0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шевроле ланос двигатель троит на горячем двигателе

Шевроле ланос двигатель троит на горячем двигателе

Горит чек ланос

Что обозначает индикатор Check engine

Название индикатора Check engine дословно переводится как «Проверь двигатель». Однако двигатель при загорании или мигании лампочки может быть совершенно ни при чём. Загоревшийся индикатор может указывать на проблемы в системе подачи топлива, выход из строя отдельных элементов зажигания и т. п.

Иногда это может быть совсем мелкая проблема — например, незакрученная крышка бензобака или неисправность катализатора. Всё же игнорировать сигналы индикатора нельзя ни в коем случае, так как это может обернуться серьёзными проблемами.

Загораться индикатор Check может по разным причинам

Иногда причиной загорания индикатора может быть плохое качество топлива. Так что не удивляйтесь, если после заправки на незнакомой АЗС вы увидите мигание лампочки Check engine.

Обычно индикатор расположен на приборной панели автомобиля под указателем оборотов двигателя. Он обозначается схематическим двигателем или прямоугольником с надписью Check engine или просто Check. В отдельных случаях вместо надписи изображён знак молнии.

Можно ли продолжать движение при горящей лампочке

Износились тормозные колодки, пришло время очередного ТО, неправильно переключена скорость, используется топливо низкого качества, понизилось напряжение бортовой сети — всё это может стать поводом для загорания индикатора Check. Прежде всего следует проверить мотор. Если причиной включения сигнала являются неисправности двигателя, продолжать движение опасно.

Проблема усугубляется тем, что самостоятельно определить неисправность современного ДВС по запаху или цвету невозможно. Следует обратиться к профессионалам, которые с помощью сканера выявят неисправность, если, конечно, она имеется.

Горящая лампочка Check может свидетельстовать о разных поломках — лучше её не игнорировать

Поэтому, если после повторного запуска автомобиля лампочка не погасла, двигаться на нём можно лишь до ближайшего автосервиса. Там проведут комплексную диагностику двигателя и его систем.

Эксплуатация автомашины с горящим значком Check engine приводит к повышенному расходу топлива, неустойчивой работе мотора, снижению тяговых характеристик автомобиля. Более того, в этом случае автовладелец может лишиться гарантий по ремонту автомобиля.

Почему загорелась лампочка и как это исправить

Основные ситуации, в которых загорается индикатор, и рекомендуемые варианты действий автолюбителя:

  1. Если Check engine при запуске авто загорается и сразу же гаснет, никаких повреждений двигателя нет. Причина загорания, скорее всего, безобидная — потеря крышки топливного бака или её недокручивание. Достаточно плотно её завернуть и проверить, исчезло ли предупреждение.
  2. Если индикатор загорелся в процессе движения, следует остановиться и проверить провода. Возможно, вы обнаружите свободновисящий под капотом кабель или открытую клемму АКБ. Это касается всего навесного оборудования — проводов, шлангов и т. д.
  3. Если лампочка мигает во время движения, следует остановиться и проверить звуки, издаваемые двигателем, обратить внимание на уровень масла, осмотреть боковые части мотора. Если визуально явных нарушений не обнаружено, рекомендуется доехать до ближайшего автосервиса и провести диагностику.
  4. Если двигатель работает нормально работает, а лампочка Check постоянно мигает, скорее всего, произошёл сбой зажигания. Следует проверить свечи и катушку, обратить внимание на качество топлива. Для этого лучше обратиться в ближайший автодиагностический центр.
  5. Если индикатор горит постоянно, необходимо остановиться, выкрутить свечи и проверить зазор. Зазоры, которые превышают 1,3, могут быть поводом для загорания лампочки.
  6. Кроме этого, при горящем «чеке» обычно проверяется зажигание. В любом автосервисе есть специальные тестеры, позволяющие определять изношенность изоляции проводки.
  7. Причиной загорания лампочки может стать и неисправный топливный насос. Вам следует остановиться и послушать звуки, издаваемые бензонасосом. Нормальным считается ровное гудение без щелчков и пауз. Если появляются посторонние звуки, насос следует демонтировать, промыть изнутри и прочистить фильтр.
  8. О серьёзных неисправностях двигателя может свидетельствовать температура охлаждающей жидкости. Если она выше 85–90 градусов, а при движении загорается Check engine, двигатель однозначно неисправен. В этом случае желательно вызвать эвакуатор или на небольшой скорости доехать до ближайшего автосервиса.

Мы уже отмечали, что Check загорается при каждом запуске двигателя жёлтым или оранжевым цветом. Это нормально, если мигание длится не более 3–4 секунд и прекращается вместе с миганием других индикаторов приборной панели. В противном случае следует выполнить рекомендованные выше действия.

Видео: загорается датчик Check

Таблица: причины загорания индикатора Check engine и предлагаемые действия

Когда и в каких случаях горит «чек»Возможные причиныПредлагаемые действия
При движении, при разгонеРезкий разгон, неисправный воздушный фильтрЗаменить фильтр, разгоняться плавнее
При мигании индикатора троит двигательТопливо в одном из цилиндров сгорает не полностью, бензин либо догорает в выхлопной трубе, либо сразу попадает в катализаторЗаменить свечи, проверить катушку и бронепровода, проверить метки ГРМ
После заправкиНизкое качество топливаСменить АЗС
При включении зажиганияНормальная реакция автомобиляНичего делать не следует
После мойки машины, двигателя, после дождяНа проводку Check engine попала водаОбработать WD40, просушить, почистить контакты
На холодном двигателеНеисправен датчик детонацииЗаменить
На горячем двигателеНеисправен датчик распредвалаЗаменить
На высоких оборотахПропуск катушек зажигания или неисправность датчика коленвалаЗаменить катушку или датчик
На холостых оборотахНеисправность датчика дроссельной заслонкиЗаменить
После замены свечей«Бедная» горючая смесьСменить октановое число бензина на более высокое
После замены воздушного фильтраСтало больше поступать воздуха, изменился состав выхлопа, среагировал лямбда-зондЗаглушить двигатель, снова запустить
После замены ремнягазораспределительного механизмаСоскочила клемма с какого-либо датчика, скорее всего, д. воздушного шлангаПроверить клеммы
После установки газобаллонного оборудованияНекорректно сделана эмуляция бензофорсункиНастроить
После установки сигнализацииВ турботаймер подключена только одна линия питания, на второй висит датчик температуры, педали тормоза и датчик массового расхода воздухаОбнулить Check engine, подключить обе линии
После замены топливного фильтраУстановлен фильтр с маленьким давлениемЗаменить фильтр
При одновременном увеличении расхода топливаЧересчур долгая езда, прогревание кислородника или некачественное топливоЗаправиться качественным топливом, дать машине отдохнуть
При длительных подъёмахИзнос ремня ГРМ, неисправность датчиковПроверить и заменить
После замены модуля зажиганияПроблемы подключения модуляСнять и снова одеть плюсовую клемму с аккумулятора
При минусовой температуреНеисправность датчика положения дроссельной заслонки или отсоединение его фишкиЗаменить устройство или установить фишку на место
При нажатии на педаль акселератораЗабился воздушный фильтрПрочистить или заменить фильтр

Сброс или обнуление индикатора Check

В большинстве случаев, как показывает таблица, Check загорается при выходе из строя какого-либо датчика или изменении условий эксплуатации автомобиля. Однако даже после диагностики и устранения неисправности лампочка иногда продолжает гореть.

Дело в том, что «след» ошибки остаётся в памяти компьютера. В этом случае следует «сбросить» или «обнулить» показания индикатора. Это можно легко сделать самостоятельно, выполнив ряд несложных операций:

  1. Выключите зажигание.
  2. Откройте крышку капота.
  3. Скиньте плюсовую клемму с аккумулятора.

Сброс или обнуление индикатора Check engine

  • Через одну минуту установите клемму на место.
  • Закройте капот и включите зажигание.
  • Датчик обнулён, а лампочка Check больше не горит. Если этого не произошло, обратитесь в сервисный центр.

    Загорание индикатора Check engine на приборной панели практически всегда требует немедленной остановки автомобиля. Использование приведённых в статье рекомендаций на практике поможет вам избежать сложного дорогостоящего ремонта двигателя. Удачи на дорогах!

    • Марк Хачатрян

    Добрый день! Меня зовут Марк. Мне 40 лет. По образованию — педагог.

    Современный автомобиль напичкан электроникой. Множественные датчики и сигнальные огни на панели приборов показывают разные неисправности. Этот прогресс не обошел стороной и Дэу Ланос. Самый известный всем сигнал – загорания функции «CHECK». Это позыв к тому, что возникли проблемы в работе двигателя или блока управления.

    Видео расскажет и покажет, как устранить Чек двигателя на автомобиле

    Причины загорания функции «чек»

    Сигнал «ЧЕК» обычно расположен в самом центре комбинации приборов, там, где водитель сможет на него быстро обратить внимание. Эта функция отвечает за работу двигателя и если она сигнализирует, то возможно возникли проблемы в работе именно этого узла. Конечно, для любого автомобилиста – это страшно, ведь ремонт силового агрегата сложный и дорогостоящий. Но, не стоит сразу пугаться и паниковать, может причина мелочная.

    Чек автомобиля — что произошло?

    Итак, рассмотрим, какие существуют причины того, что загорелась функция «ЧЕК» на Daewoo Lanos:

    • Если индикатор сработал при пуске двигателя, то не стоит беспокоиться, все работает.
    • Если «ЧЕК» загорелся и длительное время сигнализирует, то, прежде всего, необходимо сделать диагностику, а только потом беспокоится.
    • Если «ЧЕК» во время движения – это может означать, что недостаточный уровень масла в двигателе.
    • Горит функция «ЧЕК» — стоит проверить мотор на признаки разгерметизации или утечки масла.

    Если вышеуказанные причины не сработали, но «ЧЕК» горит, то это может быть сигналом к тому, что вышла со строя свеча зажигания или залито некачественное горючее.

    Загорание функции «ЧЕК» сигнализирует о том, что в двигатели что-то не так и стоит провести диагностику, перед тем, как предпринимать другие действия.

    Троит двигатель Дэу Ланос. Что делать

    Под троением двигателя принято понимать частичный или полный выход из строя одного из цилиндров, а поскольку подавляющее большинство современных моторов имеют четыре цилиндра, то термин «троит» как нельзя точно описывает эту проблему. Двигатели Daewoo Lanos тоже не исключение, хотя причина их троения может оказаться очень глубоко зарытой.

    Признаки троения двигателя Ланоса

    Ситуация усугубляется, когда мотор оснащен газобаллонной установкой. В этом случае причин троения может оказаться куда больше, но качественная диагностика расставит все точки над і.

    Неравномерная работа двигателя в первую очередь на холостых оборотах явно показывает, что с одним из цилиндров возникли проблемы. Двигатель вибрирует, работает нестабильно, обороты постоянно плавают, а при увеличении оборотов вполне возможно возникновение провалов.

    В результате имеем целый букет неприятностей:

    высокий расход топлива;

    серьезное падение мощности мотора;

    Читать еще:  Электронный датчик температуры двигателя включения вентилятора

    снижение динамических показателей автомобиля;

    высокий уровень износа двигателя;

    увеличенное потребление масла;

    радикальное изменение звука работы выхлопной системы;

    рывки при разгоне или трогании с места.

    Это только часть характерных неисправностей, которые может определить даже рядовой водитель.

    Опасность троения мотора заключается даже не столько в проявлении указанных симптомов, сколько в усиленном износе головки блока, цилиндро-поршневой группы, свечей зажигания, форсунок и газобаллонного оборудования. Если вовремя не принять мер, можно докататься до капитального ремонта двигателя.

    Почему троит двигатель на Ланосе

    У Daewoo Lanos есть своеобразные причины троения двигателя, но к ним мы еще вернемся, поскольку для их диагностики потребуется больше времени и сил. Основные же, классические причины троения двигателя выглядят следующим образом:

    Система зажигания. Независимо от того, на чем работает мотор (на газе или на бензине), в троении двигателя может быть виноват неправильно установленный момент зажигания. Очень часто в троении виноват пробитый высоковольтный провод или поломанный свечной колпачок.

    Нормальное сопротивление высоковольтного провода на Ланосе — около 6 кОм. Вполне логично, если на одну из свечей искра подается с перебоями, мотор будет троить.

    Свечи зажигания. На Ланосе свечи зажигания живут порядка 15 тысяч км, но их ресурс сильно зависит от качества самих свечей и качества применяемого топлива. После неполадок с системой зажигания, выход из строя свечей находится в зоне наибольшего риска.

    Потеря герметичности впускного тракта. В этой цепочке очень много звеньев.

    Для Ланоса это в первую очередь герметичность дроссельного блока, герметичность прокладок впускного коллектора, состояние корпуса воздушного фильтра, как и самого фильтра.

    Система газораспределения. Прогар клапана, высокий уровень износа направляющей клапана, состояние распределительного вала, жесткость пружин клапанов, а также состояние сальников обязательно будут иметь негативное влияние на работу двигателя.

    Проблемы с прокладкой головки блока. При малейшем повреждении прокладки цилиндр не будет работать в штатном режиме и двигатель будет троить.

    Состояние поршневой группы. Прогар одного из поршней или высокий уровень износа поршневых колец также приведут к троению мотора.

    В тех Daewoo Lanos, в которых установлено ГБО, троение двигателя может быть вызвано некорректной работой одной из бензиновых форсунок. В этом случае при переключении на газ, мотор будет троить, когда форсунка будет пропускать бензин.

    Проверяется эта неисправность просто. Нужно завести автомобиль на бензине, и отключить бензонасос. Проще всего это сделать, если вынуть реле бензонасоса.

    В подкапотном блоке предохранителей реле находится крайнем правом углу. Вынимаем реле и ждем до тех пор, пока двигатель не остановится.

    После этого запускают мотор на газе. Если троение прекратилось, виновата одна из бензиновых форсунок, которая приводила к переобогащению топливной смеси в одном из цилиндров. Вычислить неисправную форсунку проще всего с помощью стенда с определением производительности форсунок и возможности бесконтрольной утечки топлива.

    Как определить нерабочий цилиндр на Daewoo Lanos

    Едва ли каждый владелец Ланоса имеет необходимое программное обеспечение, компьютер для диагностики и диагностический разъем. Процесс определения нерабочего цилиндра детально показан на видео в случае, когда под рукой есть нужное ПО, диагностический разъем и компьютер.

    Если же этого в зоне доступа нет, можно поступить следующим образом:

    Снимаем поочередно свечные колпачки с каждой из свечей. Но для этого нужно убедиться, что контакта тела с кузовом автомобиля не будет, а тот, кто проводит диагностику, будет стоять на диэлектрической (деревянной или резиновой) основе.

    Доводим обороты двигателя до 1200-1300 об/мин.

    Поочередно снимаем каждый из высоковольтных проводов, аккуратно держась (в перчатках) не за колпачок, а за высоковольтный провод.

    Оцениваем работу двигателя. Если при снятии провода работа двигателя изменилась в худшую сторону, цилиндр можно считать рабочим. Если со снятым проводом и колпачком мотор не изменил характер работы, мы нашли нерабочий цилиндр.

    Допустим, мы определили нерабочий цилиндр, теперь будем разбираться в причинах неисправности. Первое, на что нужно обратить внимание — компрессия в нерабочем цилиндре. Для Ланоса нормальная компрессия порядка 8,6, если ниже — ищем проблему дальше.

    Повышенный расход масла обязательно будет сопровождаться появлением блестящей каймы в цилиндре. Ее можно без проблем увидеть, если выкрутить свечу и посмотреть в камеру сгорания.

    Поршневые кольца не стоит сходу обвинять в масложоре. Дело может быть в сбитых фазах газораспределения, что характерно для многих восьмиклапанных моторов Daewoo Lanos. На вид распределительный вал может быть в норме. Но на деле фазы могут сбиваться, особенно на малых и холостых оборотах.

    Естественно, при этом мотор будет троить, но на высоких оборотах система газораспределения приходит в норму и не будет выдавать признаков поломки. Проблема в том, что клапана на малых оборотах подвисают, что влияет как на степень сжатия, так и на расход топлива, мощность и стабильность работы мотора. Причиной этого может служить как осевое биение распредвала, так и работа гидрокомпенсаторов.

    Чтобы убедиться в том, что причина троения Ланоса именно в этом, нужно снять рокеры с гидрокомпенсаторами, распустить последние (слить из них масло) и запустить двигатель. Если мотор перестанет троить, виновниками неисправности можно считать гидрокомпенсаторы.

    В самых сложных случаях меняют распредвал, клапанные пружины, рокеры или сами клапана, но для этого придется снимать головку блока цилиндров.

    Замена свечей шевроле ланос

    Позавчера заметил, что машина стала дергаться и тупить при наборе оборотов. Причин может быть масса, но Check Engine не горит, БК ошибку никакую не видит. Подумал на свечи. Это самый простой вариант. К тому же, свечи Brisk Silver LPG я уже купил заранее.

    До сегодняшнего дня стояли NGK BPR6ES. Проехал я на них 15 000 км. Съездил к другу на сервис. Выкрутили. Свечи в каком-то белом налете. Одна из них (вторая слева на фото) особенно поражена этим налетом — и боковой, и центральный электрод.

    В общем, свечи поменяли. Вроде, машина стала ехать резвее, но я еще до конца не прочувствовал, поскольку проехал после этого около 5 км. В ближайшие дни станет понятно, в свечах было дело или в чем-то еще.

    Проверка состояния и замена свечей зажигания Шевроле Ланос

    В соответствии с регламентом технического обслуживания состояние свечей зажигания контролируем при прохождении каждого планового технического обслуживания, то есть — через 10 тыс. км пробега. Заменяем свечи через каждые 20 тыс. км.

    Работу проводим на холодном двигателе.

    Используйте свечи зажигания, рекомендованные заводом-изготовителем: CHAMPION RN9YC, NGK BPR6ES или аналоги других производителей.

    Для замены свечи зажигания…

    …снимаем со свечи наконечник высоковольтного провода.

    Высокой головкой «на 21» с удлинителем или свечным ключом выворачиваем свечу зажигания…

    Проверяем круглым щупом зазор между электродами свечи.

    Если зазор не соответствует норме (0,7–0,8 мм), аккуратно подгибаем боковой электрод, добиваясь требуемого зазора.

    При вворачивании свечи необходимо вращать удлинитель с головкой или свечной ключ рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.

    Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть.

    Окончательно затягиваем свечу моментом 25 Н·м.

    Аналогично проверяем (заменяем) остальные свечи зажигания.

    Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока цилиндров.

    Приветствую всех читателей на страничке моего БЖ!

    Озадачился недавно вопросом, что я не знаю когда в последний раз менялись свечи на моей машине (кстати завтра будет 4 месяца как мы с ней начали бороздить просторы дорог).

    Симптомы, намекающие, что нужно подумать о свечах:
    1) «подергивания» автомобиля и вибрация (двигатель «троит»)
    2) потеря в мощности автомобиля, соответственно увеличенный расход бензина (не говоря уже о затрудненном запуске двигателя в зимнее время)
    3) зазор больше должного (На любой свече есть маркировка типа данной свечи, где есть информация о зазоре электродов — это последняя цифра в маркировке, она указана в миллиметрах (отсутствие цифры означает, что зазор должен быть 8 мм.))
    4) на свечах есть значительный нагар (при правильном сгорании, электроды свечей самоочищаются)
    5) свечи отличаются по внешнему виду (например, на одной свече будет нагар, либо она будет «мокрой»)
    6) трещины на керамическом изоляторе
    7) общий пробег свечей свыше 15-20 тыс.км. (для платины и иридия 80-100, хотя лучше уточнить в руководстве производителя свечей)

    Почитав кучу отзызов и сверившись со списком производителей, заслуживающих доверия, выбрал один из самых популярных вариантов: NGK №2 BPR6E с зазором 0,8 мм (выбирал из Beru, NGK и Bosch). Иридиевые брать не стал – дороговато, да и к тому же существует вероятность что наш бензин их так же быстро загадит.

    Далее дело за малым, раздобыть ключ (головку) на «21», дождаться пока двигатель остынет (на горячем или даже теплом двигателе есть вероятность порвать наконечники ВВ проводов).

    Итог: более ровные холостые обороты и +5 к спокойствию за машину. Остальные положительные эффекты есть, но незначительные, можно списать их на самовнушение.

    После замены прокладки гбц машина троит

    Не всегда, после замены прокладки ГБЦ, двигатель начинает работать без нареканий – иногда появляются новые проблемы. Какие неприятные явления могут возникнуть, в чем причины их появления, и как устранить возникшую проблему – мы и расскажем в этой статье.

    Возможные неисправности после замены прокладки следующие:

    • троение двигателя,
    • машина не заводится,
    • белый дым из выхлопной трубы,
    • стук гидрокомпенсаторов.

    Рассмотрим по отдельности каждую из неисправностей.

    Троение двигателя

    Если, после замены прокладки ГБЦ, троит двигатель, то это может происходить в результате следующих причин:

    1. Если прокладка установлена не правильно, или сама прокладка низкого качества. Нужно снять установленную прокладку, осмотреть и убедиться в том, что на ней отсутствуют микротрещины либо другие повреждения (как проверить ГБЦ). Если состояние прокладки в норме, то ее следует заново установить, в противном случае – установить другую деталь.
    2. Засоренные или неисправные форсунки, которые, кстати, нужно менять при ремонте, связанном с ГБЦ. Среди новых форсунок могут попасться бракованные экземпляры – чтобы исключить такую вероятность, можно попробовать поставить, для теста, снятые старые форсунки и тогда послушать – троит двигатель или перестал.
    3. Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах может вызывать троение двигателя, после замены прокладки ГБЦ. Здесь вы узнаете – какая должна быть компрессия, как замерить компрессию.
    4. Неисправные гидронатяжители. Здесь рекомендации такие же, как и в случае с форсунками – при каждом ремонте, связанном с ГБЦ, гидронатяжители следует менять на новые.
    5. Не отрегулирован холостой ход или зажигание – такая проблема чаще всего случается со старыми, отечественными автомобилями. Здесь вы узнаете – как отрегулировать холостой ход, как установить зажигание.
    Читать еще:  Kia pro ceed тюнинг двигателя

    Автомобиль не заводится

    Еще одна проблема, возникающая после замены прокладки ГБЦ – невозможность завести автомобиль. Возможные причины следующие:

    • Прокладка с браком, или установлена не правильно. Для проверки этого, требуется демонтаж и осмотр прокладки.
    • Недостаточный уровень компрессии в цилиндрах.
    • Износ маслосъемных колец.
    • Износ бегунка в распределителе зажигания, в результате чего отсутствует искра зажигания. Снимите трамблер и осмотрите его, на предмет целостности всех его компонентов.
    • Не отрегулировано зажигание.

    Белый дым выхлопа

    Если после замены прокладки ГБЦ, из выхлопной трубы валит белый дым, то это может быть следствием:

    1. Трещины на головке блока цилиндров. Убрать трещину можно только сваркой в сервисе, если она не большая, а то может вообще потребоваться замена всей головки.
    2. Густой белый дым, выходящий после прогрева двигателя, может появляться в результате попадания антифриза в блок цилиндров – когда охлаждающая жидкость просачивается через изношенные сальники или прокладку ГБЦ.
    3. В конструкции некоторых старых автомобилей есть клапан с вакуумным шлангом для двигателя. Когда идет белый дым, то это может быть в результате того, что, через упомянутый клапан, течет масло из коробки переключения передач. А дальше происходит загрязнение свечей зажигания и отказ одного из цилиндров. Чтобы исключить такое развитие событий, нужно проверить данный клапан и, при необходимости, заменить на новый.

    Стук гидрокомпенсаторов

    Бывает, что после замены прокладки ГБЦ, начинают стучать гидрокомпенсаторы. Некоторые причины стука:

    • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только во время запуска двигателя, то это возможно в результате того, что где-то вытекает моторное масло. Это нормально, если, после замены прокладки ГБЦ, машина долго не эксплуатировалась и стояла. Обычно течь прекращается сама собой.
    • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только во время прогревания автомобиля, а при наращивании оборотов он исчезает, то причиной может быть либо загрязнение, либо износ обратного клапана. Устранить проблему можно, соответственно либо очисткой, либо заменой гидрокомпенсатора. При очистке, нужно одновременно менять моторное масло.
    • Если стук гидрокомпенсаторов возникает только на горячем двигателе, а на холодную – все в норме, то, вероятно, пришла в неисправность плунжерная пара, и необходима ее замена.

    Почему стучат гидрокомпенсаторы: причины и устранение проблемы – этому посвящена отдельная статья.

    Таким образом, появление проблем, после замены прокладки ГБЦ, может указывать на разные неисправности, некоторые из которых вовсе не связаны с головкой блока цилиндров.

    Шевроле Ланос, 1,5, 2008. Порвался ГРМ, при вскрытии мастерами обнаружено, что два клапана на первом цилиндре загнуло. Поменяли, забрал машину.

    Резюме: Двигатель стал сильно трястись. Откатал так два года, на сегодня компрессия 1 — 10, 2 — 6, 3 — 10, 4 — 10. Повышенный расход бензина до 15 литров.

    Двигатель примерно 10 секунд работает ровно и 10 секунд троит, и трясется (понятно, что горе мастера где-то накосячили). Метки проверял, все совпадает.

    Клапана мастера все проливали(как они утверждали. ). Что они могли не так сделать? Собираюсь снимать голову, но хотелось бы заранее знать, на что обратить внимание.

    • Рывки и провалы при разгоне на Ланосе – 2 ответа

    Во втором компрессия совсем маленькая, меньше допустимого, по этому и троит.

    Не доглядели, первоночально, клапана во втором. Теперь, скорее всего, они пошли на прогар, после вскрытия обязательно проверьте направляющие. И все клапана, как выглядят на рабочих частях?

    Да получается, что здесь я накосячил… Когда снимал коромысла, рычаги, рокера не знаю как их назвать, все складывал в коробочку. Весь прикол в том что эти пяточки залипли(прикипели) и снялись вместе с рокером, а так как они у меня новые(рокера), больше я к этой коробочке не возвращался.

    Рокер или коромысло ставится одним концом на гидрик, а вторым соответственно на клапан, но прикол в том, что между клапаном и рокером должен стоять вот этот идиотский пятачок(он представляет из себя скорее не шайбу, а именно пяточек у которого есть две стенки, как бы боковая поддержка — скажем так ставим клапан — потом чашку под пружину — потом пружина — потом верхняя чашка пружины — потом сухари и вот эта шайба ставится на верхнюю чашку клапана).

    Вот так. Самое интересное ни в одном мануале этой информации нет, даже не на всех блок-схемах двигателя нарисован этот элемент. Более того, скажу, что некоторые люди, которые выкладывают фото как они якобы перебирали двигатель, наверное своими руками никогда и ничего не делали…

    Дело в том, что эту опорную тарелку тоже необходимо менять, износ примерно около миллиметра и думаю мой двигатель не исключение и менять её нужно всем, так как она непосредственно отвечает за зазоры.

    Вот её номер если кому то понадобится: GM ТАРЕЛКА РОКЕРА ЛАНОС НЕКСИЯ 8КЛ.(96144735)

    Поставить её не снимая постель распредвала невозможно никак!В общем вопрос можно считать закрытым, т.к. даже без неё троить двигатель перестал, повысилась компрессия, на днях поставлю эту тарелку рокера и уйдут лишние стуки.

    Своевременное выявление неисправностей автомобиля – гарантия безаварийной эксплуатации, а также способ минимизации расходов на ремонт и его обслуживание техники. Визуальный осмотр состояния двигателя, контроль изменений рабочих режимов, выявляют повреждение деталей на ранних стадиях. Например, вовремя проведенная замена прокладки ГБЦ, предупредит серьезные поломки двигателя.

    Что такое прокладка ГБЦ и для чего она нужна

    Прокладка ГБЦ (уплотнительный элемент) – предназначена для обеспечения плотного прилегания периметра головки к блоку цилиндров двигателя автомобиля и разграничения течения технических жидкостей в рабочих каналах следующих систем:

    • охлаждения;
    • масляной;
    • газораспределительной.

    Выполнение функций в условиях высоких температур и давления предъявляются особые требования к исходному материалу и технологии изготовления таких прокладок.

    Виды прокладок ГБЦ

    Производители автомобильных двигателей используют следующие варианты уплотнительных элементов:

    1. Асбестовые. Изделия характеризуют высокая термостойкость, достаточная эластичность и упругость. Как правило, входят в наборы ремонтных комплектов.
    2. На без асбестовой основе. Менее практичны, чем приведенные выше – небольшой коэффициент усадки, ограниченный срок службы.
    3. Металлические. По праву считают лучшим вариантом уплотнителя. Он обеспечивает максимально равномерное распределение давления по периметру и прилегание стыкуемых плоскостей.

    Важно! При выборе уплотнительного элемента для головки цилиндров экономить не рекомендуют – разбирать двигатель только для его замены, в результате преждевременного износа дороже, чем сразу установить недешевое, но качественное изделие.

    Признаки пробитой прокладки ГБЦ

    Предпосылки проверки состояния прокладки представлены:

    • на периметре примыкания головки к основанию двигателя видны следы моторного масла или антифриза;
    • при проверке масла на щупе имеется светлый пенистый налет, свидетельствующей о попадании в картер жидкости охлаждения;
    • светлый густой дым из выхлопной трубы, после прогрева ДВС, также информирует о наличии антифриза в картере;
    • жировые пятна в расширительном бачке охлаждения или радиаторе говорят о просачивании масла в систему охлаждения.

    Важно! Если при осмотре, выявлен один или несколько признаков, необходимо принять меры к выявлению причин, и возможно, замене прокладки. В противном случае, последствия повлекут капитальный ремонт двигателя.

    К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

    Эксплуатация автомобиля с нарушенной целостностью уплотнительного элемента представлена следующим:

    • машина будет плохо заводиться, а при работе может дымить и тяга ухудшиться;
    • двигатель при работе будет троить, глохнуть, а его обороты неустойчивы;
    • может пропадать компрессия в цилиндрах;
    • если моторное масло разбавлено антифризом, внутренние детали будут «шлифовать» другу друга.

    В результате гарантировано посещение СТО для замены вышедших из рабочего состояния деталей и узлов.

    Когда нужна замена прокладки

    Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо проводить при выявлении признаков, свидетельствующих о нарушении ее целостности. Кроме того, любой ремонт, связанный со снятием головки, сопровождается установкой нового уплотнительного элемента. Повторная установка, даже целой прокладки, нормами технического регламента, не рекомендована.

    Как заменить прокладку ГБЦ своими руками

    Мероприятия по замене нерабочего уплотняющего элемента лучше проводить в гараже или под навесом, исключив непреднамеренное попадание влаги и пыли в цилиндры двигателя. Следует заблаговременно приобрести прокладку, ориентируясь на модель автомобиля, год выпуска и характеристику двигателя (бензин, дизель). Стандартный набор инструментов необходимо дополнить динамометрическим ключом для точного соблюдения рекомендованных усилий при затягивании элементов крепления головки двигателя.

    Пошаговая инструкция работы при замене прокладки ГБЦ

    Разные моделей автомобилей имеют стандартную компоновку агрегатной части, и поэтому замену прокладки ГБЦ, у большинства из них производят, соблюдая следующую последовательность;

    1. Подготовка. Автомобиль устанавливают на ровную площадку. Отключают питание от АКБ, сливают охлаждающую жидкость, «сбрасывают» давление топливной системы.
    2. Демонтаж навесного оборудования. Ослабляют хомуты крепления, разъединяют контактные группы проводов, снимают патрубки. Отключают приводы управления топливной системы, где объем работы определяет бензиновый или дизельный двигатель. Удаляют ремень газораспределительного механизма.
    3. Снятие головки. Получив полный доступ к демонтируемому узлу, откручивают болты крепления и удаляя их вместе с шайбами. Прилагая достаточное усилие – снимают головку, на которой и размещается прокладка.
    4. Подготовка посадочного места. Этот этап требует ответственного отношения. Необходимо удалить нагар, грязь, мелкую металлическую стружку и прочее. Одновременно, оценивают состояние клапанов, зеркала цилиндров и внешнее состояние поршневой группы.
    5. Установка и сборка. Расходник устанавливают с соблюдением всех особенностей посадочного места. Затяжку крепежных элементов проводят последовательно с соблюдением усилия момента затяжки. У разных моделей этот показатель различен, но обязательна повторная протяжка через 1 – 2 тысячи километров пробега.
    Читать еще:  Внешняя скоростная характеристика двигателя ямз 236

    Дальнейшая работа представлена установкой навесного оборудования на штатные места, с обязательной проверкой правильности монтажа. Заливают технические жидкости и визуально оценивают результат при работающем двигателе.

    Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

    При выполнении работ необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

    • ошибки при сборке исключит раскладка снимаемых деталей в последовательном порядке;
    • предварительная обработка крепежных элементов специальными составами, отчистит загрязнения, предупредит разрушение граней при предельных нагрузках при их откручивании;
    • начинают ослаблять болты головки со средней части – снимается напряжение сцепления поверхностей, уменьшается общая нагрузка;
    • затяжка крепления головки должна осуществляться динамометрическим ключом с точным соблюдением силового момента;
    • по мере сборки узлов, проводят обслуживание всех демонтированных деталей и устройств, включая разъемные соединения проводки.

    Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле отечественного производства представлена следующим видео:

    Наш Ланос. Лечим провалы, рывки и дергания при разгоне

    Независимо от пробега, на любом двигателе Ланоса время от времени наблюдаются периоды некорректной работы двигателя при ускорении или на высоких, или средних оборотах. Двигатель троит при нажатии на газ под нагрузкой, Ланос дергается или откровенно тупит при разгоне, появляются провалы. Поскольку все моторы Ланоса управляются электроникой, то причин провалов может быть много. Вот некоторые из них, самые распространенные.

    Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

    Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

    Датчики на двигателе Ланоса, которые могут влиять на работу двигателя

    Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:

    1. Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне .
    2. Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
    3. Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
    4. Сложный запуск на фоне провалов , высокий расход топлива.
    5. То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.

    Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

    Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

    В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР . Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

    Датчик рециркуляции отработанных газов

    Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

    Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

    Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

    Давление топлива в рампе

    Одна из самых распространенных причин провалов. В зависимости от двигателя, номинальное давление на Ланосе перед топливной рампой должно быть не менее 2,6 бар на холостых оборотах.

    То есть, 2,6 — это критический предел, при котором даже слегка засоренная форсунка уже не будет впрыскивать топливо в нужном количестве в камеру сгорания.

    Причин падения давления до топливной рампы не так много и все они легко проверяются и устраняются:

    1. Низкая производительность топливного насоса.
    2. Забитый топливный фильтр.
    3. Грязный бензобак и еще ряд причин, связанных с подачей топлива из бака в топливную рампу.

    Чтобы проверить давление топлива своими руками, достаточно иметь точный манометр с погрешностью не более 0,1-0,15 бар или приспособление для замера давления. Приспособление просто собрать самому. Для этого необходимо несколько топливных шлангов (в общей сложности около 70-80 см), тройник под внутренний диаметр 8 мм, хомуты, несколько штуцеров на 8 мм и любой подходящий кран.

    Проверка давления выполняется в нескольких точках топливной системы:

    1. Проверка до топливной рампы , давление, которое создает топливный насос. Включаем зажигание и смотрим, какое давление накачивает насос до запуска. Норма — 6-7 бар. Если меньше — замена топливного насоса или устранение причин низкого давления в топливном модуле.
    2. Проверка давления в топливной рампе. Номинал — от 2,8 до 3,2 бар. После отключения насоса давление должно удерживаться. В любом случае отклонение от нормы говорит о неисправности либо насоса, либо регулятора давления топлива, либо о том, что форсунки не удерживают давление.
    3. Проверка форсунок , не снимая с двигателя. Подключаем манометр после топливной рампы и до обратки (сливного контура в бак). После отключения бензонасоса форсунки должны удерживать минимум 4 бара постоянно.

    Проверка проводится как на холостых оборотах, только при включенном зажигании, а также на ходу при резком наборе скорости. Любые несоответствия с номинальными показаниями манометра дадут возможность сделать вывод о неисправности насоса, форсунок, регулятора давления топлива или забитом топливном фильтре.

    Топливный модуль (1), Топливный насос (2), жгут проводов для подключения насоса (3).

    Если мы говорим о провалах в тяге, важно обратить внимание вот на что:

    Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

    Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра . В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

    Суть такая — мы подаем во впускной трубопровод дым, который всасывается в систему, и при малейшей негерметичности место подсоса будет явно обозначено утечкой дыма. Простейший дымогенератор можно собрать из нескольких пластиковых бутылок, шланга и штуцера от старой камеры. В отверстие в нижней части отрезанной пластиковой бутылки вставляем подожженную сигарету, устройство вставляется во впускной трубопровод после воздушного фильтра. Запускаем двигатель и следим за утечкой дыма. Вышедшую из строя прокладку, шланг или гофру заменяем новыми.

    Контакты и прошивка ЭБУ

    Безусловно, сбои в программном обеспечении прошивки электронного блока управления тоже могут стать причиной провалов и дерганий при разгоне. Состояние прошивки проверяется только на диагностическом стенде, а поправки в программное обеспечение могут вноситься только проверенным толковым мастером-диагностом. Тем не менее могут быть и элементарные причины сбоев в программном обеспечении, вызванные отсутствием контактов, окислением клемм или опрессовок в заводских жгутах проводов.

    Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута , а тщательно лудим при возможности доступа.

    Проверяем датчики двигателя

    Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

    Старая и новая гофры с датчиком температуры (ДТВ) в сборе

    Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

    Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

    Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

    Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

    Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

    • 0-10 °С — 4,5-7,5 Ом;
    • 20-30 °С — 2-3 Ом;
    • 40 °С — 0,8-1,6 Ом;
    • 80 °С — 0,2-0,4 Ом.

    При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228 . По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С .

    Датчик неровной дороги Ланос

    Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило оповещение ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией , которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

    Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector