4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель в жару не развивает обороты

На трассе двигатель теряет мощность, не тянет, глохнет (Ока)

4 апреля 2012, 12:53 #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

4 апреля 2012, 13:11 #2

думаю скорее всего где то плохой контакт сталюзажигание безконтактное же? просмотри контакты на тромблере коммутаторе катушки итд

4 апреля 2012, 13:13 #3

щас весна чвстые перепады температур влажность большая больше появляются неисправности в электрике

4 апреля 2012, 13:39 #4

посмотри выхлоп, у меня был случай перегородка в глушителе отвалилась как раз в пути и двигатель периодически задыхался. Услышал увидел воткнул туда ветку и

4 апреля 2012, 13:52 #5

пробуй чисти карбюратор, я на вазе заводил двигло 50-80 гр. снимал шланчик (до бензонасоса), в бутылку с ацетоном половину закачиваю глушу 10-15 мин. и поехал шланчик конечно на место надо

Лада Приора 21703-018

4 апреля 2012, 14:06 #6

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Еи просто тяжело, не насилуй машину.

6 июня 2012, 13:23 #7

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. — трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

6 июня 2012, 13:47 #8

fallen, 6 июня 2012, 13:23, #7

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. — трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

главное что по городу не заметно мне ни кто не верил. потом после обрыва поршня нашли трещину в блоке. второй мотор я уже сам разбирал и гильзовал.

УАЗ Патриот
Lifan Breez

6 июня 2012, 14:36 #9

перегривается бензанасос и перестает качать. это проблема на всех наших карбюраторных летом. когда едишь на дольняк .намочи тряпку и его накрой- поможет. провереный способ

6 июня 2012, 14:40 #10

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил . Пост-то от 4 апреля

УАЗ Патриот
Lifan Breez

6 июня 2012, 15:02 #11

Серега_карел, 6 июня 2012, 14:40, #10

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил . Пост-то от 4 апреля

и я тоже про жару подумал

Renault Megane Экстрим

6 июня 2012, 19:06 #12

Ока способна перегреться даже в суровый мороз.

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 00:10 #13

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

10 ноября 2012, 18:50 #14

Есть та же проблема, попробуйте во время «приступа» вдавить газ до упора, если поедет-похоже забивается жиклер 2-й камеры, или она (2-я камера) почему-то не работает.

10 ноября 2012, 18:53 #15

tan-7778, 4 ноября 2012, 00:10, #13

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

Похоже забивается жиклер 1-й камеры_газ до упора и едешь на 2-й (камере карб-ра).

10 ноября 2012, 18:57 #16

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, — заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Читать еще:  Что такое маслянное голодание двигателя

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

— собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Некоторые хитрости работы с бензотриммером.

Полезный материал, из которого вы узнаете, как завести капризный бензиновый триммер, который не хочет работать!

Наступила летняя пора, и на приусадебных участках привычно затарахтели бензокосы. Отличный инструмент, мощный и мобильный. При помощи бензинового триммера и траву можно скосить, и от высохшего бурьяна избавиться. Однако бывают случаи, что мотокоса не заводится, работает с перебоями или не развивая полной мощности. Тут уже конечно не до работы! И как говориться, больше дёргаешь рукоятку стартёра, чем косишь.

Трудности с запуском возникают не только у видавших виды мотокос, но и у новых. Как же быть в этой ситуации? Выход один – прислушаться к советам экспертов и воспользоваться их практическим опытом!

Вы купили себе новый бензиновый триммер и с ним сразу возникли сложности. Очень плохо заводится. Если немного покосить, а потом выключить, то завести её «на горячую» ещё большая проблема, чем «на холодную». Что с ним делать, ума не приложу, как правильно заводить?

Инструкция по заводу мотокосы звучит так:

1. Включить зажигание.

2. Подкачать топливо силиконовой кнопкой (праймером), находящимся снизу карбюратора. Нажатий необходимо делать столько (или чуть больше), сколько написано в инструкции, обычно около 8-10.

3. Закрыть воздушную заслонку.

4. Зафиксировать рычаг газа кнопкой-стопором на повышенных оборотах.

5. Дёрнуть рукоятку стартёра 2-3 раза. Двигатель должен «схватиться».

Если двигатель «схватился» и заглох, то нужно перевести воздушную заслонку в положение 1/2 и снова попробовать завести. Если мотор завёлся, то сбрасываем газ и переводим воздушную заслонку в положение «открыто». Начинаем работу.

Выполняя манипуляции по подкачке топлива, не надо бояться его перелить. Если такое случилось, и, как говорится, «залили свечу», то откручивать её не надо, достаточно перевести воздушную заслонку в положение «открыто» и, удерживая полный газ, одновременно прокрутить двигатель стартёром 2-4 раза. После этого можно заводить двигатель и приступать к работе.

Время непрерывной работы бензокосы указано в инструкции триммера. В среднем косим 15-20 минут, после чего глушим триммер и даём ему остыть 3-5 минут. Также на продолжительность непрерывной работы оказывают погодные условия. В жаркую погоду, при скашивании высокой травы, зарослей бурьяна, под большой нагрузкой триммер перегревается быстрее.

Многие проблемы с мотокосой возникают из-за неправильно приготовленной топливной смеси. В двухтактных двигателях смазка производится специальным маслом (не обычным моторным!), смешанным с бензином. Если масло не смешать с бензином, то мотокоса быстро выйдет из строя. Масло/бензин смешиваются в пропорции, указанной в инструкции триммера. Обычно это 1:40 или 1:50.

Часто возникает вопрос: пропорция 1:50 – это сколько масла и бензина?

Цифры означают следующее: на одну часть масла берётся пятьдесят частей бензина. Отсюда: 1000 мл (1 литр бензина) делим на 50, получаем 20 мл, то есть 1:50.

Таким образом можно высчитать состав топливной смеси (бензин/масло) в любых пропорциях. Чтобы добавлять масло в бензин не «на глазок», можно посоветовать взять медицинский шприц на 20 мл, набрать в него масло и «впрыснуть» в ёмкость для приготовления топливной смеси.

На период обкатки двигателя (это примерно работа триммера на 2-3 баках) количество масла можно увеличить. Например, смешать его с бензином в пропорции 30:1.

Малое количество масла, смешанного с бензином, приводит к усиленному износу цилиндропоршневой группы. Переизбыток масла в смеси хоть и не так фатален, но также вреден. Может произойти закоксовывание поршневых колец, быстрое образование нагара в камере сгорания, падение мощности двигателя. Кроме этого, закоксовывается сетчатый экран глушителя. Поэтому некоторые пользователи (после окончания гарантийного срока на триммер) рекомендуют его демонтировать.

Бензин, используемый в мотокосе – АИ 92. Марка бензина точно прописывается в инструкции по эксплуатации. Не стоит пытаться «форсировать» движок, заливая в него 95-й бензин. Это может привести к перегреву, неустойчивой работе триммера и поломки.

Не рекомендуется оставлять топливо в баке триммера при длительном перерыве в работе. Рабочий день лучше заканчивать, полностью выработав всю смесь. Если этого не сделать, то, поскольку за ночь бензин из двигателя испарится, а тонкая плёнка масла останется, могут засориться жиклёры карбюратора. Это вызовет трудности при следующем запуске двигателя.

Также необходимо соблюдать технику безопасности при хранении топлива. Многие заливают бензин в пластиковую бутыль из-под воды. Стоит ли так делать?

Ни в коем случае нельзя хранить бензин в пластиковой таре из-под воды. При смешивании топливной смеси накапливается статический заряд, можно «словить» искру.

Поэтому на заправках не разрешают заправлять бензин в пластиковые канистры, только в металлические. Перед заливкой бензина в металлическую канистру её лучше поставить на землю, так снимается статика с корпуса.

Но бывают такие ситуации, когда простые манипуляции с мотокосой не помогают. Двигатель всё равно не заводится. В этом случае в ход идёт проверяем систему питания и зажигания, руководствуясь правилом «мотор не работает, если нечему гореть или нечему поджечь».

Бензотриммер любит чистоту. Надо следить за чистотой воздухофильтра и топлива. Бензин, купленный на заправке, лучше отстоять 2 дня и пропустить через простейший фильтр – кусочек байковой материи.

Электрооборудование проверяем следующим образом:

1. Выкручиваем свечу, осматриваем зазор между электродами. Выставляем правильный зазор между электродами можно «дедовским» способом. Берём лезвие от бритвы, ломам его пополам и вставляем самодельный щуп между электродами. Если лезвия входят плотно, то зазор идеальный.

2. Надеваем на свечу колпачок высоковольтного провода и прислоняем свечу к металлической поверхности двигателя. Дёргаем несколько раз стартером. Если искра хорошо бьёт в одну точку, то зазор отрегулирован правильно. Если нет – искра слабая или «блуждает», то необходимо повторно отрегулировать зазор между электродами.

Также в электрооборудовании может быть пробита катушка зажигания. В этом случае мотокоса не заводится или заводится и работает с перебоями, а потом глохнет, или на «горячую» не заводится вообще.

Проверить исправность катушки можно так же, как и при проверке искры: выкручиваем свечу, прислоняем её к корпусу триммера. Если при рывке стартёра искры нет, или она появляется через раз – надо менять катушку.

Если с электрооборудованием всё в порядке, то проверяем карбюратор.

На триммеры ставят вакуумные карбюраторы. При его разборке, чистке или промывке нужно быть предельно внимательным – ни в коем случае не разбирать нижнюю часть карбюратора, где находится праймер. Воздушный фильтр (он виден, если снять защитный кожух с карбюратора) нужно промывать моющими средствами. Лучше всего – для мытья посуды. После сушки ставим обратно. Карбюратор промываем чистым бензином и продуваем все отверстия насосом. Фильтр бензопровода также промываем, затем всё сушим и собираем. Обычно после всех манипуляций триммер начинает работать.

Тонкий тросик вместо лески, стоит ли его ставить на мотокосу?

Эта мысль приходит в голову практически каждому, кому приходилось выкашивать 10 соток, поросших высокой травой. На первый взгляд идея кажется неплохой. Тросик прочнее лески, не так сильно изнашивается. Однако не все так просто.

Если ставить тросик вместо лески, без возможности его выпуска, надёжно зафиксировав два конца тросика и обрезав их сваркой (капля оплавленного металла удерживает тросик от распускания). Траву такой инструмент «валит» на раз. Срубает поросль примерно до пальца толщиной. Камней не так боится, как диск. Есть правда, проблема: при износе отламываются кусочки ниток тросика, и эти скрученные проволочки остаются на месте покоса. Если на них наступить, можно пораниться.

Но кусочки тросика, оставшиеся на поле, – это полбеды. Леска, обрываясь, ослабляет динамические удары на трансмиссию и двигатель, тросик такой возможности не даёт. Итог быстрый износ мотокосы.

Читать еще:  Что такое контрактные двигатели из европы

У любой косы есть на защитном кожухе нож, который обрезает излишек лески после заводки, а трос уже не обрезать. Если часть троса обломалась, то в результате возникает дисбаланс, повышенная вибрация. Итог: разбиваются подшипники привода вала.

Также нужно помнить, что кусочек тросика, раскрученный центробежной силой при вращении триммерной головки, летит, как пуля. Представьте, что будет, если он попадёт в ногу или кому-нибудь в глаз?

Использование вместо лески тросика, проволоки, многожильного кабеля приводит к быстрой поломке триммера. Кроме этого – это прямое нарушение техники безопасности!

Опытные пользователи рекомендуют покупать леску с профилем «звёздочка». По сравнению с круглой, она и косит намного лучше, стебли толщиной в палец леска диаметром в 3 мм рубит в лёгкую, и меньше расходуется.

Не развивает мощность в жару — вопрос по двигателю ВАЗ

Вопрос:

Всем привет! Вчера расстроил меня мой ВАЗ 21099 2001года с пробегом 105 т.км. (1,5. инж., 8кл). Теперь ломаю голову. История такая. Вчера была дальняя поездка. Сильный ветер и жара +28, +30. Первый час ветер был сбоку. Все было стабильно. Затем маршрут мой повернул и ветер стал попутным. Ехал я 90кмч на 5-ой передаче. Примерно час. Потом пошел на обгон, переключился на 3-ю передачу, газ в пол и…ужас… машина потеряла тягу и начала тормозить двигателем. Приотпустил, газ, переключился на повышенную. Еле, еле разогнался до прежних 90 км/ч. Стабильная температура двигателя у меня по БК 85-87 градусов. В тот момент была 91. Сразу мысль о том, что топливный фильтр засорился (который сзади над баком). Бывший хозяин пугал этим и по его рассказам он часто его менял. Проехав еще пару десятков километров авто начало дергаться на тех же 90 км/ч и 5-ой передаче. Остановился, температура 97 градусов, вентилятор работает. Визуальный осмотр проводки датчиков – все в норме. Пробую газовать на холостых – тупит, обороты развивает очень плохо и нестабильно, звук такой, как-будто зажигание позднее. Отпускаю педаль – держит на 2000 оборотов. Потом упали до 850 и плавают в районе до 1100. Заглушил, завел. Заводится нормально. Поехал дальше, иногда разгоняясь до 110 км/ч , иногда дергалась. Посмотрел по пути все данные на БК. Особо не разбираюсь, но ничего подозрительного не нашел. Только дроссельная заслонка не открывается больше 88% и при нажатии на педаль цифры на БК изменяются с запазданием в 2-3 сек. Заметил что если температура поднимается выше 90, то начинает дергаться. Еще пару раз останавливался, потому что совсем невозможно было ехать. После кратковременной стоянки 5-7 мин) ситуация немного улучшалась (двигатель не глушил). Таким образом проехал км 200, заехал в город, температура сразу выросла до 97, двигатель совсем потерял тягу (ветер так и был сильный и попутный). Включил с БК вентилятор на постоянную. Еле доехал до дома, проблематично было даже тронуться. Постоял автомобиль часок, завелся и поехал нормально. До стоянки доехал без нареканий, но я сильно и не притапливал. Ковыряться не стал, т.к. устал сильно. Ошибок никаких не выдает. Кстати сзади меня пол пути ехал мерин и у него пол морды было закрыто тряпкой. Он периодически останавливался. Да, и еще. У меня стоит ДМРВ от 16 кл. Предыдущий хозяин видимо недоглядел и поменял не на тот. (Расход по трассе обычно в районе 5,7, в этот раз был 5,0). Просидел весь день на форуме. Суть в принципе понятна. Нужно все проверять. Но решил написать об этом,т.к. может мне повезет и найдется простое объяснение этой аномалии. Грешу на то, что нагревалось что-то (топливопровод или рампа) и смесь получалась обедненной. Вобщем, кому не лень, подскажите своими суждениями.

Ответы:

— чтож ты 1 передачу не включил при 90 км/ч?))) на 3 передаче при такой скорости двигатель будет уже не в крутящем моменте и естественно не потянет.

— На момент переключения скорость была около 60 км/ч. Вообще, я не этим вопросом мучаюсь, если честноОбычно, при интенсивном ускорении на 3-ей передаче разгоняюсь до 100км/ч и никаких трудностей для двигателя это не вызывает

— Зря ты так с ней…А по БК в момент глюков можно было УОЗ посмотреть. Может по непонятной причине позднее зажигание выставляется. В дороге клемму не пробовал сбрасывать? Кстати, сколько всего проехал в поездке?

— На Вашем авто ДМРВ должен стоять в штатной комплектации *****037! Кол-во клапанов здесь не причем! По теме: проверять состояние ДМРВ, давление топлива и производительность БН.

— Правильно ли я понял, что вы ехали по трассе с постоянной скоростью?Очевидно, что вентилятор заработал, когда вы были в движении. Это не нормально Смотрите уровень ОЖ, термостат, помпу и сам радиатор.Если температура двигателя выше 95 градусов ЭБУ выставляет более позднее зажигание, чтобы предотвратить детонациюПерегретый РХХ клинит? Или действительно смесь по какой-то причине поступает бедная, ЭБУ не может разобраться сколько чего лить.

— у меня в жару бензонасос умер ,просто машина глохла, остывала позже заводилась , ехала и тд пока не заменилиСообщение отредактировал Сашке: 22 Апрель 2012 — 06:23

— У меня тоже так было. Тут дело в том, что бензин циркулируя постепенно прогревается и хреновый насос отказывается его качать из-за появления пузырей в нем. Но у автора другая ситуация, он перегревается на ходу .

— Я в курсе что должен, но стоит …116. На сколько знаю, он идет для 16-ти клапанных авто. За совет по теме — спасибо.Да. Обращу ваше внимание, что ветер был очень сильный и попутный. Уровень ОЖ, радиатор, термостат все в идеале. Я за этим слежу.Спасибо. Буду знать. Но обычно, при температуре выше 95 (в пробках) обороты развивает нормальноПечально. Спасибо.

— А какой УОЗ должен быть при 90км/ч. 2,5т.обор. 5-ая передача (примерно). По-моему этот параметр изменялся в пределах от 70 до 88. Может это и не УОЗ. Я честно не помню и не силен в этом вопросе. Больше на дорогу смотрел. Клемму побоялся скидывать. Проехал всего за тот день около 350 км. около 200 в таком вот режиме.Скажите, а не маленький ли это расход (5,0 литров) при одном водителе и грузе около 60-70 кг. Дроссель был открыл на 16-20%

— Нет, 70-88 это другое что-то. Вот статейка хорошая про УОЗ, хотя в данном случае это справочный параметр и повлиять на него на инжекторе мы не можем. Просто интересно значение.Если всё равно останавливался отдыхать, то можно было и клемму сбросить. Мало ли, вдруг ошибка закралась в ЭБУ. Ничего страшного, хуже не будет.Расход нормальный вполне, учитывая прогретый двигатель и ровную дорогу.

— 116-й ДМРВ по отношению 037-му несколько беднит смесь, отсюда и более низкий расход! Следует поставить «родной» — 037-й!

— Кстати, сколько воздуха было по БК не обратил внимание?

— Про ошибку. Авто стояло без АКБ (около месяца). Попросил отца, поставить батарейку и завести. Он поставил и сразу же завел. Вылез «Check» и двигатель отказывался держать ХХ без педали газа. Так и оставил. Недели через две я завел, «Check» горит, но работает стабильно. Было две ошибки:1. Пропадание питания на ЭБУ (так всегда когда АКБ снимаешь)2. Обрыв цепи датчика детониции.Все ошибки я удалил с БК, Check пропал. И все было ОК. После этого я отъездил километров 200.По-моему воздух был в районе 40-46. Могу так же ошибаться как и с УОЗ

Читать еще:  Двигатель k7ma812 рено сандеро технические характеристики

— Датчик детонации поменять лучше, если ошибка была. Стоит копейки.Должен быть от 10 до 12 кг.

— если датчик детонации глючит то и будет мощность ограничиваться

— Я бы поставил 0,37, но ценник на датчик, наверное, сами знаете какой. Динамикой я вполне удовлетворен был до позавчерашнего дня. Иногда подтупливает при интенсивном ускорении с перекрестка, но не более. говорят, вроде можно залить прошивку под 116 на мой двигатель или изменить тарировку (что-то в этом роде). Это единственное на что я могу решиться в отношении ДМРВ. Если дальше хуже не будет, тьфу, тьфу, тьфу

— Допустим что ДД косяки стал давать, а как-то можно этим объяснить факт того, что ХХ держался на 2000 об.?Кстати, один раз при прогазовке был слышен хлопок под капотом

— Это как раз в тему про УОЗ и ДД.Сначала посмотри сколько воздуха дает, бортовик ведь дает расшифровку параметров. Кстати какой он? Не надо прошивку менять.

Почему глохнет двигатель триммера при наборе оборотов

Наиболее популярные у дачников, садоводов и огородников триммеры оснащаются двухтактными двигателями, работающими на бензине. В последние годы часть производителей продвигают на рынке мотокосы и кусторезы на базе четырехтактных моторов, но они пока не завоевали той популярности, что двухтактные. Они сложнее по устройству, более требовательные к режиму работы, чистоте топлива, качеству масла. Также четырехтактные двигатели больше по весу и медленнее набирают обороты.

При эксплуатации триммеров на базе двухтактных моторов возникает ряд характерных неполадок, связанных с особенностями конструкции двигателей. При всем совершенстве моторов Husqvarna или Echo, даже они изредка «капризничают». У бюджетных моделей мотокос, собранных в Китае, неполадки возникают чаще. Это связано как с более низким качеством материалов, так и с уровнем сборки. Наиболее характерная неисправность — плохой запуск из «горячего» состояния и «проседание» оборотов при небольшой нагрузке. Но иногда глохнет триммер при резком нажатии на клавишу дросселя. Почему это случается?

Причины поломки

При всей видимой простоте, мотокоса — отлично продуманный и сбалансированный инструмент, в котором каждая деталь находится на своем месте. Если все исправно, двигатель из холодного состояния должен завестись после первого рывка стартера. В зависимости от модели, сначала необходимо выполнить подкачку топливной смеси нажатием на прозрачную кнопку на карбюраторе. В ряде современных моделей подкачки топлива не требуется.

Также нужно перевести рычажок на карбюраторе в крайнее верхнее положение, чтобы закрыть воздушную заслонку. В некоторых моделях Husqvarna и других производителей перекрытие заслонки осуществляется поворотом специального регулятора. После этого нужно включить зажигание на рукоятке и энергично потянуть за шнур стартера, нажав при этом клавишу газа примерно до половины.

Завестись двигатель должен после первого рывка, но может заработать и после 3 – 4 движений. Это нельзя считать поломкой — все зависит от выработки мотора, качества топливной смеси, температуры и влажности воздуха и других факторов. Двухтактные моторы обладают собственным характером, узнать, почему они запускаются не с первого, а с четвертого раза, сложно даже профессиональным механикам.

Если двигатель уверенно запустился и заработал, но триммер глохнет при нажатии на газ, значит, вы забыли перевести рычажок карбюратора в положение открытой или частично открытой воздушной заслонки. Обычно — это движение рычага вниз. Может так случиться, что наиболее стабильно мотокоса работает при не полностью отрытой заслонке. Если вы пользовались триммером не один сезон — так оно и будет. Когда рычаг заслонки переведен в крайнее нижнее положение, топливная смесь может становиться слишком обедненной и триммер глохнет, когда даешь газу.

Такая особенность не считается неисправностью — просто нужно проверить работу триммера на разных режимах и постараться в работе использовать оптимальный. Но есть и другие причины, почему мотокоса может заглохнуть на любом этапе, сразу после запуска или в процессе работы.

Другие возможные причины

Если при резком добавлении оборотов двигатель глохнет, словно захлебывается, то причиной может быть:

  1. Сбой регулировки карбюратора. Такое случается после длительного простоя или после чрезмерных нагрузок, например, кошения в жаркую погоду или в условиях сильной запыленности.
  2. Засорение клапана на крышке бака. Устраняется заменой крышки или очисткой клапана.
  3. Ослабление троса привода регулятора карбюратора.
  4. Растяжение топливного шланга.
  5. Разгерметизация пробки на баке, в которую входят шланги.
  6. Засорение сапуна.

При поиске причин, почему глохнет триммер при попытках увеличить обороты, могут появиться и другие причины, например, связанные с катушкой зажигания и свечой. Если топливная смесь приготовлена не по правилам, с использованием дешевого масла или некачественного бензина, не соблюдены пропорции, или в бак залита смесь, приготовленная месяц назад, то двигатель также может заглохнуть при попытке добавить газу.

Как определяется настоящая причина

В случае, когда за остановку мотора ответственность несет карбюратор, внезапная остановка сопровождается рядом сопутствующих симптомов. Чаще всего, это появление ощутимых вибраций на всех режимах работы. Регулировка карбюратора производится при помощи двух винтов — управления холостыми оборотами и подачи топлива. В какую сторону их вращать, должно быть написано в инструкции по эксплуатации. Если самостоятельная регулировка не помогла, обращайтесь в сервисный центр или покупайте новый карбюратор.

Если у вас мотокоса профессионального или полупрофессионального класса, например, та же Echo или Al-Ko , то ресурс карбюратора примерно равен долговечности мотора и покупать новый нет необходимости. Достаточно обратиться за помощью в регулировке к знающему специалисту. У мотокос типа Champion ресурс карбюратора несколько ниже, может случиться, что регулировки не помогут. Карбюраторы двухтактных двигателей в ремонте сложные, поэтому лучше заказывать новый.

Убедившись, что карбюратор работает нормально, но мотокоса все равно глохнет, попробуйте ослабить крышку бензобака. Если режим работы двигателя изменился, значит, залип или засорился клапан крышки. Практика показывает, что чистить его бесполезно. Лучше купить новую крышку, стоит она немного, а прослужит не менее 2 – 3 сезона.

Попутно проверьте герметичность соединения бензопровода со стороны карбюратора и бака. Иногда шланги растягиваются, и вокруг штуцеров подсасывается воздух. При резком нажатии на клавишу газа, смесь становиться обедненной (бензина меньше стехиометрического показателя) и мотор глохнет. Также такое происходит, когда пробита прокладка между карбюратором и цилиндром или ослабились от вибрации болты крепления карбюратора. На всякий случай проверьте и их, но не забывайте, что двухтактные двигатели сделаны из довольно хрупких сплавов. Если переусердствовать с моментом затяжки, резьбу в цилиндре можно сорвать.

Также рекомендуется проверить заборную сетку на шланге в баке, пробку через которую шланги вводятся в бак и продуть топливопроводы. Возможно, они засорены и в карбюратор поступает мало бензина. Особенно при резких нажатиях на газ.

Проверив и почистив все системы триммера, заправьте бак приготовленной по всем правилам смесью и запускайте из холодного состояния. Дайте проработать несколько минут на холостом ходу и попробуйте косить леской на средних оборотах. После 10 – 12 минут работы, резко добавьте обороты — триммер не должен заглохнуть. Если такое случилось, поменяйте свечу зажигания и выполните те же действия.

Если при работе триммер, перед тем как заглохнуть, самопроизвольно периодически сбавляет или наращивает обороты, появляются «провалы» в мощности, то необходимо проверить катушку зажигания и контакты всех проводов. Начинайте с контактов, они довольно хрупкие и могут обломаться или окислиться.

Правила во избежание проблемы

Такого неприятного явления, как остановка триммера на ходу можно избежать, если соблюдать несколько несложных правил:

  • не реже одного раза в месяц полностью чистить все детали топливной системы;
  • раз в неделю проверять затяжку креплений;
  • перед каждым запуском проверять целостность проводов;
  • готовить топливную смесь по рекомендациям производителя;
  • всегда иметь в запасе новую свечу.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector