0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 4 афе плохо заводится на холодную

Двигатель 4 афе плохо заводится на холодную

Думаю так (варианты):
1. Не держит регулятор давления (тот что в баке) — периодически перекашивает клапан в седле и чуток подтравливает;
2. Не герметична и не держит какая — либо из форсунок, и бенз уходит в один из цилиндров.
В принципе вероятны оба варианта. Когда приходится долго держать ключ при заводке нет ощущения что запускается «залитый, как с переполненным карбюратором авто»? На машине без катализаторов можно было бы посмотреть на черноту выхлопа при запуске, но на камри наверное катализатор не покажет.
Но рыть думаю надо в этих направлениях.

Собственно мнение такое же! Поэтому заказал в экзисте клапан обратного давления и все 3 колечка!
но меня один вопрос мучает! Почему на холодную заводится с пол оборота, а минут через 20 после останова приходится держать ключ на старте.

но меня один вопрос мучает! Почему на холодную заводится с пол оборота, а минут через 20 после останова приходится держать ключ на старте.
Если рассуждать теоретически, для запуска на холодную, нужна более богатая смесь, чем на горячую. Получается,что типа перелив идет. Дроссельную заслонку не смотрел? Расход вообще в норме, тяга не ухудшилась? Это я так мысли вслух, интересный случай у тебя.

Или темные силы электричества, это вообще дремучий лес для меня.

Если рассуждать теоретически, для запуска на холодную, нужна более богатая смесь, чем на горячую. Получается,что типа перелив идет. Дроссельную заслонку не смотрел? Расход вообще в норме, тяга не ухудшилась? Это я так мысли вслух, интересный случай у тебя.

Или темные силы электричества, это вообще дремучий лес для меня.

Заслонка в норме, едет на все деньги, не захлебывается, походу на холодную компрессия меньше и того давления хватает на заводку, а на горячую компрессия больше и давления бензина не хватает, но это опять мысли вслух, а может клапан через раз стравливает а не постоянно! Заменю и проверю!

У меня был случай, но не с Камри, мотор неплохо заводился холодный, но неуверенно и «долго», если был прогрет до рабочей температуры. В конце концов вышел из строя бензонасос (203 тыс км пробега), который был заменен на новый. После замены насоса пуск движка стал одинаково бодрый. Давление топлива в системе не контролировалось до и после замены бензонасоса.

Тут конструктив насоса другой, клапан обратного давления стоит отдельно, а не как у всех с насосом, поэтому клапан и заказал!

Отпишись, как помогла замена клапана. Заранее спасибо.

Жду 11 рабочих дней, потом сразу отпишусь!

Думаю что вообще проблема находится не в баке и даже не в топливной магистрали ( если холодная заводится прекрасно то значит магистраль держит давление) Хотя в жизни разные вещи происходят ( подкачаешь резину и двери начинают лучше закрываться))))

Если магистраль держит давление то машина должна завестись ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ БЕНЗОНАСОСЕ. Во всяком случае у меня заводится и работает от 1 до 5 секунд.

Для запуска большого давления не требуется 2 кило за глаза хватит. Но оно должно быть так как у нас бензонасос включается только вместе с стартером.

Если у меня такая беда случится то я сильно искать ее не буду. переброшу бензонасос на зажигание ( как у практически всех машин)

А по-моему, у меня бензонасос уже с зажиганием включается.. Никто не перебрасывал.. Сип идет характерный из-под бака при включении зажигания. Это разве не с завода так?

А по-моему, у меня бензонасос уже с зажиганием включается.. Никто не перебрасывал.. Сип идет характерный из-под бака при включении зажигания. Это разве не с завода так?

Нет на тойотах бензонасос начинает вращаться только после вращения двигателя. У меня при включении зажигания бензонасос стоит на месте.

Не на всех Саш, не на всех.

Я рад Дим что есть правильные тойоты)))) ( себе тоже переделаю если начнет сбрасывать без явных признаков поломки)))

Дмитрий по Вашему случаю похоже все ж дело не в клапане. Если на холодную заводится сразу без проблем после стоянки — значит давление в магистрали сохраняется, а после заводки на горячую — бензонасос подогретый не может создать нужного давления сразу (на тойоте бензонасос не создает давления сразу после включения зажигания как на хонде, той же ладе инжекторной). Меняйте уж сразу с клапаном (коль заказали) и моторчик бензонасоса, чтоб 10 раз не лазить, думаю проблема в моторчике бензонасоса.

Не фига! Буду теперь лазить! Сначало клапан с резинками поменяю, не поможет насос заменю, у меня их славо богу 2, далее с форсунками разбираться начну! Хочу понять откуда ноги растут! А похоже все таки на клапан, так как через раз заводится плохо! Насос всегда одинакого хорошо или плохо накачивает рабочее давления, а клапан он стравил или нет, сам хрен не разберет! Поставлю, проверю и далее буду отписывать! Кстати вчера помыл дросель, а сегодня проверил свечи на стенде ( пробег у них 10 000 км) все ОК как на новых, после чистки дроселя, активнее трогается!

Читать еще:  Волговский двигатель почему не заводится

Хочу понять откуда ноги растут!

Да тут давно всем известно. Ноги растут из задницы)))) ( определяется легко по характерному запаху))) Поэтому и часто воняют))

Дим ты уверен что дело в давлении в магистрали.
Возьми на горячую когда не заводится запусти сначала принудительно бензонасос ( толстый серый провод ) а только потом стартер и посмотри что изменится.

Да тут давно всем известно. Ноги растут из задницы)))) ( определяется легко по характерному запаху))) Поэтому и часто воняют))

Дим ты уверен что дело в давлении в магистрали.
Возьми на горячую когда не заводится запусти сначала принудительно бензонасос ( толстый серый провод ) а только потом стартер и посмотри что изменится.

Давление падает когда глушишь когда до двух, а когда до одной атмосферы, смысла не вижу, провода трогать, давление по идеи всегда одно должно быть!

Все таки не зря японцы придумали включение бензонасоса имено при заводке.

Придумали для того чтобы бензонасос не работал в холостую при включении зажигания для чего нибудь(закрыть окно или что-то в этом роде),я думаю изменение в схеме ни к чему страшному не приведет,но все таки если все правильно и исправно,то должна заводиться и без переделки.У меня на данный момент после замены фильтров,тоже стала плохо заводиться на горячую(кольца поставил без перекосов и не один раз проделывал эту операцию,но вот сейчас это случилось),грешу на сам фильтр(ставил не оригинал)

Добрый день.
Активно слежу за темой, т.к. у меня похожая проблема, как у Вас р777кр22. Сначала заменил фильтры тонкой и грубой очистки — проблема осталась. Думаю следущий шаг- присобачить насос от ВАЗ-2110, чтоб проверить в нем ли дело. Сейчас завожу так: первый раз кручу стартер секунды 2, второй раз заводится с пол оборота (кстати после прокрутки 1 раз слышна работа бензонасоса). Все это на прогретом двигателе при стоянке более 10-15 минут.
В связи с этим просьба, может кто нибудь подскажет подробнее как сделать так, чтоб насос включался при включении зажигания?
Чем чревато это изменение для топливной системы?
Все таки не зря японцы придумали включение бензонасоса имено при заводке.

Под накладками по левой стороне идет толстый серый провод это + на бензонасос ( для 2.4) его нужно разорвать и подать от зажигания или просто через выключатель ( заодно и секретка будет).
Что бы ничего не рвать и попробывать снимите заднию седушку откройте лючок снимите колодку с бензонасоса и там два толстых провода идут на него.

Думаю что на Тойоте так замутили еще и потому что в случае аварийного порыва топливной магистрали при остановки двигателя тойоты бензонасос остановится а в случае запитки напрямую от зажигания будет бензин хлестать.

Двигатель 7A-FE

Разработка двигателей серии А в компании Toyota стартовала еще в 70-х годах прошлого века. Это был один из шагов к уменьшению расхода топлива, увеличению КПД, поэтому все агрегаты серии были достаточно скромны в объемах и мощностях.

Хороших результатов своей работы японцы добились в 1993 году, выпустив очередную модификацию серии А – двигатель 7A-FE. По своей сути этот агрегат был немного доработанным прототипом предыдущих серий, но он по праву считается одним из наиболее удачных ДВС в серии.

Технические данные

Объем цилиндров был увеличен до 1.8 литра. Мотор стал выдавать 115 лошадиных сил, что для такого объема достаточно высокий показатель. У двигателя 7A-FE характеристики интересны тем, что оптимальный крутящий момент доступен с нижних оборотов. Для городской езды это настоящий подарок. А также это позволяет экономить топливо, не прокручивая мотор на нижних передачах до высоких оборотов. В общем, характеристики выглядят следующим образом:

Года производства1990–2002
Рабочий объем1762 сантиметра кубических
Максимальная мощность120 лошадиных сил
Крутящий момент157 Н*м при 4400 оборотов в минуту
Диаметр цилиндра81.0 мм
Ход поршня85.5 мм
Блок цилиндровчугунный
Головка блока цилиндровалюминиевая
Газораспределительная системаDOHC
Тип топливабензин
Предшественник3T
Преемник1ZZ

Очень интересным фактом является существование двух типов двигателя 7A-FE. Кроме обычных силовых агрегатов японцы разработали и активно продвигали на рынок более экономичный 7A-FE Lean Burn. Посредством обеднения смеси во впускном коллекторе достигается максимальная экономичность. Для реализации задумки понадобилось использование специальной электроники, которая определяла, когда стоит обеднять смесь, а когда необходимо запустить в камеру больше бензина. По отзывам владельцев автомобилей с таким двигателем, агрегат отличается пониженным расходом топлива.

Особенности эксплуатации 7A-FE

Одним из преимуществ конструкции мотора является то, что разрушение такого узла, как ремень ГРМ 7A-FE, исключается соударение клапанов и поршня, т.е. говоря простым языком двигатель не гнет клапана. По своей сути двигатель очень выносливый.

Некоторые владельцы усовершенствованных агрегатов 7A-FE с системой обедненной смеси говорят, что электроника часто ведет себя непредсказуемо. Не всегда при нажатии на педаль акселератора отключается система обеднения смеси, и автомобиль ведет себя слишком спокойно, либо начинает подергиваться. Остальные проблемы, возникающие с данным силовым агрегатом, имеют частный характер и не являются массовыми.

Читать еще:  Устройство и принцип работы одноцилиндрового двигателя

Куда устанавливали двигатель 7A-FE?

Обычные 7A-FE предназначались на автомобилей C-класса. После успешного тестового запуска двигателя и хороших откликов водителей концерн начал устанавливать агрегат на следующие автомобили:

МодельКузовГодаСтрана
AvensisAT2111997–2000Европа
CaldinaAT1911996–1997Япония
CaldinaAT2111997–2001Япония
CarinaAT1911994–1996Япония
CarinaAT2111996–2001Япония
Carina EAT1911994–1997Европа
CelicaAT2001993–1999За исключением Японии
Corolla/ConquestAE92Сентябрь 1993 — 1998ЮАР
CorollaAE931990–1992Только Австралия
CorollaAE102/1031992–1998За исключением Японии
Corolla/PrizmAE1021993–1997Северная Америка
CorollaAE1111997–2000ЮАР
CorollaAE112/1151997–2002За исключением Японии
Corolla SpacioAE1151997–2001Япония
CoronaAT1911994–1997За исключением Японии
Corona PremioAT2111996–2001Япония
Sprinter CaribAE1151995–2001Япония

Двигатели серии A стали хорошим толчком в развитии концерна Toyota. Эту разработку активно покупали другие производители, а сегодня наработками последних поколений силовых агрегатов с индексом A пользуется автомобильная промышленность развивающихся стран.

Нужна помощь по двс 5afe

Не заводится с первого раза! или надо надо 4 -5 секунд крутить а то и бывает педалью газа помогать . Было замечено, что после остановки в течении 5-15 минут двс пускается без проблем но стоит простоять час и более начинается та же карусель что я описывал выше !
Фильтр топленый заменил…
Свечи заменил…
Заправку заменил …

Метки: не пускается c 1 раза двс 5а fe

Комментарии 32

Нашлась причина плохого запуска, не держал клапан форсунки
В одну из форсунок подав давление из баллона очистки карб произошла течь с распылителя

Та же проблема, только карбюратор у меня, можешь подсказать в чем причина?

Форсунки 100%! Сталкивался с такой проблемой. Менял насос, фильтр в баке и под капотом, ничего не помогло. Промыл форсунки на стенде и ВСЁ! Если будешь мыть, то не мой в ультразвуке, 99% убьёшь форсы.

Вообще любую проблему ищи на поверхности. Затем капай глубже.
Это только в сервисах снимают, чистят, меняют всё подряд. А потом находят проблему. По итогу предложат оплатить работу по всем пунктам.

В сервисе обуют по полной

Так что сначала покачай топливо как я тебе предложил, либо как sergey-334 манометром замеряй перед первым запуском. Если запуск после прокачки будет- значит форсунки или кланан не держит.
Далее копай. Извлеки рампу с форсунками. Подложь картонку под сопла форсунок и накачай давление. Если через минут десять появится течь- значит игла у форсунки поцарапана и она травит. Лечить чисткой бесполезно. Только замена.
Если топливо так и не проступило- значит обратный клапан не держит.

Текут форсунки вот и вся любовь, чистить или менять.

После ночного простоя, выворачивай по очереди свечи, если форсунки текут, то от свечей будет пахнуть бензином. Или подключить манометр в топливную рампу и проверить падение давления после остановки двигателя.

Полностью согласен. Можно проверить манометром. Травят давление форсунки или насос не держит. Топливо из магистралей уходит.

После ночного простоя, выворачивай по очереди свечи, если форсунки текут, то от свечей будет пахнуть бензином. Или подключить манометр в топливную рампу и проверить падение давления после остановки двигателя.

Поддерживаю, бензином будет пахнуть.

была такая проблема форсунки поменяли прошло

Сними насос и хотя бы сетку поменяй.

снимал пол года назад чистил

А утром заводится с пол пинка?

когда как, сегодня с 3-его раза без газа

Вероятнее всего виноваты форсунки. Попробуй 23209-15040 поищи на разборках.

Они с 2 распылами?

Нет, 4. Ставились 4афе и на 5афе, но крайних годов выпуска. Я у себя перепробывал кучу вариантов форсунок, эти оказались оптимальны по всем показателям.

Попробуй перед запуском два- три раза зажигание включить/выключить. Чтоб насос топливо покачал. А потом запускай. Если запустится сразу- ищи проблему в насосе или в подтекающих форсунках.

пробовал, насос качает всего 1 раз там реле стоит видимо качает только после прокрутки двс

отпишись как решишь проблему. у меня на 7а такая же беда появилась. диагностировали форсы, типо они кончились сказали.до этого поменял насос, сеточку, топливную рампу и регулятор давления, не помогло. когда постоит, то плохо заводится, но с первого раза, просто стартером крутить дольше приходится. а на горячую все хорошо. заслонку тоже сниму посмотрю на всякий случай

пробовал, насос качает всего 1 раз там реле стоит видимо качает только после прокрутки двс

Вставь ключ, поверни в зажигание, потом вытащи ключ и опять поверни

пробовал, насос качает всего 1 раз там реле стоит видимо качает только после прокрутки двс

Более чем уверен, что топливо уходит из магистрали из за не герметичности. Виновниками могут быть форсунки либо обратный клапан.

пробовал, насос качает всего 1 раз там реле стоит видимо качает только после прокрутки двс

Насос по умолчанию качает 2-3 сек. С расчётом на наличие топлива в магистрали. А у тебя его нет. Приходится крутить. Как только мотор начинает вращаться- насос начинает качать постоянно. И через определённое время насос докачивает давление и мотор запускается.

Не так. Насос качает при включении стартера или наличии импульсов на датчике поворота коленвала. От включения зажигания насос не включается ни на секунду.
Топикстартеру — я бы на герметичность форсунок обратил внимание. Через негерметичную форсунку в коллектор льется бензин, и его избыток не дает запуститься мотору без нескольких оборотов «продувки» цилиндров.

Как же не включается ни на секунду? ключ вставил, повернул- насос делает прокачку пару секунд! Это принцип инжекторного мотора.
Вот если загнохнуть на включенном зажигании- насос качать не будет.
Вы что то путаете!

Ничуть. У Тойоты так.

ХЗ, у самого Карина 97 года была, а после Виста 2000 года.

Не так. Насос качает при включении стартера или наличии импульсов на датчике поворота коленвала. От включения зажигания насос не включается ни на секунду.
Топикстартеру — я бы на герметичность форсунок обратил внимание. Через негерметичную форсунку в коллектор льется бензин, и его избыток не дает запуститься мотору без нескольких оборотов «продувки» цилиндров.

Мы же как запускаем мотор? Ключ повернули и немного ждем, потом запускаем. Не сразу же вставили и повернули. Правильно?
Вот на карбюраторе эту паузу мы не выжидаем…

Двигатель 4 афе плохо заводится на холодную

Обычный плохой утренний запуск

Приведенный ниже график «ознаменует» собой наступление Зимы и всех проблем, связанных с ней , основной из которых будет являться ( по опыту прошлых лет) – ПЛОХОЙ УТРЕННИЙ ЗАПУСК двигателя.

На графике показан только «один из видов плохого утреннего запуска», скажем пока так. Всего же их бывает или может быть – несколько. Но что бы все стало понятным – рассмотрим данный график.

1 – начало прокрутки стартером, двигатель набирает обороты, но…не запускается

2 — обороты двигателя падают

3 — ожидание перед повторным запуском

4 — вторичная прокрутка стартером

5 — двигатель «схватил», его обороты пока еще держатся на минимальном уровне

6 — двигатель «схватил основательно» и начал набирать обороты для своего прогревочного режима.

Понятие : «плохо заводится по утрам» — весьма широкое и расплывчатое понятие. Например, совсем недавно на диагностике был джип Mitsubishi – Pajero с двигателем 6G72. Он тоже «плохо заводился». Но после внимательного распроса выяснилось, что эта причина лежит далеко не в плоскости «обычного плохого утреннего запуска» : двигатель надо было крутить стартером минут ПЯТНАДЦАТЬ, ЧТО БЫ ОН ТОЛЬКО НАЧАЛ «СХВАТЫВАТЬ».

Как и предполагалось, причина лежала «ближе и понятнее» — в топливном насосе.

То есть, топливный насос уже был настолько изношен, что практически не создавал необходимого давления при запуске.

Вернемся к словам выше : « обычный плохой утренний запуск».

Это именно то, с чем приходилось «бороться» как и ранее, так и уже сейчас, хотя особенных холодов пока еще нет.

«Обычный Плохой Утренний Запуск» — явление еще до сих пор полностью не исследованное, хотя определенные наработки есть, существуют и применяются.

Например, мой коллега Марк Николаевич применяет свою личную наработку. У меня «наработка» немного другая. Так что сахалинцев – приглашаем. Но это к слову…

Так вот, если подумать, что нам «не хватает» для нормального запуска двигателя зимой, то можно прийти к вполне обычным аксиомам. Требуются :

Вроде все? Вроде. Никакие там «лямбда – зонды» и другие «навороты» в «холодном» запуске не учавствуют. Так что если вам начнут «впаривать», что причина в этом или в чем-то подобном – знайте, что это не что иное, как «развешивание лапшы по ушам».
Топливо.
Достаточно часто( со слов приезжающих клиентов), в последнее время слышны такие разговоры после «диагностики» :

Приведенный в начале статьи график не является «истинным примером» действительно Плохого Утреннего Запуска — здесь двигатель запустился со второго раза. В принципе, это — «ненормально» для плюсовой температуры и » нормально», если температура «за бортом» лежит «на минусе» : минус 20, минус 30. Даже идеально : «запуск со второго раза». Таких клиентов можно «поздравить» и отправить восвояси. А вот уже если запуск идет плохо. двигатель «схватывает» и только на шестой раз, например, «решает» запуститься. тут уже надо Думать.

Да, создание всяких там «прибамбасов» для более-менее увереннего утреннего запуска, немного решает эту проблему: «Плохой Утренний Запуск». Но только — немного. В принципе, это имеет свое название : «Загонять болезнь вовнутрь». Можно до одури «лепить» всякие там схемы, проводочки «к» или «от» температурного датчика двигателя, и так далее, и тому подобное, прослыть «великим специалистом». но в итоге проблема так и останется «проблемой нерешенной».
Некрасиво как-то. в первую очередь для самого себя : » Эх ты, не смог разобраться. «.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector