла, которое через отверстие поступает самотеком к подшипнику распределительного вала.
Подшипник шестерни привода масляного насоса смазывается маслом, скапливающимся в таком же кармане.
Для стока скапливающегося масла, отраженного сальником маховика, имеется специальный канал 4 в корпусе заднего подшипника.
Разбрызгиваемое масло почти не попадает на верхнюю стенку левого (по ходу мотоцикла) цилиндра, поэтому к нему подведен канал, через который масло подается под давлением в кольцевую канавку на фланце цилиндра. Затем оно поступает через три отверстия к верхней стенке и обильно ее смазывает.
Вытекающее из маслопроводной трубки 19 масло попадает на шестерню коленчатого вала и переносится зубьями большой шестерни к шестерне генератора. Избыточное масло стекает вниз и через сливное отверстие в передней стенке картера возвращается в масляный резервуар. Для предохранения от просачивания масла из картера к сцеплению предусмотрено маслоотражательное кольцо и резиновый сальник на ступице маховика, для предохранения от попадания масла к прерывателю — резиновый сальник.
Уход за системой смазки
При ежедневном профилактическом осмотре следует проверять наличие .масла в картере двигателя и при необходимости доливать его.
На маслоизмерителыюм стержне нанесены две риски, показывающие нижний и верхний предельные урозни масла. При проверке уровня масла надо протереть стержень и опустить его в картер, не завертывая пробку.
Через каждые 1000 км пробега мотоцикла масло в картере двигателя необходимо заменять. В зимний период времени перед сливом отработанного масла двигатель необходимо предварительно нагреть. Для замены масла следует тщательно очистить от грязи пробки сливного и заливочного отверстий картера и вырернуть их. Затем слить отработанное масло, завернуть пробку сливного отверстия, залить не менее 0,6 л свежего масла (желательно веретенного В-3) до нижней метки щупа и завернуть пробку заливочного отверстия. Пустить двигатель и, дав ему поработать 2—3 мин, снова слить масло. После этого залить в картер свежее масло, соответствующее времени года, до верхней метки маслоизмерительного стержня.
В зимнее время масло перед заливкой следует разогреть. Заливать масло необходимо из чистой посуды, не допуская попадания в картер двигателя вместе с маслом пыли, грязи и влаги. Заправочная емкость системы смазки двигателя 2 л.
Надо помнить, что кратковременное нарушение работы системы смазки может привести к серьезной аварии двигателя.
Берегите свой двигатель и он будет верно служить вам………
Урал мотоцикл двигатель давления масла
Система смазки, картер двигателя, сцепление.
Система смазки. Обычно необходимость в ремонте ее возникает после длительной эксплуатации мотоцикла, когда детали двигателя уже изрядно износились и давление масла снизилось до критической величины.
Нормальное давление при средних оборотах двигателя и температуре масла около 80 градусов должно быть 3,0 — 6,0 кгс/см2, минимальное — на малых оборотах холостого хода (650 — 750 об/мин) — 1,3 кгс/см2. Давление можно измерить манометром, поставленным через штуцер на место датчика давления масла. Гнездо для датчика имеет коническую резьбу К1/4 ГОСТ 6111-52. Чтобы определить причину низкого давления, снимают масляный насос и разбирают его. Детали тщательно промывают, просушивают (лучше сжатым воздухом) и проверяют их состояние.
При помощи набора щупов измеряют зазор между зубьями шестерен, который должен находиться в пределах 0,05-0,25 мм, и зазор между наружным диаметром шестерен и стенками корпуса, в норме составляющий 0,08 — 0,25 мм (рис. 1). Если зазоры превышают эти значения, шестерни необходимо заменить.
Зазор между торцами шестерен и плоскостью крышки должен находиться в пределах 0,04-0,15 мм. Определяют его как разность высоты шестерен и глубины расточки в корпусе масляного насоса. При этом надо учитывать и величину износа плоскости крышки, соприкасающейся с торцами шестерен. С увеличением этого зазора производительность насоса падает. Если зазор превышает 0,15 мм, надо прошлифовать крышку до устранения следов износа, а при необходимости — и корпус насоса. Такой ремонт целесообразен, когда зазоры между зубьями шестерен в норме.
Затем проверяют редукционный клапан. Шарик и его гнездо в корпусе насоса должны быть совершенно чистыми и плотно прилегать один к другому. Если герметичности в этом месте нет, легкими ударами молотка через оправку по шарику уплотняют его посадочную поверхность в гнезде. Когда этот прием из-за большой выработки гнезда уже не помогает, корпус надо заменять. Пружину редукционного клапана проверяют на упругость. Ее длина в свободном состоянии 50(+1/-1) мм, а под нагрузкой 2,6(+0,25/-0,25) кгс — не менее 28,5 мм.
Редукционный клапан в процессе эксплуатации мотоцикла обычно не регулируют. Однако, если его гнездо незначительно износилось, первоначальное усилие, прижимающее шарик, можно восстановить одной-двумя шайбами, положенными между плунжером и шплинтом.
Когда же насос и редукционный клапан исправны, а давление масла в системе ниже нормы, значит оно где-то сверх нормы утекает. Это может быть место сопряжения передней шейки коленчатого вала с корпусом подшипника (где масло подводится к коленчатому валу), центрифуга или пробка коленчатого вала, потерявшие герметичность в соединениях.
Зазор между передней шейкой коленчатого вала и корпусом переднего подшипника должен быть 0,02 — 0,15 мм. Если он больше, узел можно отремонтировать следующим образом. Следы износа на шейке вала устраняют шлифовкой на станке, обеспечив биение относительно коренных шеек не более 0,02 мм. Затем относительно диаметра 85 мм под шариковый подшипник (см. рис. 1) протачивают поверхность с диаметром 34(+0,027/-0,027) в корпусе переднего подшипника до диаметра 44 (+0,027/0,027) мм. Изготовляют втулку из алюминиевого сплава или бронзы наружным диаметром 44(+0,109/+0,07)мм и длиной примерно 22,5 мм. Внутренний диаметр ее выполняют таким, чтобы после запрессовки в корпус его можно было расточить, обеспечив зазор между обработанной ранее шейкой вала от 0,03 до 0,07 мм.
Перед запрессовкой втулки корпус подшипника нагревают до температуры примерно 150 градусов. В запрессованной втулке протачивают канавку шириной 7 мм, диаметром около 40 мм и сверлят отверстия диаметром 4 и 6 мм для прохода масла к датчику давления масла и от маслонасоса (см. рис. 1).
Герметичность пробок коленчатого вала можно проверить сжатым воздухом, закрыв при этом другие отверстия. Если через резьбу будет проходить воздух, надо снять пробки, тщательно очистить и промыть грязеуловители и просушить вал. Установить пробки на бакелитовом лаке, универсальном клее и раскернить их.
Картер двигателя. Здесь, кроме износа направляющих отверстий для толкателей, бывает, вырываются шпильки для крепления цилиндров и их головок. Эту неисправность можно устранить установкой шпильки с увеличенной резьбой (М12, рис. 2). Материал шпильки — сталь 40Х, твердость НRС 26-32. В картере двигателя нарезают вместо сорванной резьбу М12Х1,75 и прозенковывают канавку глубиной 2,5 и диаметром 12,3 мм. Перед завертыванием резьбу на шпильке рекомендуется смазать бакелитовым лаком.
Крышка шестерен газораспределения. Наиболее характерная неисправность этой детали, изготовленной из алюминиевого сплава АК5М7 (или АЛ10В), — износ стенок отверстия под сапун. Зазор в их сопряжении должен находиться в пределах 0,032-0,30 мм. При увеличении его нарушается работа системы вентиляции картера — повышается давление в нем, что вызывает течь масла в местах соединений. Если зазор более предельно допустимого (0,3 мм), изношенные стенки отверстия под сапун можно восстановить. Для этого его растачивают до диаметра 46(+0,027)мм и затем запрессовывают втулку, изготовленную согласно рис. 3.
При запрессовке надо совместить отверстие во втулке с отверстием в крышке для выхода картерных газов. Окончательно втулку растачивают до размера, обеспечивающего зазор 0,03 — 0,15 мм, после чего раскернивают.
Ремонт сцепления. Наиболее характерными неисправностями этого механизма являются: износ пальцев сцепления и отверстий под пальцы в ведущих дисках; ослабление посадки пальцев в маховике; износ шлицев в ступице ведомых дисков; ослабление крепления у ступиц дисков; износ фрикционных дисков и уменьшение упругости пружин.
При износе пальцев более чем на 1 мм их необходимо заменить. Для этого надо выпрессовать изношенные пальцы, предварительно замерив величину выступания их торцев относительно плоскости маховика. Запрессовать новые пальцы (рис. 4), оставив припуск по торцам на шлифовку. После шлифовки до размера, замеренного ранее, пальцы должны лежать в одной плоскости ; биение торцев относительно конусной посадочной поверхности маховика — не более 0,2 мм.
Если повреждены стенки отверстий в ведущих дисках сцепления, допускается просверлить новые между старыми с последующей разверткой их до диаметра 12,5(+0,07) мм. Диски с изношенными накладками и шлицами в ступице заменяют новыми. Если ослабли заклепочные соединения, надо подклепать заклепки или заменить их.
Пружины сцепления должны иметь одинаковую жесткость. Новые детали при сжатии до 21 мм в зависимости от нагрузки маркируют краской: 17 — 18 кгс — серой; 16 -17 кгс — коричневой, 15 -16 кгс — черной. В отремонтированном сцеплении диски должны передвигаться без заедания.
Продолжительность обкатки мотора после ремонта составляет 2000-2500 километров. В этот период происходит приработка трущихся поверхностей у новых деталей, они сильнее нагреваются. Поэтому в процессе обкатки не следуе т допускать перегрузки двигателя. Скорость мотоцикла не должна превышать 50 км/ч на первой тысяче километров пробега и 60 км/ч на второй.
После 500 километров надо слить масло, снять поддон картера, промыть его и залить свежее. Эту операцию повторяют после 2000 километров.
В блог/На сайт | Просмотров: 33747
