0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заклеить бачок радиатора охлаждения двигателя

Ремонт радиаторов

Способы ремонта автомобильных радиаторов зависят от характера дефекта. Если треснул пластиковый бачок радиатора, то его клеят, варят или заменяют на такой же металлический. Если потекли соты радиатора, то их паяют, сваривают или заклеивают. Если радиатор течет по резиновой прокладке, то ее меняют с предварительной зачисткой стыков. Помимо этого широко применяется промывка и прочистка радиатора изнутри. Давайте рассмотрим основные способы поподробнее и ответим на основные вопросы:

Ремонт сот радиаторов. Как запаять, заварить или заклеить соты радиатора?

Ремонт сот радиаторов зависит, прежде всего, от материала: латунные, медные или алюминиевые. Если соты радиатора латунные, то лучше всего применять пайку свинцово-оловянными припоями с повышенным содержанием свинца (ПОС-18, ПОС-30 и др.). Если соты алюминиевые, то наилучший результат дает аргоновая сварка или пайка. Для медных радиаторов идеально подходит пайка твердыми медно-фосфорными припоями. Помимо сварки и пайки соты радиаторов можно и заклеивать специальными полимерными клеями .Однако, в любом случае, клеевой способ не дает высокой прочности и может ограниченно использоваться лишь для низконагруженных теплообменников (радиаторы системы охлаждения двигателя, масляных радиаторов и пр.). Для высоконагруженных теплообменников клейка не подходит (радиаторы кондиционера: конденсоры, испарители). Соты радиатора можно глушить целиком, а можно паять (клеить, варить) непосредственно место утечки. Особую трудность представляет собой аргоновая сварка алюминиевых сот. Ниже на фотографиях показаны основные способы аргоновой сварки: полная заглушка соты (с двух сторон) и заварка непосредственно места дефекта.

Нажмите для увеличения

Ремонт пластика. Как запаять или заклеить пластиковые бачки радиатора?

Ремонт пластиковых сот радиатора также может производиться двумя способами. Это заварка или заклейка. Заварка предполагает более прочное соединение, однако сварке поддается далеко не каждый пластик. При этом для сварки используется специальный термофен с точно регулируемой температурой. Температура фена должна поддерживаться лишь на несколько десятков градусов выше температуры плавления пластика, а термопоток термостабильным и точно сфокусированным на шов. В качестве присадочного материала используются специальные прутки соответствующей марки. Марка пластика, как правило, указывается на самом бачке радиатора. В большинстве случаев это пластик PA (полиамид со стекловолокном). Помимо этого кроме покупных присадочных прутков можно использовать и нарезанные полоски из аналогичного пластикового бачка. Пайку бачков нужно вести очень осторожно, ни в коем случае не перегревая шов. В тоже время для исключения образования трещин место вокруг сварки рекомендуется предварительно аккуратно прогреть. Но здесь нужно иметь определенный навык, иначе бачок можно безвозвратно испортить.

Несмотря на преимущества сварки пластмассы существуют такие бачки, которые не поддаются сварке вообще. За частую такие бачки устанавливаются в печках автомобилей. В этом случае бачок радиатора приходится клеить специальными полимерными составами. Эти составы в обязательном порядке должны быть эластичными, чтобы компенсировать термическое расширение при нагреве, поскольку любая пластмасса имеет очень большой коэффициент термического расширения. Клеить бачки можно по разному. К примеру, при больших разрушениях и трещинах рекомендуется место дефекта усилить латунной или стальной сеткой или иным армирующим материалом. Помимо этого бачок можно клеить как снаружи, так и внутри. При прочих равных условиях заклейка изнутри является более предпочтительной и обеспечивает максимально надежное соединение. Это обусловлено тем, что нанесенный клеевой шов при этом прижимается рабочим давлением. Если же клеить снаружи, до нанесенный клеевой состав этим самым давлением наооборот срывает. Помимо этого, при внутренней заклейке выигрывает внешний вид радиатора, что зачастую бывает крайне принципиально (к примеру, при продаже автомобиля). Однако, клейка изнутри предполагает обязательный демонтаж бачка, что удорожает стоимость ремонта и несколько затрудняет предварительную проверку клееного соединения.

Изготовление металлических бачков вместо пластиковых.

Иногда ни сварить ни склеить пластмассовый бачок не представляется возможным. В частности, такая ситуация возникает тогда, когда трещина проходит в месте примыкания бачка к трубной доске (в месте уплотнительной резинки), или когда пластик от старости невозможно сварить вовсе. В этом случае лучше всего изготовить новый бачек из алюминия или латуни (в зависимости от материала самого радиатора). Если радиатор алюминиевый, то, разумеется, и бачек должен быть алюминиевым. Если же тело радиатора медно-латунное, то бачек также изготавливают из меди или латуни. В первом случае для изготовления и крепления бачка используют исключительно аргонно-дуговую сварку; во втором можно использовать как сварку, так и пайку. Если используется пайка, то крепление высоконагруженных элементов (выходов для патрубков и пр.) нужно производить исключительно высокотемпературным медно-фосфорным, серебряными или латунными (медно-цинковыми) твердыми припоями. В остальных случаях допускается использование мягких оловянно-свинцовых припоев типа ПОС-18, ПОС-30. Нужно отметить, что изготовление металлических бачков довольно трудоемкий процесс, однако при качественном его проведении только он может дать 100% гарантию того, что Ваш бачек не потечет в течении нескольких ближайших лет.

Ремонт утечек по резиновым уплотнениям. Как устранить течь по резиновым уплотнениям радиатора?

Утечки по резиновым уплотнениям свойственны, главным образом, для радиаторов с железными трубными досками. Основной причиной тому является коррозия стыковочных поверхностей. Единственным эффективным способом такого ремонта является демонтаж пластиковых бачков, зачистка соединений и замена уплотнительных резинок. Существенным препятствием такому ремонту являются отгнившие зажимные усики на трубных досках. Если усики отламываются в разнобой, то это не является большой проблемой. Но если отламывается несколько подряд усиков, то это может служить препятствием для ремонта вообще. Иногда их можно подварить, но это крайняя мера и она не всегда приводит к положительному результату.

Чистка сот изнутри. Как прочистить радиатор внутри?

Очень часто, когда автолюбители пренебрегают основными правилами эксплуатации систем охлаждения двигателей радиаторы забиваются изнутри. Основные причины тому две. Первая и главная — использование воды вместо предписанных охлаждающих жидкостей: тосола, антифриза. Дело в том, что последние в своем составе содержат многочисленные антикоррозийные присадки (ингибиторы), препятствующие образованию ржавчины и разъеданию системы изнутри. Если же систему заливать чистой водой, то внутри происходит интенсивный процесс коррозии, продукты которой разносятся по системе и забивают наиболее узкие места охлаждающей системы — соты радиатора. Второй причиной забития сот радиатора изнутри является злоупотребление разного рода присадками против незначительных утечек: горчицы, специальной химии и пр. Незначительные утечки при этом, как правило, исчезают, но соты радиатора изнутри покрываются налетом или забиваются вовсе, существенно снижая к тому же теплопроводность трубок и системы охлаждения в целом. Иногда в таких случаях помогает промывка, но далеко не всегда.

Единственным эффективным способом внутренней прочистки радиаторов является развальцовка (распайка) бачков и механическая прочистка сот радиаторов специальными шомполами. Нужно отметить, что процедура эта ювелирная, поскольку всегда имеется вероятность повреждения сот. Но ее проведение помогает эффективно не только очистить радиатор, но и существенно поднять его теплопроводность. Этот эффект объясняется тем, что во время чистки внутренние поверхности сот не только избавляются от налета, но и получают некоторые царапины, которые несколько повышают завихрения теплоносителя и увеличивают площадь внутренних трубок.

Ремонт резиновых соединений между трубками и трубной доской.

В последнее время вместо пайки трубок используют резиновые уплотнения (фото). Данные радиаторы крайне технологичны при сборке, но по причине быстрого старения резины такие радиаторы служат недолго. Особенно это касается «горячей» стороны радиатора. Нужно отметить, что если течь образовалась в одном месте, то в ближайшем времени потекут и другие соединения — резина состарилась. Поэтому локальные ремонты здесь, как правило, к долгоиграющему эффекту не приводят. Наиболее правильным, но и наиболее дорогим способом здесь является развальцовка пластиковых бачков, удаление резиновых уплотнений полностью, снятие трубной доски, тщательная очистка всех трубок и трубной доски, рассверливание отверстий, установка доски на место, центровка и заливка всех отверстий специальной резиной, установку и завальцовку пластикового бачка на место. Нужно отметить, что процедура эта крайне и крайне трудоемка и ответственна, поэтому она рекомендуется лишь для редких и дорогих радиаторов. В остальных случаях теплообменник лучше заменить полностью.

Промывка радиаторов.

Иногда повысить производительность системы охлаждения можно посредством промывки системы при помощи насосов с использованием специальной промывочной жидкости. Процедура здесь следующая. Сперва из системы сливается тосол, затем к ней подсоединяется насос, который и гоняет промывочную жидкость изнутри. После двух-трех часов промывки жидкость удаляется. а вместо нее заливается новый тосол (антифриз). Нужно отметить, что данная промывка подходит лишь для слабо загрязненных систем. Если же загрязнение существенно и нарушена проходимость сот, то следует прибегать к разборке и механической прочистке теплообменников (см. выше).

Особенности ремонта радиаторов кондиционеров.

Сразу нужно отметить, что для ремонта радиаторов подходит только аргоновая сварка. Все остальные методы крайне ненадежны, и, как правило, приводят к разгерметизации системы. Еще одним обязательным условием ремонта радиатора автомобильного кондиционера является его хорошее общее состояние. Ведь никому не хочется, чтобы после заварки в одном месте через неделю образовалась течь в другом. Существуют некоторые автомобили, на которых конденсор лучше не варить вообще. Поэтому, прежде чем решиться на восстановление радиатора на ту или иную машину, мы рекомендуем вам посоветоваться со специалистом. Итак, какие виды заварки бывают? По большому счету, их два:

Заглушка сот. Применяется только для многопоточных конденсоров (две трубы по бокам) и, прежде всего, для исключения из циркуляции поврежденных или ослабленных коррозией сот. Этот метод отличается особой надежностью и прекрасно подходит для радиаторов с передним расположением вентиляторов, когда песок и камни разбивают середину теплообменника, а остальная его часть находится в отличном состоянии. Такая заварка хорошо зарекомендовала себя натаких автомобилях как БМВ Е39, Пежо 406, Пежо 607, Ситроен С3, Ситроен С5, Ситроен Пикасо, Опель Астра, Опель Зафира, Опель Вектра, Опель Омега, Форд Мондео 2 и др. Нужно отметить, что заглушка в конденсоре даже до половины сот практически никак не влияет на производительность системы. При этом нужно просто сделать немного меньшую заправку и желательно вымыть радиатор.

Читать еще:  Датчики температуры двигателя и турбины

Заварка места утечки. Как правило, применяется на радиаторах змеевидного типа. На многопоточных теплообменниках она рекомендуется только при механических деффектах. Такой метод с успехом используется автомобилях Хонда Аккорд, Форд Мондео 1, VW Пассат 4 и др.

Чем заклеить бачок радиатора охлаждения двигателя

Ну раз так — то радиатор менять.. я брал месяц назад себе Nissens за 6500 кажется. 😉

Знаю просто народ менял именно крышку верхнюю.
toyota.japancats.ru/details.asp?carid=94&modelcode=3&treg=E&vin=&frame1=&frame2=&piid=16924

Замена,замена и еще раз замена.

Клеить бесполезная трата времени и антифриза.

тоже была течь — верхний бачек разошлся. проехал на таком до Краснодара и обратно — чудо. на следующей день после поездки засочил сильно. заклить и запять не получится — давление.
в итоге поменял на неоригинал http://camry-club.ru/forum/viewtopic.ph . 0&start=45 (http://camry-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6126&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0&start=45)

бачек может и можно поменять но. бачек верхний 2176 + прокладка 540 итого 2716 и еще за работу может 1000 рэ. неоригинал 3000 рэ — в принципе экономический эффект очевиден.
не спорю оргинал из латуния — тонкий и тяжелый. неоригинал — алюминий.
решать вам

alex007, а поподробнее про обычный набор инструментов можно?!
Особенно интересует чем загибать эти самые лепестки так чтобы жидкость потом из под этой крышки не вытекала.

верхнийй бачек радиатора стоил 600р. отвертка косогубцы и плоскогубцы, герметик. и усе!! часа два после установки не заливай жидкость.

Я вот думаю стоит покупать б/у или нет.

покупай тайвань он стоит 2500р и катайся дальше!!

что за хрень, только сегодня прочитал эту тему про замену радиатора, пришел к машине — лужица в гараже вроде бы красного цвета. Проехал сегодня 100 км, останавливался смотрел — на горячем нигде не течет. Постелил в гараже газетку — завтра посмотрю. Самое обидное что пару месяцув назад поменял антифриз полностью. Теперь если радиатор менять — пропали деньги :(.

да не переживай , если антифриз недавно меняный зачем его полностью менять, они его аккуратненько сольют в ёмкость ,а после замены радиатора(если конечно она понадобиться 😀 )зальют обратно . Ну макс. грамм250-500 на долив потребуется. Мне так сделали когда менял радиатор.

😯
Да там патрубки скорее надуются, да полопаются, да бачек расширителя, чем блок.

Была такая тема — воняло антифризом на горячую. На ТО поменяли радиатор с диагнозом «трещина нижнего бачка». Все равно воняло. Потом заменили какую-то заглушку, мол «болезнь». Все стало ОК.

Потом после быстрой езды по ухабам (жесть!) снова запах появился. Так вот и езжу года 2. Но уровень ОЖ нормальный.

Чего там за заглушка-то? Может кто знает?

А чего же у меня снизу тогда лопается? 😀
И нафига тогда TRD делает тюнинговые пробки с усиленной пружиной?

Наверное это так для TOYOTы, но когда-то на тазике прокладка оказалась надежнее чем патрубки. Да на тазике все из дерьма было сделано. Патрубки + хомуты — вечная проблема. Но раздувшиеся сосиски из которых хлещет кипяток я навсегда запомнил. 😆

А чего же у меня снизу тогда лопается? 😀
И нафига тогда TRD делает тюнинговые пробки с усиленной пружиной?
AHTOXA, сам понял что сказал ? У тебя пробка TRD ? 😆 😆 😆 По секрету скажу TRD много чего делает, зачем? а йух его знает, спроси..

У меня лично из-за дерьма за две копейки, это я о пробке, меняли 4 или 5 раз прокладку блока на 10 кузове, лет 12 назад. Патрубкам и шлангам женичего не было

Нет, у меня стоит стоковая. 😀
Но постоянная проблема в виде запаха антифриза при активном педалировании меня раньше напрягала. Вот мне кто-то и посоветовал пробку от TRD 😀 Воздержался.

4-5 раз?! 😯 По идее проблема-то должна возникать только при перегреве двигателя? Может головка блока кривоватая была?

Откровенно говоря, я очень глубоко сомневаюсь, что при нормальной прокладке, нормальной затяжке и параллельных привалочных плоскостях прокладка будет являться самым слабым местом. Но принимаю на веру.
Хотя по-твоему самым слабым местом должен являться верхний бачок радиатора. 😀

А насчет пробки, то да, именно поэтому ее и предлагают. Я как раз тоже самое и говорю. И потому не стал ставить.

Вот и у меня на верхнем баке радиатора образовалась трещина 🙁

В сервисе заклеили, сказали, что мол никуда не денется будет держаться. Обязательно отпишусь, сколько протянет. Если что, дам адресок.

Почитав форум настроился менять радиатор. Тем не менее, а вдруг шов выдержит! Нужно долить антифриз и проверить радиатор на прочность. Вопрос вот в чём: ЧТО ЛИТЬ, ЧТОБ НЕ НАВРЕДИТЬ (чтоб никакие прокладки не съело и помпа не накрылась) ? Я не знаю что залито.

На форуме прочитал, что антифриз должен соответствовать материалу радиатора. 😯

По пробке радиатора тоже вопрос. Как её исправность оценить?

Вот и у меня на верхнем баке радиатора образовалась трещина 🙁

В сервисе заклеили, сказали, что мол никуда не денется будет держаться. Обязательно отпишусь, сколько протянет. Если что, дам адресок.

Почитав форум настроился менять радиатор. Тем не менее, а вдруг шов выдержит! Нужно долить антифриз и проверить радиатор на прочность. Вопрос вот в чём: ЧТО ЛИТЬ, ЧТОБ НЕ НАВРЕДИТЬ (чтоб никакие прокладки не съело и помпа не накрылась) ? Я не знаю что залито.

На форуме прочитал, что антифриз должен соответствовать материалу радиатора. 😯

По пробке радиатора тоже вопрос. Как её исправность оценить?

решил чиркнуть пару строк бедолагам 🙂
был у меня ниссан, так я с радиатором напрыгался малость. Тема такова: у нас в прошлом году стояла температура -42 недельку. У меня, апосля долгого стояния машины (ждал стартер месяц) потек верхний бачек радиатора по шву (выдавило прокладку). И не только у меня потек, пол двора со следами антифриза было (машин 5 точно еще). Купил я новый радиатор и как оказалось — ЗРЯ! пошевелил пробку и все прошло само в течении недели, капало все меньше и меньше. Стоит в гараже новый радиатор до сих пор.
Проблема в давлении наверное (логика). Избыточное Давление создает пружина в пробке (около 1 АТМ). Проверяется оно автомобильным компрессором, либо на старом радиаторе, либо на родном через сливной штуцер (если он есть конечно, на ниссане его не было). Всем надеюсь понятно, что с пониженем температыры (-40 например) металл пружинки становится жесче, а следовательно давление в системе выше. Вот и давит по слабым местам тосол потом. Меняйте пробку радиатора на новую периодически или для профилактики снимайте старую и прожимайте руками пружину. Да и радиатор если забит пухом помыть не помешает.
Вопрос что лить? У вас радиатор из латуни?? или из меди? Думаю, все же как и у всех современных авто — аллюминиевый сплав. Значит берите любой современный. Для себя нашел концентрат красный MANNOL, допускает доливку водопроводной воды (но я лил дистиллированную). А жидкость лучше сменить полностью! Тосол надо менять раз в 3 года!

Вот и у меня на верхнем баке радиатора образовалась трещина 🙁

В сервисе заклеили, сказали, что мол никуда не денется будет держаться. Обязательно отпишусь, сколько протянет. Если что, дам адресок.

Почитав форум настроился менять радиатор. Тем не менее, а вдруг шов выдержит! Нужно долить антифриз и проверить радиатор на прочность. Вопрос вот в чём: ЧТО ЛИТЬ, ЧТОБ НЕ НАВРЕДИТЬ (чтоб никакие прокладки не съело и помпа не накрылась) ? Я не знаю что залито.

На форуме прочитал, что антифриз должен соответствовать материалу радиатора. 😯

По пробке радиатора тоже вопрос. Как её исправность оценить? По пробке радиатора проще поменять чем проверить.340 рублей.

Вопрос что лить? У вас радиатор из латуни?? или из меди? Думаю, все же как и у всех современных авто — аллюминиевый сплав. Значит берите любой современный. Для себя нашел концентрат красный MANNOL, допускает доливку водопроводной воды (но я лил дистиллированную). А жидкость лучше сменить полностью! Тосол надо менять раз в 3 года!
Я буду менять антифриз целиком, чтоб наверняка знать что доливать и не намешать чего-нибудь.
V20 — это современное авто? Если стоит родной радиатор, то из какого он материала? Как определить родной радиатор?
В руководстве по эксплуатации написано заливать раствор 50 или 70% антифриза на основе этиленгликоля и воды
В экзисте для Toyota предлагается три вида антифриза:
Антифриз Toyota SUPER LONG LIFE COOLANT, 2л. — 1577 руб
Антифриз Toyota LONG LIFE COOLANT, 2л. — 2515 руб
Антифриз Toyota LLC, 4л. — 1873 руб.

МАНОЛ по экзисту (AG-11, AG-12 и AG-13) стоит 700-1000руб за 5 литров! Почему такой разброс цен? С такими ценами — только Манол!

Вопрос относительно того, что лить в родной радиатор V20, остался открытым. (так и не нашёл инфы по родному радиатору и составу манола)
Еще хотелось бы узнать вот что — состав антифриза критичен только для материала радиатора? А как насчёт остальных элементов системы охлаждения, включая магистрали и прокладки?

А вот что нашёл про Манол «. раствор охлаждающей жидкости на моноэтиленгликолевой основе, . алюминиевых и медных систем охлаждения в течение 3 лет. Не содержит фосфатов, нитритов, аминов. Нейтрален по отношению к следующим металлам и сплавам: латунь, медь, легированная сталь, чугун, алюминий, свинцовые сплавы.
Отвечает требованиям: Ford ESE-M978B4H-A; MAN 324; GM 1825M/1899M; Opel-GM QL130100; Ford AF Plus; GM SATURN; John Deere; ROVER; RENAULT Typ D; DAF; SAAB; JAGUAR; BMW; MB 325.2 (Vergl. MB-Blatt Nr. 325.2)

Что это значит? Нейтрален к сплавам любых радиаторов? Существуют ещё какие-нибудь радиаторы, сплавы которых тут не перечислили? Или это просто реклама? Почему тогда в списке компаний, чьим требованиям отвечает Манол нет Тойоты? Вроде тот же самый этиленгликоль, только с приставкой «моно», в чём соль?

Читать еще:  Bmw дергается когда холодный двигатель

Почему молчат владельцы современных авто, по поводу рекомендаций «Тойота» относительно Манола? 😈
Что можно лить в двадцатку . Скоро машину со СТО забирать .
Вот ещё что нашёл. Жирную точку можно ставить? Манол противопоказан, только оригинал?!
http://camry-club.ru/forum/viewtopic.ph . 7&start=15 (http://camry-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1531&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7&start=15)

я как понял нет ни какой разницы в этиленгликолях! по цене маннол сопоставим например с ЛиквМоли и.п. немецкими антифризами. Посмотрел вчера в гараже, я лил себе AG-12 красный. Радиатор может быть только из материала не потенциального (не корродирующего) материалу блока цилиндров. Скорее всего радиатор у Вас на основе аллюминиевого сплава, а блок из чугуна или то же аллюм.
Решать Вам что лить 🙂

С полной уверенностью могу утверждать, что верхний бак радиатора треснул из-за неработающего клапана крышки радиатора. Эксперимент провёл со старой и новой крышками, старая крышка оказалась нерабочей.

Толстый патрубок, идущий к верхнему баку радиатора находится под давлением при закрытом клапане.

Поддерживаю мнение, что неисправность «копеечной» крышки радиатора приводит к серьёзным последствиям.

С антифризом (http://camry-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1531&start=30) определился

PS Попытка заклеить трещинку в верхнем баке радиатора закончилась ожидаемым провалом. Из неработающей крышки вырвал клапан, теперь не так быстро убегает антифриз. Есть немного времени до потепления на покупку нового радиатора

Я вот думаю стоит покупать б/у или нет.

покупай тайвань он стоит 2500р и катайся дальше!!
Незнаю где Вы видели за 2500 и когда. Обзвонил порядка 20-и магазинов по всей Москве. В результате взял самый дешёвый тайваньский за 4000тр.

Незнаю где Вы видели за 2500 и когда. Обзвонил порядка 20-и магазинов по всей Москве. В результате взял самый дешёвый тайваньский за 4000тр.

перехожу по ссылке.
Радиатор охлаждения 64703A NISSENS TOYOTA CAMRY 2,0 96- Nissens Kolerfabrik A/S
доп. код 1640003140/164007A290
никакого описания нет, немного настораживает объём 2,0

этот радиатор подойдет на V20?

a2k6, ты себе на трёхлитровый двигатель с такими же характеристиками поставил? Сколько уже прошёл на нём?
Какие вообще у радиаторов характеристики на что смотреть? количество трубок х площадь поверхности одной трубки? диаметры патрубков?

Уважаемые камриводы, что известно про оригинальный радиатор V20?

Незнаю где Вы видели за 2500 и когда. Обзвонил порядка 20-и магазинов по всей Москве. В результате взял самый дешёвый тайваньский за 4000тр.

Там ссылка не на мой радиатор. Но я туда позвонил ради интереса. Радиатор на мою двадцатку стоит 3т фирмы ЖиТи. (тайвань) — на автомат. Ниссенс 4,5т — на механику. Сказали, што автомат можно ставить на механику.
Получается лохонулся я на 1 косарь. 🙁

a2k6, ты себе на трёхлитровый двигатель с такими же характеристиками поставил? Сколько уже прошёл на нём?
Какие вообще у радиаторов характеристики на что смотреть? количество трубок х площадь поверхности одной трубки? диаметры патрубков?

Уважаемые камриводы, что известно про оригинальный радиатор V20?

честно сказать, площадь поверхности и характеристики я не выщитывал. посмотрел что по номеру мне подходит и чтоб для автоматат был — резервуар внутри радиатора под жижу АКПП. ну и все.
прошел 6000. все номано. радиатор алюминевый и гораздо легче оригинала, и немного толще.

От автоматат на МКПП радиатор подходит. в колбу для жижи из АКПП ставятся заглушки. чтоб туда ничего не попадало и все работает.

Чем заклеить расширительный бачок при его разгерметизации

Расширительный бачок автомобиля — это неотъемлемый узел, входящий в систему охлаждения. Его задача состоит в компенсации увеличивающегося объема тосола либо антифриза при высоких температурах и повышении давления в системе охлаждения. Особенности конструкции охлаждающей системы диктуют, какую форму имеет расширительная емкость и какими дополнительными функциями, кроме сбора жидкости, она обладает.

Причины поломок пластиковой емкости

Автомобиль в целом и его отдельные элементы в ходе эксплуатации приобретают различные дефекты. Расширительный бачок также подвержен поломкам, приводящим к его разгерметизации с последующим вытеканием охлаждающей жидкости в результате следующих причин:

  1. Повышение давления в системе охлаждения.
  2. Недостаточная толщина пластика, из которого изготовлена емкость, приводящая к растрескиванию стенок.
  3. Длительное нахождение кипящего антифриза в баке.
  4. Механические воздействия, удары.

При появлении выброса тосола необходимо определить место возникновения течи и произвести ремонт расширительного бачка.

Диагностика разгерметизации корпуса

При возникновении трещин в корпусе бака необходимо заглушить мотор, дождаться полного остывания охлаждающей жидкости и только после этого приступать к следующим действиям:

  • ослабить крепежные приспособления, удерживающие пластиковую емкость;
  • отсоединить патрубки и шланги;
  • демонтировать бачок;
  • слить охлаждающую жидкость;
  • определить местонахождение дефекта корпуса.

Методы устранения трещин в пластиковой емкости

В процессе эксплуатации бачка, пластик испытывает многократные деформации: сужение и расширение в результате перепадов температурного режима. Работа в условиях пиковых значений температуры и давления приводит к растрескиванию материала.

Пластик, используемый при изготовлении расширительных бачков, не способен вступать в реакцию с клеями любых марок. В связи с этим качественное склеивание произвести невозможно. Наиболее широкое применение у автовладельцев нашли такие методы для ликвидации трещин:

  1. Запаивать щели в пластиковом корпусе при помощи арматурной металлической сетки.
  2. Заклеивать места разгерметизации эпоксидной смолой, холодной сваркой, специальнымгерметиком.

Использование холодной сварки и эпоксидки применяются для заделки щелей в бачке на короткое время, например, чтобы добраться до гаража.

Алгоритм работ при заделке трещин бачка своими руками

Многих автовладельцев интересует, как запаять образовавшиеся трещины и щели в пластиковой емкости. Для заделки образовавшегося дефекта необходимо произвести следующие операции:

  • тщательно зачистить пластик от остатков тосола в месте трещины при помощи салфетки;
  • обезжирить место проведения сварки растворителем или ацетоном, высушить;
  • вырезать полоску металлической сетки из латуни, состоящей из мелких ячеек, шириной не менее 10 мм соответствующей длины;
  • наложить сетчатую заплату на заделываемый стык;
  • равномерно, в несколько подходов, припаять сеткук каждому краю стыка, сплавляя пластик с металлом и образуя армированный слой по всей площади заплаты;
  • шлифовка образовавшегося соединительного шва;
  • шпаклевка, грунтовка и окраска места сварки.

Для проведения пайки используется паяльник с плоским наконечником, мощностью не менее 40 Вт. Точное выполнение каждого пункта ремонтных мероприятий позволяет полностью восстановить прочность и надежность корпусной детали.

При отсутствии паяльника и металлической сетки, чтобы отремонтировать корпус бачка, мастера используют специальный герметик полиадгезив DoneDeal красный для пластика.

Данное средство обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к воздействию масляных жидкостей. Перед нанесением полиадгезива на место дефекта в пластиковом корпусе необходимо произвести тщательные подготовительные операции по зачистке, обезжириванию и удалению следов веществ, используемых ранее.

Как починить радиатор охлаждения своими руками?

Алюминиевый или медный теплообменник – основной элемент охлаждающей системы автомобильного мотора. Благодаря ему, да еще электрическому вентилятору, удается сдерживать температуру антифриза в максимально допустимых пределах. Владельцам подержанных авто возрастом свыше 10 лет нередко приходится сталкиваться с выходом агрегата из строя – сказывается длительный срок эксплуатации. Но не торопитесь приобретать новую дорогостоящую запчасть или ехать на разборку. Сначала узнайте, как можно сэкономить и отремонтировать радиатор автомобиля своими руками.

Кратко о конструкции теплообменника

Чтобы заниматься поиском неисправности и последующим ремонтом радиатора, нужно понимать его устройство. «Специалисты», утверждающие, что протекающий агрегат надо просто заварить, не слишком разбираются в конструкции и материалах, из которых изготавливаются теплообменники охлаждения автомобильных моторов.

Радиатор состоит из следующих элементов:

  • система медных либо алюминиевых трубок (иначе – соты), объединенных с помощью теплообменных пластин, сделанных из соответствующего металла;
  • 2 пластмассовых бачка с горловинами подачи и выхода антифриза (существуют модели с дополнительным заливным патрубком);
  • кронштейны крепления к кузову машины и кожуха электрического вентилятора;
  • другие элементы – пароотводящий патрубок, гнездо установки датчика температуры и так далее.

Примечание. Соты и бачки различных моделей радиаторов располагаются по-разному. В агрегате с горизонтальными трубками бачки расположены по бокам, с вертикальными сотами – сверху и снизу.

Пластиковые емкости представляют собой открытые с одной стороны короба, закрывающие торцы всех трубок и посаженные на уплотнительные прокладки. Приходящий антифриз заполняет первый бачок, проходит сквозь соты и после охлаждения собирается во второй емкости, откуда снова течет в двигатель.

Способы устранения течи

Прежде чем починить радиатор, следует обнаружить место протечки и масштаб повреждения. Это может быть одиночная маленькая трещина либо многочисленные мелкие отверстия, как нередко случается с алюминиевыми теплообменниками, прогнившими от старости. Последний дефект ремонту не подлежит – агрегат придется заменить новым.

Совет. Убедитесь, что охлаждающая жидкость вытекает из самого радиатора. Зачастую виновниками течи становятся потрескавшиеся патрубки либо ослабленные хомуты.

Чтобы выполнить ремонт радиатора охлаждения, агрегат необходимо снять с автомобиля, предварительно опорожнив систему. После демонтажа заполните теплообменник водой и найдите все протечки, встречающиеся в таких местах:

  • непосредственно в сотах;
  • на стыке патрубка с бачком;
  • на посадочных фланцах бачков из-за прохудившегося уплотнителя;
  • отдельный случай – механическое повреждение в результате попадания камня либо по другим причинам, заметное невооруженным глазом.

Лучший способ проверить герметичность радиатора – подавать внутрь сжатый воздух (не более 2 Бар), погрузив изделие в воду. Точное местонахождение дырочек покажут воздушные пузырьки.

В зависимости от характера обнаруженной неисправности воспользуйтесь одним из предложенных далее вариантов ее устранения.

Заделка способом пайки

Метод эффективен для изделий из латуни и меди, чьи соты не разорваны внешним механическим воздействием, а размеры отверстий не превышают 2–3 мм. Важное условие: агрегат не должен быть слишком старым и прогнившим, иначе при зачистке свищи увеличатся вдвое. Чтобы запаять медный радиатор, подготовьте следующие инструменты и материалы:

  • мощный паяльник с широким жалом (не менее 500 Вт);
  • щетка с тонким стальным ворсом, наждачная бумага;
  • обезжиривающий состав;
  • припой, флюс;
  • паяльная кислота.
Читать еще:  Экологический класс двигателя что это такое

Сначала нужно обеспечить доступ к месту дефекта, дабы подобраться туда паяльником. При необходимости удалите часть ребер с помощью кусачек и пассатижей. Позаботьтесь, чтобы из отверстия не вытекал антифриз, и действуйте в таком порядке:

  1. Металлической щеткой удалите крупный мусор, застрявший между ребрами теплообменника.
  2. Зачистите дефект наждачной бумагой до характерного блеска металла и обезжирьте.
  3. Протравите место повреждения кислотой, нанеся небольшое количество тонкой кисточкой.
  4. Наложите слой флюса и начинайте пайку, стараясь затянуть отверстие припоем. При необходимости проводите операцию в несколько приемов.
  5. По окончании испытайте герметичность изделия, наполнив его водой или продувая сжатым воздухом. После установки на автомобиль тщательно проверьте работоспособность отремонтированного радиатора.

Данный способ также подойдет для заделки мелких трещин в латунных бачках либо в местах подключения патрубков. Если диаметры отверстий в трубках слишком велики и не поддаются пайке, переходите к следующему варианту.

Герметизация алюминиевых изделий

Запаять алюминиевый радиатор в условиях обычного гаража практически нереально, поэтому заделывать отверстия придется другими способами:

  • мелкие дырочки и трещины заполняются различными клеящими составами;
  • более крупные отверстия закрываются средством под названием «холодная сварка».

Примечание. Заделку протечек холодной сваркой нельзя назвать надежным способом. Случается, что заплатка служит несколько лет, а иногда отрывается на второй день. Многое зависит от качества ремонта.

Герметизация течи производится следующим образом:

  1. Радиатор желательно промыть и высушить. Наружный мусор удалите металлической щеткой.
  2. Зачистите поверхность трубки вокруг отверстия или трещины наждачной бумагой. Убедитесь, что алюминий не рассыпается при зачистке.
  3. Тщательно обезжирьте место дефекта.
  4. Приготовьте клеящую смесь либо холодную сварку согласно инструкции на упаковке и нанесите на отверстие. Выждите положенное время и проверяйте теплообменник на герметичность.

В продаже нетрудно отыскать двухкомпонентный клеящий состав на полимерной основе, предназначенный для заделки подобных дефектов. Если поврежден бачок или патрубок вверху радиатора, то трещину можно заклеить без снятия агрегата с машины.

Ремонт радиаторных бачков

В случае повреждения пластиковых емкостей нужно просто заклеить радиатор автомобиля описанным выше способом. Есть более коварная неполадка – протечка охлаждающей жидкости из-под прокладок. Неисправность устраняется так:

  1. С помощью плоской отвертки и пассатижей отогните металлические скобы, прижимающие борта бачка к фланцу теплообменника.
  2. Снимите емкость и уплотнитель, очистите прилегающие плоскости, промойте и высушите радиатор. Задача – удалить образовавшийся слой алюминиевого окисла, нарушающий герметичность стыка.
  3. Обезжирьте фланцы бачка и теплообменника, затем обработайте растворителем 646. Посадите новую (или старую) прокладку на высокотемпературный силиконовый герметик.
  4. Намажьте герметиком посадочную плоскость емкости, установите ее на место и прижмите. Спустя 15–20 минут аккуратно загните все скобки обратно.

Совет. Действуйте осторожно в процессе отгибания скоб, дабы не повредить прохудившуюся прокладку. Может оказаться, что в ближайшем магазине автозапчастей подобная деталь отсутствует.

Ликвидация крупных повреждений

Случается, что от встречного автомобиля прилетает крупный камень, сильно деформирующий соты теплообменника. Тогда заклеивание или пайка радиатора охлаждения двигателя неосуществима из-за характера и масштаба повреждений. Подобный урон приносит мелкое ДТП с попаданием в теплообменник постороннего предмета.

Работоспособность агрегата частично восстанавливается путем глушения перебитых трубок. Потребуется аккуратно вырезать весь поврежденный участок вместе с ребрами, а соты – заглушить с обеих сторон, сплющив и загнув обрезанные концы трубок несколько раз. Более эстетичный вариант – снять бачки и заделать входные отверстия деформированных протоков.

Вариант с отключением части трубок должен рассматриваться как временный, пока вы не купите новый радиатор. Причина – существенное снижение эффективности охлаждения, влияющее на работу двигателя. От внешних воздействий редко ломается 1 трубка, обычно разрушается 2–4 соты. Результат – потеря 10–20% теплообменной площади.

Чем заклеить бачок радиатора охлаждения двигателя

Российский Клуб Любителей Автомобилей Марки Тойота

Экспорт новостей:

ГРАНТ, 14-09-04 14:29
Подскажите пожалуйста, как и чем надежно залатать трещину в верхнем пластмассовом бачке радиатора охлаждения двигателя? Всем спасибо.

vvs77, 14-09-04 16:45
У меня такая же проблема. Я заклеил полиадгезивом для пластика DD6580 фирмы Done Deal. Это состав в двух шприцах. Езжу три месяца, все нормально.Mark 2 Qualis, 2MZ

Слава Н-ск, 14-09-04 21:13
Была такая же проблема. Поначалу залепил холодной сваркой КвикСтил, но наверное не очень качественно подготовил поверхность — через месяц начал травить. Повторно подошел более основательно: трещину и все вокруг неё заплавил паяльником (только не перестарайся, пластмасса легко плавиться и можно насквозь пропаять). После обработки паяльником поверхность стала достаточно шершавой, потом тем же КвикСтил. С тех пор прошло более 5 мес. и не одна тыс.км. — все нормально. Еще одно забыл сказать (у разных людей к этому апгрейду отношение разное) — удалил клапан в крышке бачка радиатора, тем самым исключив повышенное внутреннее давление в системе, которое собственно и рвет бачок. Понимаю для чего он необходим, но если в системе нормальный антифриз, то кипеть он не будет. В начале лета у нас в Новосибе температура была за 30, в пробках достаточно настоялся, но стрелка стояла, как вкопанная. В отношении крышки бачка некоторые прибегают к промежуточному решению — срезают виток пружины клапана, тем самым понижая порог давления при котором клапан открывается.

Shack, 23-09-04 23:46
У меня краун 90г.в. тоже лопнула верхняя крышка , пробовал клеить поксиполом, держало. Потом купил новую оригинальную пробку радиатора, давление поднялось и поксипол выдавило нафиг, так что даже не знаю теперь что и делать. На разборках радиатора не нашел пока. Попробую со старой крышкой без клапана поездить.

Piligrim, 21-10-04 04:06
Изучив подробно данную тему считаю что нашел наиболее дешовое решение и предлягаю внести его в копилку коллективного разума. Машина Калдина 94 года 3S-FE
Итак. Началось это как всегда неожиданно. Стал замечать, что из под капота парит. Подробно разглядываю трещину в верхней пластмассовой крышке радиатора пришел к следующим важным умозаключениям.
Проблема не в том, что крышка плассмасовая, а в том, что внутри неё нет рёбер жесткости. В разрезе эта крышка или как ещё её называют верхний бачёк имеет форму Л. Если смотреть по ходу машины. В резулбтате повышения давления её распирает маленько. Вот от этих распираний со временем и появляется на нижнем внутреннем изгибе (внутренний угол со сторны улицы) трещина. Можете это сами увидеть просто понажимав на шланг.
Способы борьбы самый глобальный — меняем радиатор. Для меня дорого. Можно купить на том же экзисте только сам бачёк и попробовать его заменить. Стоит около 60$. Но тут проблема в том, что как ктото уже писал его очень сложно опресовать. Механники мне вообще сказали, что в домашних условиях это невозможно. Да и опять же надо радиатор снимать. Ну думаю, заменить всегда успею, попробую в начале так отремонтирповать.
Способ борьбы самый экономичный — заклеить. Но всё не так просто. Пробовал клеить холодной сваркой для пластмассы. Не держит — отваливается. Некоторые говорят, что заклеить невозможно, но я нашел как мне кажется оптимальное решение. Оно заключаетс в том, что надо сделать так, чтобы исключить то самое распирание бачка он давления. Именно из за него все клеи и отваливаются, так как трещина находится на внутрееем углу. В начале я просто хорошенько заклеил саму трещину клеем. Крупной шкуркой хорошенько зачищается пластмасса и замазывается клеем ПОКСИПОЛ. Клей мне очень понравился. По сути — это простая эпоксидка, только применять очень удобно и гарантированное затвердевание. Потом нашел железную П-образную пластину толщитой 2-3 мм и её на этом же клею хорошенько намазав посадил сверху. Таким образом бачёк больше не распирает и вся картина выглядит так:

Испытание прошло. Всё отлично, нигде не течёт. Ни радиатор, ни бачёк не снимался, Вечером заклеил — утром поехал. Самое сложное найти подходящую железку. Я сначала хотел из уголков сварить, но пока их резал батя в стройматериалах нашел эту железку. По ширине почти идеально подошла. Теперь осталось для красоты зачистить и покрасить в чёрный цвет.
Кстати, первый слой делал из маленького поксипола — он серый, второй из прозрачного. Серый мне больше понравился. Он какой то более гибкий штоли. Наполнители в нём.
Ничего не сливал. Есть один момент, который я не осветил. Очень важно заклеивать после поездки когда двигатель остывает. Я даже сделал следующее. Вытащил трубку из разширительного бачка, перегнул её пополам и засунул в ближайшую щель. Таким образом при остывании в системе создаётся разражение, а заткнутая трубка не даёт засасываться воздуху. В итоге можно смело шкурить из трещины ничего не сочится и клей при засыхании более плотно засасывается в этут трещину.
To nikita7777: В том то и дело, что давление у меня не избыточное. Пробку проверял, всё нормально. Но даже этого стандартного давления в 0.9 вполне хватает, чтобы двигать бачёк и оторвать простую заплатку. В принципе если клей хорошо сцепится да если ещё тканью армировать, то тоже держать будет, но всё равно будут создаваться нагрузки, направленные на отдирание заплаты. В реализованном же мной варианте такие нагрузки принципиально исключены. Разширяюшийся под давлением бочёк упирается в железную скобу и получается что клей держфт не на разрыв, а наоборот, на сжатие. На мой взгляд надёжней не бывает.
Теперь вроде всё сказал. :-)) Буду раз если мой опыт кому нибудь поможет.

adxx(busy), 21-10-04 09:33
хонда интегра — трещина в верхнем бачке параллельно изгибу возле опрессовки. помогло проклеивание эпоксидкой с запасом в стороны, а также армирование простой тканью, промазанной эпоксидкой — внахлест с одной (внутренней) стороны на другую (внешняя). по словам понять трудно, на самом деле — тоже самое что и у тебя, только из ткани 🙂 уже полгода полет нормальный 😉

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector