Что проверить в двигателе tsi - Авто журнал "Гараж"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что проверить в двигателе tsi

Шкода клуб Нижний Новгород

Выбираем б/у TSI, помогите советом

Выбираем б/у TSI, помогите советом

Сообщение Nayaya » 07 мар 2014, 10:47

Всем привет

Очень давно грежу Октавией, наконец-то так сошлись звезды, что летом смогу себе позволить.

Автомобиль буду брать б/у, бюджет 500-550. Полазила по всяким «продажным» сайтам предложения есть, но не много. Уже несколько дней сижу на этом форуме, читаю, изучаю
Как показывают сайты 1.8 и 1.4 TSI не сильно отличаются по цене. Почитав форум для себя более предпочтительным вариантом сделала 1.4, т.к на трассах 25-30% езжу, остальное город, пробки и т.д. Ага и авто буду брать только на ручке) Сейчас езжу на 29 волге , я ее конечно очень люблю, но себя люблю больше). Соответственно, чтоб куда-то поехать надо сильно покрутить, так же нет гидроуселителя руля и прочих прелестей современного мира. Зато любой бордюр преодолевается на раз 8) В связи с этим наибогатейшая комплектация меня мало волнует, главное чтоб усилитель появился и кондей (очень большие пробки на дачу), остальное для меня приятные дополнения, которые конечно, не будут лишними при наличии

На что обратить внимание при покупке б/у авто? Больше всего боюсь ДВС с турбиной. На авто с каким пробегом лучшее вообще не смотреть? Про лкп и подвеску все боль-мень понятно, поеду со знающим дяденькой смотреть, а вот все остальное. Машину хочу выбирать так — сначала с дяденькой смотрим, если он Окает, едем к дилеру на полную диагностику

Как я поняла, скручен ли пробег никак не установишь?

Пы.сы. если 1.8 будет вариантом в лучшем состоянии, чем 1.4 буду брать 1.8.

Налог и осаго = 7000+5500, или я что-то не то посчитала?

Re: Выбираем б/у TSI, помогите советом

Сообщение bean » 07 мар 2014, 12:28

Re: Выбираем б/у TSI, помогите советом

Сообщение link » 07 мар 2014, 16:05

Re: Выбираем б/у TSI, помогите советом

Сообщение Fargus » 07 мар 2014, 17:03

Re: Выбираем б/у TSI, помогите советом

Сообщение Fargus » 07 мар 2014, 17:07

Re: Выбираем б/у TSI, помогите советом

Сообщение bean » 07 мар 2014, 18:51

Re: Выбираем б/у TSI, помогите советом

Сообщение Fargus » 07 мар 2014, 19:41

Re: Выбираем б/у TSI, помогите советом

Сообщение mantiss » 08 мар 2014, 17:37

Судя по цене, машину хотите брать года -09-11? Обратите тогда внимание на резину. Из салона идет Континенталь какой-то (уточните) и теперь считаем, если машина 10-11 года и не на Континентале — делаем вывод; или пробег, сколько средний пробег резины на износ? Есть еще варианты — если резина Континенталь, но мало изношена, а год — 09, значит резину меняли — сравниваем пробег. Вообще, сразу для себя можете уяснить — пробег на одометре не показатель (если этот автомобиль вы покупаете не у любимой бабушки), стоимость скручивания пробега не больше 1000 рублей.

Еще смотрите на тормозные диски (лучше в сервисе, куда вы предварительно зашли и договорились с мастером на предмет объективной оценки приехавшего с вами потом автомобиля), их износ тоже является показателем пробега.

И все в таком роде: манжета ручки переключения передач. Если она не кожаная и вся потрескалась, значит автомобиль активно эксплуатировался и проехал не менее 120000 (не действует для автомата).

Рулевое колесо (износ), салон.

И наоборот, некоторые вещи, кажущиеся страшными, например, царапины ЛКП, бампера, мятые в некотором роде крылья, грязный моторный отсек (только если там не все в масле) не являются критическими. Бампер, так вообще, расходник))

Стоит также обратить внимание на турбину. На места крепления воздушных патрубков. Там не должно быть потеков масла (но и излишне чисто — тоже. равномерный фон. вообще везде должен быть равномерный фон. если где-то есть следы отклеенных наклеек, недостающие шильдики, есть повреждения вин-кода, есть смысл все проверить более подробно, а при возможности рассмотреть альтернативные варианты.) Не стоит бояться турбины, современные технологии сделали ее достаточно надежной, увеличив срок ее службы.

Еще не стоит отвергать варианты с дизельным двигателем, если данная модификация поставляется официально в Россию и в вашем городе есть официальный дилер данной марки(если уж совсем боитесь, а вариант с дизелем заманчив — сходите лично к оф.дилеру и узнайте стоимость ремонта совсем уж серьезных случаев и попросите оценку опасности)

Если подойти серьезно к покупке автомобиля бывшего в употреблении, необходимо запастись терпением и некоторыми приборами. Есть смысл купить или взять в аренду прибор, меряющий толщину лакокрасочного покрытия (толщиномер). С его помощью вы сможете выяснить, не красили ли заново элементы кузова. Посещение автосервиса жизненно важно, некоторые сервисы сами предлагают услуги оценки автомобиля.

Обязательно посмотрите ПТС. Каким по счету является текущий владелец? сколько владельцев было? сколько времени каждый владел этим автомобилем? Не слушайте отмазки — если за 4-5 лет сменилось 3 владельца — бегите. Так же есть смысл посмотреть договор купли-продажи предыдущего владельца. Важна сумма указанная там.

Покупка Б/У автомобиля является актом добровольного самопожертвования и нигилизма.

Читать еще:  Алгоритм поиска неисправностей для дизельного двигателя

Вопрос к обладателям TSI — у кого сколько пробега — турбина живая?

Надо ли обслуживать турбину, пробег 100 тыс.

Инфа будет полезна, как вообще правильно эксплуатировать турбину,чтобы продлить срок службы.
Кратко:

— надо ли обслуживать турбину;
— симптомы умирающей турбины;
— правильная эксплуатация турбины;
— важный нюанс после замены турбины;
— ресурс турбины — ск-ко стоит ремонт и новая турбина;
— видео — как убивается машина — красная турбина под капотом;
— проверка состояния турбины на TSI двиге;

Надо ли обслуживать турбину

Турбина вообще по всем тех.указаниям — не обслуживаемый агрегат.
Ехать к дилеру на обслуживание вообще бесполезно.

Симптомы

— дерганье при срабатывание турбины,
— масложор, двигатель начинает маслом закидывать,
— дым из трубы валит,
— не создает нужное давление наддува,
— подклинивание геометрии,
— свист и скрежет при разгоне,
— динамика упала, больше 4000 оборотов двигатель не раскручивается.

Стоимость у официалов — 115 т. р.
Своя турбина, аналог 36000 + запчасти 1750+работа будет в районе 50-55 тыс.

Важный нюанс после замены турбины от Шкодовода

Посетитель моего сайта ставил аналог borgwarner 53039880136 borgwarner 53039880159, она же ККК. Они поставляют турбины на конвейер. После установки обязательно (!) стереть ошибки с борткомпьютера авто! Иначе машина будет ехать не так, как раньше, не будет так динамична на разгон. Официалы должны обнулить все ошибки.

Как правильно эксплуатировать машину

— частота проверки и замены масла / масляного и воздушного фильтров — чем чаще, тем лучше. В промежутках ТО следим за уровнем масла, доливаем;

— запустили двигатель — дайте ему немного поработать;

— сразу после запуска — едем на низких оборотах. Ни в коем случае нельзя жарить на холодном масле;

— высокие обороты мотор на пределе турбина работает без отдыха — результат не заставит себя долго ждать — откройте капот и посмотрите (наглядное видео ниже);

— *остужать турбину после езды не нужно, так как в ней предусмотрен собственная система охлаждения турбины;

— желательно не оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах (более 20-30 минут).

Что касается темы «После активной езды на высоких оборотах дать остыть двигателю после остановки около 3-5 минут, после чего можно глушить мотор.» -да, НАДО. Приехали домой, постояли минуты 3 с работающим двигателем.

Каков ресурс турбин

Срок службы зависит от манеры езды и правильной эксплуатации машины.
Так же, как любая машина в принципе — лотерея — как повезет, может выйти из строя на 50 к. — в основном, если это заводской брак. А может проходить все 200 тыс.

Оф.дилер турбины не ремонтирует, они если что говорят сразу про замену.
Замена по гарантии без проблем.

Стоимость ремонта в районе 60 тыс. — мск.
Стоимость новой турбины — в районе 70 тыс.+ работы.
Опять же. в зависимости от региона — цена пляшет.

Поэтому, есть смысл в ремонте или нет — каждый для себя решает сам.

Кто менял турбу — отпишитесь по реальным ценам.

Обещанное видео — как убивается машина — кому лень смотреть все 5 минут, прокрутите до конца — капот открывается — красная турба.
Проверили на проходимость — машине 5-10 тыс. жизни.

Проверяем состояние турбины на TSI двиге

Диагностику можно сделать при помощи кабеля и проги (VCDS или Вася).

Можно оценить состояние турбины по показаниям датчиков давления наддува и степени открытия клапана N75.
Проверка выполняется на прогретом двигателе, в движении, на оборотах не ниже 2000. Желательно в момент проверки разогнать двигатель до 4500 об/мин.

1 блок → 08 — Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «115» и нажимаем «Прочитать».
Значение запрашиваемого давления находится в 3-м окне «Boost Pressure (specified)».
Значение реального давления находится в 4-м окне «Boost Pressure (actual)».

1 блок → 08 — Измеряемые группы → в окно «Группа» вводим значение «114» и нажимаем «Прочитать».
Значение степени открытия клапана N75 находится в 4-м окне «Boost Pressure Control (N75)».

Вывод:

Первый показатель работоспособности турбины, это выход турбины на запрашиваемое давление, т.е. значение реального давления должно быть около запрашиваемого давления.
Второй показатель качества работы турбины, это % открытия клапана N75, который должен быть не более 80%.

Если реальное давление сильно отличается от запрашиваемого и/или % открытия клапана N75 превышает 80%, значит, турбина работает на пределе и стоит проверить её уже реальным осмотром и диагностикой.

скрины пока Рихарада, сам сделаю размещу свои значения.
Первоисточники тут drive2.ru/l/2640100/ и openecu.net/blog/VAG/94.html

Шкодоводы, кто делал уже такую проверку, у кого какие показатели?




Вентилятор работает еще минут 5 после того как заглушил двиг — шкода 1.8

Это нормально.
Работает охлаждение двигателя и турбины.
У всех так.

Это легенды что турбины 150 ходят?

Нет, это не легенды.
На 150 тыс.пробега турбина еще живая.
Но знаю случаи, когда турбина на 100 тыс.не рабочая.
Или как здесь в комментах шкодовод написал : 62.000 1,8 тси на чипе,турбина мертвая.
Обычно, при нормальной эксплуатации турбина подходит к 180 тыс.

Читать еще:  Что такое номинальное число оборотов двигателя

Как правильно замерять уровень масла в 1.8 tsi

И так согласно мануалу шкода октавия в двигателях 1.8 замер необходимо производить через 3-5 минут после того как заглушили двигатель. Прилагаю фотографии замеров на горячую и на холодную с утра, разница примерно в 0.8 литра масла которое можно долить до уровня. Я похоже начал грешить на масложор именно из-за неправильного замера масла ( замерял по старинке с утра на холодную и щуп начал показывать минимальные отметки) .

Уровень масла 1.8 tsi вечером на горячую Уровень масла утром на холодную.

  1. Что рекомендует производитель ?
  2. Отзывы и комментарии людей о замере масла :
  3. Какое масло лить в двигатели VAG, MB, BMW с непосредственным впрыском.

Что рекомендует производитель ?

Отзывы и комментарии людей о замере масла :

Масло проверяю на горячую…Спустя 3-5 минут после останова двигателя. На горячую уровень ВЫШЕ чем на холодную. Середина щупа на холодную примерно соответствует максимуму на горячую. Многие же льют до максимума на холодную при смене масло, а масла больше нормы для движка не благо, а очень даже наоборот и по моим наблюдениям при переливе масло угорает интенсивнее.

Впрочем в мануале ровно так проверять уровень и рекомендовано.

А по факту имеем что имеем…И проверяю через 3-5 потому что 15 ждать лень. Да и, как показывает практика, разница в показаниях через 5 и через 15 не так велика и постоянна, а посему ее можно добавлять по принципу «пять пишем, два в уме»…)))

Какое масло лить в двигатели VAG, MB, BMW с непосредственным впрыском.

1. Масла с допусками VW 504/507 5w-30.
Малозольное масло. Плюсы: самый крепкий загуститель в легкомоторке, отличные базовые масла(часто с высоким содержанием IVгруппы и эстров/AN), современный и дорогой присадочный пакет, низкая зольность, что положительно сказывается на чистоте клапанов, колец. Это топовые малозольные масла в линейках производителей.
Минусы — низкая стойкость к высокосернистому бензину, можно «убить» масло одной заправкой, очень высокая цена.
Это лучший вариант по защите от износа, но вариант достаточно дорогой и требующий более частого маслосервиса, при эксплуатации на посредственном топливе(не Евро-5). Но если у вас доступно качественное топливо с брендовых заправок — это лучший выбор.
Список масел можно посмотреть здесь
2. Масла с допусками VW 502.00/505.01 совместно с наличием MB 229.51, в вязкостях 5w-30, 5w-40.
Среднезольное масло.
Плюсы: крепкий загуститель, отличные базы, более высокое щелочное число, чем у масел 504-го допуска, более стойки к некачественному бензину, достаточно низкая зольность, что положительно сказывается на чистоте клапанов, колец. Доступная цена.
Минусы — все же, достаточно низкая стойкость к высокосернистому бензину.
По моему, это оптимальный вариант по цене/качеству для моторов с непосредственным впрыском от европейских производителей. Достаточно доступный, достаточно стойкий к некачественному топливу, с отличными показателями защиты от износа.
Список масел смотрим здесь с подтверждением здесь
3. Масла с допусками VW 502.00/505.00 совместно с наличием MB 229.5 и желательно RN710. В вязкостях 5w/0w-30/40.
Полнозольные масла.
Плюсы: крепкий загуститель, при наличии у масел допуска рено RN710, «стойкость» не ниже, чем у масел VW 505.01 Высокое щелочное число, что обеспечивает дополнительную гарантию работоспособности масла, при эксплуатации на не очень хорошем бензине. Самая высокая доступность и по наличию в торговых точках и по цене. Масла этого уровня качества — топовые среди «полнозольных» масел в линейках производителей.
Минусы — высокая зольность, что может привести к загрязнению впускных клапанов на моторах с непосредственным впрыском.
Примечание:
Особенности»нулевок» описаны и обсуждаются здесь.
Рекомендую использовать масла с золой до 1.
Выбираем из этихмасел. Все они имеют VW 502.
4. Масла для коммтрансовской техники с допусками API CJ-4 ACEA E6/E9 и/или MB 228.31/228.51, с наличием на борту каких-либо бензиновых допусков, например API SN. В вязкостях 0w/ 5w/10w-30/40
Данные масла имеют очень «крепкую» рецептуру с очень стойким загустителем. Вероятно, с самым крепким на рынке. При своей среднезольности, обеспечивающей чистоту впускных клапанов, поршней и колец, имеют высокое щелочное число, на уровне легковых полнозольных масел. И при этом обладают достаточно демократичной ценой. Анализы отработок подобных масел с бензиновых моторов разной форсировки показали отличные результаты.
Минусы — плохая доступность. Часто, минимальный объем для приобретения — канистра 20л.
Особенности — все-таки, это масло для коммерческой техники, не каждый решится использовать такое мсло без допусков VW.
Масла с допусками API можно посмотреть здесь.

VAG-DOC.RU

Услуги
Онлайн запись

При записи через сайт ВЫ получите скидку 5%!

ЗАГРУЗКИ
  • Скачать брошюру
  • Скачать прайс

Диагностика

Запрос кода ошибки для определения растяжения цепи ГРМ двигателя TSI/TFSI

Мастерские определяют следующие возможные записи в блоке управления двигателем при запросе кода ошибки с помощью диагностического устройства: сигнал датчика угла поворота коленчатого вала или датчик положения распределительного вала неправдоподобен. Из-за удлиненной цепи газораспределения, газораспределения двигателя больше не совпадают. Кроме того, боковые стороны зубчатых колес больше не входят в цепь должным образом, и боковые поверхности изнашиваются больше. Однако загорающаяся контрольная лампа двигателя и введенные коды ошибок указывают лишь косвенно на то, что специалист по автомобилю обращает внимание на цепь ГРМ в качестве фактической причины. Вот почему проверка времени двигателя перед ремонтом является главным приоритетом

Читать еще:  Где находится датчик температуры газ 406 двигатель

Цепь ГРМ является аналогом ремень ГРМ . Он контролирует время, когда впускной и выпускной клапаны открываются и закрываются.

В отличие от зубчатого ремня, теоретически его не нужно менять и он длится всю жизнь.

Однако длина цепи может изменяться из-за напряжения и усталости материала. Это приводит к изменению времени и к явному стуку / грохоту при работающем двигателе.

Признаки удлиненной цепи привода ГРМ TSI

Удлиненную цепь можно узнать прежде всего по шелчкам мотора при старте на холодную В начале вы слышите эти шумы только после холодного старта, когда машина простояла некоторое время.

Если повреждение уже прогрессировало, вы можете услышать дребезжание даже при прогретом двигателе. Тогда самое позднее вы должны действовать как можно скорее.

Кроме того, светящаяся контрольная лампа ошибки двигателя в сочетании с сообщением в памяти ошибок, таким как «положение распредвала по отношению к положению коленчатого вала неправдоподобно», может указывать на удлинение цепи.

Таким способом можно проверить растяжение цепи 1.4 TSI 122л.с. CAXA с помощью диагностики компьютерной. Многие не знают об этом способе и пытаются проверить через группу 093 (она действует только на 1.4 150л.с, 1.8 и 2.0)

К сожалению на моторе 1.4 TSI 122 лошадки состояние цепи ГРМ проверить ни программно ни визуально — нельзя.
Ревизионного окошка, как есть на моторах 1.2 и 1.4 — нет.
Если смотреть шнурком, то группа измерения 093 не доступна. Владельцы данного мотора ориентируются только при холодном запуске на треск цепи.

Ремонт своими руками. Как проверить цепь ГРМ на двигателях TSI

Как видите, ресурс цепи у моторов 1.8 и 2.0 TSI соответствует ресурсу цепного привода ГРМ. Концерн VAG сделал очень удобную возможность посмотреть износ цепи, не разбирая переднюю крышку двигателя. Прям напротив натяжителя, в крышке двигателя сделано смотровое окно, закрываемое пластиковой заглушкой. Если вам интересно посмотреть — пожалуйста, следуйте указаниям, которые будут ниже. Единственное, о чём хочу заранее предупредить, я расскажу как проверить цепь ГРМ на автомобилях концерна VAG с поперечным расположением мотора. К ним относятся Skoda, Audi A3, Volkswagen Jetta и т.д. На автомобилях с продольным расположением двигателя, возможно придётся убирать мешающие патрубки системы охлаждения, точно я вам не скажу, так как ещё с этим не сталкивался. Когда мне попадётся такой автомобиль, я сразу же сделаю новую статью, специально для моторов с продольным расположением.

Первым делом, вывешивается и снимается правое колесо. Справа, со стороны бампера, снимаете нижнюю часть подкрылка, открутив саморезы под TORX. На некоторых автомобилях, может, придётся снимать весь подкрылок, если он цельный!

Теперь нужно снять воздушный патрубок, идущий на интеркулер. Для этого в местах стыка, вынимаются две скобы, с патрубок сдёргивается с одной и с другой стороны. Далее откручиваете два болта крепления патрубка и снимаете его.

Нам открывается доступ к смотровому окну крышки ГРМ. Вы сразу увидите пластиковую заглушку, которую аккуратно поддев плоской отвёрткой вынимаете. Если сломаете, придётся покупать новую, чтобы внутрь не дай Бог не попал мусор с водой.

При помощи трещётки с торцевой головкой, прокручиваете коленвал до совпадения меток. Нужно добиться верхней мёртвой точки в первом цилиндре, чтобы плунжер натяжителя вышел на всю свою длину. Теперь, когда плунжер вышел из корпуса натяжителя, нужно посчитать насколько витков он вышел. В данном случае, плунжер вышел на 4 витка.

Существуют натяжители старого и нового образца. Натяжители старого образца, устанавливались на моторы до 2011, то есть автомобили с мотором TSI позже 2011 года выпуска, оснащены натяжителями нового образца. Разница у них в корпусе и длине плунжера. Визуально можно отличить старый натяжитель по корпусу, который не имеет разреза. Новый натяжитель имеет продольный разрез, а на плунжере устанавливается кольцо с двумя усиками. На фото ниже натяжитель старого образца:

И нового образца:

Теперь о том, что нам даёт количество витков, которые мы посчитали. На натяжителях старого образца, если плунжер вышел больше, чем на 4 витка, то цепь нуждается в замене. В натяжителях нового образца, цепь нуждается в замене, когда плунжер вышел больше, чем на 6 витков. В моём случае, имеем натяжитель нового образца, плунжер вышел на 4 витка, соответственно цепь ещё походит. У машины пробег более 120 тыс. км, а на один виток, грубо говоря приходится около 30-40 тыс. км.

Можно сделать вывод, что плунжер выйдет на все 6 витков примерно на 180-200 тыс. км пробега. В этот момент таким же способом через смотровое окно мы убедимся о состоянии цепи, и если плунжер выйдет больше чем на 6 витков, то нужно менять цепь. 7-й виток будет ожидаться на 230-240 тыс. км пробега, я считаю, что это очень достойный пробег на цепи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты