0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хлопки на холодном двигателе 2109 инжектор

Хлопки в глушак

spider9
Молодой-зеленый
  • 11 Янв 2012
  • #1
  • Доброго времени суток Всем.
    Проблема заключается в следующем. Когда машину заводишь на холодную, при прогреве из глушителя слышно такие не громкие хлопки как будто какая то свеча пропускает свечу. Комплект свечей ради эксперимента сменил, не помогло. Хлопки продолжаются около 5 мин, пока машина чуть не прогреется. Провода новые, крышка трамблера чистая и целая, бензин 95.
    Ваз 2108 карб 1,3л. Еще забыл дописать, что чуть убитый какой то маслосьемный колпачок, так как на светофоре дает чуть голубоватый дымок, хоть двигатель практически не ест масло.

    Что может быть такое с движком, от чего хлопки эти? На движение оно никак не влияет, но сама мысль того, что так не должно быть не дает покоя. Поделитесь соображением, где копать и как исправить.

    zhenek
    Бывалый
    • 11 Янв 2012
  • #2
  • spider9
    Молодой-зеленый
    • 11 Янв 2012
  • #3
  • Mr.Bourne
    Новенький
    • 11 Янв 2012
  • #4
  • Mr.Bourne
    Новенький
    • 11 Янв 2012
  • #5
  • Саныч’99
    Новенький
    • 11 Янв 2012
  • #6
  • spider9
    Молодой-зеленый
    • 12 Янв 2012
  • #7
  • Саныч’99
    Новенький
    • 12 Янв 2012
  • #8
  • spider9
    Молодой-зеленый
    • 12 Янв 2012
  • #9
  • Саныч’99
    Новенький
    • 12 Янв 2012
  • #10
  • assevb
    Новенький
    • 13 Янв 2012
  • #11
  • zhenek
    Бывалый
    • 13 Янв 2012
  • #12
  • spider9
    Молодой-зеленый
    • 24 Янв 2012
  • #13
  • mer1k
    Бывалый
    • 26 Янв 2012
  • #14
  • ShproT++
    Ненасытный школьник
    • 7 Дек 2012
  • #15
  • А из-за умирающего тормозного вакуумника не может хлопать в глушитель и подтраивать? Просто уже и не знаю, на что грешить. Новую тему не буду лепить, напишу тут.

    Машина 09, 1.5, карб.

    Симптомы: на холостых, что на холодную, что на горячую, мотор слегка потряхивает, если к трубе выхлопной подойти то слышны хлопки через неравные промежутки времени, на пропуски зажигание похоже, по салону в это время вибрация небольшая. При включении потребителей вибро заметно усиливается, при нажатии на тормоз усиливается еще сильнее. Во влажную погоду троит заметно сильнее, и в такт хлопкам мигает подсветка приборки, еле тлеет лампа заряда акб, и на холодную ехать вообще не возможно, пока до 60-70 не прогреется обороты хх не держит ниже 1500, при маломальски резком старте огромный провал. При этом на горячую едет потрясно, на второй в букс срывается, 150 без особых усилий по трассе в гору набирает.

    Читать еще:  Асинхронный двигатель своими руками чертежи

    Подтянул ремень генератора, провел ревизию всех видимых контактов под капотом, в том числе и акб — безуспешно. Клапана регулировал проверенный мастер 4 тыщи км назад, компрессия ровная по 10 во всех горшках, машина не дымит. ВВ провода и свечи менял месяца три назад, на вид живее всех живых . На днях сменил трамблер — гнал масло — тоже не помогло. Кидал катушку с заведомо рабочей машины — тоже толку ноль.

    Проверяю зажигалку стробоскопом (метка плавает +-1 градус) — очень раннее, даже в окошке видно не было, поставил 4 градуса в плюс, как по мурзилке. В итоге мотор на холостых работает спокойнее, хлопков стало чууть меньше, но не изчезли, машина теперь мягкая и очень тупая, 120 уже тяжело набирает, не буксует даже на первой, для комфортной езды по городу надо двиган выкручивать тыщ до четырех.

    Сегодня выдалось время, полез в карб, начитавшись форума. Карбу около полугода, девственно чист как изнутри, так и снаружи. Чуть подкрутил пусковое, и убавил ход поплавков с 25 до 15 мм, остальное все идеально, все зазоры в порядке, все мембраны живы. электроклапан закручен хорошо и работает.

    На машину еще не успел поставить , но не думаю что она поедет лучше после моих мелких махинаций.

    Короче говоря глобальных проблем я не нашел, но машина теперь не едет нормально на горячую, вообще почти не едет на холодную, трясется на холостых, из-за этой тряски бухает в глушитель. На свечах налета нет, изолятор чистый белый, резьба черная, остальное все темно-пепельное.

    Ух, ну и настрочил, воедино трудно все мысли связать. Какие предположения?

    Пропала искра на инжекторе

    Если не запускается двигатель, но слышно как включается и работает топливный насос в баке, в этом случае скорее всего пропала искра на инжекторе. Для определения неисправности надо проверить наличие искрового разряда на высоковольтных проводах. При этом обязательно применяйте разрядник. Если Вы будете проверять наличие искры на разрыв, разместив провод на некотором расстоянии от массы автомобиля, то может выйти из строя модуль зажигания или контроллер, из-за появления большого тока самоиндукции при большом искровом промежутке. Кроме того Вы можете получить довольно ощутимые и неприятные ощущения получив удар током при пробое изоляции. В том случае, когда Вы проверяете искровой разряд, положив на корпус двигателя свечу с одетым на неё высоковольтным проводом, так же из-за плохого контакта корпуса свечи с массой, может образоваться большой ток самоиндукции, что приведёт к повреждению контроллера или модуля зажигания. Применение разрядника так же более удобно, так как в большинстве инжекторных двигателях применяется статическое распределение зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.

    Читать еще:  Холодный двигатель заводиться и сразу глохнет

    Сделать разрядник не трудно самому, здесь Вы можете найти несколько примеров. Чертёж разрядника для проверки одновременно искры на четырёх высоковольтных проводах и фото для проверки искры на двух высоковольтных проводах. После подключения разрядника проворачиваем двигатель стартером и наблюдаем наличие искрового разряда. Если пропала искра на инжекторе на одном проводе, при распределении высокого напряжения одновременно на две свечи, то это свидетельствует о пробое на массу провода или вывода катушки зажигания (модуля зажигания). Если отсутствует искра одновременно на паре проводов 1-4 или 2-3, то неисправна катушка зажигания, модуль зажигания или контроллер. Обрыв высоковольтных проводов так же нельзя исключать.

    Проверка приборов зажигания.

    Для проверки целостности высоковольтных проводов, необходимо проверить их сопротивление, оно не должно превышать 200 кОм, и не должно быть большой разницы сопротивления в комплекте одинаковых проводов. Для проверки катушек зажигания или модуля необходимо проверить наличие соответствующих кодов ошибок в оперативной памяти контроллера. Если в контроллере не предусмотрена функция диагностики модуля или катушек, то проще всего заменить модуль на заведомо исправный и повторить проверку. Если и в этом случае не будет искры на этих же проводах, то неисправен контроллер или провода, соединяющие его с катушкой зажигания (модулем). При проверке наличия искрового разряда в статической системе зажигания с катушкой зажигания на каждом цилиндре, если отсутствует искра на одной из катушек, замените её на любую исправную с любого цилиндра. Если искра появится, неисправна катушка, в противном случае неисправен контроллер или провод, соединяющий его с катушкой. В том случае, когда нет искрового разряда ни на одном проводе, необходимо проверить наличие питания на катушке зажигания, а при использовании в системе зажигания модуля, ещё и наличие минуса. Например, на автомобилях с контроллером МР7 надо проверить наличие плюса на проводе 68, коснувшись его контрольной лампой подключенной к минусу и наличие минуса на проводе 66, контрольной лампой подключенной к плюсу. При исправность питающих проводов, надо проверить исправность датчика положения коленвала. Это можно сделать несколькими способами, в зависимости от применяемого контроллера, и автомобиля. После включения зажигания и прекращения работы топливного насоса, если мы начнём проворачивать коленчатый вал двигателя стартером, при исправном датчике насос должен снова включиться. Но при этом надо учитывать, что некоторые контроллеры включают топливный насос только при достижении определённых оборотов коленчатого вала. Также можно подключить контрольную лампу к выводам любой форсунки. При этом во время вращения коленвала при исправном датчике контрольная лампа должна мигать. Если датчик исправен, то неисправен контроллер или провода, соединяющие его с катушками зажигания или модулем. Доказательством работы датчика положения коленвала, могут служить сырые свечи, вывернутые из цилиндров двигателя. Неисправность контроллера в 99% случаев связана с пробоем управляющего ключа (транзистора), который соединяет первичную обмотку катушек зажигания с минусом. Эта же основная причина неисправности модуля зажигания. Но если модуль зажигания залит компаундом и практически не подлежит ремонту, то контроллер в этом случае отремонтировать можно. В некоторых случаях с этим может справиться любой имеющий навык работы паяльником и немного разбирающийся в электронике. Неисправность датчика довольно редкое явление и зачастую связано с потерей контакта в штекерном соединении с датчиком, в следствии его загрязнения и замасливания, и обрыв или замыкание проводов, в следствии не правильной их укладки при ремонте.

    Читать еще:  Давление в форсунках мерседес двигатель ом 401

    Если при проверке будет установлено, что искра на свечи поступает, а двигатель при этом не заводится, то прочитайте статью «Не заводится инжекторный двигатель»

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector