Двигатель 126 ремень грм через сколько менять

Главная
Блог
Ремонт и обслуживание
Двигатель
Когда необходимо менять ремень ГРМ: сроки и особенности замены

Новинки мира авто
Новости автомобильного рынка
Популярное

Двигатель
Кузов
Салон
Система охлаждения
Трансмиссия
Фильтры
Шины и диски
Электрооборудование

Когда необходимо менять ремень ГРМ: сроки и особенности замены

Привод ГРМ под капотом автомобиля (общий вид)

Неисправность газораспределительного механизма может привести к целому ряду проблем. Крайне важно следить за состоянием этого узла. Как определить срок замены, можно прочитать далее.

Когда пора менять ремень ГРМ?

Производитель рекомендует осуществлять замену в соответствии с регламентом. Однако стоит учесть, что расчет ресурса делается с запасом, поэтому в случае, если пробег будет больше нормативного, ничего страшного не случится.

По каким признакам можно определить необходимость замены?

Существуют явные признаки, говорящие о том, что пришла пора заменить ремень ГРМ. Перечислим основные:

Возраст ремня. Обычно его определяют по пробегу. В зависимости от марки машины, граница эксплуатации может находиться в пределах 75–120 тыс.км.
Двигатель запускается неуверенно или теряет мощность. Среди причин такого поведения может оказаться растянутый ремень ГРМ. В результате нарушается работа систем газораспределения и зажигания.

Необычный дым из выхлопной трубы — возможно проблема с ГРМ

Трещины на ремне — признак необходимости замены

Последствия обрыва ремня ГРМ

После обрыва ремня газораспределительной системы, вероятнее всего потребуется капитальный ремонт двигателя. В лучшем случае придется заменить только сам зубчатый ремень и шкивы. Но обрыву могут сопутствовать и другие поломки:

Повреждение головки блока цилиндров вследствии обрыва клапанов

Повреждение клапанов. Наиболее распространенная проблема. Клапана вместе с распредвалом «замирают» при обрыве, а коленвал продолжает толкать поршни, при ударе гнутся клапана.
Пробивки поршней.
Повреждение пастели распредвала.

Пробитый поршень — последствие обрыва ремня

Срок эксплуатации ремня

Регламентное ТО производят по пробегу автомобиля. В технической документации к модели указано, сколько километров должен пройти определенный двигатель до замены привода ГРМ. Например, периодичность замены привода на AUDI — 125 тысяч км. пробега, на BMW — 95 тысяч км. Ознакомиться с регламентами по замене привода ГРМ можно в таблице ниже.

Марка автомобиля	Срок службы в км пробега
Audi	120 000
Renault	120 000
Ford	160 000
Hyundai	75 000
BMW	95 000
Honda	120 000
Toyota	95 000
Volkswagen	95 000
Nissan	95 000
Mazda	95 000
KIA	90 000
Daewoo	115 000

После 5 лет службы эластичность ремня теряется (некоторые современные ремни выдерживают до 7 лет), увеличивается риск обрыва. Поэтому, приближаясь к указанному сроку эксплуатации, стоит регулярно осматривать ремень ГРМ, вне зависимости от пробега.

Так выглядит обрыв ремня ГРМ

Возможно ли самостоятельно заменить ремень?

Производители рекомендуют осуществлять замену ремня ГРМ в официальном сервисном центре бренда, где соблюдаются правила ремонта, есть сертифицированное оборудование и квалифицированные мастера.

Однако с этой задачей можно справиться и самостоятельно, имея необходимые навыки и набор инструментов.

Что требуется для замены?

Перед заменой нужно приобрести комплект ГРМ. Лучше купить готовый, он включает в себя сам ремень и шкивы, которые тоже нужно заменить.

Также понадобится набор инструментов:

набор ключей (накидные, рожковые, головки);
шестигранник (для некоторых моделей);
домкрат;
ключ балонный;
монтажные лопатки.

Для некоторых моделей авто (BMW E36 с мотором M40, Audi А6) дополнительно будут нужны отвертки и другой мелкий инструмент.

Комплект под замену

Этапы замены

Важно! Перед началом работы нужно определить, где в автомобиле находятся метки ГРМ, эту информацию можно найти в руководстве по ремонту.

Подготовка к замене ремня ГРМ:

Ставим автомобиль на ровное место, подложив под колеса упор.
Обесточиваем. Обязательно убедитесь, что ваша машина позволяет сделать это, некоторые бортовые компьютеры теряют ряд настроек, в таком случае можно обойтись без отключения клеммы.
Снимаем привод ГРМ. Как правило, он скрыт под кожухом.
Демонтируем мешающие детали.
При необходимости снимаем бачки с техническими жидкостями, абсорбер и другие элементы.

Переходим к замене:

Скручиваем защитный кожух. Он крепится болтами-шестигранниками (иногда встречаются звездочки или другие варианты крепежей).
На некоторых автомобилях имеется датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), его не снимаем, только отключаем разъем.
Демонтируем ролик натяжения ремня, он обычно крепится с помощью болта. В некоторых случаях используется и направляющий ролик, его тоже демонтируем.
Снимаем ремень.
Проверяем положение меток. Если распределительных валов два, метки должны совпадать на обоих шкивах. При необходимости распредвал поворачиваем ключом, воздействуя на болт.
Снимаем шестерню с коленвала. Это необходимо для проверки совпадения меток. Открутить болт (гайку) довольно сложно, перед работой фиксируют положение шкива. Здесь лучше всего применить пневматический инструмент, он обеспечит надежное усилие.
Если метки не совпадают, прокручиваем коленвал. Сделать это можно так: вкрутив обратно болт (гайку) или задомкратить ведущее колесо, включить вторую передачу и аккуратно прокрутить колесо.
Ставим опорный ролик.
Новый ремень ГРМ набрасываем на шкив коленвала. После чего зубчатый ремень помещаем на шкив распредвала (если их два, то на оба). Заводим на шестерню помпы и шкив генератора. Проверяем положение меток, если хоть одна сбилась, работу начинаем сначала.
Устанавливаем натяжитель. Только не закручиваем его полностью.
Смотрим на правильность размещения ремня (на совпадение зубцов шестерни и ремня).
Натягиваем ремень. После чего фиксируем ролик и затягиваем крепежный болт. Проверяем натяжение ремня, взяв его двумя пальцами можно повернуть вокруг оси примерно на 70–90°.

Проверка натяжения ремня после замены

Важно! Протягиваем крепежи динамометрическим ключом с рекомендуемым усилием. Если этого не сделать, есть риск, что со временем болты ослабятся.

Заключение

Выше был приведен классический пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работы может отличаться в зависимости от марки, модификации автомобиля и двигателя. Поэтому прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня, рекомендуем заблаговременно изучить “Инструкцию по ремонту”, запастись новым комплектом ГРМ и инструментами.

Двигатель 126 ремень грм через сколько менять

с одной стороны думаю ни на что, а с другой может запас под просадку клапанов, то есть чем больше тем лучше. Хотя пока там все просядет, быстрее машина сгниет, при правильной эксплуатации авто ( качество горючки, масла, режим оборотов двигла )

Добавлено через 2 минуты
у кого то на этом моторе просаживается по 0,05 каждые 20-30ккм, а у кого то и под 100ккм все на местах

здравствуйте подскажите когда и при каком пробеге нужно менять ремень грм ? двигатель 11183

По сервисной книжке 75000км
Но к сожалению этот пробег ремень проходит нечасто
На 50 тык км снимать и смотреть на все

Сейчас на все Вазы ставят Gates, в том числе и на стандарт? Года полтора еще в магазине при официалах сказали, что БРТ не ставят и они его не возят для замен.

На Грантах с двигателем 11183 кроме БРТ ничего не видел. На Калинах с этим же мотором попадались и Gates, и БРТ. Так что в магазине при официалах много не знают

Поменял на 88000.На ремне уже имелись следы износа,ролик вращался абсолютно свободно,помпа с небольшим усилием.Поставил комплект CONTITECH CT527K2,помпа ТЗА.Ролик в комплекте смазан хорошо
20965209662096720968
20969

кто производитель? Сколько -111 зубцов на ремне?

111, производитель Румыния..Ремень подъелся,буду менять на Гейтс 5521xs.Сначала поменяю болт на маслонасосе

Осмотрел свой БРТ сегодня. Вроде живой, вроде рваться не собирается ))) пробег 22000км, на 30тык либо посмотрю ещё раз либо поменяю сразу. Кожух ГРМ снизу в масле. ХЗ откуда, разбираться надо

На гейтс проехал уже 27 тыс.км, пока все нормально. Мотор эксплуатирую в разных режимах. Насчет кожуха, как варант, сальник маслонасоса.

У меня ещё кожух деформировался внизу. Хрен вставишь. Надо новый. Гейтс хороший ремень, у меня 50тык прошёл был относительно живой, на замену такой же припасен (усиленный). БРТ умрёт его поставлю

Всем привет. На моей гранте пробег набежал 61000, думаю что надо всё таки заменить ремень. Все ставят гейтс или просто какой попадется на 111х19?

Ну если не боишься встать в какой нибудь глуши, и есть сноровка к быстрой замене самому без посторонней помощи ремня ГРМ то можно и дальше кататься на этом ремне или поставить любой дешевый (двигатель невтыковый), хоть тот же БРТ. А так лучше Гейтса усиленного пока нет ремня по ресурсу.

Спасибо. Глянул свой ремень он вообще в норме, в одном месте только по борту есть волосинка

Добавлено через 7 минут
Можно и БРТ. Но через 30000км его лучше менять

Спасибо. А ролик какой норм?

Обычный ремень БРТ. Каким был таким остался.

с завода ,стоит такой ремень ,смущает кроме шва ,надпись ,у родного вторая надпись перевёрнута , и нет цифры <11>что она вообще означает,

С завода стоит ремнь Гейтс. Я вот себе через ПОРТ3 взял, по акции всего за 200р, ремень 5521
http://www.port3.ru/info/GATES/5521

С завода стоит ремнь Гейтс
Не стоит на Стандартах ремень Гейтс и не стоял никогда. Это не Калина

Добавлено через 1 минуту
с завода ,стоит такой ремень ,смущает кроме шва ,надпись ,у родного вторая надпись перевёрнута , и нет цифры <11>что она вообще означает,

Как вариант — для розницы другая маркировка. Не забивайте Вы себе голову. У Вас последствия при обрыве ремня какие ? Тем более БРТ изначально высоким качеством никогда не блистал

Не стоит на Стандартах ремень Гейтс и не стоял никогда. Это не Калина

Да что ты говоришь, у меня стоит ремень гейтс, гранта 13го года

Фото ремня, пробег авто, какой хозяин авто

Я единственный хозяин, пробег 62000, как вскрою, сфоткаю.

Ну ХЗ. Насмотрелся я на эти Стандарты, ни на одном Гейтс не стоял. На всех БРТ и крайний пробег до обрыва/замены 33000км. Шлак вобщем.

У меня норма 13 го года тоже нифига не гейтс.

Блин, что вы мне сказки тут сочиняете )))
На НОРМАХ не ГЕЙТСА не бывает. Туда ставится один единственный ремень от Гейтс

Авто норма 2012 выпуск,ремень ГЕЙТС.Проехал 40000 . имеется в запасе такойже комплект.Когда стоит менять?

Ну как бы то ни было, я 1000км назад (в 61000 пробега) залазил, смотрел ремень, стоит гейтс, и он в идеале, одну волосинку только торчащую нашёл, поэтому я решил повременить с заменой, пока до 70000 буду ездить, а там посмотрим. Ремень уже купил, гейтс 5521, вчера как раз смс пришло что можно забирать, но теперь только в пн забиру, в порт 3 с ожиданием 12 дней он стоит 200р у нас

Добавлено через 1 минуту
Авто норма 2012 выпуск,ремень ГЕЙТС.Проехал 40000 . имеется в запасе такойже комплект.Когда стоит менять?

Состояние глянь, и шумы ролика, люфты помпы. Думаю ещё 10к смело кататься можно даже с ОШПГ

У меня ремень узковатый на нем нет надписи гейтс, был на ТО 1 мастер тоже сказал что обычный ремень.

Ширина ремня то у нас на стандартах одна, 19мм

Попал мне в руки такой вот ремень, кто что думает? Похож на оригинал?))

http://www.lada-granta.net/gallery/files/1/6/3/2/6/1.0_thumb.jpg (http://www.lada-granta.net/gallery/showimage.php?i=3986&c=3)
http://www.lada-granta.net/gallery/files/1/6/3/2/6/1.1_thumb.jpg (http://www.lada-granta.net/gallery/showimage.php?i=3987&c=3)
http://www.lada-granta.net/gallery/files/1/6/3/2/6/1.2_thumb.jpg (http://www.lada-granta.net/gallery/showimage.php?i=3988&c=3)
http://www.lada-granta.net/gallery/files/1/6/3/2/6/1.3_thumb.jpg (http://www.lada-granta.net/gallery/showimage.php?i=3989&c=3)
http://www.lada-granta.net/gallery/files/1/6/3/2/6/2_thumb.jpg (http://www.lada-granta.net/gallery/showimage.php?i=3990&c=3)
http://www.lada-granta.net/gallery/files/1/6/3/2/6/3_thumb.jpg (http://www.lada-granta.net/gallery/showimage.php?i=3991&c=3)
http://www.lada-granta.net/gallery/files/1/6/3/2/6/4_thumb.jpg (http://www.lada-granta.net/gallery/showimage.php?i=3992&c=3)
http://www.lada-granta.net/gallery/files/1/6/3/2/6/5_thumb.jpg (http://www.lada-granta.net/gallery/showimage.php?i=3993&c=3)

Andrej1984, предлагаю тебе вариант с драйва2
1. Ролик с/о — 2105-1006124 (лучше импортный аналог)
2. Ось натяжного ролика с эксцентриком — 2108-1006127
3. Кольцо дистанционное — 2108-1006130
4. Шпилька с/о — 2108-1006129

на 126 такое же пойдёт? манал я говенные автонатяжители куплять по полтора тыра.

двенашкин обводной четвёртый год не жужжит.

а на древние 124 двиглы какой натяжник ставился?

INA-LUK 531075010 — Натяжной ролик ГРМ вечный будет.

а на древние 124 двиглы какой натяжник ставился?

Вологодские оба ролика там стояли и ремень БРТ. Но те ролики почему то свои 50-60 тысяч уверенно ходили в отличие от нынешних

Если ремень сползать начнёт — задумаюсь об этом. Сейчас же смысла не вижу

а на древние 124 двиглы какой натяжник ставился?

INA-LUK 531075010 — Натяжной ролик ГРМ вечный будет.

На 124 ремень был 25.4мм, и соотв. буртики на ролике были, но 126 они не мешают с 22мм ремнём. Должен подойти.
Отличия от 126 только что шкив 124 без отлива идёт под широкий ремень, а демпфер одинаковый. И опорный от 124 тоже широкий.

Врать не буду, но мне кажется на 124 он двух рядный мог быть.

Да вроде двухрядный. Тото я думаю что в опорном двенашкином ремень узко выглядет у меня-оказывается его заузили экономисты керовы.
А шаёбочка по типу как под опорником под этим натяжным двенашкиным пихается?

я так метекую нуно мне на безвтык переходить при оказии и на дешманский брт двенашкин ремень с роликом натяжным,тк опорник уже давно стоит?

Добавлено через 22 минуты
получается широкий ремень GATES 5468XS стоит 1тыр а узкий GATES 5631XS 1,4тыр.

как я понял: под трапецивидный зуб круглые шкивы мои канают или лучше и их сменить?

Про надёжность разных типов зубцов на шкиве и ремне не могу сказать, лучше сменить, если уж так.
Шкивы надо оба РВ, шкив внизу и помпу придётся. Демпфер подойдёт. Шайбы дистанционной на 124 кажется нету (или от 126примерить), тпм не шкив внизу, а ролики ремень удерживают.

Но помпа и ролик — как бы по регламенту. Шкивы плюсом рублей 700 выйдут или чуть меньше (хотя я впускной шкив 126 на пробу брал 190 руб, нижний 150 руб.)

Сегодня услышал отчетливый шелест со стороны ГРМ на полностью прогретом двигателе. Ремень и ролик менял 1000км назад. Крышку скинул, ремень от блока увело но кушать не начало пока. Сейчас пойду разбираться. Ремень Гейтс, ролик СПЗ, помпа ТЗА с пробегом 32тык

Добавлено через 57 минут
Помпе кердык. 1000км назад была в идеале. Сейчас скрип при вращении шкива, люфта нет пока. Вобщем печаль. Мораль такова — меняйте помпу вместе с ремнем. У меня второй раз одни и теже грабли.

У меня норма 13 го года тоже нифига не гейтс.

спасибо дилерам или заводчанам махинаторам

Добавлено через 5 минут
Язычек на натяжителе в какую сторону показывает недотяг?

Добавлено через 1 минуту
каким ключом открывают кожух ремня грм? посмотреть бы надо на состояние ремня

там удивились ремень не подошел,а помпа подошла.Вот и думаю теперь,как уживутся восмерочный ремень с грантовской помпой.

Ну у ремней длинна разная — это как минимум одна из причин его замены.

Ремень тоже наоборот долго не живёт (восьмёрочная помпа с грантовским ремнём), на драйв2 человек по ошибке ставил, помпа на ремне навыдавливала заметные следы в полукруге зубцов за 1000 км пробега и он повторно менял ремень и помпу.

А вот восьмёрочный ремень вроде как на полукруглый шкив помпы ляжет,тем более двиг у Вас не втыковый. Видел у нас ещё отдельно шкив помпы продаётся, т.е. у кого то даже видимо есть съёмник и желание его менять (иначе бы не продавали), может ваш мастер шкивы помпы перекинул от греха?

Ну у ремней длинна разная — это как минимум одна из причин его замены.

«на помпе число шлицов совпадает с твоей старой,всё встало четко по меткам и на свои места» вот что мне ответил мастер.

Там форма зуба другая.
На 186 HTDA 9,525M, на 183 — HTDN 9,525M.
http://www.lada-granta.net/attachment.php?attachmentid=23012&stc=1&thumb=1&d=1471858483http://www.lada-granta.net/attachment.php?attachmentid=23013&stc=1&thumb=1&d=1471858488http://www.lada-granta.net/attachment.php?attachmentid=23014&stc=1&thumb=1&d=1471858493
http://www.lada-granta.net/attachment.php?attachmentid=23015&stc=1&thumb=1&d=1471858498http://www.lada-granta.net/attachment.php?attachmentid=23016&stc=1&thumb=1&d=1471858501

Судя по шкиву 186/126 (с полукруглым зубом) он не должен ремень 183 портить. А наоборот получается шкив кромкой зуба подрезает полукруглый зуб на ремне.

Конечно лучше всё ставить как положено, этих профилей полно, как и вариаций ремня. На 183 даже можно широкий ремень вкорячить (нужны будут шкивы от 124 ДВС), а ремень от какого то дизеля по зубам подходит (мне на драйв2 отписывались).
К слову сказать, на 2112 с 124 ДВС ремень 25,6мм шириной

Сегодня заменили ремень грм и ролик:
Лада гранта «стандарт», мотор 11183, пробег: 15900(!)
Состояние ремня на фото.

Сколько зубьев на ремне грм приора?

У ремня для двигателя 2126 (Приора) ширина 22 мм, полукруглый профиль зубьев, и число зубьев 137 (на один зуб больше).

Сколько зубьев на ремне грм 126 двигатель?

Заметьте, у которых установлен двигатель 21126. Такой двигатель может быть установлен на моделях ваз-2112, где также применяется резиновый привод газораспределительного механизма, количество 137 зубьев, шириной 22 мм.

Ремень грм через сколько менять
Что нужно менять при замене ремня грм
Замена ремня грм лада приора 16 клапанов
Замена ремня грм шкода октавия а5
Замена ремня грм ленд ровер
Ауди а6 замена грм
Ваз 2110 замена грм
Замена грм на ваз 2114
Замена грм лада приора 16 клапанов

Какой лучше поставить ремень грм на приору?

Какой установлен ремень ГРМ на Приоре и Калине с завода? Штатные ремни ГРМ на Нива Шевроле и Лада Приора, Калина фирмы GATES (Гейтс). Каталожный номер ремня: 21126-1006040 (5631XS).

Сколько стоит поменять ремень грм на приору?

Сам ремень газораспределительного механизма на Приору в наших магазинах можно купить по цене от 1000 рублей в зависимости от производителя. Стоимость комплекта (ремень+2 ролика) варьируется от 2 до 3,5 тыс. руб. Работа по замене на станции техобслуживания будет стоить от 800 до 1200 рублей.

Сколько зубьев на ремне грм ваз 2114?

Комплект ремня ГРМ GATES k015521 — ремень 111 зубьев, ролик, инструкция, K015521, ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2113, 2114, 2115, 8кл.

Сколько зубьев на ремне грм 124 мотор?

У ремня для двигателя 2124 ширина 25 мм, трапециевидный профиль зубьев, и число зубьев 136.

Сколько стоит поменять ремень грм на ваз 2112?

Ремень ГРМ для автомобилей Лада 2112. 775 р. OEM номер: 2112-1006040 2112-1006040-00 136RPP25,4 …

Сколько ходит ремень грм на Приоре?

В идеальных условиях он ходит 150 тыс. км пробега. Такие условия на дорогах стран СНГ, особенно в городах получить трудно, поэтому срок службы этой детали сокращается. Оптимальный пробег, когда нужна замена ремня ГРМ будет находиться в промежутке от 50 до 60 тыс.

Какой фирмы лучше купить ремень грм?

Если говорить о том, какие лучшие ремни ГРМ, фирмы Gates, Contitech, Dayco и Bosch пользуются наибольшим авторитетом и популярностью в данном сегменте. Бесспорным лидером, который всегда на слуху, является производитель Gates.

Когда менять ремень грм на калине 16 клапанов?

Поэтому когда встаёт вопрос о замене ремня ГРМ, владельцам Калин, с 16-ти клапанными двигателями, необходимо руководствоваться инструкцией по техническому обслуживанию этого автомобиля, которая гласит, что менять ремень ГРМ необходимо на ТО-6 при пробеге в 75000 километров.

Сколько стоит помпа на приору?

Купить Насос водяной (помпа) 2170 Приора 16V «DOLZ» по цене 1 490 руб.

Сколько стоит комплект грм на приору?

4 650 руб. (компл.) Ремень ГРМ с натяжным и опорным роликами GATES K015631XS — это самое надёжное решение для двигателей ВАЗ 21126, 21127, а также 11194.

Сколько стоит заменить помпу на Приоре?

Нижний порог стоимости помпы — 500 рублей. Цена зависит от производителя, к примеру, деталь марки Luzarобойдется в 970 рублей. Независимо от цены и бренда, замену помпы рекомендуется производить каждые 50000км.

Сколько зубов на ремне грм?

Длину ремня (48,7″) поделить на шаг зубьев R (0,375″) = 130 зубов.

Сколько зубов на ремне грм ваз 2105?

Ремень ГРМ ВАЗ 2105, число зубьев 122, шир.

Сколько зубьев на ремне грм ока?

Зубчатый ремень имеет внутренний профиль из выступов (зубцов), количество которых составляет 111, шириной 19 мм.

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

Начинаем разбирать
Ремонт ГБЦ
Видео притирки клапанов вручную
Переходим к блоку цилиндров
Устраняем продольный люфт коленвала
Собираем поршневую
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Устанавливаем новые кольца
Сборка двигателя

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ.

Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Недавно купленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем.

Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом.

Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру.

В дальнейшем местами их не меняем.

По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо.

На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх.

Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки.

Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м.

Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
доворачиваем на 90 градусов
еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев.

Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Читать еще: Форд эксплорер дистанционный запуск двигателя