0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гремит двигатель на холодную калина

Гремит двигатель на холодную калина

Внезапно появившийся стук в моторе на холодную вводит в «ступор» многих автолюбителей. Они не понимают, почему стучит двигатель на холодную и не знают, какие дальнейшие действия должны предпринять. В связи с этим мы хотим посвятить нашу статью появлению стуков в двигателе на холодную.

Холодный мотор стучит как в зимнюю пору, так и теплое время года. Фактор сезонности не имеет никакого значения. Причин, по которым появляется стук в двигателе на холодную, большое множество, но всех их объединяют один симптом. Когда двигатель заводишь, появляется неприятный стук, но через некоторое время он пропадает. Почему же такое происходит? В нашей статье мы рассмотрим пять основных причин, которые объяснят, почему стук сразу появляется, а затем пропадает. Однако отметим сразу, что какая бы из проблем ни была выявлена, все они связаны с износом рабочих деталей силовой установки автомобиля.

Причины появления стуков

1. Тепловые зазоры. Это первая и самая распространенная причина, которая может вызвать появление стуков в двигателе. Увеличение тепловых зазоров чаще всего диагностируется в моторах с многокилометровыми пробегами, в которых большая часть внутренних деталей уже изношена. Решением этой проблемы является регулировка клапанов.

2. Следующей причиной по массовости появления и серьезности можно считать неисправность (износ) гидрокомпенсаторов. Стук устраняется путем замены компенсаторов на новые. Однако иногда этого недостаточно – мотор стучит, как и до замены гидрокомпенсаторов. В этом случае нужно дополнительно заменить моторное масло и фильтр.

3. Износ коренных подшипников из-за чего появляется увеличенный зазор. Пока масла в системе нет, изношенный коренной подшипник сильно стучит, но как только давление в системе смазки достигает нормы, все стуки стихают. Если же стук, то исчезает, то опять появляется, вероятнее всего, скачет давление в масляной системе. Советуем обратить внимание на работоспособность масляного насоса.

4. Стук от механизма ГРМ. Появляется эта проблема при износе постели механизма. С прогревом металлические детали расширяются, зазоры возвращаются к номинальным показателям и шум стихает. Двигатель с такой неисправностью особенно отчетливо стучит в холодную пору года.

5. Наиболее опасная проблема, вызывающая появление стука в холодном двигателе – износ поршня. Сначала изношенный поршень начинает болтаться, затем стучать юбкой, а в итоге это вообще может привести к его обрыву. Самым печальным результатом этой неисправности может быть пробитие блока цилиндров оторванным поршнем.

В заключение нашей статьи хотелось бы добавить, что пренебрегать появившимся стуком в двигателе нельзя. Наверняка многие автомобилисты думают, что если стук еще не сильно выражен, то почему бы и не поездить на машине. Такой подход к появившейся проблеме может привести к серьезной поломке двигателя, которая повлечет за собой дорогостоящий и длительный ремонт агрегата. В связи с этим советуем вам, при малейших подозрениях отправляться в ремонтную мастерскую и диагностировать ваш двигатель на возможные неисправности.

Гремит двигатель на холодную калина

Я вроде искал в разделе «Двигатель» подобное, но не нашёл. Потому завёл новую тему. Если это где-то таки есть, сносите тему и ткните меня где это.

Постепенный износ ЦПГ вызывает увеличение зазора поршень-цилиндр. Вылазит это, особенно на ОШПГ, как стук поршня/поршней на только что запущенном холодном моторе. У моего экземпляра сейчас(при +10-15С на улице) стук слышен несколько секунд после запуска, потом стихает. Возможно, долгота стучания это своего рода критерий дефектовки и по нему можно судить о состоянии поршневой. У меня с новья такого не было, потом появилось и стучало, помнится, относительно долго после запуска — порядка десятка секунд, или даже чуть больше. После, масло стал менять чаще и сейчас сей стучок слышен меньше — 3-4 секунды, хотя не факт что у этих обстоятельств есть прямая связь(думал — может свежее масло помогает отойти прихваченным кольцам).
Слышал мнение, что если стучит даже на горячую(на ХХ), то мотор имеет уже критический износ и подлежит немедленному капремонту с расточкой. Также, в качестве доп. информации, известный товарищ утверждает (https://www.youtube.com/watch?v=YoPTayostIQ&t=400s)(с 6.40), что зазор 6 соток уже может вызывать подобный стук.

Мой экземпляр — 21116, 57 т. пробег, большая часть — в городе со ср. скоростью 18 км/ч, или около 2400 моточасов, масло кушает около 100 мл на 1000 и вроде прогрессирует.

У кого как с этим — есть ли, как долго, какой пробег, ну и какие вообще мысли и убеждения по этому поводу ?

Точно так было на моей девятке с пробегом 120000.И как я удивился когда спустя 2-3тык на новой машине услышал до боли знакомый стук на холодную.Пробег 52тык так же стучит неск сек на холодную.Почитав форумы и пообщавшись с мотористами и автовладельцами я считаю что это так называемый перестук толкателей клапанов- болезнь неизлечимая и на скорость и ресурс не влияет.Стучат толкатели 5-10-15сек у кого больше пока масло не дойдет до толкателей

Толкатели стучали или гидрики?

Постепенный износ ЦПГ вызывает увеличение зазора поршень-цилиндр. Вылазит это, особенно на ОШПГ, как стук поршня/поршней на только что запущенном холодном моторе.

Можно через БК поглядеть показания датчика детонации.
На горячую было около 250 мВ раньше в трёх цилиндрах и около 350мВ в 4м. Но уже давно не глядел.

При разгоне до 800мВ доходил шум.

Толкатели и не стучали а стучат, двиг 8кл что на девятке что на калине

Ничего не стучит у отца на 8 кл. Гранте. разве что чуть-чуть на холодную (так и должно быть!
А отрегулировали клапана на 50000 км. — вообще тишина после прогрева и машина полетела!

Вот и надо на датчики полагаться, ушами толку нет слушать, перекладывание поршней есть даже в самом хорошем ДВС.
Датчик детонации — как микрофон, да ещё и БК по цилиндрам раскладывает шумы, в каком больше шум — у меня в 4м.
Для проверки набрать 3-4 тыс. оборотов и на сброс газа идти (когда расход 0,0), так калибруется датчик детонации. Заодно и поршня послушать через датчик.

Нужен только БК, который доп параметры отображает.

Коллеги, просьба не путать достаточно глухой СТУК, и мягкое клапанное цокотение ца-ца-ца-ца.
Я вывёртываю свечи, подгоняю поршни в ВМТ, и пробую через свечное качать поршень. Надеюсь, понятна логика ? Все качают поршни когда снята голова. И если есть нездоровый зазор, то поршень качается с характерным стуком. Через свечное, без съёма головы, это делать неудобно и у меня мало что получилось в деле поймать раскачку поршня, но один раз таки получилось на 4-м цилиндре качнуть до характерного звука. Он довольно громкий.
Правда, как я ни старался вновь это сделать — не получилось.

И ещё. При езде на низких оборотах, а особенно при трогании и при работе сцепления у меня откуда-то спереди слышен рокот, а если при трогании чуть подбросить обороты, где-то до 1700 и выше примерно, то слышно и тра-та-та. Полагаю это они, родимые. Мощно хочется ошибиться.

Ярослав02, а в чем смысл такого «определения»? Вы бы видели какие кончиты восьмиклопы приезжают и как тарахтят, и ничего, ездит народ, ремонтировать не хочет. Померяют компрессию, выше 6, не троит, значит можно дальше ездить. Мотор весь в таком говне, все течет, грязь, свечи никогда не менялись, проводка одни сопли. Будут ездить, пока не станет совсем.

Вот это точно! Отец ездит год, пока я в отпуск не приеду. И понеслось. Сколько я с ним воевал за регулировку клапанов! Победил таки. Отрегулировали! Он потом признал, что я был прав.

Ярослав02, надо ездить, пока едет, есть компрессия и масло не жрет, щас точить все одно придется, износ по любому будет, геометрия цилиндра уходит и новые поршня также начнут стучать скоро. Разбирать мотор имеет смысл только по всем поводам, если уж разобрали, то все сразу делать, как положено. А раньше глобального повода, по каждой мелочи разбирать, тока общий пробег сокращать, может он еще 50 ткм пройдет или больше, а может дешевле будет потом так и продать.

Добавлено через 8 минут
Недавно на шеснарь турбину поставили, обкатал чел 1000 км спокойно, но вчера лопнул шланг маслослива, заморгала лампа на ХХ, а он решил таки дотянуть до мастера, ну дотянул на оставшемся литре масла. Ну поменяли шланг, померяли давление, вроде нормальное, поменяли масло, вроде без стружки. Седни поехали на откатку, дали дрозда, снова лампа заморгала и застучал мотор. Притянули, разобрали — колено выкинуть, шпонку разбило, вкладыши задрало в хлам, но поршня и шатуны целые, повезло, потому что не дали дотянуть до города. В моторе везде стружка, на отмывку ушло 20 л бензина. Снова за работу мастеру, новое колено. И так мужик отдал уже 200 тр. А вы говорите «определение износа». )

Ну вот видос, холодный запуск и характерный стук первые несколько секунд после запуска мотора, потом утихает.
Коллеги, узнаёте ?

Что значит «норма» ? С новья такого не было. Полагаю, прогрессирующий расход масла и подобный стук могут указывать на износ ЦПГ(поршни-кольца в первую очередь)

А может РВ ходит?

Перекладывание поршней только в двух точках и звук должен быть синхронно этим точкам.

Читать еще:  Что такое коленвал на двигатель тойоты камри

Как проверить ? И каким образом «хождение» р/в рождает стук ?

Осевой люфт у него. За шкив ГРМ его водить может. Может какая то восьмёрка на шкиву , вот и водит.

Хотя его стук и на горячую наверно должен быть .

Т.е. я это всё к тому, что поршня нудо слушать чем т типа датчика детонация с привязкой к углу поворота коленвала. Иначе все шумы можно собрать на слух.

Датчик детонации вроде привязан (через БК шум отличается у разных цилиндров), но в какой момент (по полодениб датчику коленвала) происходит там замер, я не знаю. Ведь перекладывания поршней можно синхронизировать с вращением КВ.
Типа запись сигнала с датчика детонации и с датчика коленвала — это будет тогда показательный шум.

А если поршня уже просто реально запредельно шумят и с трубы дымит, то тут и без записи всё понятно.

Осевой люфт у него. За шкив ГРМ его водить может. Может какая то восьмёрка на шкиву , вот и водит.

Хотя его стук и на горячую наверно должен быть .

Ага, спасибо. Вот ещё про этот стук — https://www.youtube.com/watch?v=baIvrfidUIE Как он его элегантно рукояткой молоточка убирает 🙂
Попробовать у себя поджать молоточком при холодном пуске, что-ли .

У меня он исключительно на холодную слышен. Причём, раньше он был явно дольше после запуска, а сейчас секунды 3 и пропадает. Теоретически, предположить, что если это износ поршней, то он бы прогрессировал во времени, а у меня, вот щас холодает и он должен быть слышен всё дольше после запуска холодного мотора. А время стука явно упало. Но я это списывал на мойку прихваченных колец от более частой замены масла. Хотя, может и бред это всё и я мосх парю и нету у меня с поршнями никакого криминала .

Добавлено через 5 минут

Т.е. я это всё к тому, что поршня нудо слушать чем т типа датчика детонация с привязкой к углу поворота коленвала. Иначе все шумы можно собрать на слух.

Датчик детонации вроде привязан (через БК шум отличается у разных цилиндров), но в какой момент (по полодениб датчику коленвала) происходит там замер, я не знаю. Ведь перекладывания поршней можно синхронизировать с вращением КВ.
Типа запись сигнала с датчика детонации и с датчика коленвала — это будет тогда показательный шум.

Ну да, мысль дельная, наверное, если ДД действительно реагирует на подобные стучки. Но узреть это у меня нет возможности, моя ГБО-прога хоть и обладает сравнительно развитой диагностикой, но наблюдать сигнал ДД и тем более в увязке с углом поворота к/в — нет возможности.

А если поршня уже просто реально запредельно шумят и с трубы дымит, то тут и без записи всё понятно.С трубы дымит, говорят, только если вёдрами жрёт. А если не сильно, то каталик дожигает всё и жор вроде есть, а дыма нет.

Уууу, как всё плохо. Ща полез мерять зазоры в клапанах(с утра троит, думал может клапан какой зажат), ну и заодно пошатал распредвал в осевом направлении, а там люфт, причём, мне кажется, очень большой(видео). Стучок, когда распред упирается в ограничители — один в один как поршни, я думаю.
То есть, мне надо убирать люфт распредвала, а потом уже говорить про стук поршней. Вот так вот.

Коллеги, там в комментах народ пишет, что эта крышка, которую точат — продаётся новая и её достаточно просто поменять. И не надо точить ничё.
Только где ея найти, у одного вазовца на авторынке спросил, грит — нету и не было никогда.

А кто-то кольцо делает диаметрами 26 и 36 мм. Ну и типа туда вставляет.

Тут важно учесть тепловое расширение ГБЦ — ведь РВ длинный и ГБЦ длинная.
Тот же коленвал в блоке из чугуна и то там регламентирован 0,25мм. Но на КВ опирается сцепление. А для РВ никто не регламентирует зазор, вроде как стук РВ на скорость не влияет.

Т.е. надо чем то зазор замерить и исходя из этого уже делать шайбу. А может даже бронзовую поставить?

Я бы новую брал, если снятую (ТТТ) запортачят. По этому и спросил. Далеко от тебя мастер этот?

Я бы вообще не заморачивался, если бы знал, что это именно РВ)

Да и поршня если бренчат, знать надо только при покупки б/у автомобиля. А со своим то всё равно ен чего не сделаешь — ездит и ездит))

Ха, ну Вы и читаете хорошо свою тему то). Не я подогнал, а твоя же тема тут и увидел
http://www.lada-granta.net/showpost.php?p=675048&postcount=21Ах, да да, спасибо, замотался я.

Добавлено через 9 минут
Вообще-то, стук неск. секунд на холодную меня меньше интересует. Если это не поршни, то забить можно. Дело глубже. Звук вылазит на горячую, при трогании и отчасти езде на низких оборотах. При трогании обязательно обязательно слышен такой рокот, а если при трогании газку подбавить повыше, сделать обороты выше 1500, то слышно даже громкое стрекотание — тра-та-та и особенно на перосекундное стучание на запущенном холодном моторе. В попытке определить источник шума я был в замешательстве. Жаловался здесь, мне присоветовали менять сильфон. Перечитал сильфонную тему, вроде похоже, поменял — нет эффекта 🙁
Потом меня бросило в «сточились юбки поршней», зачал вот эту тему. Теперь вот родилось предположение, что это распред шумит и коллеги мне подкинули видео, где стук на ХХ похож на моё тра-та-та. Но есть одно НО. На видосах шум идёт на холостом ходу. А моё рокотание и тра-та-та — именно при трогании. Вот ещё в чём вопрос.
Не, понятно, что для отсеивания надо люфт распреда убирать и смотреть потом .

Добавлено через 29 минут
Тем более стоит 200 руб.
153 грн минимум, на данный момент, из трёх магазинов. Это 360 рублей.
И это в надёжном магазине, я их знаю, покупал у них многократно, почта не нужна, это по месту.
Есть ещё Лада-оригинал за 98 грн, но это в Киеве, магаз мне неизвестный, деньги кидать им страшновато, ну и плюс почта мин 45 грн — то есть почти то же, что и выше.
На рынке у самого большого ВАЗовца их нет, он и не знает что это за крышка даже, я у него спрашивал.

Гремит двигатель на холодную калина

Meat, а в двигателе ли? При выжимании сцепления, случаем, они не пропадают?

Нет, не пропадает-пробовал, причём ситуация как и описанная выше, только стук начинается не с 80 градусов, а как только стрелка за 1 шкалу заходит и обороты падают до нормальных.

В точь в точь такая же проблема ,задолбало.

ребят может проблема не так страшна.Замените ремень гены,а старый рассмотрите и увидете что на рабочей поверхности нет куска резины либо порепан.Звук от такова ремня издаёт шкиф гены но блин передаёт на двигатель как молоточком постукивает.

мда, у меня такая же ситуация как у топикстартера((( грешил на подшипник гены или на болтающийся каленвал(от ваза это можно). почитав тему понял что скорее всего распредвал. в субботу поеду на гарантию, буду выносить мозг. отпишу о результате

УРА!! съездил на СТО. мой стук оказался из-за того что излахматился ремень генератора, на нем отсутствовали куски(только наружный слой в некоторых местах остался) и ремень пригал. поменяли по ггарантии, еще поменяли сальник коленвала дальний, все сцепление было в масле(( и из болтов маховика пробивалось масло. все сделали по гарантии быстро и качественно, респект Уфа-АВТОВАЗу(не думал что когданибудь так скажу). после выезда снова радуюсь новой машине(пробег 9300км)

На гарантийки говорят что всё нормально
Таакяже фигня только стук в рай оне маслонасоса отчетливо прослушивается, чем холоднее старт — тем звонче стук к 70-85 стихает
гонял несколько раз в сервис по гарантии, 2 раза поменяли помпу сослов сервисменов, результат =0. двиг 1,4 16кл грешу на ШПГ или к.вал, уж больно стук на подшипник сколдьжения смахивает, ещё поршень может об стенки бится.
В сервисе работает ровненько когда до них перед этим 12-15 км проедиш, и после непродолжительной стоянки 1-1,5 часа когда двиг остыл до 40 -50градусов не проявляется. А каждое утро с 1500 км пробега и до 3800 завожусь с «музыкой».

Добавлено через 5 минут
На гарантийки говорят что всё нормально,16-ти клапанники так и работают и стучат абсолютно на всех машинах » Этож вам не иномарка. чтобы работать тихо без шумов»
обуреват гордость за официальных дилеров автоваза — так опустить родного «кормильца»

стук в рай оне маслонасоса отчетливо прослушивается, чем холоднее старт — тем звонче стук к 70-85 стихает
в очередной раз добил сервисменов , вскрытие поциента показало: прослаблен 1-й цилиндр и поршень стоит -С поменяли блок!

Добавлено через 1 минуту
заводской брак однозначно- как сказал ИПГ- минимация брака на заводе
поршня трёх разных классов были

здесь гляньте
http://avtosaver.ru/remont-avtomobilya/106-ustranyaem-stuk-raspredvala-osevoe-bienie-svoimi-rukami.html

SLAVIKу респект за ссылку. Всем читать.

в течении последних двух недель наблюдаю следующую картину.
на прогретом двигателе начинает что-то периодически постукивать в районе клапанной крышки первого цилиндра, звук не звонкий на клапан не похоже, при 900 оборотах ХХ в течении 3-4х секунд 7-8 постукиваний причем нарастающих и затухающих затем 4-5 сек тишина, и так до бесконечности.. на холодном двигателе такого эффекта нет — движок шуршит, только прогреется -начинааааается
читал тему «стук двигателя» в ней VAN отписывает что это распредвал стучит, но как «лечить» ответа нет
кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте как решить.. заранее благодарен.
ps. движок 1.6 пробег 25000

Читать еще:  Холодный запуск двигателя ауди 80 карбюратор

У меня то же стук в районе 1го цилиндра, на прогретом движке при этом при прогреве он не так слышен как на прогретом, но как мне сказали это форсунки щелкают может гонят, я лично забил машина ездит и ладно, не мешай двигателю работать как говорится))))

Двигатель 1.6 8кл. пробег 40тыс.

Последнее что делал, залил масло mobil 1 0w40, спустя некоторое время появился стук на прогретом двигателе.
Стук только на холостых
стук продолжается если давить или не давить на педаль сцепления
стук пропадает если давить на газ
видно что звук идет не с клапанов, они как бы шелестят равномерно по всему периметру, что на холодном, что на горячем.
звук металлический не равномернуй, волнами, как буд то стучат молоточки
звук не связан с вебрациями двигателя, т.е. не зависит от вибраций
звук один раз пропал на горячем движке
это не продувной клапан обсорбера или как там его (проверяли)

раньше тоже какойто звук появлялся, но он проподал и был не такой явный, приглушонный

вот хотел продовать машину и застучало как раз при покупке 🙁 вчера приехал поздно домой стучало почти на весь двор.

PS До этого заливал Shell helix Ultra 5w40

У кого то есть предположения?

Стучит распредвал 100% было такое, проехал 160000 так и продал вот.Как не лечил даже голову менял не помогло.Не знаю как другие, сначало бесило потом забил.

Да, теперь понятно, прижал слева болт отверткой, стук пропадает. Стук бесит жесть, на светофоре слышно как стучит даже в салоне. Думаю, шайбу поставить, не знаю как люфт замерить.

вот такой звук, видео записал. если прислушаться внимательно слышно стук. В салоне слышно больше,чем в моторном отсеке.Звук глухой,какбы на заднем фоне. http://zalil.ru/33846026
если это распредвал, то насколько я понимаю смысла нет туда лазить,не поможет. детская болезнь.
масло погуще тут не поможет? скажем 5w50.

а ещё очень похоже на ЭТО, но мой звучит тише
http://www.youtube.com/watch?v=OhkckVWPOXI&feature=related

опасно?Если это, действительно, осевой люфт РВ, то ничего такого уж сильно страшного нет. Однако, следует, наверное, все-таки прослушать двигатель и его узлы, чтобы четко локализовать источник звука, прежде чем грешить на распредвал. С другой стороны, Silence63, по моему наискромнейшему мнению Ваша тяга к экспериментам с маслами и бензинами быстрее доведет автомобиль до состояния «швейной машинки», чем спокойная и размеренная эксплуатация без научных изысков.

PS
Выложила для Вас файлы рекомендаций ВАЗ’а по непрофессиональной диагностике шумов ГБЦ Лады-Калины. Качайте отсюда (http://rghost.ru/download/40906034/198bce226028937805fc8f5c1b8e94d1a4e92472/Диагностика%20шумов%20ГБЦ.zip).

Андрей710,
эт какая?

Nadya, я ещё раз говорю, я не лил масла характеристики которых не соответствуют требованиям ВАЗ. В руководстве много ситнтетик.
и скажем шелл 5-40 по потребительским свойствам примерно равно эльф 5-40 и т.д.
этож не маловязкое 5w30 A5
У меня отец в приору лил всякие масла, всё что таскал с работы, даже фордовскую водичку. и проблем с движком нет никаких.
масло 100% непричём. какбудто у одного меня стучит распредвал. движки дерьмо.
знал бы что такое дерьмо будет-купил бы логана бэу.
из всех узлов автоваза верил в движок на 100%, и тут обманули. Специально брал самый «простой и провереный временем двиг», оказался самым проблемным. С окой небыло никогда проблем, лил и шелл 0-40, и вальволин. простите за крик души.

Nadya, на СТО меня слушать будут с этим вопросом? или пошлют?
или просто найти хорошего моториста?
Кстати стук слышен в основном в салоне.
а с маслами я не экспериментирую. яж не лью всякие жидкие фордовские масла.
только сороковки брэндовые. Elf, valvoline.
вот ещё снял видос http://zalil.ru/33849049
телефон конечно утрирует. на самом деле мягче работает
распредвал! точно также постукивал и только на холодную.
эта проблема еще с 14 идет от которой нам достался двигун.

Прошел 102 т и не парился, так и продал, понимающие покупатели даже слова не сказали

МОжет кто знает, двигатель 1.6, 8кл, при работе двигателя наблюдается постороннее постукивание в районе ролика натяжителя генератора или из-за крышки грм понять не могу, но звук не постоянно, через некоторые промежутки времени ,то есть то нет , тук тук тук и затихнет потом снова, что может быть, при покупке машины грм еще не менял.

Добавлено через 39 секунд
МОжет кто знает, двигатель 1.6, 8кл, при работе двигателя наблюдается постороннее постукивание в районе ролика натяжителя генератора или из-за крышки грм понять не могу, но звук не постоянно, через некоторые промежутки времени ,то есть то нет , тук тук тук и затихнет потом снова, что может быть, при покупке машины грм еще не менял.

почитал тему.походу можно не париться))

flanker, подозреваю, что может поршень стал болтаться стал сильнее т.к. раньше такое звук уходил при нагреве 50 С.
На диагностику надо ехать к мотористу((.
А как срочно может ремонт потребоваться или пока можно до прогрессирования этого стука еще поездить
И я так понимаю тут только полная замена всей ШПГ или можно обойтись только ремонтом над 2 цилиндром?

Аудиозапись на телефон, двигатель прогрет до 75-80. Поочередно ватаскиваю на записи провода свечей. Без 2 свечи стука нет
http://yadi.sk/d/5MKgg5Ax2LqYn

в течении последних двух недель наблюдаю следующую картину.
на прогретом двигателе начинает что-то периодически постукивать в районе клапанной крышки первого цилиндра, звук не звонкий на клапан не похоже, при 900 оборотах ХХ в течении 3-4х секунд 7-8 постукиваний причем нарастающих и затухающих затем 4-5 сек тишина, и так до бесконечности.. на холодном двигателе такого эффекта нет — движок шуршит, только прогреется -начинааааается
читал тему «стук двигателя» в ней VAN отписывает что это распредвал стучит, но как «лечить» ответа нет
кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте как решить.. заранее благодарен.
ps. движок 1.6 пробег 25000

такая же беда была один в один,сегодня поменял расредвал(950р.) и всё прошло,двигатель стал работать совсем по другому,ни каких стуков. осталось проверить зазоры в клапанах. не знаю правда на долго ли хватит

Добавлено через 5 минут
сегодня выяснил причину 100пудов — распред:crazy: во время работы на хх его колбасит во все стороны примерно на 2мм :blink: причем стук происходит когда он в крайнем левом положении(в сторону шкива). прочитал весь пост про осевое перемещение — проблему решают путем стачивания крышки с правой стороны двига (которая стоит вместо трамблера) но при этом распред сдвигается влево, а у меня в этом положении стук. что делать. не хочется менять распред (состояние -идеал, кулаки как новые ни одной раковины), тем более голову — машина не гарантийная:help:

меняй распредвал и забудешь про этот стук.
у меня такая же хрень была распред гулял как хотел,поставил новый и гуд

ничем не могу помочь сам мучеюсь с такой проблемой появился стук в приделах коробки

Добавлено через 6 минут
помогиде советом на днях появился стук но стук интересный он какбы нарастающий с интервалом в 3 сек а в салоне когда седиш постояно стучит гдето под ногами но стучит только на холостом и прогретом двигателе

Троит двигатель и мигает «чек»: почему так происходит и что делать водителю || Моргает чек ваз 2112 16 клапанов

Признаки троения двигателя

Если на Приоре начинает троить двигатель, то этого сложно не заметить, на авто появятся следующие признаки неисправности:

  • Потеря тяги автомобиля;
  • Из выхлопной трубы газы будут выходить неравномерно, будут слышны небольшие хлопки;
  • На приборной панели изначально лампа «CheckEngine» замигает, а потом и вовсе останется гореть. В блоке управления двигателем зафиксируется ошибка о пропусках зажигания в определённом цилиндре.
  • Двигатель будет дольше запускаться или появиться необходимость в нажатии на педаль газа для запуска двигателя;

Если на вашем автомобиле появились такие признаки неисправности, то вероятнее всего на автомобиле не работает один из цилиндров.

Почему загорелся и мигает чек на ВАЗ-2112 16 клапанов: основные причины

Автомобиль: ВАЗ-2112. Спрашивает: Александр Глуховский. Суть вопроса: загорелся чек ВАЗ-2112 и мигает, что делать?

На моём хэтчбеке с инжекторным двигателем стала мигать лампа «чек». Один раз эффект прошёл сам, затем появился снова. Кстати, мотор у меня – на 1,5 литра. Слышал, что на ВАЗ-2112 чек гореть может просто так, но в моём случае лампа мигает! А ещё меняется звук работы мотора. Значит, причина есть. Помогите её найти!

Почему двигатель троит

Троение двигателя возникает по нескольким причинам, а иногда эти причины все вместе могут послужить выходом из строя какого-либо из цилиндров.

Причины:

  • Форсунки;
  • Свечи зажигания;
  • Катушки зажигания;
  • Гидрокомпенсаторы;
  • Клапана;
  • Компрессия;
Читать еще:  Что такое ограничение мощности двигателя фрилендер 2

Все выше перечисленные детали, способы повлиять на троение двигателя. Рассмотрим каждую из причин более детально.

Свечи зажигания

Чаще всего двигатель может троить из-за изношенных свечей зажигания. Так как свечи установлены в камере сгорания и подвергаются высоким температурам, они довольно часто выходят из строя, что приводит к пропускам зажигания в цилиндре, в котором свеча вышла из строя.

Если на авто появились пропуски зажигания, первым делом необходимо проверить свечи, а лучше всего заменить их на новые.

Катушка зажигания

Для обеспечения двигателя искрой в Приоре применяются индивидуальные катушки зажигания для каждого цилиндра, то есть катушка зажигания устанавливается непосредственно на свечу.

Так как катушка зажигания выполнена из пластика, подвергаясь высоким температурам со временем, ее изоляция трескается, что приводит к пробою изоляции и утечки искры на корпус двигателя. Так же обмотка катушки при высоких температурах способна плавиться и замыкать, что приводит к поломке катушки и, следовательно, к пропускам зажигания.

Форсунки

Топливные форсунки, так же как и свечи зажигания установлены вблизи камеры сгорания и подают топливо через клапана в камеру. Когда форсунка загрязняется, то подача топлива в камеру сгорания подается не в нужном объеме или вовсе не подается, то это приводит к пропускам зажигания.

Гидрокоменсаторы

В Приоре, а именно 16-ти клапанном двигателе вместо регулировочных шайб на клапанах стоят гидравлические компенсаторы, которые регулируют зазор между распредвалом и клапаном автоматически с помощью давления масла. С большим пробегом у автомобилей появляется проблемы с работой данной деталью, гидрики начинают стучать и в скором времени вовсе не могут открыть клапан, что приводит к появлению пропусков воспламенения в этом цилиндре.

Клапана

Иногда случается, что в троении двигателя виноваты клапана, а именно когда клапан прогорает, в нем возникает небольшая ямочка, которая пропускает сжатые газы, что не позволяет смеси нормально воспламеняться. По этой причине в двигателе Приоры могут возникнуть пропуски зажигания.

Компрессия

При большом пробеге двигатель автомобиля изнашивается и тем самым теряет свою компрессию. Как и в случае с клапанами газы недостаточно сжимаются тем самым, не образуя хорошей топливной смеси.

Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в большинстве случаев, при появлении индикации “чек двигателя”, будут думать о серьезных проблемах в двигателе автомобиля, но даже не подумают, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышкой горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя “Check “.

Причина появления ошибки: Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха, крышкой наливной горловины топливного бака, увеличит расход топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: Если при появлении индикации “Чек” ваш автомобиль при этом не потерял мощность, и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук в двигателе, гул, скрип и т.п.), то первым делом проверьте герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута.

Если крышка была не достаточно затянута, то затянув ее до конца, продолжите путь на автомобиле некоторое время, чтобы посмотреть исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления чека двигателя по этой причине регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните, что периодически крышку необходимо менять на новую!

Троит при резком нажатии на педаль газа

Когда двигатель Приоры троит при резком открытии дросселя — это свидетельствует о пробои изоляции индивидуальных катушек зажигания. На ИКЗ имеются резиновые уплотнители, которые изолируют колпачок катушки и свечи, тем самым сохраняя искру от пробоя, когда данный колпачок изнашивается или повреждается искра может уходить на корпус двигателя, тем самым при резком нажатии на педаль газа пробивать на корпус из-за чего ДВС будет троить.

Как работает инжектор?

Инжекторная система подачи топлива появилась еще в середине прошлого столетия, но широкое распространение получила именно в конце XX века. Она пришла на смену карбюратору, как самая экономичная, эффективная и экологичная система питания двигателя. В отличие от карбюраторной системы, смесь подается при помощи форсунок, которые распыляют бензин, а воздух подходит в систему отдельно.

Основа работы инжектора – это электронный блок управления, который отвечает за все процессы, происходящие в двигателе. Он имеет влияние на систему зажигания, питания, а также способен отображать различные параметры на бортовой компьютер автомобиля. Главная задача ЭБУ – регулировать состав смеси для различных режимов работы и правильно подбирать угол опережения зажигания.

Чтобы подобрать состав смеси, нужно иметь определенную информацию Во-первых, это количество воздуха, во-вторых, угол постановки коленчатого вала, в-третьих, иметь информацию о том, сколько топлива осталось несгоревшим. Многие современные системы применяют и ряд других сведений, но самыми основными являются именно эти.

Итак, для регулировки состава смеси применяется следующий комплект датчиков:

  1. Датчик массового расхода воздуха. Если коротко, то он называется ДМРВ. Служит для определения количества воздуха, которое поступает в систему питания. Работа датчика основана на изменении сопротивления нити, в зависимости от температуры.
  2. Датчик положения коленчатого вала. Определяет положение коленвала, чтобы выявить моменты, в которые необходим впрыск топлива, а также искра, которая начнет воспламенять смесь. Датчик коленвала работает по тому же принципу, что и датчик Холла.
  3. Лямбда зонд. Многие ошибочно называют его кислородным датчиком, хотя это не так. В его задачу входит улавливание паров несгоревшего бензина в выхлопе, чтобы в случае превышения нормы, обеднить смесь до нужных пределов. Чаще всего, применяется в совокупности с еще одним датчиком, чтобы повысить точность измерений.
  4. Датчик положения дроссельной заслонки. Необходим для регулировки подачи топлива, в случае изменения нагрузки на мотор. К примеру, при движении на подъеме, нужно задать смесь таким образом, чтобы при любом нажатии педали, автомобиль не потерял нужную динамику.

За саму подачу топлива отвечает электрический бензонасос, который самостоятельно накачивает нужное количество бензина. Он пришел на смену ручному механическому устройству. По теме:

Признаки возникновения неисправности

Когда у автомобиля Лада Калина троит двигатель

, это значит, что у его мотора работает только 3 цилиндра заместо 4.Связано это с дефектами агрегата машины, что может проявляться в появлении сторонних шумов как при движении, так и во время работы на холостых оборотах.

Основными признаками «троения» числятся последующие моменты:

  • сбои при запуске мотора различной природы, сопровождаемые сверхсильными вибрациями, передаваемыми в салон автомобиля;
  • все случаи, когда не запускается двигатель;
  • почернение одной из свечей;
  • изменение звука выхлопа, при этом опытный автомеханик даже по звуку работающего двигателя может определить, что у него имеется какой-либо дефект;
  • ухудшение динамических и скоростных характеристик Калины, резкое повышение расхода топлива на всех режимах;
  • «странные» показания приборов, например тахометра;
  • рывки в процессе разгона на любой включенной передаче.

В том случае, когда появляется хотя бы один из перечисленных признаков, стоит немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля и отправить его на комплексную диагностику. Дело в том, что описанные симптомы могут служить признаками появления самых разных дефектов двигателя, которые могут маскироваться под иные неисправности. Например, подгоревшая свеча может быть автовладельцем просто заменена или почищена без установления причин этого явления, а в это время мотор машины может быть уже серьезно сломан.

Отдельно стоит поговорить о тех случаях, когда о наличии неисправности сигнализирует установленная на Калине автоматическая система диагностики. Если на приборной доске загорелся значок двигателя, стоит сразу прекратить движение и вызвать эвакуатор для перевозки машины в автосервис. Дело в том, что именно там могут достоверно расшифровать показания датчиков и установить, почему горит чек двигателя.

Основными последствиями эксплуатации «троящего» двигателя может стать повышенный износ его трущихся деталей, то есть колец, поршня и цилиндра. Дело в том, что в неработающий цилиндр все равно принимает бензин, который смывает с них защитный слой масла. В результате вполне возможно весь цилиндр придется менять целиком, а в худшем случае такая участь ждет весь силовой агрегат.

Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector