Что такое отсечка двигателя на нексии

3.13.3 Система впрыска топлива K-Jetronic

3.1.9.1. Система впрыска топлива K-Jetronic

Система впрыска топлива K-Jetronic

Система Bosch K-Jetronic является механической системой впрыска топлива с постоянным впрыском топлива во впускной коллектор перед впускными клапанами.

Топливо под давлением, развиваемым топливным насосом, подается через аккумулятор давления и топливный фильтр.

Расход воздуха регулируется дроссельной заслонкой в зависимости от положения педали акселератора. Количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя через расходомер, является основной величиной, управляющей процессом смесеобразования.

Распределитель количества топлива подает определенное количество топлива в соответствии с измеренным количеством воздуха к соответствующим форсункам.

Датчики, расположенные на двигателе, обеспечивают точную дозировку топлива на всех режимах работы двигателя при любых окружающих температурах.

Для экономии топлива имеется система отключения подачи топлива в режиме торможения двигателем.

Принцип работы шиберно-роликового насоса

1 – подача топлива из топливного бака;

4 – корпус насоса;

5 – выход топлива под давлением

Электрический топливный насос

Электрический топливный насос с редукционным клапаном установлен около бензобака.

Аккумулятор давления

А – аккумулируемый объем топлива;

Аккумулятор давления уменьшает пульсации топлива, создаваемые топливным насосом, и поддерживает давление в топливной магистрали после выключения двигателя.

Топливопроводы, подключаемые к распределителю топлива

Топливный фильтр состоит из двух бумажных фильтрующих элементов, идеально очищающих топливо, подаваемое к форсункам.

Распределитель топлива управляет количеством и равномерностью распределения топлива, поступающего в цилиндры двигателя.

Расходомер воздуха

1 – напорная пластина расходомера;

2 – распределительный плунжер;

4 – направление топливных потоков

Блок регулировки включает в себя пластину расходомера и управляющий плунжер. В режиме холостого хода поток воздуха приподнимает напорную пластину расходомера, которая в свою очередь перемещает вверх управляющий плунжер, который пропускает топливо к форсункам. При увеличении оборотов двигателя увеличивается поток воздуха, в результате чего управляющий плунжер соответственно перемещается вверх, что в свою очередь изменяет количество топлива, попадающего в форсунки

Предупреждение

Около каждого соединителя топливной трубки, нагнетающей топливо в форсунки, на головке распределителя находятся специальные 4 винта исходной установки, которые не являются регулировочными и которые нельзя вращать.

Дроссельная заслонка

1 – дроссельная заслонка;

2 – перепускной воздушный канал;

3 – винт регулировки оборотов холостого хода

Дроссельная заслонка установлена в главном воздушном тракте и приводится в действие от троса акселератора. При установке на заводе механизм привода дроссельной заслонки регулируется таким образом, что в исходном состоянии заслонка частично приоткрыта во избежание ее возможного заклинивания в полностью закрытом положении. Регулировка дроссельной заслонки в процессе эксплуатации не допускается. Регулировка оборотов холостого хода выполняется винтом, который в зависимости от своего положения в большей или меньшей степени ограничивает поток воздуха, проходящего через перепускной воздушный канал, находящийся в корпусе дроссельной заслонки.

Топливная форсунка

Форсунки установлены во впускном коллекторе и открываются при давлении 3,5 бар. Они распыляют топливо за счет колебания игольчатого клапана и впрыскивают его непрерывно во впускной трубопровод перед впускным клапаном каждого цилиндра. После остановки двигателя давление в топливной системе падает и форсунки закрываются при давлении ниже 3,5 бар.

Терморегулятор расположен на впускном коллекторе и состоит из двух пружин, биметаллической пластины и управляющего нагнетательного клапана. Регулятор контролирует подачу топлива в управляющую магистраль, которая регулирует перепады давления при перемещениях управляющего плунжера. Сжатие пружин регулируется биметаллической пластиной, величина разжатия которой зависит от температуры двигателя.

Вспомогательное дозирующее устройство расположено на впускном коллекторе и состоит из вращающейся пластины, биметаллической пластины и нагревательного элемента. Это устройство подает дополнительное количество топливо-воздушной смеси при работе двигателя на холостом ходу при низкой температуре воздуха.

Пусковая форсунка в рабочем положении

1 – электрический разъем;

2 – подвод топлива через топливный фильтр;

5 – центробежный распылитель

Пусковая форсунка с электрическим управлением и выключателем пускового режима и предназначена для подачи топлива в воздушную камеру в режиме холодного запуска двигателя. С июля 1988 года устанавливается пусковая форсунка усовершенствованной конструкции.

Блок защиты топливного насоса расположен под приборной панелью со стороны водителя и имеет фиолетовый цвет. Назначение блока – отключать электропитание от топливного насоса в случае внезапной остановки двигателя.

Daewoo Nexia 1.5 (2009 г.)

Автор отзыва: ilya43 Добавлено: 19 сентября 2011

Полтора года эксплуатации… ну, что сказать… привык, теперь машина как наркотик. И люблю ее, и ненавижу… прямо как с девушкой… Автомобиль живет своей жизнью и настроением… захочет — просто едет… настроение хорошие — валит так, что аж самому страшно… а бывает, что и хандрит… подергается, потупит и поедет))) Настроение плохое — тормоза не очень… настроение нормальное — дак сзади финики с мерсами пугаются ))) А ты на ремне намотанный повис))) Бывает током ударит, захочет и обожжет чем-нибудь под капотом, по хребту крышкой ударит, ногу дверью прижмет))) Дверь с сигналки не с первого раза откроет… багажник тоже любит не открывать, когда с вещами идешь)))

Случайно спалил линейники, когда менял усилитель, пришлось ставить старые добрые пролежни мце525 у… ИМХО, стало не то, что бы играть… стало петь! Так это наскольж должен был быть плох штатный кларион, что пролежни играли лучше? Также заменены все динамики… спереди в штатных местах установлены 3-х полоски от мистери, а сзади лопухи герцы через усилитель мистери mr 4.7. В МАШИНЕ ПОЯВИЛСЯ БАС! На штатной балалайке его не было… В общем, у меня сейчас одно наслаждение музыку слушать в авто… так что старайтесь комплектации без штатной музыки брать, бессмысленная трата денег…

Очень долго боролся со сверчками в салоне… правая дверь с момента покупки постукивала… кузов немного крутит на неровности и дверь издает противные звук тык- тык… газ-тормоз — тык-тык… так по мозгам ездит… жуть. Решилось срезанием 5-ти сантиметров водоупорной резинки на стойке и регулировкой штырька замка… Побрякивает задняя полка… хотя вообще хз, чему там брякать. Ну и резинки у дверей тоже поскрипывают. Долго и упорно регулировал все штырьки замков, чтобы дверь открывалась и закрывалась легко… победил.

С запчастями все же проблема… их либо нет, либо не знаешь, где есть. А магазинов в городе не так много… нет такого, как с вазом — пошел и купил возле дома. Но когда есть, цена не такая уж и большая на них.

После чиповки удалением обоих катализаторов и отключения клапана EGR двигатель стало совершенно не узнать. Он стал более резвым и перестал быть задумчивым… можно спокойно подорваться с перекрестка и к следующему светофору спокойно набрать сотку. У двигателя появилось второе дыхание… после 4.5 тысяч он оживает и докручивает до отсечки… раньше катализатор просто его душил в этой зоне и крутить туда стрелку было бессмысленно… на дрэге стала неплохо бегать вровень и вперед с тазиками (хотя абсолютный сток проигрывал на целый корпус).

За 20 тысяч не возникло проблемы, из-за которой пришлось бы ходить пешком…

В оптику установлен ксенон и светит просто обалденно и вроде как встречку не слепит… кто с ваза ко мне в салон садятся, говорят, что как днем)))

От коробки просто тащусь… под городской режим подобрано идеально… и со светофора рвануть, и с наката подорваться

Двигатель стал работать значительно лучше после удаления катализаторов (вварил трубу) и отключения клапана EGR. Мощности предостаточно. Даже с кондером авто позволяет поиграть в шашки в потоке…

Отлично едет по бездорожью… до 1500 задумчиво тянет и только потом может пробуксовать. В общем, еще ни разу не прыгал с лопатой…

Сверчков почти нет…

Подвеска радует… глотает хорошо ямки, особенно трассовую гребенку. Но задние амо все равно буду менять на пожестче… ибо после холмиков машина очень высоко подпрыгивает и снижается устойчивость

За 20-ть тысяч ручник еще не пришлось подтягивать… хотя я над ним издеваюсь крайне жестоко (сказывается переделка регуляторов тормозных усилий и функционирующий механизм самодоводки колодок)

Прогорела прокладка катализатора где-то на 15 тысячах… почему — загадка. Это единственная реальная поломка в авто, не считая гарантийных случаев и моих переделок под себя

Все 4-е заводских штампья уже кривые напрочь. Не держат они наши дороги… для них надо профиль как минимум 70

Защита постоянно цепляет глушитель… этот звон надоедает, выправишь ее и опять до первого камня

Штатная музыка просто (без мата) была заменена

Свесы бамперов большие… постоянно цепляюсь за что-то…

Расход упал до 11 литров в городе… иногда даже удается в 10-тку уложить… но если втопить нормально для нее, то будет 12-13

Шумка плоховата… но вполне устраивает

Гур по-прежнему с небольшим усилием работает

Кондер все также не удается раскочегарить, холодит еле-еле… спереди еще терпимо, а вот сзади народу жарко…

Обдув печки слабоват, положения заслонок печки тоже оставляют желать лучшего… либо дорогу видишь, либо греешься…

В работе двигателя изредка бывают перебои… при сбросе газа до холостых и последующим начале движения на 1200 оборотах проходит какой-то сбой, машина очень сильно клюет носом и дальше едет как ни в чем не бывало… дебаты по этому поводу до сих пор открыты на форуме

Лакокрасочное покрытие все в мелких царапинах. Оно нежное, блин, до неприличия…

Попал в дтп — поднырнул под логана… погнуло слегка рамку радиатора выше бампера и увело капот… с другом за 2 часа РУКАМИ все вытянули обратно на места… ну, имхо, это не металл… у меня у сестры пластилин и то тверже. Да и сама безопасность авто как-то не продумана… за бампером скрывается твердый пластиковый энергогаситель, а за ним железный швелер толстенный…. дак я с такой силой приложился в логан, что у него повело оба лонжерона и сложило нишу под запаску, а на пластике ни трещинки… скорее всего поведет металл лонжеронов, чем сломает этот отбойник…. лучше бы пенопласта напихали, чтобы удары об столбики там всякие и деревья смягчал…

Проектировка автомобиля криворукая… и хочется эти руки оторвать и засунуть в… ну, в общем, на место… ну как так можно, до абсурдов доходит…. чтобы снять бампер, надо снять фары… чтобы снять фары, надо снять бампер (что передний, что задний)… чтобы снять фары с бампером, надо еще и швеллер с отбойником снять, ибо там крепежная клипса, к которой можно подлезть только на снятом бампере… и так во всем…

Пластик в багажнике должен быть толще раза в 3-и… не для рабочей машины он сделан… уже весь в трещинах и клее…

Машина в целом так себе… не ждите от нее ничего… потому что она никакая. Слишком много косяков за эту сумму денег.. не бывает дешевых и хороших автомобилей. Лучше взять авто на 100 тысяч дороже и не мучиться со всеми переделками. Нынешние узбеки крайне плохого качества.

• Это было интересно? Подпишитесь на наш телеграм-канал — там есть наши новости, рассказы про интересные машины и фотографии с курьёзами.

Что такое отсечка двигателя на нексии

Daewoo Nexia до 2008 года. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Отзывы о Ravon Nexia R3

На данной странице размещён перечень последних (новых) отзывов от владельцев Ravon Nexia R3, где они описывают достоинства и недостатки (все плюсы и минусы) этого автомобиля.

Так это же будет уже которая реинкарнация Авео !?

Точно такой же фокус с первым Авео (морду от хэтчбека натянули на седан) проделали ЗАЗовцы (обозвали “Вида фейслифт”).

Похоже “запорожцы” завернули всё производство (в связи с известными событиями в стране) и ДжиЭмовцы в лице Шевроле продали право реинкарнировать первый Авео узбекам (не пропадать же добру, если спрос есть :)).

Посмотрим (сейчас тут на фото концепт – нарисовали фары как в своё время АвтоВАЗовцы у концепта Весты :)), но я думаю это будет точная копия “зазовской виды” с шильдиком “Равона”.

В конце сентября купил Нексию R3. Среди трех комплектаций выбрал Элегант (1,5 литра, 108 л.с., АКПП). Пробег пока небольшой – около 1000 км.

Мотор приемистый на низах. От общего потока не отстаю. Но скорость набирается крайне неохотно – прежде чем пойти на обгон, приходится рассчитывать расстояние. Надеюсь, что после обкатки будет лучше.

Средний расход топлива – 9 литров на 100 км. Чаще езжу по городу, чем по трассе. Заправляюсь 92-м бензином.

Автоматическая коробка хорошая – передачи переключает плавно, не задумывается. На 6-й скорости при 120 км/ч тахометр показывает 3000 об/мин. Мне нравится.

Автомобиль легкий, поэтому на трассе при боковом ветре приходится подруливать, особенно когда в салоне нет пассажиров. Крейсерская скорость – 100-110 км/ч.
Подвеска не идеальная, но хорошая. Небольшие неровности отрабатывает нормально, вибрации на кузов почти не передаются. А вот глубокие ямы стараюсь объезжать (пробивает).
Перед крутыми поворотами лучше сбавлять скорость – всему виной крены и чувство, что автомобиль вот-вот снесет с дороги.

Шумоизоляции, по сути, нет. С этим нужно что-то делать. В салоне слышен каждый камушек. В то же время мотор тихий – он дает о себе знать только после 3000 об/мин.

Отделка двухцветная. Очень нравится бежевый цвет. Пластиковые детали аккуратно подогнаны. Нет ни одного сверчка. Да и сам пластик мягкий.

Сиденье достаточно комфортное, но регулировок маловато. Без подлокотника тоже как-то неудобно, но этот вопрос можно решить.
Места много, особенно спереди. Сзади же без проблем разместятся два упитанных мужчины или три студента. Но в любом случае пассажиры будут упираться коленями в передние сиденья.

Сама по себе магнитола мне понравилась – она удобная, к ней можно легко подключить телефон или флешку. Динамики же очень плохие. Однозначно буду ставить новые.

Вот уже полтора месяца езжу на Нексии (та, которая R3). За этот небольшой срок намотал 4,7 тыс. км.

Прежде чем покупать машину, узнал о ней все, что только можно. Поэтому обошлось без неприятных сюрпризов.

Двигатель вполне устраивает – работает тихо, тянет прилично. Расход в пределах нормы – на трассе укладываюсь в 7-8 литров.

Ходовая и не жесткая, и не мягкая. Что-то среднее. Ездить по неровностям относительно комфортно. Клиренс тоже нормальный.

Сиденье вроде и неплохое, но боковой поддержки не хватает – слева еще спасает дверь, а вот справа даже подлокотника нет.
Места для мелких вещей и бутылок мало. В дверях слишком узко. Вот и приходится бросать бутылку на соседнее кресло. Да и документы формата А4 некуда деть.
Кнопка блокировки дверей отсутствует. Без нее очень неудобно. Сами двери закрываются с трудом, особенно задняя правая.
Передняя панель из приятного на ощупь пластика. На предметы практически не реагирует. А вот на дверях моментально остаются следы, даже если провести по ним вафельным полотенцем.
Качество звука сносное, но только если ехать по городу или стоять на месте. На трассе же оно сильно страдает – из-за плохой шумоизоляции в салоне жуткий гул.

На прошлой неделе стал владельцем «узбекского Aveo» – Nexia R3 (2017 г.в.). Средняя комплектация с автоматом обошлась мне в 549 т.руб. Никаких допов не брал, да дилер, собственно, и не настаивал.

Работа двигателя нравится. Не спорю, его слышно в салоне, особенно после 3000 об., но в целом звук приятный – он не ревет и не верещит.
Описывать ходовые качества, я считаю, еще слишком рано, т.к. пробег только вчера перевалил за 200 км.

Оптика, на мой взгляд, очень даже ничего – светит достаточно ярко, ночью обзор хороший. Особенно понравились туманки.

В салоне довольно-таки просторно. При росте 180 см я без проблем сажусь сам за собой (коленями в спинку сиденья не упираюсь). Кстати, Granta, которая была у меня до этого, заметно меньше, чем R3.
А вот шумоизоляция слабая – я бы даже сказал, очень слабая. По звуку можно легко определить, что находится под колесами (песок, мелкий щебень и т.д.).

Музыка тоже так себе, но чего-то большего я от нее и не ждал. Одного не могу понять, зачем задние динамики воткнули в потолок. Скорее всего, буду переставлять их в двери.
Зато радио ловит шикарно – даже вдали от города. По правде говоря, думал, что антенны не хватит и на 10 км.
Экран штатной магнитолы сильно бликует – увидеть что-нибудь в яркий солнечный день практически нереально. Что делать, ума не приложу.

У кнопок стеклоподъемников нет подсветки, но лично я не вижу в этом какой-то трагедии, машина-то бюджетная.

Слегка удивило, что при включении обдува «на ноги и стекло», как, собственно, и просто «на стекло», начинает работать кондиционер. Причем выключить его нельзя.

Говорить что-то о расходе не вижу смысла – только-только началась обкатка. А вот бак мог бы быть и побольше (он здесь всего на 45 л).

2-ю неделю катаюсь на Ravon’е R3 (пересел с VW Polo). У меня макс. к-ция – Elegant с 6-АТ. Брал у оф. дилера в Казахстане. Отдал 11.000 “зеленых”.

О динамике, думаю, говорить еще рано, т.к. сейчас идет обкатка и мотор особо не кручу (максимум – 2.500 об.). Но в целом он, вроде, неплохой, тяговитый, да и разгоняется авто резво, учитывая вес в 1,1 т.

Заводится движок, на удивление, с “полпинка”, притом, что на улице сейчас -25. Салон прогревается заметно быстрее, чем у моего прошлого Polo.

Руль, правда, по утрам какой-то “дубовый”. Чтобы он стал мягче, нужно прогреть машину и проехать где-то 4-5 км.

Есть вопросы и к коробке-автомат. Она нет-нет, да пинается – в основном, при переключении со 2 на 3 передачу. С чем это связано, не понимаю…

Подвеска не слишком жесткая – скорее упругая. Хотя, по разбитым “вусмерть” дорогам еще не гонял. Крены в поворотах есть, но они небольшие и вообще не напрягают.

Сборка приятно удивила. Зазоры с виду везде одинаковые (как снаружи, так и внутри), да и пластик в салоне не скрипит. Если честно, не ожидал такого качества от “узбека”.

Расход чисто в городском режиме – 11-12 л на 100 км (повторюсь, идет обкатка). На трассе выходит 8 л. Кстати, когда только купил, залил 95 бенз., а второй раз заправил уже 92. Разницы не почувствовал вообще.

В целом машина неплохая, о своем выборе не жалею. Да, есть кое-какие нюансы, но найти что-то лучше за эти деньги (из нового, на автомате) сейчас очень трудно.

Всем привет! Равон Р3 был куплен в конце осени 2017, но за этот небольшой срок наездился нормально, так что есть определенные выводы, которыми и хочу поделиться.

Первое и основное – все видео, снятые в режиме “тест-драйв”, отражают верную картинку. Неожиданностей при покупке и эксплуатации не возникает, но есть особенности, с которыми я столкнулся.

1. Рычажок поворотника – ход довольно длинный и при переключении с ближнего на дальний тоже. Пальцы у меня длинные, но вытягивать приходится на всю длину.

2. Ходовку по шкале жесткости и мягкости я бы поставил между Тойотой и Хондой. После Хонды приятно удивлен относительным комфортом на неровностях. Дорожный просвет тоже хорош.

3. Отсутствие подлокотника заметно.

4. Шумоизоляция и музыка. Написал вместе, потому что зависят они друг от друга. Музыка сносная, но только в городском режиме или просто стоя на месте. Когда едешь по трассе, громкости лично мне не хватает немного.

5. Удобство посадки и эргономика. Сиденье мне понравилось, но боковая поддержка – на троечку. Если слева спасает дверь, то справа снова вспоминаешь о подлокотнике.

6. Пластик и материалы. На передней панели приятный материал и не особо реагирует на предметы, но на дверях – женская сумочка, рюкзак, металлические детали на рукавах, всё это может привести к царапинам.

Подводя итог: нормальный автомобиль с достойной комплектацией за свои деньги, скорее это класс В+, семейный экономичный авто, для повседневной эксплуатации в городе с не особо дальними выездами на трассу.

Крутяцкий Равон Р3, гоняю – мама не горюй! Фэррари одношто суперово, со светофора всегда №1. Завидуйте Лехусы и Тавоты Ланд Круизеры.