0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель вытяжки греется что может быть

Ремонт кухонной вытяжки Elikor

Вытяжка отработало чуть больше года и начались проблемы.
Симптомы — при старте на 1,2,3 скорости тихое гудение, но мотор не стартует.
Сначала жена выставляла скорость выше, а потом снижала до нужной, но потом и этот способ перестал действовать.
А раз так — значит вскрываем. Правда перед этим посмотрел схему управления, но проблемы там не увидел.
Сам мотор крепится на 4-х винтах и вытяжку снимать нет необходимости.
Вот такой мотор стоит внутри:

Откручиваем, 5 винтов и разбираем улитку на две части, выпадут клапаны, но они легко ставятся на место.
Уже на этом этапе видим, что крыльчатка крутится с ощутимыми затруднениями.
Далее откручиваем гайку, она крепит крыльчатку на валу двигателя.
Получаем такой вид:

Выкручиваем два винта и разбираем мотор. Запоминаем как, что стоит, сверху ротора есть пружина и шайба, снизу ротора — просто шайба.
Подшипники представляют из себя вот такое «го…о»:

Пластиковые части тащим в ванну и моем с мылом душем, пока жена не видит.
Остальное отмываем любым растворителем.
Ждем пока всё высохнет и приступаем к сборке.

Сборка:
1) Смазываем подшипники чем Вам больше нравится.
2) Осматриваем и аккуратно чистим обмотки если есть пыль — подойдёт зубная щетка.
3) Аккуратно всё собираем и затягиваем два винта скрепляющие мотор.
4) Несём всё это дело к вытяжке и проверяем работоспособность.
5) При успешной проверке продолжаем сборку — устанавливаем крыльчатку, обратный клапан и соединяем улитку.
6) Выполняем контрольную проверку.
7) Устанавливаем мотор в вытяжку.
8) Проверяем работоспособность и радуемся.

Выводы:
1) Мотор который Эликор закупает у «макаронников» полное Г. Никакой защиты от пыли, жира и иных загрязнений.
2) Ресур подшипников такого типа мал, а чем их заменить не ясно.
3) Эликор даёт гарантию на мотор в 3 года, но это крайне оптимистично на мой взгляд.
4) Вытяжка сделана красиво и аккуратно, но «сердце» вытяжки не выдерживает никакой критики.

Может кому полезно будет.
Удачи.)

Комментарии 28

Ответил по поводу распиновки (фото ниже, надеюсь все понятно). Вопрос к Vasyatka64: Родная втулка имеет размер 5 х 11,5 х 9. А втулка из автопечки — 5 х 12 х 8 . Она нормально встает?

Добрый день. Была такая же проблема. Поставил подшипники качения шариковые. Внутр д=5мм, наружн д=11мм, толщина=5мм. Хорошо встали в посадочные места старых втулок. Защёлкнулись прижимными пластинами Посмотрим сколько проходят.

Добрый день, была абсолютно такая же проблема. Вытяжке 10 лет. Заменил сферические втулки и все стало хорошо. Правда найти было их крайне сложно и дороговаты(по 160 ₽). Втулки бронзографит

Здравствуйте. Не подскажете какой конец общий, а какие по скоростям? Спасибо.

Ещё по поводу применения подшипника качения. Применение его подразумевает под собой мёртвую посадку на вал, точнейшую центровку ротора по отношению к статору т.е. магнитные потоки должны совпадать, иначе двигатель будет греться и неизбежно сгорит. Как сами понимаете это процесс довольно сложный, я думаю этим заниматься не стоит.

Да, и ещё, не мойте обмотку растворителями — только бензином, если не хотите получить межвитковое замыкание. А доп. фильтры, если жалко денег на фирменные ( они довольно дорогие ), можно изготовить из 2-х слоёв марли и менять каждую неделю, предотвратит жировые загрязнения и отложения на роторе и статоре, которые не способствуют нормальной работе двигателя.

10 ноября в 17:42
Здравствуйте, хочу немного опровергнуть ваше мнение о данном двигателе. Весь вопрос, касательно долговечности заключается в правильной эксплуатации данного изделия. У меня первая вытяжка с таким — же двигателем проработала 15 лет, правда двигатель был вертикальный, и никаких проблем, продал, т.к. поменял гарнитур. Теперь стоит Ротонда с таким двиг. как и у вас. Работает уже 6 лет, поменял втулки год назад. Судя по фото, глядя на загрязнения, не могу понять как это возможно, хотя, может у вас есть какая — нибудь живность, которой вы бесконечно варите. В этом случае надо — бы установить доп. фильтры с торцов. Да, и ещё, я не увидел на ваших фото пружинку со рабочей стороны вала ротора. Колхозить с подшипниками качения не стоит, так -же как и смазывать — бесполезно. Только родные втулки ! А сам эл. двигатель очень надёжный и полностью соответствует своему предназначению, в отличии от китайских, в обмотку которых впаяно тепловое реле, к тому — же не возвратное. Вот это действительно г…но, которое только выбрасывать. Пишу не как дилетант, а как человек 35 лет проработавший в сфере эксплуатации, обслуживания и ремонта электрооборудования различных систем и эл. двигателей различных применений. С уважением, Е.Г.

А мне казалось, что кухонная вытяжка прогоняет через себя кучу априори загрязненного воздуха с частицами жира, пара и бытовой пыли, что, по моему мнению, накладывает определенные требования к конструктиву двигателя. По мне так двигатель должен быть герметичным, подшипники с уплотнениями. То что он еще не сгорел это его единственный плюс. P. S. Готовка — ничего необычного, обычная домашняя еда, многоквартирный дом, труба вытяжки 125 мм, круглая.

В идеале, конечно, желательно такое исполнение, но подобная конструкция будет в разы дороже. да и в обслуживании гораздо сложнее. Может вам такой двигатель попался. Но всё — можно немного защитить его вышейзложенным способом. А выработка втулок неизбежна при горизонтальном исполнении. Используя подшипники в скором времени можно получить выработку вала ротора, из — за разности в твёрдости и тогда точно на выброс.

Вобщем, прошло 2 недели на подшипниках и я понял что они саморазцентрируются со временем и начинают шуметь и гудеть. Единственное решение — новые втулки. Но найти их очень не просто. Но я нашел. Вбиваем в яндекс: Втулка 5*12*8 бронзографит. и выбираем где вам удобно купить. Я взял в автопечке (нереклама вообще) и О Чудо! Уже вторую неделю вытяжка работает тихо и без всяких смазок. На вид старая и новая втулки НИЧЕМ не отличаются никакой выработки на старой втулке не видно, но старая не работает а новая работает.
Экономия 3500р.

Родная втулка имеет размер 5 х 11,5 х 9. А втулка из автопечки — 5 х 12 х 8 . Она нормально встает?

Да 3 раз уже меняю. Удивительно но новые втулки работают около полугода. т.е. стираются не только втулки но и наверное сам шток. В общем если реально вы не хотите туда лазить года 3-4 купите новую вытяжку просто.

Обзор линейки варочных панелей Faber со встроенной вытяжкой

Идея встраивания вытяжки прямо в варочную поверхность появилась сравнительно недавно, но у нее сразу же появилось немало сторонников. Компания «Фабер» специализируется на создании техники для очистки воздуха, а потому не могла пройти мимо возможности создать собственную серию варочных панелей с интегрированной вытяжкой. Так появилась линейка Faber GALILEO, в которую в данный момент входят модели SMART BK GLASS A830 и BK GLASS NG A830.

Причины популярности устройств «2 в 1»

Панели с индукционными конфорками и интегрированным вентиляционным блоком имеются в каталогах многих брендов – Bosch, Elica, Miele, и, конечно же, Faber. Модели из серии «Галилео» не считаются самыми дорогими в каталоге – у компании есть вытяжки стоимостью более 160 000 рублей. Не являются они и самыми доступными по стоимости. Однако сразу после появления в продаже варочных поверхностей со встроенным блоком для очистки воздуха кривая продаж резко пошла вверх. Почему это произошло?

Первая причина кроется в стремлении людей к новинкам в области техники. Когда изобретают новые модели бытовой техники – холодильников, роботов-пылесосов, кофеварок – у покупателей возникает желание лично оценить технологии, которые способны сделать жизнь более комфортной. В отличие от новых моделей автомобилей, кухонную технику можно обновить, как только возникнет желание, и многие пользуются таким шансом.

Вторая причина, по которой варочные панели с вытяжкой стали популярны, — стремление сэкономить место на кухне. Традиционные устройства для очистки воздуха занимают довольно много места. Если вы предпочитаете купольные модели (особенно – в стиле кантри), в верхнем ярусе придется выделить все пространство над варочной поверхностью. Для маленьких кухонь такое решение приведет к серьезным последствиям: уменьшится количество мест для хранения. Часть утвари или продуктовых запасов придется размещать в духовом шкафу или других не слишком подходящих местах. Наклонные или интегрированные в шкаф модели занимают меньше места, но все же требуют учитывать габариты устройств при планировании интерьера кухни. Интегрированная в варочную панель вытяжка не занимает места. Ее отверстие воспринимается скорее как элемент декора. А над ней спокойно можно повесить полноценный навесной шкаф или полку. Модели отлично вписываются во все современные стили.

Читать еще:  Всережимный регулятор оборотов дизельного двигателя

Если говорить об экономии, стоит учесть и финансовую сторону вопроса. Модели из серии «2-в-1» избавляют от необходимости покупать два прибора. Если вы предпочитаете качественную дорогую технику, выигрыш в стоимости получится значительным.

Преимущества интегрированных моделей

Устройства из серии «2-в-1» имеют немало достоинств. Во-первых, они очень компактны, а потому могут устанавливаться на самых небольших кухнях либо в квартирах-студиях. Ширина моделей всего 83 сантиметра, а глубина – 52 см. Это очень скромные показатели.

Еще одно достоинство – эффективная очистка воздуха. В отличие от обычных вытяжек, которые можно располагать на расстоянии не менее 65 см над плитой, интегрированные находятся рядом с зоной нагрева. Такое расположение обеспечивает захват всех летучих частиц – пара, копоти, резких ароматов. Уже в метре от зоны приготовления пищи вы не будете чувствовать посторонних запахов. Близость вытяжки к кастрюлям и сковородкам поможет защитить мебель и стены от мелких капель жира, образующих липкий налет, на который оседает пыль.

Комфортное обслуживание также входит в список достоинств. У стандартных моделей вам придется тянуться вверх, чтобы снять жировой фильтр или заменить угольный. Выполнять все эти операции для моделей из серии Faber GALILEO значительно проще – все находится под рукой. То, что панель управления находится прямо на варочной поверхности, очень удобно. Собираясь обжарить мясо, владельцы могут включить интенсивный режим или более высокую скорость одним пальцем.

Поговорим о минусах

Любые устройства комбинированного типа имеют один общий недостаток. Когда у вас на кухне установлена стандартная варочная поверхность с вытяжкой, то при поломке одного устройства второе продолжает работать. С техникой из серии «2-в-1» все обстоит иначе: если у вас ломается вытяжка, ее придется отдать в ремонт вместе с варочной панелью. К счастью, у известных производителей поломки случаются очень редко, но саму вероятность стоит учитывать.

Еще одна особенность моделей со встроенной вытяжкой – это более сложный монтаж. Если вы захотите установить такую технику в режиме отвода, то столкнетесь с трудностями: из нижнего яруса сложнее провести воздуховод и замаскировать его так, чтобы не испортить интерьер кухни. Впрочем, всегда можно установить угольный фильтр и подключиться в режиме рециркуляции.

Последний минус заключается в необходимости чем-то жертвовать. На варочной панели зоны нагрева будут немного меньше, чем на моделях той же ширины, но без вытяжки. Однако этот недостаток не так уж велик, ведь сегодня мало кто готовит огромные кастрюли борща или тушит целые казаны плова.

Особенности монтажа варочных панелей с интегрированной вытяжкой

Техника из серии GALILEO требует профессионального монтажа. При этом необходимо в обязательном порядке соблюдать расстояние от прибора до стен кухни и второго яруса кухонного гарнитура. Это необходимо для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность и не допустить перегрева материалов, которые выделяющих при высокой температуре вредные для здоровья вещества. Кроме того, ограничения по расстоянию до стен или мебели дают возможность свободно расставлять кастрюли и сковороды. В руководстве по установке приводятся нормы, которых следует придерживаться при выборе места монтажа. Минимальное допустимое расстояние от варочной панели до задней стены должно быть не менее 4 см, от боковой – 15 см. Верхняя граница пролегает на расстоянии 50 см от варочной поверхности.

Параметры и характеристики интегрированной вытяжки

Встроенные вытяжки моделей из серии Faber GALILEO отличаются высокой производительностью. За час мотор способен прокачать до 700 кубометров воздуха. Если воспользоваться стандартной формулой, можно определить, что этого будет достаточно для кухни площадью до 21 квадратного метра. На практике вытяжка, расположенная прямо в варочной панели, успевает перехватить любые испарения, поэтому фактическая площадь помещения не ограничена.

Потребляемая мощность вытяжного модуля – всего 145 Вт. Мотор может работать с разной скоростью. По традиции, у вытяжки три рабочих программы плюс интенсивный режим. У одних моделей выбор скорости производится вручную, а другие способны самостоятельно выбирать скорость в соответствии с количеством работающих конфорок и выбранным уровнем мощности. Вытяжка сама определяет, когда нужно уменьшить обороты, а когда требуется максимальная скорость.

Для того чтобы хозяева не забыли очистить фильтры, есть специальная индикация – отдельная для жирового и угольного элемента. Угольный можно восстанавливать – инструкцию по регенерации вы найдете в руководстве пользователя. Жировой фильтр достаточно просто поддерживать в чистоте. Если вы опасаетесь, что выкипевшая вода зальет мотор, то напрасно. Модель сконструирована таким образом, чтобы защитить все уязвимые части. В тщательной герметизации нуждается только место стыка варочной поверхности со столешницей.

Пожалуй, единственным небольшим минусом можно назвать довольно высокий уровень шума. На первой скорости он составляет всего 41 дБ, но на максимальной – целых 76 дБ, что довольно много. Но если учесть, что интенсивная очистка воздуха требуется нечасто, с этой особенностью вполне можно примириться.

Индукционные зоны нагрева – быстрые и экономичные

Модели Faber GALILEO оснащены современными индукционными зонами нагрева, благодаря чему варочные панели относятся к самому высокому классу энергоэффективности. Индукционный нагрев имеет важное преимущество: отсутствие ступенчатой передачи тепла. В обычных электрических нагревательных элементах вначале греется спираль, затем – стеклокерамическая поверхность, а после – дно кастрюли и ее содержимое. На каждом этапе часть энергии теряется. Индукция работает иначе: индукционные катушки создают токи прямо в дне посуды. Кастрюля или сковорода разогревается почти мгновенно, и так же быстро начинает остывать, когда вы отключаете нагрев. В этом отношении варочные панели индукционного типа не уступают газовым плитам.

Расплачиваться за быстрый нагрев и очень высокий КПД (примерно 90%) приходится только правильным подбором посуды. Во-первых, она должна иметь толстое дно. Во-вторых – состоять из материалов, которые обладают ферромагнитными свойствами. На практике это означает, что вы можете использовать для проверки магнит. Если он прилипает к дну кастрюли, она подойдет для вашей варочной поверхности. Лучшими материалами считаются сталь и чугун, сталь может быть покрыта жаропрочной эмалью. А вот стеклянную и керамическую посуду придется оставить для духового шкафа. Дно должно быть гладким и плоским.

У варочных панелей со встроенной вытяжкой четыре зоны нагрева. Их можно использовать по отдельности или объединять в мосты (функция Bridge). Мост работает как одна большая зона нагрева, а изменение режима на одной конфорке автоматически дублируется на второй. Сдвоенные зоны удобны при использовании посуды большого размера – утятниц, емкостей для жаркого, на них можно поставить большую емкость для варки варенья.

Из других полезных функций стоит упомянуть автоматическое определение посуды. Конструкторы индукционных варочных панелей позаботились о том, чтобы техника не включалась, если на ней случайно забыли половник или нож. Без кастрюли зона нагрева работать не будет. Если же вы решили поджарить блины и постоянно снимаете сковороду с конфорки, ничего страшного не произойдет. Конфорка отключится только в том случае, если система обнаружения отсчитает 20 секунд с момента снятия посуды с поверхности.

Если необходимо быстро вскипятить воду, обжарить печенку, мясо или птицу, удобно использовать режим бустер (Booster). Он представляет собой кратковременное повышение мощности одной зоны за счет другой. В результате использования дополнительной мощности можно существенно повысить нагрев. После отключения режима конфорка-донор вернется к предыдущему уровню нагрева. Всего их насчитывается девять, так что вы сможете подобрать оптимальный режим для каждого блюда и метода кулинарной обработки.

Первые два уровня мощности подойдут для того, чтобы слегка разогреть молоко или другую жидкость, растопить масло или шоколад. Третий поможет правильно сварить рис до оптимальной мягкости. Четвертый и пятый используют для тушения рагу, картофеля, приготовления рыбы. Шестой уровень рассчитан на длительное приготовление – им пользуются, если нужно сварить бульон, холодец, компот из сухофруктов, потушить мясо. Седьмой, восьмой и девятый уровни предназначены для разных способов интенсивной обработки – легкого подрумянивания на сковороде, жарки во фритюре, сухой обжарки. Отдельно выделяют особый режим кипячения воды, который также можно использовать для быстрого разогрева целой кастрюли супа.

Читать еще:  Шум в двигателе что может означать

Дополнительные функции

Компания позаботилась о том, чтобы использование варочной поверхности было как можно более удобным и безопасным. Эта забота проявилась во множестве дополнительных функций: возможности установки приготовления на паузу, защите от детей, наличии таймера отключения и индикации остаточного тепла. Рассмотрим каждую подробнее. Функция «Пауза» очень востребована в семьях с маленькими детьми. Родителям приходится часто отвлекаться от приготовления пищи, чтобы проверить, как там поживает малыш. Опытные матери и отцы знают, что полная тишина в детской может означать разрисованные помадой обои или другие детские сюрпризы. Нажав на одну кнопку, вы можете приостановить приготовление еды – конфорки будут лишь поддерживать тепло. Повторное нажатие вернет все зоны в исходный режим.

Защита от детей блокирует панель управления, чтобы ребенок не внес свои коррективы в ваше меню. После блокировки сенсорная панель не будет реагировать на прикосновения, пока вы не отмените этот режим. Некоторые используют эту функцию во время уборки, чтобы быстро и безопасно вымыть стеклокерамику. Таймер отключения – незаменимая вещь для тех, кто ценит свое свободное время. Вы можете установить его, когда останется только немного доварить или дотушить блюдо, а затем заняться другими делами. Система управления предупредит об отключении звуковым сигналом, а затем отключит выбранную конфорку.

В систему безопасности входит и индикация остаточного тепла. Хотя стеклокерамика нагревается не слишком сильно, тепла может оказаться достаточно, чтобы обжечься. При долгом приготовлении пищи кастрюля нагревает варочную панель под собой, а когда вы ее снимаете, на сенсорной панели загорается буква H – от английского HOT (горячий). Кстати, если вам необходимо растопить масло или слегка нагреть молоко для опары, можете использовать еще горячую конфорку без включения – вы не потратите ни одного киловатта энергии.

Сенсорная система управления

У моделей BK GLASS NG A830 и SMART BK GLASS NG A830 сенсорная система управления. С ее помощью можно выполнять все операции по управлению индукционными зонами нагрева и вытяжкой. На варочной панели вы увидите отдельные зоны для управления таймером, вентилятором вытяжного устройства и индукционными конфорками. Пиктограммы расположены так, что вам будет несложно понять, к какой зоне нагрева относится конкретный сенсор.

Для тех, кто впервые имеет дело с индукционной варочной поверхностью, в руководстве по эксплуатации имеется подробное описание включения и отключения основных функций. А если возникнут проблемы, варочная панель с вытяжкой включит систему самодиагностики и сообщит результат с помощью специальных символов.

Закажите себе варочную панель с вытяжкой из серии Faber GALILEO, и у вас появится возможность сделать кухню просторнее, а воздух на ней – чище. Фотографии и подробное описание технических характеристик помогут сделать правильный выбор. Как только вы внесете предоплату, наши менеджеры займутся организацией перевозки модели в ваш дом – доставка производится в любые регионы России.

Неисправности кондиционеров: что делать, если не работает, не греет, не холодит

Никого не удивишь сложной климатической техникой в квартирах, офисах и производственных помещениях. Высокоточная автоматика позволяет контролировать параметры температуры с точностью до половины градуса, а дополнительные возможности создают благоприятный микроклимат. Правильно подобранные и установленные, кондиционеры способны работать долгие годы, однако любое сложное оборудование имеет свои слабые места. Некоторые причины поломок сплит-систем кроются в некорректном использовании, другие вызваны объективными обстоятельствами. Эта статья поможет Вам разобраться, почему не работает домашний кондиционер, а также самостоятельно устранить причину поломки.

Не работает внешний блок сплит-системы

Начните с диагностики основных элементов агрегата. Если ваш кондиционер работает на охлаждение, термостат должен быть установлен на соответствующей опции. Обратите внимание, что причина, по которой не включается наружный блок кондиционера, может быть банальной – термостат остановил работу потому, что значение выставленной температуры уже получено. Проверьте, не работает ли в данный момент режим осушения. Желательно, чтобы все настройки были выставлены правильно.

В кондиционере не включается компрессор

Самая распространенная причина данной неисправности – отключение этого элемента в результате перегрева. Проблема может иметь следующие объяснения:

  1. Радиатор внешнего блока запломбирован грязью настолько, что это приводит к защитному размыканию цепи компрессора. Регулярное профилактическое обслуживание агрегата избавит Вас от этой проблемы.
  2. Переизбыток в кондиционере хладагента ведет к перегрузке работы компрессора и нарушению баланса в контурах конденсатора и испарителя. Следует проверить давление и, если оно превышает допустимую норму, откачать лишний хладагент. Просто выпускание в воздух хладагента запрещено директивами.
  3. Вышел из строя вентилятор внешнего блока или заблокирован мусором, ветками и т.д.
  4. Капиллярные трубки забиты грязью, влагой или стружками. Причиной их непрохождения может быть некачественный монтаж. Замену трубок лучше доверить специалистам.
  5. Осушающий фильтр также может быть засорен влагой и грязью. Решение проблемы заключается в замене фильтра осушителя.

Помимо перегрева, причиной дисфункции компрессора может быть низкая температура за окном. В некоторых моделях режим охлаждения в такой ситуации просто не включается. При работе на обогрев кондиционер также имеет свои недостатки: он может не запуститься при температурах ниже чем указано в инструкциях

Причиной выхода из строя компрессора может быть пробой обмотки. Если Вы разбираетесь в работе электротехнических устройств, для Вас не составит труда измерить сопротивление между выводами, предварительно отключив напряжение и добравшись к подводящим проводам.Проведение этой процедуры лучше доверить тем людям, которые занимались установкой данного оборудования.

Не крутится вентилятор наружного блока кондиционера

Прежде всего, проверьте настройки, а также значение выставленной температуры. Возможно, моторчик отключился по причине срабатывания терморегулятора. Проблема может крыться в обмотке двигателя. Ее «прозванивают», определяя параметры сопротивления по специальной схеме. Если с обмоткой все плохо, значит, «накрылся» двигатель, и его пора заменить.

Не крутится вентилятор наружного блока кондиционера, возможно, потому, что произошло срабатывание одноразового предохранителя на обрыв. Как правило, это происходит в зимний период когда лопасти вентилятора заблокированы льдом. Чтобы этого не случилось, перед включением осматривайте наружный блок.. Наиболее точный диагноз и оперативный ремонт/замену могут осуществить сотрудники специализированных магазинов.

Кондиционер не охлаждает и не капает

Не торопитесь делать скоропалительные выводы, ведь агрегату требуется четверть часа на переключение между режимами – это заложено в алгоритме работы прибора,. Возможно, Вы просто забыли включить режим охлаждения после прошедшей весны. Остановка в работе кондиционера при переключении может быть вызвана поломкой четырехходового клапана. Его диагностику и ремонт не следует проводить самостоятельно, доверив этот процесс профессионалам.

Распространенной причиной отказа в работе кондиционера может оказаться нарушение в работе электросети, например:

  • обрыв контактов;
  • неисправная розетка;
  • нарушение базовых параметров сети (напряжение, частота) и т.д.

Как быть, если дренажная система плохо справляется со своими обязанностями, а конденсат не капает из трубки? Одна из причин – недостаточный уклон дренажной трубки. Данная проблема проявит себя сразу же после установки. Как правило, вода переливается через поддон и обнаруживается в совсем нежелательных местах. Другим объяснением отсутствия конденсата может быть низкая влажность в помещении: вода высыхает раньше ее перетекания в трубку. Кроме того, не исключен вариант забивания дренажных путей грязью, личинками насекомых, мелкими камушками, которые любят засовывать в выход дренажной трубки птицы – пора проводить профилактическую чистку оборудования.

  • Кондиционеры
  • <>

Для стандартной комнаты подбор кондиционера происходит согласно нормы 100 Вт на 1 м2.

Рекомендация: если у вас солнечная сторона или большое панорамное окно, расчёт нужно производить индивидуально у менеджера, так как для охлаждения помещения может понадобится больше, чем 100 Вт на 1 м2.

Компрессор — это сердце кондиционера.

Инверторный компрессор — более современный и энергоэффективный, особенно при работе на обогрев.

On/off(обычный) компрессор — классический компрессор, идеально подходит для работы на охлаждение.

Рекомендация: если вам необходимо обогревать и охлаждать помещение, тогда для это подойдёт инверторный кондиционер, а если только охлаждать — достаточно будет on/off(обычного) кондиционера.

Стандартный — это кондиционер, который работает на обогрев до -15 ℃. Основная функция у них — охлаждение, а обогрев является дополнительной.

Тепловой насос воздух-воздух — это кондиционер, который работает на обогрев от -15 ℃ и ниже. Настоящие эксперты с обогрева.

Кондиционер холодит, но не греет

Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы сплит-систем, – кондиционер не дует теплый воздух. Следует отметить, что использовать данную климатическую технику как самостоятельную систему обогрева нецелесообразно. Стоимость электроэнергии сопоставима с высокими ценами за коммунальное отопление, а возможности бюджетных сплит-систем весьма ограничены. Универсальные кондиционеры должны быть оснащены функцией теплового насоса, которая включении нагнетает нагретый воздух в помещение.

Использовать кондиционер для отопления уместно в межсезонье, когда центральная отопительная система еще не включена или уже отключена. Эффективно работать бюджетные сплит-системы могут при внешней температуре не ниже минус пяти градусов по Цельсию. Конструкция внешнего блока плохо переносит заморозки: испаритель покрывается инеем, обмерзает вентиль и конденсат в дренажном поддоне. Замерзание конденсата приводит к образованию слоя льда в наружном блоке. Нижняя часть компрессора находится во льду и производит шум, похожий на шум работы перфоратора.

Ответить на вопрос почему сплит система не греет, можно, проверив фреоновую магистраль. Недостаточное количество хладагента резко снижает эффективность работы агрегата как в режиме обогрева, так и в режиме охлаждения. Распространенной причиной утечки фреона является некорректно проведенный монтаж магистрали или механические повреждения в ходе эксплуатации. О недостатке хладагента в контуре можно судить после тщательного измерения всех параметров. Вообще, проводить проверку и дозаправку (при необходимости) нужно каждые 1,5-2 года.

Еще одной причиной выхода кондиционера из строя в зимний период является неприспособленность многих моделей к условиям суровой зимы. Перед покупкой данной климатической техники обязательно проконсультируйтесь с продавцом о «зимних» возможностях выбранной модели.

Не работает кондиционер: проблемы внутреннего блока

Сплит-система работает, но не охлаждает

Прежде всего, не нужно ожидать мгновенного охлаждения сразу же после включения. Реальный эффект начинает сказываться только через 10-20 минут (в зависимости от модели). Вполне возможно, что причина плохой работы на охлаждение заключается в неправильно выбранной мощности устройства, которое просто не справляется с нагрузкой. Именно поэтому, сложное климатическое оборудование следует покупать только в специализированных магазинах, предварительно проконсультировавшись с продавцами.

Объяснением того, почему не работает кондиционер, могут быть препятствия на пути прохождения воздуха. Проверьте, не мешают ли его нормальной циркуляции предметы домашнего обихода, шторы или жалюзи. Если воздушным потокам ничего не угрожает, а двери и окна закрыты, следует провести диагностику Вашего оборудования. Проще говоря, сделайте замеры температуры на входе и выходе с помощью термометра. Не нужно погружать его в заборные решетки слишком глубоко – это может привести к попаданию в лопасти вентилятора. Разница температур на входе и выходе должна находиться в пределах нормы, указанной в техпаспорте. Если это не так, серьезные неполадки возникли в самом кондиционере. Устранять их самостоятельно не рекомендуется.

Еще одна причина отсутствия нужного эффекта охлаждения заключается в том, что не работает вентилятор внутреннего блока кондиционера. Его остановка может иметь следующие объяснения:

  1. На турбине открутился фиксирующий винт. Разобравшись в конструкции мотора, Вы можете самостоятельно найти место, где турбина насаживается на вал движка, и закрутить фиксирующий винт.
  2. Турбина нового двигателя может тяжело прокручиваться (при этом загорается индикатор и гудит мотор). Попробуйте найти причину.
  3. Подшипники растряслись при перевозке и выпали из втулок. Разбитые подшипники встречаются на изношенных двигателях. При наличии технических навыков весь блок можно извлечь, разобрать и попробовать устранить неисправность.
  4. Сгорел двигатель. В этом случае Вам следует вызвать мастера по ремонту, который проведет диагностику и решит проблему.

Кондиционер не реагирует на пульт ДУ

Важнейшим преимуществом современной климатотехники является возможность управлять работой оборудования дистанционно. Пульт ДУ осуществляет смену режимов, включает дополнительные функции и останавливает работу сплит-системы. Выход из строя этого устройства причиняет пользователям неудобства, вынуждая их заниматься управлением кондиционера вручную. Если кондиционер не включается с пульта, причины этому могут быть следующие:

  1. В большинстве моделей дистанционное управление кондиционером осуществляется на расстоянии восьми метров. Если Вы стоите дальше, кондиционер может не «почувствовать» Вашу команду.
  2. Возможно, Вы просто не разобрались с английскими названиями кнопок и нажали не то, что нужно. Полезно запомнить, что выбор режима осуществляется посредством кнопки Mode, включение и выключение – с помощью On/Off, функции вентилятора контролирует кнопка Fan, а установка таймера осуществляется с помощью Timer. На пульте ДУ присутствуют также кнопка движения жалюзи (Swing) и кнопка запуска спящего режима (Sleep).
  3. Причиной «смерти» дистанционного управления могут быть севшие батарейки.
  4. Помехи прохождению инфракрасного луча оказывают загрязнения пульта или окошечка приемника сигнала на внутреннем блоке.
  5. Механические повреждения, попадание влаги и перегрев устройства также может стать причиной поломки. Обращайтесь с пультом ДУ так, как того требует инструкция. В случае повреждения следует обратиться в службу техподдержки компании, в которой Вы приобрели климатическую технику.

Ремонт кухонной вытяжки

Вытяжка это довольно важный прибор на кухне, который позволяет готовить еду и не беспокоиться, что вся комната будет в дыме и гари. Поэтому неработающая вытяжка приносит неудобства и требует скорого ремонта. Вытяжки бывают самые разнообразные, но неисправности у всех одинаковые.

Вот некоторые распространенные неисправности вытяжек, с которыми нам приходилось сталкиваться:

Если не работает двигатель и подсветка, скорее всего проблема в питании вытяжки. Нужно проверять автоматы в электрическом щите и напряжение в питающей розетке.

Если все в порядке, проверяется питание на клеммах вытяжки, возможно неисправен шнур или штепсель.

Бывают выдвижные вытяжки, которые включаются, если выдвинуть нижнюю их часть. В таком случае может не срабатывать концевой выключатель, его нужно подрегулировать.

Если подсветка работает, а двигатель не включается. Скорее всего, проблема в кнопочном блоке, очень часто перегорает общий контакт на первой кнопке, в результате не работает не одна из скоростей. Проблема решается заменой кнопочного блока или перепайкой сгоревшего контакта. На рисунке показан перепаянный контакт, для его усиления припаивается зачищенный тонкий многопроволочный провод.

Так же причиной могут быть отвалившиеся провода или пропадание контакта в разъемах из-за вибрации. Можно попробовать передернуть все разъемы.

Если двигатель мычит, но не запускается. Возможно, перегорел предохранитель в обмотке двигателя. Часто он керамический и находится прямо в корпусе двигателя, чтобы к нему добраться, нужно полностью разобрать двигатель.

Чтобы проверить предохранитель, нужно прозвонить обмотки двигателя. Независимо от типа включения, должны звониться как минимум две обмотки – рабочая и пусковая.

Обмоток может быть и больше, они нужны для переключения скоростей.

Если обмотки исправные, то проблема в нерабочем конденсаторе, который нужен для запуска двигателя. Если конденсатор вздутый то он точно не рабочий, если нет – то проверяется с помощью мультиметра.

Не работает подсветка. Сначала нужно попробовать поставить новые лампы и посмотреть их тип. Если стоят лампы накаливания, скорее всего проблема в кнопке включения подсветки. Если стоят галогеновые лампы, то в корпусе вытяжки нужно искать перегоревший трансформатор.

Если стоят лампы дневного света, то возможно неисправно пускорегулирующее устройство. Независимо от типа ламп, часто пропадает контакт в патроне или ломается кнопка.

Не работает одна из скоростей. С большой долей вероятности проблема в кнопке, возможно так же перегорела дорожка на плате. Иногда переключение скоростей обеспечивается включением балансировочного конденсатора в цепь обмоток двигателя. Выход из строя этого конденсатора может привести к подобным проблемам.

Двигатель в вытяжке сгорает очень редко, если же такое произошло, то ремонт вытяжки не целесообразен, поскольку стоимость двигателя составляет примерно половину стоимости вытяжки. Все остальные неисправности выявляются и устраняются относительно просто.

Автор: Чумаченко Виталий

Про особенности подключения кухонных вытяжек читатйе здесь.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector