3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем закрепить шпильку в блоке двигателя

Закрепитель резьбы, или бред?

Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой. В двигатели узам 1.7 сорвалась одна из 10 шпилик, вернее даже шпилька цела но на месте не держится, резьба сорвана в блоке цилиндров, и попытки найти ремонтную шпильку пока результата не дают(((. Да и резьбу резать некуда, дело в том что резьба сорвалась как раз на той шпильке где стоит направляющая трубка для головки распред. вала насколько мне известно ее трогать не рекомендуют, а метчик для нарезки новой резьбы не пролезет. И пришла идея посадить шпильку на закрепитель резьбы.

Кто пользовался такой штукой?
Какую нагрузку выдержит шпилька?
Стоит ли пробовать так делать?
За ранее спасибо!)

Маленький тюбик красного цвета (стоил 4 года назад рублей 80), американский. На автомашину как пойдет не знаю, но на станках полиграфических использовали, там даже в инструкции указано для чего применяется и как потом открутить

клей этот ничего держать не будет. он держит небольшое усилие только для того что бы гайка сама не могла открутиться. у меня на ГАЗ-53 была схожая ситуация. я поступил по другому. метчиком просто прорезал в блоке глубже резьбу и шпильку закрутил глубже примерно на 1,5 см. при длине резьбы на самой шпильке 2-2,5 см. и для гайки впритык хватает места притянуть ось коромысел.
мне еще токарь предлагал такой вариант. выточить из арматурной стали (чтоб не сыромятина) новую увеличеную шпильку. например у меня на 10, а токарь точит посадочное на 11. и ты просто сам закручиваеш в алюминиевый блок с натягом, шпилька сама прорежет резьбу.
удачи!

клей этот ничего держать не будет. он держит небольшое усилие только для того что бы гайка сама не могла открутиться. у меня на ГАЗ-53 была схожая ситуация. я поступил по другому. метчиком просто прорезал в блоке глубже резьбу и шпильку закрутил глубже примерно на 1,5 см. при длине резьбы на самой шпильке 2-2,5 см. и для гайки впритык хватает места притянуть ось коромысел.
мне еще токарь предлагал такой вариант. выточить из арматурной стали (чтоб не сыромятина) новую увеличеную шпильку. например у меня на 10, а токарь точит посадочное на 11. и ты просто сам закручиваеш в алюминиевый блок с натягом, шпилька сама прорежет резьбу.
удачи!

+1 так на тойотах делают с двирателем 2AZ, только там шпильки от старости самы велезают ) ставят наши и забыли

клей этот ничего держать не будет. он держит небольшое усилие только для того что бы гайка сама не могла открутиться. у меня на ГАЗ-53 была схожая ситуация. я поступил по другому. метчиком просто прорезал в блоке глубже резьбу и шпильку закрутил глубже примерно на 1,5 см. при длине резьбы на самой шпильке 2-2,5 см. и для гайки впритык хватает места притянуть ось коромысел.
мне еще токарь предлагал такой вариант. выточить из арматурной стали (чтоб не сыромятина) новую увеличеную шпильку. например у меня на 10, а токарь точит посадочное на 11. и ты просто сам закручиваеш в алюминиевый блок с натягом, шпилька сама прорежет резьбу.
удачи!

+1
Самый дельный вариант) спасибо)
пошел к токарю) надеюсь сработает)

Фиксаторы резьбы. Какие бывают и какой выбрать

Как сделать так, чтобы гайки и болты не отворачивались в процессе эксплуатации, обеспечивая надежность соединения? Этот вопрос стал актуален с того самого времени, как была изобретена резьба. И чем выше становились скорости, нагрузки и стоимость механизмов, тем серьезнее становилась проблема «самораскручивания» резьбовых соединений. Способов фиксации изобретено немало: контргайки, шплинты, пружинные шайбы Гровера, капли краски и так далее. У каждого из этих способов есть свои достоинства, но есть и недостатки, иной раз делающие применение того или иного способа фиксации невозможным. Так, некоторые способы требуют специальных гаек и болтов, другие – дополнительного пространства, третьи не всегда надежно противостоят вибрациям. Самым современным и надежным способом на сегодня считается использование жидких фиксаторов резьбы – они обеспечивают надежную фиксацию соединения, при этом не имеют описанных выше недостатков. А еще их применение дешевле практически всех других способов.

Какие бывают фиксаторы резьбы?

Все многообразие существующих жидких фиксаторов резьбы можно в итоге свести к двум видам: слабой фиксации, или разъемный, и сильной фиксации – неразъемный. Впрочем, деление на разъемный и неразъемный достаточно условно, соединения с любым фиксатором можно разобрать, если знать, как это сделать.

Как отличить разные фиксаторы резьбы?

Как правило, разъемные окрашивают в синий цвет, неразъемные – в красный. Но не всегда: у некоторых производителей цветовые решения могут отличаться от общепринятых, поэтому лучше всего прочесть информацию на упаковке, а не полагаться только на цвет.

Где какой фиксатор использовать?

Лучше всего посмотреть инструкцию по ремонту и эксплуатации механизма, который предстоит ремонтировать. Если такой возможности нет, можно руководствоваться простым правилом: в соединениях, требующих частой разборки, используется средство слабой фиксации, в соединениях, которые предполагается разбирать редко или вообще никогда – средство сильной фиксации. Например, если головка блока цилиндров крепится к блоку на шпильках, то шпильки в блок нужно заворачивать с использованием сильного фиксатора, а вот гайки нужно обрабатывать слабым фиксатором. Если же головка блока крепится болтами, следует использовать только слабый фиксатор. Сильный фиксатор используется при установке маховика, шкивов, гидротрансформатора в автоматической коробке передач, колесных шпилек (но не болтов!). В большинстве остальных случаев применяют слабый фиксатор.

Читать еще:  Горит значок неисправность двигателя на ниве

Как работает фиксатор резьбы?

Фиксатор резьбы представляет собой анаэробный однокомпонентный клей. Термин «анаэробный» означает, что клей полимеризуется при отсутствии кислорода. Чтобы обеспечить надежность фиксации, резьбу перед нанесением фиксатора следует очистить от грязи и масляных загрязнений. Клей достаточно нанести на болт или шпильку и затем собрать резьбовое соединение. В процессе завинчивания фиксатор равномерно распределится по резьбе, а поскольку зазоры в резьбовом соединении минимальны, кислород из воздуха туда не попадет, и состав обретет рабочие характеристики. Следует также учитывать, что сила фиксации зависит от материала, из которого изготовлены гайка и болт. Наибольшая прочность достигается на стали, на цветных металлах прочность ниже, а на пластике резьбовой фиксатор практически бесполезен. Дело в том, что для полимеризации составу необходимо присутствие металлов, вернее, их солей, и лучше всего, если это будут соли железа.

Как разобрать соединение, собранное с фиксатором резьбы?

Это может показаться парадоксом, но фиксатор резьбы, даже сильный или, иначе говоря, неразъемный, обеспечивает возможность гораздо более легкой разборки резьбового соединения. Дело в том, что самый сильный фиксатор резьбы – ржавчина. Тот, кто пробовал открутить заржавевшие болты и гайки, знает, как это сложно, а иногда и невозможно даже с помощью жидкого ключа, горелки и прочих ухищрений. Фиксатор резьбы, кроме своего прямого назначения, работает еще и как герметик, защищая резьбовое соединение от попадания в него влаги и воздуха. Поэтому резьба, обработанная фиксатором, не ржавеет. В итоге соединение, обработанное фиксатором слабой фиксации, разбирается без всяких проблем. С соединением, обработанным неразъемным фиксатором, все сложнее, но ненамного. Просто так, «в лоб», такое соединение не разобрать, можно только свернуть головку болта или шпильку. Но весь секрет в том, что резьбовой фиксатор теряет прочность при нагреве. Достаточно погреть резьбовое соединение строительным феном или газовой горелкой, и намертво прихваченный крепеж можно будет отвернуть без чрезмерных усилий. Естественно, при нагревании крепежа надо соблюдать осторожность, чтобы не повредить расположенные радом легкоплавкие детали.

Чем закрепить шпильку в блоке двигателя

Ремонт блока цилиндров двигателей 3M3-53 и ЗИЛ-130 — часть 2

Восстановление резьбовых отверстий. Резьбовые отверстия, имеющие забоины или срыв резьбы до двух ниток, восстанавливают прогонкой резьбы метчиком нормального размера согласно данным табл. 5.

Таблица 5
Нормальные и ремонтные резьбовые отверстия в блоках цилиндров двигателей ЗИЛ и ЗМЗ

Диаметр зенкерова- ния под ввертыши,

Резьбовые отверстия, имеющие износ или срыв резьбы более

2-х ниток, ремонтируют нарезанием резьбы увеличенного ремонтного размера или постановкой резьбовых ввертышей с нарезанием в них резьбы нормального размера.

В последнем случае отверстие с изношенной резьбой рассверливают или зенкеруют до размера согласно данным табл. 5 на соответствующую глубину. В нарезанное резьбовое отверстие завертывают до упора резьбовой ввертыш, изготовленный из Ст. 3 или стали 35, отрезают выступающую часть и зачищают место заподлицо с поверхностью блока. Для исключения вывертывания ввертыша его фиксируют постановкой штифта диамет-ром 3 мм, длиной до 8—12 мм. Штифт необходимо зачистить заподлицо.

Допускается постановка резьбовых ввертышей на клее БФ-2, эпоксидной пасте ЭД-5, ЭД-6 без наполнителя и на сурике.

Отверстия в резьбовых пробках под нормальную резьбу сверлят по кондуктору или по разметке. Смещение резьбовых отверстий от нормального положения должно быть не более 0,15 мм.

Наиболее удобно зенкеровать резьбовые отверстия и нарезать резьбу при ремонте блоков цилиндров не на вертикальносверлильных станках, а на радиально-сверлильных или с применением двурукавных шарнирных головок. Для этого часто используют радиально-сверлильный станок модели 2А53.

При нарезании ремонтной резьбы в блоке необходимо предусмотреть постановку ступенчатых шпилек или болтов или увеличить диаметры отверстий в сопрягаемых деталях. Конические резьбовые отверстия восстанавливают подрезкой торца резьбового отверстия и углубления резьбы.

Восстановление отверстий под толкатели. Изношенные отверстия в блоке цилиндров двигателей ЗИЛ-130 и 3M3-53 под толкатели развертывают под один из ремонтных размеров или зенкеруют под втулку, отверстие в которой затем также подлежит развертыванию. Работу рекомендуется выполнять на радиально-сверлильном станке. Для этого блок цилиндров устанавливают на поворотный стол. Отверстия зенкеруют до размера 29,8 мм, затем развертывают до размера 30. В отверстие запрессовывают втулки с натягом 0,015—0,058 мм для ЗИЛ-130 и 0,020—0,062 мм для ЗМЗ. В качестве материала втулок используют чугун СЧ18-32 и алюминиевый сплав АЛ-4.

Номинальный и ремонтные размеры отверстий под толкатели я соответствующие размеры толкателей, одинаковые для обоих двигателей, приведены в табл. 6.

Номинальные и ремонтные размеры отверстий под толкатели и размеры толкателей

Уменьшение (—) или увеличение (4-) стержня и отверстия,

Читать еще:  Глохнет магнитола при запуске двигателя

* В этом случае в блок необходимо запрессовывать втулки.

3-й и 4-й ремонтные размеры отверстий предусматривают постановку увеличенных по диаметру толкателей. Для этой цели последние из уже бывших в эксплуатации подвергают восстановлению путем хромирования или осталиванпя с последующим шлифованием.

В отверстия 1-го и 2-го ремонтных размеров устанавливают толкатели, восстановленные путем шлифования.

Чистота обработанных отверстий под толкатели должна быть не ниже у 7.

Опыт эксплуатации и ремонта двигателей ЗИЛ-ІЗО (исследования ХАДИ) показывает, что износ отверстий под толкатели к моменту капитального ремонта весьма незначительный. После пробега 150—200 тыс. км практически не приходится прибегать к восстановлению этого сопряжения. Однако при повторных ремонтах возникновение такого дефекта вполне возможно.

Восстановление привалочных плоскостей крепления головок цилиндров. Вследствие неравномерного нагревания и охлаждения, а также процессов естественного старения, блоки цилиндров деформируются. Деформация нарушает соосность гнезд коренных подшипников, перпендикулярность их оси относительно осей посадочных мест под гильзы, вызывает коробление привалочных плоскостей и т. д.

При короблении плоскостей блока цилиндров (для головок цилиндров) более 0,20 мм их подвергают механической обработке— шлифованию (ЗИЛ-ІЗО) или фрезерованию (3M3-53). После механической обработки необходим контроль не только плоскостности, но также и параллельности плоскостей относительно оси постелей крайних коренных шеек (не более 0,1 мм). Неперпендикулярность расположения поверхностей прилегания головок друг относительно друга должна быть не более 0,1 мм на длине 100 мм, а расстояние от поверхности прилегания головок цилиндров до оси постелей коренных подшипников должно быть не менее 294,70 мм для блоков цилиндров двигателей ЗИЛ-130 и 244,50 мм для двигателей 3M3-53.

Ремонт подшипников распределительного вала. Все отверстия во втулках распределительного вала в двигателях ЗМЗ имеют одинаковые размеры, а в двигателях ЗИЛ отверстие в пятой втулке (последней) имеет меньший диаметр (табл. 7). Втулки тонкостенные стальные, залитые антифрикционным сплавом (баббитом СОС-6-6). Изношенные втулки распределительного вала подлежат выпрессовке. Затем, после перезаливки, предварительно расточенные втулки запрессовывают в блок цилиндров с натягом 0,03—0,09 мм. На окончательную обработку оставляют припуск 0,2—0,4 мм на диаметр. Предварительная расточка может быть выполнена на токарном станке или на станке модели УРБ-ВП. При запрессовке отверстия масляных каналов в блоке должны совпадать с отверстиями во втулках.

Номинальные и ремонтные размеры отверстий во втулках блока под шейки распределительного вала, м м

Как закрепить шпильку в блоке двигателя

Вопрос такой, когда ставил ГБЦ, одна из шпилек была потянута и закрутить до конца не смог, ее начинало вытягивать по резьбе. Слышал, что вроде есть ремонтные шпильки с увеличенной резьбой. Пользовался ли кто такими шпильками и есть ли они на самом деле?

есть такие, но я нашел только у токарей на СТО занимающимся ремонтом двигателей, у них резьба идет на 14 мм но только та часть шпильки которая вкручивается в блок, в остальном все стандартно

да на здоровье дружище)))

А у нас такие в магазинах продаются 80 руб шт

Именно ремонтные, увеличенные?

да ремонтные увеличенные и резьба на них другая гораздо больше но только стой стороны которой они в блок вкручиваются а верх такой же как у родных сам недавно покупал. Но надо посмотреть что у тебя не ремонтные потянуло

потеплее станет выкручу, щас морозы у нас…зима.

У меня была такая тема с двигателем 24-10. Оказалось что одна из шпилек была не на 11мм, а на 10, при этом «на ощупь» она твердо сидела на резьбе, а по факту втихаря сдвигалась. В результате пробило прокладку и после замены прокладки во время протяжки она и вышла из блока. Снял со старого блока шпильку на 11, поставил с резьбовым герметиком и все! Проблема отпала! Так что проверь все шпильки на «одинаковость» диаметра. Остальное все уже посоветовали.

В том и дело, что у меня тоже шпильки на 11. Вытягивается только одна шпилька, потеплее будет, выкручу ее и замерю. Про герметик как то сомнения беру, что удержит он, нагрузки уж очень большие.

Если 10-ю шпильку поменять на 11-ю, то вполне себе нормально должно нагрузку держать, а «герметик» (анаэробный фиксатор резьбовых соединений) нужен для пущей уверенности в том, что шпилька не отвернется по ослабленной резьбе. Так что родная 11-я шпилька, встав на свое место, по идее, прижиться должна вместо 10-й (если только там действительно на 10мм стоит). А если родную 11-ю резьбу так раздолбало, то дальше только на 12 вкручивать, либо, действительно «последний ремонт» 14-11.

Поксипол – это холодная сварка?

Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.

Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт в незастывшую массу, держать должно будет (cоответственно, после того, как оно там застынет)?

QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 17:24)
Поксипол – это холодная сварка?

Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.

Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт б незастывшую массу, держать должно будет?

Читать еще:  Адаптация к зимнему запуску двигателя это

Промой/продуй отверстие, обезжирь обе поверхности, зубочисткой нанеси изнутри и на поверхность болта, закрути болт.
Через 15 минут будет готово, а через несколько часов можно нагружать по полной.

Держит лучше всего что только пробовал – 100%

QUOTE (никсам @ Mar 18 2018, 19:33)
Вместо болта шпильку на фиксатор резьбы до упора, пару витков должно остаться, а сверху гайкой.
QUOTE (Фил-2000 @ Mar 18 2018, 20:02)
Поксипол – обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры – отслоится.
Есть решение с анаэробными перманентными фиксаторами резьбы, от Хенкель, кажись,
QUOTE
Или – ремонтная развёртка и вкручивание «пружинки».
QUOTE (никсам @ Mar 18 2018, 20:10)
М6 затягивать сильно не нужно, тем более алюминий, где то 10 Н.м, а фиксатор «разборный» добавляет +10 Н.м

Там этот М6 держит торсионную пружину, т.е. одно её «плечо». Пружина достаточно тугая. Возможно, даже, что я сорбал резьбу не потому (или не только потому) что болт пошёл криво, а и потому что пружину «дожимал», закручивая болт.

Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой?

QUOTE (Фил-2000 @ Mar 18 2018, 21:02)
Поксипол – обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры – отслоится.
QUOTE (Волгоградец @ Mar 19 2018, 08:16)
А ты пробовал?

Да, пробовал. Может, обезжирил не очень удачно, не знаю.

QUOTE (Волгоградец @ Mar 19 2018, 08:16)
У меня уже лет 5, кусок впускного коллектора не отслоился и не отвалился!

Удивительно! Коэффициенты расширения-то совсем разные у материалов быть должны!

Игнат, можно еще вот такую шляпу попробовать. Пишут, что даже выкручивать/закручивать можно после. Но не поручусь, так как сам не использовал.

Если выкручивать не нужно – можно вот такой клей. Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но – тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов.

QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 21:47)
Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой?
QUOTE
Поксипол – обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры – отслоится.

Когда-то выгнил и отвалился кусок в металлической трубе СО,что идет по всему моторному.
Не помню фирму-производитель:в пластиковой тубе было вещество серо-чёрного цвета,которое нужно было отрезать по нужной длине и хорошенько размять перед применением !
Вот им я и замазал эту дырень-сначала просто чтобы доехать до дома около 100 км!
Но поскольку заказанную деталь пришлось ждать то ли 7,то ли 10 дней-ещё по городу накатал за это время столько же.
Сначала под капот чуть ли не через пару км лазил посмотреть,потом освоился-эта штука держала насмерть !
После замены трубки на новую попробовал её оторвать:в итоге вырвал вместе с металлом !
Так что я бы этот вариант не отметал так сразу.

QUOTE
Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но – тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов.

А вот таким «дел мастерам» я бы без оглядки не доверял-нет у них интереса всё на века делать !
Да и пара АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ как бы на это намекают.

QUOTE (Michalytsch @ Mar 19 2018, 10:12)
Не помню фирму-производитель:в пластиковой тубе было вещество серо-чёрного цвета,которое нужно было отрезать по нужной длине и хорошенько размять перед применением !

Что-то типа вот такого, я полагаю.

QUOTE (Michalytsch @ Mar 19 2018, 10:12)
Да и пара АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ как бы на это намекают.
QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 17:17)
Сорвана резьба в алюминиевой детали. М6 или М5, длина болта милиметров 12.

Пробуй применить саморез(с 6-ти гранной головкой) вместо болтика.

Саморезов сразу купи несколько штук. Чтобы оличались немного по наружному диаметру резьбы.
И таким способом:
1. можно нарезать новую резьбу(самим саморезом), с минимальным усилием
2. можно подобрать саморез, который будет «сидеть» наиболее крепко.

З.Ы. делал такое в безвыходном положении. Саморез Держит очень крепко (в АЛ)

QUOTE (kudrik @ Mar 19 2018, 09:45)
Пробуй применить саморез(с 6-ти гранной головкой) вместо болтика.

Саморезов сразу купи несколько штук. Чтобы оличались немного по наружному диаметру резьбы.
И таким способом:
1. можно нарезать новую резьбу(самим саморезом), с минимальным усилием
2. можно подобрать саморез, который будет «сидеть» наиболее крепко.

З.Ы. делал такое в безвыходном положении. Саморез Держит очень крепко (в АЛ)

Из недостатков, пожалуй, только то, что саморез может обломитсья при закручивании, или, если держать не будет, то тогда точно всё разбирать и решать вопрос «правильным» путём.

p/s про поксипол кстати испытывал сабж в течение двух лет в результате неудачного эксперимента с газовым инжектором. Вместо штуцеров ввернутых во впуск закрутил резьбовые заглушки на поксипол. Когда коллектор сдавал в цветмет часть выкрутилась хорошо а часть просто намертво сидела и ни в какую. Видимо зависит от тщательности размешивания клея.

В любом случае следующий коллектор делали методом сварки ))))))))

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector