Холодный двигатель пежо 406 не заводится - Авто журнал "Гараж"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный двигатель пежо 406 не заводится

Peugeot 406 2.0 HDI 4дв. седан, 110 л.с, 5МКПП, 1999 – 2002 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

Читать еще:  Opel meriva датчик температуры двигателя

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Peugeot 406 2.0 HDI / Пежо 406 в кузове 4 дв. седан с двигателем 110 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1999 г. по 2002 г.

Не заводится на холодную. Решение проблемы

Здесь я расскажу о решении очень важной проблемы. Изучив множество форумов, сайтов, литературы прихожу к выводу, что проблема очень глобальная и банальными проверками не всегда решается. В связи с этим многие лезут не туда и меняют абсолютно исправные запчасти и агрегаты, а толку никакого. Причем это все стоит довольно дорого. Машина моя перестала заводится около трех недель назад и практически каждый день у меня были все новые и новые идеи насчет того, что все-таки не так. Было проверено все что только можно, попробовал все методики проверки как датчиков, так и чисто механических узлов. Не хотелось отдавать деньги за новые детали, которые в принципе исправны, а потом складировать их у себя в надежде продать и отбить хоть какие-то деньги. К примеру, предыдущий хозяин менял топливный насос, причем вынесли ему приговор и поменяли его на сервисе. А машина тупила и не тянула на низах, дымила как паровоз, причем выхлоп имел специфический запах не до конца сгоревшего бензина, такой мне и досталась. Да, после ремонта системы охлаждения, чистки свечных колодцев от масла, чистки клапана холостого хода, дроссельной заслонки стало чуть лучше, но кардинальным изменением в работе это не назовешь. И вот, после операции по замене проводов (а снимал я еще и впускной коллектор, топливную рампу) машина моя завелась и в принципе работала неплохо. После пробной поездки и обучения мозгов я вернулся домой, все было в порядке. И вот, пришел я утром заводить машину, а она не заводится! Стартер крутит, мозг работает (стандартная проверка «чек энджин», гудит клапан ХХ), а она не заводится, даже не схватывает! И это бензин, ну и что, что на улице ноль градусов! Опять же, настойчивость не всегда полезна и с трех разряженных аккумуляторов она начала схватывать и в итоге завелась. Какое же было мое удивление, когда и на следующее утро она не завелась, и на следующее… Причем в горячем состоянии, когда мне все-таки с раза пятидесятого ее удавалось завести все хорошо заводилось, работало нормально. Конец всем этим мучениям положил стартер — начал странно трещать и после этого машину мучить я перестал.
Все говорили, что это мол провода, зачем поменял, распиновка не та и прочее. Но после замены то она завелась! Причем тут проводка? Хорошо, сверил практически каждый провод, каждый разъем со старым жгутом и ничего, абсолютно такие же, с учетом некоторых доработок ничего особенного.
Следующим было сдвоенное реле пуска двигателя. И здесь все нормально! Насос работает, все хорошо, замыкается как положено. Правда при работе насоса рампа «журчала», но тогда я еще думал, что это нормально.
«Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, зеленый…» — подумал я: «вот решение проблемы!». И правда, логично, ведь горячий двигатель заводился как обычно, с пол оборота. В Service Box нашел таблицу сопротивлений в соответствии с температурой. И правда, сопротивление 225 Ом, что соответствовало 90 градусам, а должно было быть 4,5 кОм при 10-ти. Хорошо, заказал на экзисте, вместе с ним и датчик температуры воздуха, так как его я потерял. Датчик температуры жидкости стоил 161400 бел. руб, температуры воздуха 143000 бел. руб. Но это ладно, по идее если снять фишку с датчика мозг перейдет в аварийный режим и она просто обязана завестись! Не завелась. Но заменил их не зря, они все-таки врали.
Датчики коленвала, давления воздуха и лямда-зонд отпали сразу, так как лямда-зонд на заводку не влияет, да и проверил я его. Давления воздуха и положения коленвала — без них бы и на горячую не завел!
На очереди была катушка. Свечи я поменял, масло убрал — это точно не они. В интернете нашел инструкцию как прозвонить катушку, правда на четырехцилиндровые моторы, но принцип один и тот же. Да, показания не ахти какие, сопротивление первичных обмоток 1,7, но на всех одинаковое! С учетом моего мультиметра думаю, не фатальные показания. После всего этого даже хотел ее заменить, так как извлеченные свечи были залиты и имели черный нагар! Но ее цена в 2,5 млн. как-то остановила меня и я решил позвать специалиста по диагностике. С учетом выезда на место обошлось в 500000 бел. руб. Дорого! Но машина стояла уже третью неделю, руки уже начали опускаться — ничего не сделаешь! Приехал, подключился, ошибок нет. Если честно, не удивительно. Правда на низкое давление на форсунках все-таки указал. Топливный насос! Но его же меняли пол года назад, да он и работает, журчит, хотя должен ли он журчать? Да вроде нет. Проверил давление в топливной рампе.

Читать еще:  Что делают цилиндры в двигателе

Давление 3,2 бара, в принципе, нормальное.

Мерил с помощью обычного шинного манометра. Но журчание… По идее, регулятор давления должен держать давление и после выключения зажигания. Проверил. Давление чуть больше 1 бар, или как говорят у меня на работе, одного килограмма! Вот! Нашел!

Заказал новый на экзисте, заменитель Bosch 0 280 160 560, стоил 570700 бел. руб. Поменять ничего не стоило, снял впускной коллектор, топливную рампу. Для уверенности проверил и насос. Далением вырвало шинный манометр, значит давление около 7-ми бар — норма!
Все собрал обратно и машина завелась. Наконец-то! Три недели стояла! Испытания показали, что машина перестала тупить, обороты на холостую держит отлично, без провалов, появилась динамика разгона, которой не было при покупке машины. Можно сказать, что еще одна проблема, глобальная и важная, решена.
Скажу сразу, что после всех измерений манометр все-таки сдох) Стоил 65000 бел. руб. Но это ладно. Итоговые затраты датчик температуры воздуха+ температуры охлаждающей жидкости+ вызов диагноста+ регулятор+ манометр = 143000+163400+500000+570700+65000 = 1442100 бел. руб.
Спасибо за внимание!

Peugeot 406 глохнет при трогании с места

Несколько раз обнаруживалось, что ваш Peugeot 406 глохнет, когда вы пытаетесь завести двигатель, и вы понятия не имеете о причинах этой поломки. Даже если ваш автомобиль заводится после нескольких попыток, важно разобраться в проблеме, чтобы решить ее как можно быстрее, чтобы избежать более серьезной проблемы.
Идея этой статьи — дать вам возможность увидеть более ясно и попытаться понять, что вас беспокоит. Мы собираемся предложить различные возможные поломки, с которыми вы можете столкнуться, чтобы вы могли найти решение и избежать срывов Peugeot 406 при запуске.

Причины заглохнуть при запуске для Peugeot 406

Мы собираемся структурировать эту статью, разделив ее на два отдельных абзаца: один касается механических проблем, которые могут привести к остановке вашего Peugeot 406 при запуске, а второй — проблем с электроникой.

1. Механическое происхождение, из-за которого ваш Peugeot 406 глохнет.

В этом параграфе мы собираемся проверить различные детали, которые могут вызвать остановку двигателя при запуске, если они случайно были повреждены.
Привод холостого хода: Его роль заключается в регулировании подачи воздуха в двигатель на холостом ходу, чтобы он не задыхался и не глохнул. Если случайно вы чувствуете, что ваш двигатель немного заедает перед тем, как заглохнуть, вполне возможно, что это причина.
Батарея: Если ваш автомобиль запускается нормально, а затем глохнет, это не аккумулятор. Просто это будет причиной, если ваш Peugeot 406 заглохнет сразу после зажигания.
Поэтому внимательно проверьте эту сторону.
В то же время не забудьте просто проконсультироваться с вашей приборной панелью, чтобы получить информацию от сигнальных ламп, которые могут загореться, когда ваш Peugeot 406 глохнет при запуске.
Еще один важный момент: не забудьте вручную проверить чистоту деталей вашего Peugeot 406. Действительно, чистка деталей (фильтров, топливного насоса, регулятора давления) может помочь вам выйти из ситуаций, которые казались бы гораздо более деликатными. Часто это причина обычных мелких поломок.

2. Электронное происхождение, из-за которого ваш Peugeot 406 глохнет

Мы увидим здесь возможные электронные неисправности, которые могут вызвать проблемы и привести к остановке Peugeot 406 при запуске, но в целом причины, как мы уже упоминали, имеют механическое происхождение.
Коробка BSM: Это платформа обмена информацией для вашего Peugeot 406. Она редко используется, потому что она достаточно надежна. Большинство поломок, связанных с этой коробкой, — это автомобили, которые глохнут во время движения.
Коробка BSI: Блок BSI объединит важную информацию о транспортном средстве и переведет ее в действие. Это могло быть причиной только в том случае, если ваш Peugeot 406 вообще не заводился.
Калькулятор: Это центральный элемент ассортимента так называемой «бортовой системы». Основная функция компьютера — подавать правильное количество топлива для каждого хода поршня двигателя. Несколько бортовых систем с помощью электроники управляют различными функциями автомобиля. На каждой машине их более 40 штук! Будьте осторожны с этой частью, так как некоторые профессионалы винят ее, потому что не могут найти настоящую неисправность. Достаточно того, что один из его датчиков неисправен на вашем Peugeot 406, и поэтому мы подозреваем компьютер. Если возможно, проконсультируйтесь со вторым специалистом, если вас случайно попросят заменить эту деталь, потому что это дорого.

Читать еще:  Что цокает в холодном двигателе приора

Датчик ВМТ: Его роль состоит в том, чтобы рассчитать скорость, на которой находится ваш Peugeot 406, чтобы топливо подавалось пропорционально. Он может быть в плохом состоянии или просто грязный. Чтобы быть уверенным, проверьте его состояние.
Генератор: По логике вещей об этом не может быть и речи, потому что именно благодаря ему аккумулятор позволяет запускать автомобиль. Однако он может быть немного поврежден, и он не сможет перезарядить аккумулятор, который, следовательно, не будет питать автомобиль. Ваш Peugeot 406 запускается, но не остается включенным. Это может быть причиной того, что ваш Peugeot 406 глохнет при запуске.

3: Вывод о Peugeot 406, который глохнет при запуске

Вот множество деталей, из-за которых ваш Peugeot 406 может заглохнуть при запуске. Важно сначала убедиться, что детали вашего Peugeot 1. Просто чистые. Затем, если необходимо, проведите углубленное исследование каждой детали, чтобы полностью понять их использование и, таким образом, понять, виноваты они или нет. Не стесняйтесь обращаться к нескольким профессиональным мнениям, чтобы не полагаться только на одно мнение.

Отзыв владельца Peugeot 406 (Пежо 406) 2004 г.

Peugeot 406 , 2004 г.в.

Год выпуска: 2004

Двигатель: 2.0 л, Дизель , МКПП , 109 л.с.

Приобретен: Май 2012 г.

Пробег: 340,000 км

Привод: Передний

Езжу на Пыжике с 2012 года. С 2014 работаю в нем в такси! До этого были два Пассата 89г. и 95г. и Ауди 96г. Что хочу сказать. Пежо 406 рестайл дизель восьмиклапанник мотор HDi 2.0 — идеальный автомобиль для людей, которые ценят в автомобиле надежность, комфорт и мощность, именно мощность, а не скорость (хотя разгонялся на нем до 180ти). Очень мягкий автомобиль и комфортный, отличная шумоизоляция. Дизельный мотор вообще не слышен в салоне. Куча всяких приятных мелочей . А именно: датчик света, датчик дождя. зеркала с подогревом и с расширенным обзором — чуть выпуклые, что позволяет даже мертвые зоны увидеть. Звуковая сигнализация для всяких вещей, которые можно упустить, т.е. не выключенные фары, габариты, ключ в замке, понижение напряжения батареи ниже 12.5.

Очень нравится независимая подруливающая подвеска. Мотор мощный, если надо обогнать кого-нибудь, без труда до скорости 140 (дальше медленнее раскручивается). Но то, как едет в горку надо отдельно сказать, например едешь 110 в крутую гору, чуть прижал педальку и в соответствии за сколько ты прижимаешь педаль, так он и разгоняется, мощности хватает с головой — ведь у дизеля копрессия не 12-15, как у бензинового, а 20-23 бар.

Стоит климат + термические зеленые стекла, лобовое стекло антибликовое и это все заводская комплектация, колеса на 16. Кузовное железо оцинкованное с наружной и внутренней стороны, машине 11 лет — ни одной ржавчинки. Расход средний 6.3, а зимой 6.8, это реально. Запчасти есть всегда и сравнительно недорогие. Отличный свет + противотуманки такие, что можно не включать ближний. Много плюсов — не буду все описывать. Немцам до этого пыжа еще расти.

Теперь о минусах. Зимой мотор в городе греется плохо (беда всех дизелей), из-за этого повышенный расход, но в Ростовской области зимы не холодные и короткие. Хотя печки хватает с головой — не мёрзну. Заводится в сильные морозы плохо, со второго раза (-20 и ниже, хотя рядом бензиновые некоторые вообще не заводились). Требует хорошего дизельного топлива, зальеш го-но и убьешь топливную аппаратуру (форсунки стоят от 12 т. р. одна новая, ТНВД от 30т. р.). Мало сервисов по настройке топливной аппаратуры, а те которые есть, сумасшедших денег просят. Не скажу что часто, но электроника подглючивает, решаю просто — сбросом клеммы (обнуления).

За 4 года из серьезного заменил: ГУР, форсунку одну, на подходе турбина (масло гонит, но это уже 4 года). Турбина на Алиэкспрессе 8-12 т.р. Шрусы вечные. Подвескузаднюю поменял полностью (по нашим дорогам — не удивительно, с учетом того, что в неделю по 800 км наматываю). Вот как-то так. Машиной доволен.

Плюсы

*Комфорт
*Мощный тяговитый двигатель
*Кузов устойчив к коррозиии

Минусы

*Двигатель долго прогревается и плохо заводится на холоде т.к. дизель
*Глюки электроники
*Проблемы с обслуживанием и ремонтом дизеля

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector