1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем можно заменить эфир для двигателей

Чем можно заменить эфир для двигателей

Тахометр Ваш показывает правильно 540,73Гц=16230 об/мин.

Это интересно. Благодарю.

Также не подтвердилась версия о пережатом контрпоршне при использовании MANNOL. Положение рычажков контрвинта (я использовал контрвинт типа МАРЗ) строго одинаковое при запуске и работе на стандартной смеси и на смеси на основе MANNOL.

Хорошо бы увидеть видео работы двигателя.

химсостав присадки SUPER DIESEL ADDITIVE в приложении. 60% очищенного керосина остальное присадка для повышения цетанового числа. Сам не пробовал, в теории для двигателя с воспламенением парами эфира ничего не даёт, т.к. присадка уменьшает время между впрыском и воспламенением у дизелей с впрыском. (поднимает цетановое число).

Очень плохо виден химсостав (очень мелко).
Но можно догадаться, что в составе кроме керосина 60% присутствует 10-30% вот такого вещества:

  • 2-этилгексил нитрат, 2-ЭГН, 2-этилгексиловый эфир азотной кислоты, 2-EHN, 2-Ethylhexyl nitrate или изооктил нитрат

Вещество из той же группы, что и :

  • амилнитрит, изоамиловый эфир азотистой кислоты, или изопентилнитрит;
  • 1-метилэтил нитрат, изопропиловый эфир азотной кислоты или изопропилнитрат.

Все эти вещества имеют одно свойство — они все повышают цетановое число и все используются как присадки в дизтопливо, и авиамоделистами тоже.

P.S. Теперь понятен эффект от этой добавки в топливо. Я уже отметил выше, что очень похоже на эффект от амилнитрита. По сути, так оно и есть, активное вещество в составе SUPER DIESEL ADDITIVE это изооктил нитрат.

Купил эту просадку, жду потепления чтобы на кордяшке с Камодом испытать

В составе написано
Углеводороды, С10-С13, п-алканы, изо-алканы, цикло-алканы, меньше 2%ароматные соединения

Цетан-корректор Hi-gear. В состав входит другое вещество той же группы, тоже повышающее цетановое чило: октилнитрат.
Пока сам не пробовал, но читал, что используют авиамоделисты.

В составе написано Углеводороды, С10-С13, п-алканы, изо-алканы, цикло-алканы, меньше 2%ароматные соединения

Уважаемый persey где то скачал data sheet на цетан-корректор Моли. Я на своей банке никакого состава не вижу.

Я на банке смотрел.

Испробовано было более 5 марок » Быстрого пуска». Реально работали двигателя только с “Быстрым стартом” от Дзержинского хим завода, Новгородской области. По 33%масла,33%керосин,34%» Быстрый старт», части каждого компонента.

Наткнулся на вот такую информацию:

ПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ

Проведенными в последние годы исследованиями А. А. Гуреева, В. В. Карницкого установлено, что наиболее эффективным средством надежного пуска холодных двигателей при температуре окружающего воздуха даже порядка минус 35—38° С является применение специальных пусковых жидкостей, в том числе — жидкости «Арктика» в сочетании с загущенными маслами для двигателей, изготовленными на маловязкой основе, и карбюраторами, имеющими оптимальную пусковую регулировку.
Исследованиями и практикой эксплуатации установлено, что пусковые жидкости дают снижение пусковых износов за счет наличия в них специальных масел…

Состав пусковых жидкостей различен по компонентам и процентному их содержанию, однако в большинство из них входят:

диэтиловый эфир (порядка 65%)
петролейный эфир (до 20%)
масло для двигателей маловязкое (10—12%)
пиридин, назначение которого — обеспечить растворимость всех компонентов в жидкости (3%)
Пусковая жидкость НИИАТ для дизельных двигателей имеет следующий состав:

этиловый (серный) эфир (40—60%)
масло индустриальное 12 (40—60%)
Практически можно применять смесь из 50% эфира и 50% масла. Большое количество масла в пусковой жидкости создает для холодного двигателя благоприятные условия для смазки цилиндро-поршневой группы.

Для дизелей НАМИ рекомендует применять легковоспламеняющуюся жидкость «Холод-Д-40», а для карбюраторных двигателей — жидкость «Арктика».

Пусковые жидкости хранятся и транспортируются в специальных металлических герметизированных капсулах, объем которых зависит от литража двигателя, и по количеству содержащейся в них жидкости, предназначенных для одного пуска холодного двигателя.

После просмотра вот этого видео:

Fora 2.5D пионерская — 1(JXF Поли композитный пропеллер 7×4) . Второй бак, настроенный мотор. Топливо: керосин авиационный 40%, эфир технический “Арктика” 30%, касторовое масло 30%.

возможно… надо бы компрессию немного отжать.

Слишком лёгкий. Мотор размерности КМД, он и винты такие же любит.

Добрый день.Подскажите пожалуйста,компоненты топлива отмеряются по весу или по объему?

Добрый день.Подскажите пожалуйста,компоненты топлива отмеряются по весу или по объему?

Всегда было по объему, в мензурках или в мерных стаканах.

Меня очень заинтересовала заметка от Olafa (и с видеом испытаний) насчет применения Super Diesel Aditiv в качестве присадки в топливо для компрессионных двигателей, заменяющей труднодоступный и немного непрактичный амил нитрид. 😮

У нас в Словакии такое конечно тоже продается, под одинаковым названием, но от другой фирмы “LANG CHEMIE Austria”. В продаже есть как летняя, так и зимняя версия. Фактически они отличаются только тем, что в зимней есть еще добавка депрессанта, понижаюшего температуру замерзания солярки (это нас конечно не волнует). Для автомобильных двигателей добавляется в солярное топливо в соотношении 1:1000, зимой в силные морозы можно и 1:250. Так я это как минимум 3 года лью в бак своей дизельной Тойоты, но мне самому не пришло в голову, что это можно исполязовать и для авиамодельных микродвигателей.
Спасибо Оlaf! 😃

Так что я отискал на сайте импортера документацию. Там в главе 3 есть их состав. Кроме разных углеводов, там в качестве основного вещества, повышающего цетановое число (то есть то, что нас моделистов главным образом интересует), 2-этил-гексил-нитрат, которого там должно быть как минимум 50% но пишут что от 50 до 100%. 😮 😁 Из осталных составляющих там 1-2-4- и 1-3-5-три-метил-бензен, дитерц-бутил-фенол, нафтален, в летней легкая и тяжелая солярка, а в зимней только легкая, и кроме того еще добавляют углеводороды C11-C14, но и больше всего циклические углеводороды C10 (декан), последние в суммарном содержании до 35%. Это видно разбавляет солярку в зимнее время.

Я лично считаю, что для нас, в качестве присадки в топливо для компрессионных микродвигателей, будет лучше всего покупать именно тото летний вариант, так как там меньше других составляющих (их суммарная доля до 20%) , так что там можно ожидать как минимум 80% основного 2-этил-гексил-нитрата, повышающего цетановое число. 😒 Пока что, в зимнем варианте его вряд-ли будет больше 50%. Притом, цена их ведь одинаковая, около 10 Евро за поллитровую банку.

Как только погода позволит, то я попробую добавить в топливо около 4% летней версии. Потом я здесь обнародую свои результаты. 😉

Вот фото упаковок и сокращенные документации — таблицы состава (но те нашел только на чешском языке). Оригиналы целых документов летнего здесь www.vif.cz/files/…/Super_diesel_aditiv_letni.pdf, а зимнего здесь www.vif.cz/files/…/Super_diesel_aditiv_zimni.pdf

Предлагаю во внимание эту обширную статью об приоритетах в качестве дизельного топлива na5bal.narod.ru/load/khimija/…/15-1-0-8841. Там сделан подробный анализ всех свойств дизелей. Но и почти в конце рекомендуемым промотором воспламенения называют именно 2-этилгексилнитрат.
Кроме того, прочитав эту статью, теперь думаю что же собственно лучше в качестве тяжелой составной в топливе для компрессионных микродвигателей — керосин или дизельное топливо (солярка). 😒
Дело в том, что там пишут, что у керосина очень низкое цетановое число (35-40), но опять же солярка вследстви большей вязкости хуже распыляется, и тем самым неполно сгорает, и образует больше сажи.
Я это и сам отметил при своих экпериментах с топливом на базе солярки, хоть и покупал самую качественную, из за высшего цетанового числа и отсутствия биокомпонентов, чтобы ее можно было долго хранить. Но карбонизация двигателя прямо ужасная. 😦
Так вот присадка 2-этилгексилнитрата дает возможность применения керосина при соблюдении достаточно высокого цетанового числа. 😃 Менее вязкий керосин не будет давать столько гари, будет выше КПД, так что и расход топлива наверное понизится. 😒
Ведь например в таких категориях, как историческая “TEXACO” именно это особо важно (хоть я ею не занимаюсь). Но все -таски думаю купить крупнообъемный дизель MVVS 10 DS RC и поэкспереиментировать с ним. 😎

Читать еще:  Газа как двигатель для машин

К стати, в этой дискуссии очень много постов занимается чем заменить эфир, ищут разные эрзатз продукты. 😮 Но я считаю, что для получения качественного топлива эфир просто незаменим и не стоит тратить энергию на его замену чем то другим, обязательно худшим. 😛 Лучше надо эту энергию потратить на то, чтобы его достать — а это, думаю, всегда возможно. 😛
Наоборот те посты, где авторы ищут присадки в качестве промоторов горения, имеют большой смысл. ❗

эфир просто незаменим

и не просто эфир, а медицинский (серный) высокой очистки.

2-этил-гексил-нитрат, которого там должно быть как минимум 50% но пишут что от 50 до 100%.

😮
Нам бы такой Super Diesel Aditiv в свободной продаже… 😉

Так тут он есть везде в свободной продаже:P (на всех АЗС, магазинах с запчастями, и я видел его даже в магазине с промтоварами).
А что, в России разве нет? 😮

Так тут он есть везде в свободной продаже (на всех АЗС, магазинах с запчастями, и я видел его даже в магазине с промтоварами). А что, в России разве нет?

А в России ввозят только LIQUI MOLY, ничего другого даже Гугл не показывает. 😦 Правда, там тоже изооктил нитрат, но гораздо в меньшей концентрации 10-30%.

…Правда, там тоже изооктил нитрат, но гораздо в меньшей концентрации 10-30%.

Не беда! 😎
Правда все зависит от цены по которой оно у Вас продается. Но если там, допустим, 20% изооктил нитрата, то осталные 80% ведь в основном или керосин, или дизельное топливо. Так что в принцилпе его можно добавлять в топливо в умеренно большей дозе за счет составной керосина или солярки, которые и так представляют как минимум 1/3 топлива для компрессионных двигателей. Важна цена, если Ваш адитив оно будет в 2-3 раза дешевле чем наш (который по 10 Евро за 1/2 л), то в итоге ведь оно выйдет у нас с Вами одинаково.

Но еще вопрос. 😮
Сколько же % чистого изооктил нитрата надо добавлять в топливо?
Помню, что амил-нитрида мы добавляли всего 1-2%. Больше не имело смысла, или даже вредило двигателю (не пробовал). Вы писали, что добавили того Вашго Супер Дизель Адитива от Моли около 4%. Значит чистого изооктил нитрата Вы добавили где-то в пределах 0,4-1,2%. В итоге мне достаточно добавлять нашго адитива всего лиш около 2%.

Но тут появляются и другие вопросы. 😮
А что случится если его добавлю больше?
Если его будет чересчур, не повредит ли это двигателю?
Как вы считаете? 😵
На упаковке написана дозировка в автомобильные дизеля 1:1000 — это значит, что чистого изооктил нитрата туда идет всего лишь около 0,05%. Но пишут также, что в морозное время рекомендуют дозу увеличить в 4 раза (это уже 0,2%), и также пишут, что если и прибавить больше, то двигателю оно не повредит. Это конечно понятно, потому что эти автомобильные дозы ведь на порядок меньше того, что добавляли Вы в МК-12В. Кроме того сама солярка, которая продается на АЗС имеет достаточно высокое цетановое число (от 50 до 60, а они пишут, что добавка адитива повысит цетановое число на 5 единиц), так что особого его повышения уже видно не требуется — там наверное важны скорее и те другие составляющие адитива (против замерзанию, коррозии, очищения от осадков итд.) Пока что наше топливо, для модельных компрессионных ДВС, обычно основано на керосине, которого цетановое число довольно низкое (35-40), так что имеет смысл его повысить и на 20 единиц. Также можем только догадываться какое имеет влияние эфир, значительной составляющей (порядка 30-45%) на общее цетановое число нашего топлива. Я предполагаю, что эфир его снижает, но не уверен. 😒 Может даже наоборот, повышает? 😵 Ведь цетановое число связано со скоростью горения смеси после момента впрыска, или детонации эфира.

112. Запуск дизельного двигателя в мороз с помощью эфира

Здравствуйте, РТавто!
Имею Митсубиси Монтеро 2001 г.в. турбодизель. В мороз автомобиль плохо заводится. Стартер крутит, вроде бы, нормально, но чтобы завестись — нужно прокручивать подолгу два или три раза.
Что вы можете по этому поводу мне подсказать и можно ли использовать при запуске эфир?
Спасибо.
Сергей, Нижний Новгород

Здравствуйте, Сергей!
Проблема с запуском дизельного двигателя связана, скорее всего, с неисправной работой свечей накаливания. В первую очередь необходимо проверить, приходит ли на них напряжение. На Вашем автомобиле за эту функцию отвечает специальный блок управления (ЭБУ, контроллер), который установлен в районе правой передней стойки.

Свечи накаливания на этом двигателе включаются не только перед запуском, но и во время работы двигателя (кратковременно).
Чаще всего проблема заключается именно в свечах. «Неоригинальные» свечи стоят примерно 2000 руб. за комплект, их замена никаких трудностей не представляет. Если у Вас есть определенные навыки — их можно заменить самостоятельно.
Хотим отметить один интересный момент: если свечи накаливания не в порядке, то ЭБУ не будет давать на них напряжение (если ничего не путаем).
Что касается использования эфира, или так называемых жидкостей для старта — START FLUID — применять их нужно крайне аккуратно. Если брызнуть больше чем надо — возможно воспламенение жидкости не во время старта, а перед ним, что сопровождается весьма эффектными, но крайне неприятными моментами (разрыв корпуса воздушного фильтра и т.п.)
Также на Вашем двигателе предусмотрен интеркулер (радиатор предварительного охлаждения воздуха). Если Вы все-таки решите использовать эфир (допустим, в качестве разовой аварийной меры), впрыскивать его нужно после интеркулера, непосредственно во впускной коллектор.
Двигатель Вашего автомобиля уже не новый. На внутренних плоскостях интеркулера возможны маслянные отложения. Эфир, при попадании на эти отложения, разъедает их и частично оседает на них, т.е. скапливается там, и тогда при запуске может возникнуть ситуация неконтролируемой работы двигателя, т.е. двигатель может «пойти в разнос». С одной такой ситуацией мы недавно столкнулись. Диагностика показала, что двигатель раскрутился до 8,5 тыс.оборотов, после чего разрушился.
P.S.: 1. В продаже появились подогреватели топливных систем дизельных двигателей. Существуют подогреватели топливных фильтров (если проблема возникла из-за солярки — перемерзает в первую очередь именно фильтр). Также есть проточные нагреватели системы произодства Белоруссии, которые доказали свою эффективность на практике.
2. Дизельные машины, которые нивкакую не хотят заводиться без эфира называют «наркоманками»:)

Если у Вас не получилось самостоятельно справиться с возникшей проблемой , обращайтесь к специалистам компании RT.Avto по телефонам в Москве: 8-495-545-64-06, 8-925-545-64-06

  • Сел аккумулятор, не заводится
  • Не снимается секретка
  • Не снимается блокиратор АКПП, руля, капота
  • Вскрытие замков автомобиля
  • Ремонт замка зажигания
  • Отключение сигнализации
  • Отключение иммобилизатора
  • Автоэлектрика
Читать еще:  Горит индикатор неисправности в двигателе хендай

Задайте свой вопрос!

Если у Вас возник вопрос к специалистам нашей службы техпомощи — напишите нам, или позвоните по телефонам (495) 545-64-06, (925) 545-64-06.

В письме, пожалуйста, укажите марку и модель Вашего автомобиля, год выпуска, и четко сформулируйте вопрос.

Наиболее интересные вопросы обязательно попадут в нашу рубрику «Вопрос-ответ» 🙂

Прайс-лист

НОВАЯ УСЛУГА
Разблокирование замка зажигания Volkswagen Crafter

Клубная карта

Владельцам клубных карт предоставляется скидка 10%.
Клубную карту можно получить после первого обслуживания.
Подробности по телефонам (495)545-64-06 или (925)545-64-06.

Чем можно заменить эфир для двигателей

Как завести автомобиль «с пол-оборота» … или «Быстрый запуск двигателя» от Hi-Gear

Не всегда и не у всех водителей хорошо заводится автомобиль… даже при положительной температуре окружающей среды. Зимой же, часто, это и вовсе становится проблемой. Причин тому, что автомобиль не заводится зимой, может быть великое множество, и, часто, мы далеко не всегда во власти повлиять на них и предотвратить. Так, к примеру, причиной того, что машина не заводится, может быть не только износ цилиндро-поршневой группы, далеко не лучшее состояние аккумулятора или свечей зажигания (накаливания в дизельных ДВС), но и, банально, плохое качество топлива. А на это мы повлиять, увы, не можем. Если уж в бак залит плохой бензин или дизтопливо (никто не застрахован), то хоть плачь.

Кроме того, и сами по себе, многоразовые безуспешные попытки завести двигатель сопряжены с крайне негативными последствиями. В результате, несгоревшее топливо из цилиндров попадает в систему смазки, смешиваясь с моторным маслом, разжижая и окисляя его (больше об этом читайте здесь). Кроме того, при каждой безуспешной попытке пуска, топливо смывает со стенок цилиндров масляную пленку. В итоге, когда двигатель таки заводится, то первое время детали его цилиндро-поршневой группы работают «на сухую», что приводит к образованию задиров и повышенному их износу.

Однако, выход из создавшейся ситуации, всё же есть – технический аэрозоль торговой марки Hi-Gear «Быстрый запуск двигателя». Данный препарат предназначен для быстрого запуска двигателей всех типов и конструкций, включая дизельные и бензиновые (карбюраторные и инжекторные). Препарат имеет большую теплотворность и превышает по этому показателю все подобные технические аэрозоли, в среднем, на 40-45%. Благодаря своей сбалансированной формуле, препарат обеспечивает более полное и равномерное сгорание смеси в цилиндрах.

Кроме того, «Быстрый запуск двигателя» обладает еще одной способностью. С его помощью можно быстро диагностировать систему питания. Если двигатель глохнет, работает с перебоями или плохо «тянет», то с помощью этого препарата можно оперативно выяснить что является причиной этих явлений – неисправность системы питания или зажигания. Для этого необходимо впрыснуть немного препарата во впускной коллектор двигателя. Если неработающий двигатель, сразу после впрыска препарата, при прокрутке стартером, даёт вспышку, а у работающего кратковременно исчезнут перебои в работе, значит, неисправна действительно система питания, и причину надо искать именно в ней. Скорее всего, засорился фильтр или вышел из строя бензонасос, залип запорный клапан карбюратора, вышли из строя датчики микропроцессорного устройства и т.д. Кстати, часто, преждевременному выходу из строя бензонасоса «способствует» привычка водителя экономить на бензине. Постоянная езда с 5-10 литрами топлива в баке очень вредит топливному насосу – ведь он ничем более не охлаждается, кроме как самим топливом. Если после нескольких попыток впрыскивания препарата двигатель должным образом на это не откликнулся, то причину ненадлежащей работы двигателя следует искать в другом: в системе зажигания, в механизме газораспределения и пр.

Порядок применения «Быстрого запуска двигателя», наряду с очевидными действиями, которые следует предпринимать, применяя его, имеет также свои особенности. Так, в целях экономии препарата, распылять его лучше не просто в воздухозаборник перед воздушным фильтром, а в сам приемный патрубок впускного коллектора (в карбюратор, если речь идет о карбюраторном двигателе), сняв, предварительно, воздушный фильтр. Дело в том, что для того, чтобы препарат «пробился» через воздушный фильтр, его следует распылять в воздухозаборник в течение 5-10 секунд. Впрыскивать же «Быстрый запуск двигателя» непосредственно во впускной коллектор, минуя фильтр, нужно лишь в течение 1-2 секунд, то есть в пять раз меньше. В такой экономии есть и еще один резон, даже два. Дело в том, что в состав препарата входит некоторое количество масла, призванного облегчить трение, априори сухих цилиндров и поршней (когда машина стоит, то масло с них просто стекает в картер). Масло, входящее в состав препарата, – это не газ и не эфир, — оно задерживается фильтрующими элементами воздушного фильтра и не выполняет ту задачу, ради которой, собственно, введено в состав препарата. Этим оно только больше забивает сам воздушный фильтр.

Состав нельзя распылять во впускной коллектор или карбюратор более чем 3-4 цикла по 1-2 секунды.

Важно также помнить об особенности пуска дизельного двигателя, с помощью этого препарата: запустить дизельный двигатель нужно сразу после распыления состава в приемный патрубок впускного коллектора, не дожидаясь пока погаснет лампочка, сигнализирующая о разогреве нитей накаливания. Нужно помнить, что нам приходится иметь дело с легкогорючей смесью – с эфиром и газом. Попадание препарата на раскаленную добела головку свечи накаливания чревато мгновенным возгоранием препарата еще до пуска двигателя, а то и его взрывом. Поэтому, обращаем Ваше внимание на это еще раз: не дожидайтесь, пока погаснет лампочка нитей накаливания, — заводите двигатель сразу. Бояться этого не надо, — надо просто всё правильно делать. Кстати, Вам легче и удобнее будет выполнить это условие, если кто-нибудь Вам поможет: один впрыскивает состав в воздухозаборник, а другой заводит двигатель.

Многочисленные дискуссии на форумах и в соцсетях о пользе и вреде использования этого и подобных ему препаратов, также обязывают нас уделить внимание и этому вопросу, обоснованно волнующего покупателей нашей автохимии.

О вреде: эксплуатировать машину зимой, само по себе вредно для техники. Только завести машину в мороз равноценно пробегу около 100 км летом. Тут уж следует выбирать между объективной необходимостью, комфортом передвижения и желанием продлить жизнь своему железному коню. Сам же состав препарата, при правильном его использовании, совершенно не в состоянии чем-либо навредить ни Вашему автомобилю, ни Вам лично.

О пользе: Во-первых, чем многочисленнее будут Ваши безуспешные попытки завести двигатель без применения этого препарата, тем больше топлива попадет в выхлопную систему и моторное масло, о вреде чего читайте выше. Во-вторых, безуспешные попытки запуска двигателя приближают аккумулятор к полной разрядке, что в случае, если Вы, в обозримом будущем, не сможете его зарядить во время езды на автомобиле или с помощью зарядного устройства, грозит полным выходом его из строя. В-третьих, многочисленные движение поршней в цилиндрах без поступающего к ним во время работы двигателя масла, неизбежно приводят к задирам и сильному износу этой части двигателя. Поэтому, если поняли, что с первой-второй попытки Вам машину не завести – не упорствуйте и сразу же воспользуйтесь Быстрым запуском двигателя. Это сэкономит Вам и нервы, и деньги.

Читать еще:  Активатор запуска двигателя быстрый старт

Ни гвоздя Вам, ни жезла! Пусть Ваш автомобиль долго Вам служит верой и правдой, всегда заводясь с пол-оборота!

Запуск дизельного двигателя зимой — ошибки, которые совершают (почти все) владельцы

19 декабря 2018 Категория: Полезная информация.

Мы уже писали о том как облегчить запуск дизельного ДВС в мороз.

Сегодня же поговорим о тех ошибках, которые допускают владельцы при запуске дизеля зимой. Эти ошибки снижают ресурс агрегата и могут привести к серьезным и дорогим в устранении поломкам. А ведь пуск «на холодную» и так непростое испытание для дизеля.

ошибка: сразу переходят к делу

Многие автовладельцы не задерживают ключ зажигания в положении «ON» и, пропуская этап сканирования бортовым компьютером всех систем автомобиля, как можно быстрее запускают стартер. В холода эта ошибка может дорого стоить.

Запускать дизель (вообще, но особенно зимой) можно только после того, как спустя 3-5 секунд после перевода ключа в положение «ON» погасли все «лишние» индикаторы, а в насос подтянуло немного топлива. Вот тогда можно запускать двигатель.

ошибка: не греют свечи накаливания

После прочтения первого пункта можно кинуться с ключом наперевес, запускать стартер сразу после того, как потухнут контрольные лампы? На бензиновом двигателе — да. На дизельном — не спешите.

Самый важный индикатор на панели приборов для владельца дизельного автомобиля — индикатор свечи накаливания. Выглядит как спираль с двумя витками или пружинка, располагается в зоне тахометра.

Пока горит такая лампа, происходит нагрев свечей от реле. Они прогревают камеру сгорания, чтобы воспламенение топливовоздушной смеси произошло эффективнее. Как только эта лампа свечей накаливания тухнет, это говорит о том, что прогрев свечей накаливания завершен. Заводить двигатель в этот момент еще рано! Нужно дождаться характерного щелчка реле накаливания — он скажет о том, что напряжение перестало поступать на свечи.

В идеале нужно трижды таким образом активировать свечи накаливания: провернуть ключ в положение «ON», дождаться пока погаснет индикатор свечей, дождаться характерного щелчка, повторить. После третьего такого этапа можно не дожидаться щелчка реле, а просто запускать дизель.
В результате вы потратите четь больше времени на запуск, но обеспечите беспроблемный пуск мотора, а топливо в прогретой камере будет воспламеняться точнее и эффективнее.

ошибка: не выжимают сцепление

Владельцу автомобиля с МКП полезно выработать привычку при запуске двигателя в мороз выжимать сцепление. Связано это с особенностью запуска мотора. При повороте ключа аккумулятор передает необходимое напряжение на стартер, чтобы тот смог прокрутить коленчатый вал и первичный вал в коробке переключения передач.

Когда водитель выжимает педаль сцепления, разъединяя коробку передач и мотор, стартеру остается прокрутить только коленвал. В то время как при запуске двигателя с включенным сцеплением он вынужден крутить еще и шестерни и валы трансмиссии в загустевшем на морозе масле. Что повышает шансы на запуск мотора даже с «подсевшим» аккумулятором.

ошибка: «будят» аккумулятор

Совет автовладелецев времен СССР: перед пуском двигателя «дать нагрузку» батарее, поморгав фарами секунд 20-30, чтобы заставить АКБ отдать пусковой ток эффективнее.

Такой совет имеет право на жизнь только в том случае, если батарея в хорошем состоянии и не разряжена, а машина хранится ночью в теплом гараже. Тогда да, «моргание» дальним светом заставит батарею пропускать ток, температура электролита вырастет, реальная емкость АКБ увеличится.

Но если АКБ всю ночь стояла на морозе (значит — разряжалась), фокусы с включением фар только «высадят» батарею окончательно — да так, что на прокрутку стартера не хватит.

То есть при пуске ДВС «на холодную» при сомнительном уровне заряда важно отключить все поглотители энергии АКБ, будь то печка, радио или фары. В противном случае можно просто не завести мотор. И даже если емкости батареи хватит на пуск двигателя, напряжение бортовой сети может упасть так сильно, что в автомобиле прекратит работать сигнализация или центральный замок, например.

Единственная реально работающая стратегия помощи АКБ в холода — следить за уровнем заряда и плотностью электролита (в обслуживаемых), хранить ночью в тепле и регулярно заряжать: на сервисе, самостоятельно или от генератора при длительных поездках по трассе.

Других секретов «пробуждения» батареи нет и не может быть.

ошибка: злоупотребляют присадками для ДТ

Присадки для дизельного двигателя можно использовать только на старых двигателях и только в том случае, если качество «зимнего» ДТ вызывает вопросы.

При этом добавлять их нужно строго по инструкции, в теплое топливо и накануне холодов. А если залить «антигель» в бак с холодным ДТ, он вообще свернется в желе и вся топливная система дизельного двигателя забьется хлопьями парафина.

Что касается народных мер вроде добавления в бак керосина или бензина, то, переборщив с количеством, можно просто иссушить топливо и оставить нежную аппаратуру — топливные насосы , форсунки и т.п. без смазки. Для современных дизелей с впрыском Common Rail такой эксперимент — приговор.

Вообще, если топливная смесь готовится правильно, аккумулятор заряжен а топливо действительно «зимнее», никаких проблем с запуском дизеля при температуре до — 20 градусов возникать не должно.

ошибка: «палят» стартер

Когда стартер не схватывает, водители часто теряются и начинают безуспешные попытки запустить мотор. Но удерживать ключ в положении «START» можно не более 10 секунд — иначе можно вывести из строя стартер и разрядить аккумулятор.

Если не получилось завести мотор, можно сделать двугую попутку спустя 30-40 секунд. Но количество попыток не должно превышать 4-5 раз.

Не получилось завести мотор? Вытаскивайте ключ и отправляйтесь на поиски причины — возможно, она решается прогревом топлива в баке или зарядкой аккумулятора. Или свечи накаливания вышли из строя и требуют замены.

ошибка: применяют средства «быстрый старт»

Пытаться «реанимировать» дизельный двигатель, который не хочет запускаться, средствами типа «быстрый запуск» — крайняя мера.

Фактически, впрыскивая аэрозольный эфир через воздуховод или фильтр, вы пытаетесь зажечь топливную смесь в условиях малой компрессии. В результате мотор может получить пневмоудар вплоть до повреждения элементов ГРМ и системы впуска. А в дизельном моторе при использовании средств «быстрый пуск» существует риск возгорания, если средство попадет на разогретые свечи накаливания.

Что делать, если наступили морозы, но надо ехать

Правильный и бережный запуск дизеля зимой выглядит так: владелец отключает все потребители энергии: климат-контроль, аудиосистему, подогревы, радио, фары.

Затем поворачивает ключ зажигания, дожидается пока погаснут контрольные лампы, повторяет процедуру 2-3 раза.

После того, как на панели пропадает лампочка накала свечей, пробует завести мотор, выжав педаль сцепления на машине с МКП.

Если не получилось завести дизель после 4-5 попыток (с перерывами по 30-40 секунд и ключом в положении «START» не больше десяти секунд) — отправляется на поиски причины либо вызывает эвакуатор и отправляется на комплексную диагностику.

О причинах и неисправностях, из-за которых дизельный двигатель плохо заводится на холодную, мы писали здесь.

Плунжерные пары для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

ООО «Дизель Крафт»
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector