0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Будет ли троить двигатель при неисправном дмрв

ДВРМ как расшифровать и где он находится?

Не пинайте сильно, за рулем 8 лет за этот период сменил 6 авто, ни когда не сталкивался с ДВРМ, есть второй авто в семье нива 21214 2007 г.в. двигатель начинает троить на горячую. Рекомендуют посмотреть ДВРМ — что это, и за что он отвечает? Спасибо!

ДВРМ — это свечи, а ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. Ну а дальше поиск: yandex.ru/search/?clid=21…=%D0%94%D0%9C%D0%A0%D0%92

Датчик массового расхода воздуха. Место установки обычно после воздушного фильтра. Фишка на 4 или 5 контактов.

если все таки посмотреть ДМРВ, то даже тут, на драйве, есть как с помощью мультиметра можно его проверить, а если ДВРМ то я х.з. даже че это) перебрал всю свою машину, залез абсолютно везде и всюду но такой зап части не находил

Дуй В Ремонтную Мастерскую! ))
Но скорее всего это ДМРВ.

Извиняюсь, неправильно написал, правильно как Вы пишите ДМРВ))).
Спасибо!

Такая ситуация утром завел ниву (инжектор 2007 г.в.) работает нормально не троит, но когда на холодную собираешься ехать врубаешь первую, она бууууууу и глохнет (как карбюратор на холодную) разгазовал и поехал навалил а она буууу и провал какой- то (наверное хочет что бы я ей подсос вытянул))))). В чем причниа у кого какие соображения?
А после того как двигатель прогревается едет нормально без бууууу, и всякого тупижа, но на холостых когда работает троит, держишь обороты около 2000 тыс. нормально не троит.
ВОПРОС может ли это троение быть из-за датчика ДМРВ. Свечи поменял они сухие значит котлы по идее работаю все, но я так думаю))).

КАТУШКУ МЕНЯЙ ИЗЗА ДМРВ НЕ ТРОИТ МАШИНА…ПО НАСОВЕТУЮТ СЕЙЧАС ИКСЗИБИТЫ ДОМОРОЩЕННЫЕ ПРОВЕРЕНО НЕ РАЗ НА ТАКИЕ СИМПТОМЫ.НАЙДИ У КОГО НИБУДЬ МОДУЛЬ И ПОСТАВЬ И ВСЕ УВИДИШ

Катушка это которая от бронепроводов отходит или какой модуль. Спасибо.

от нее броне провода идут на инжекторе нет трамлера и она сразу подает напряжение по цилиндрам получая импульс с мозгов

КАТУШКУ МЕНЯЙ ИЗЗА ДМРВ НЕ ТРОИТ МАШИНА…ПО НАСОВЕТУЮТ СЕЙЧАС ИКСЗИБИТЫ ДОМОРОЩЕННЫЕ ПРОВЕРЕНО НЕ РАЗ НА ТАКИЕ СИМПТОМЫ.НАЙДИ У КОГО НИБУДЬ МОДУЛЬ И ПОСТАВЬ И ВСЕ УВИДИШ

Скажи, а может из-за модуля зажигания выдавать ошибку подачи смеси ?

Ну при неисправном модуле мозги могут отключать подачу тлплива с форсунки тоже самое будет и при отказе форсуки.а так как один из вариантов датчик кислорода

Принцип работы модуля зажигания ваз 21214

модуль зажигания ваз 21214

Контроль МЗ выполняет Электронный Блок Управления, который подает на обмотки катушки ток. После чего генерируется высокое напряжение (по закону индукции) и в необходимый момент подается на свечу зажигания.
МЗ – это две катушки зажигания, два коммутатора, четыре выхода на высоковольтные провода и пластиковый корпус. В системе зажигания применен метод «Холодной искры» — каждая катушка связана с двумя цилиндрами: первая – первый и четвертый цилиндр, вторая катушка – второй и третий цилиндр.

Четыре признака неправильной работы МЗ:
Потеря мощности;
Провалы при ускорении;
Не работают 1-4 или 2-3 цилиндры;
Нестабильный холостой ход.

Как найти модуль зажигания?

Чтобы найти МЗ необходимо найти высоковольтные провода, т.к. один конец ВВ провода идет к
Свечам, а другой к модулю зажигания.

Подключение ВВ проводов к модулю зажигания

модуль зажигания ваз 21214

В процессе подключения высоковольтных проводов к МЗ ваз 21214 нужно соблюдать определенный порядок.
Если модуль держать строго перед собой, то подключение будет осуществляться следующим образом: первый цилиндр подключается к левому нижнему выводу, второй подключается к левому верхнему выводу, третий к правому верхнему выводу, а четвертый к правому нижнему выводу.

Троит, не тянет двигатель Калина 1,6 8 клапанная

9 июля 2017, 15:11 #1

Всем привет! Помогите советом, у меня калина 2007 года 145000 км пробега 1,6 движок 8 клапанная! Проблема при разгоне на всех передачах горит чек, дергается при резком разгоне и при длительном удержании педали газа в одном положение, пытается вроде как разогнаться, но тупит и дергается. самое интересное что это на горячую, когда температура выше 60 градусов поднимается! Ездил на компьютерную диагностику, там мне мастер сказал, что неисправен ДМРВ, я поменял их три штуки за неделю проблема не решилась. А теперь самое интересное, клапана только замененные, отрегулировал их (компрессия 12), заменил свечи, провода на свечи, датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчик положения коленвала, поменял ремень грм и отрегулировал, промыл форсунки, заменил сеточку и промыл топливный насос, проверил давление в топливной рамке (все отлично), проверил газоанализатором на подсос воздуха (все отлично), проверил питание ДМРВ (исправно без коротких замыканий). беда какая то, все отлично, а машина ехать не хочет, масло не жрет не перегревал двигатель, замена масло по спидометру! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА. У меня есть еще одно предположение, что это из-за катализатора или датчики на нем умерают, просто не хочется опять в пустую деньги выкидывать на установку паука))) Заранее спасибо!

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

9 июля 2017, 18:20 #2

Проверь зазаоры в клапанах. Сам делаешь, или в «сто». Если при нагреве дёргается, симптомы малых зазоров. Выпускные надо делать не менее 0,35, впуск не менее 0,15, но лучше 0,2 сделать.

Читать еще:  Устройство двигателя с улучшенными пусковыми характеристиками

И что значит, «дмрв без короткмх замыканий», оно не так проверяется.

9 июля 2017, 20:14 #3

исправное ДМРВ без КЗ, не значить что оно рабочее, на рабочем в отличном состоянии вольтаж 0,99-1,01В

и как вариант проблема может быть из за неисправного модуля зажигания

Лада Веста
МТЗ-1221

9 июля 2017, 21:31 #4

ну что бы такие симптомы были из-за дмрв вероятность стремящаяся к нулю.

куда вероятнее ДК или ДТ. или в их цепи, по их данным

либо по мех части:

как указал Александр, зазоры. хотя, куда вероятнее что плохо обработаны и притерты рабочие кромки седел.

а еще вероятнее что комплекс проблем.

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

9 июля 2017, 21:38 #5

Я предполагаю исходя из опыта.

Приезжала «калина», рассказывает. как нагреется, кряхтит пыхтит, найти ничего не могут. Спросил про клапана, сказал недавно регулировали, я это исключил, стал искать, всё впорядке, не-е, дай думаю, клапана проверю, а они все зажаты, вот тебе и регулировали, я вообще не склонен доверять рассказам владельцев своих корыт, они-же не сами их делают, а говорят о том, что им по ушам проехали, где-то при очередном «недоремонте».

10 июля 2017, 13:38 #6

Питание проверял на ДМРВ,проводка исправна,а датчик я знаю как проверять и на диагностике вчера не показало ошибки

10 июля 2017, 13:44 #7

Всем спасибо за совет,клапана проверили все в порядке. Есть еще интересный момент,при отключении ДМРВ,ездил без него машина не троит,но тянет при обгоне не очень,подключаю ДМРВ скидываем ошибки начинаю движение и пипец опять дергается,ставили исправный датчик с другой машины без изменений,ЭБУ ставил новое прошивки меняли ничего не помогло!ПРОСТО КАКОЙ ТО ПИПЕЦ.

10 июля 2017, 13:50 #8

А есть вариант проверить ДК и ДТ самому на исправность?

Будет ли троить двигатель при неисправном дмрв

N@PsteR,невнимательно читаешь автора, хотя он должен был об этом написать крупно.

Модуль только на V8.
Да, конечно, упустил этот момент. Извиняюсь.:blush:

сирота, а есть возможность проверить память ЭБУ на наличие ошибки? Вполне возможно барахлит датчик фаз. Это, как я понял, расходная вещь на 1,6 V8.

ДА, да, у меня тут одного клиента разводили на 9000р., кенять каткол, ДМРВ, ну и за работу, я в это время не работал , другими делами был занят, но случайно меня застал дома, уговорил проверить , а там датчик фаз 250р., и все. Вот такие у нас сервисы. А я на имя работаю, мне чужого не надо , да и своего не отдам. Только как таких людей земля держит.

Тогда я проверил бы для начала —
1) свечные провода
2) топливный фильтр и давление топлива
3) форсунки
4) регулировку клапанов

От регулировки клапанов, лампочка Чека моргать не будет. А так вышеперечисленному, может модуль зажигания ещё. (Как у меня оказалось).

Уверен? Разрегулированные клапана —> потеря компрессии —> пропуски воспламенения. Естественно, такое будет при сильном несоответствии тепловых зазоров. А если выпускной просто поджат, то он может прогореть.
Катушка, как вариант, тоже возможно. Но я скорее поставил бы на форсунки.

В принципе не спорю, но это в сильно запущеном варианте и машина уже и ехать то не будет))) Но компресию конечно проверить можно. Ну и форсунки тоже вариант.

Belt,»Не едет» с пропусками зажигания — это другое. Сейчас она «не едет» — как будто бензин поступает рывками или падает давление в рампе. Т.е. она как бы глохнет и снова заводится. Не троит, не двоит, а именно глохнет как при отсутствии бензина. Бк мультитроникс vg1031.

п.с. Последние 3 недели, у меня периодически сгорал предохранитель бензонасоса. 2 предохранителя за 3 недели.

У меня следующая проблема после проверки компрессии появились пропуски в 3 и 4 цилиндрах (смотрел коды ошибок у меня их три: 0300, 0303, 0304) и двигатель колбасит так, что они похоже вообще сейчас не работают.

Как измерял компрессию на горячую 90С:
1. отцепил жгут форсунок
2. отцепил жгут с катушки
3. выкручивал по одной свече и делал измерение, после чего вкручивал обратно.

Компрессия во всех горшках ровно 11.

Перед измерением машина работала ровно. После сборки всего обратно обнаружил этот баг.

После замены обоих свечей баг не исчез. В высоковольтных проводах измерял сопротивление, в каждом из них сопротивление есть, т.е. я их не испортил. Вроде порядок установки ВВП не изменил, по длине вроде их не перепутаешь. ЭБУ тосолом не залит, только что проверил.

Подскажите, пожалуйста, что ещё можно проверить и как?

сегодня записал, как работает мой двигатель. Пробег 21000 км, свечи новые, провода новые, чек не горит, датчики исправные, фазы не нарушены, перепрошит ЭБУ, компрессия 12 в каждом цилиндре а все равно тарахтит как трактор.

видео здесь http://files.mail.ru/CTKYLS

Лесничанин, действительно проблема в перепутанных проводах 3 и 4 цилиндров.

Руслан Викторович, когда ещё был на гарантии долго не заглядывал под капот, так же было, но сам отчистил всю грязь и увидел, что текло с сальника распредвала, в общем заменили сальник, прокладку + на круглые места и стык круглых мест нанесли совсем тонкий слой герметика и такая проблема исчезла примерно на полгода.

у меня на 21140 редко но бывало такое: заводится не хотит с 2-4 раза кое как запускается и троит как сволочь, замена свечей и проводов не приносила успеха. причем если машину просто заглушить и подождать часик все само собой проходит. весной снял форсунки промыл на стенде и кажется проблема исчезла, т.е. я не помню чтоб после промывки такое повторялось.

Читать еще:  139 qmb как снять двигатель

я уже начинаю грешить на ЭБУ, сволочь отключает 2 форсунку и всё)) а что там не так ума не приложу.

[quote=vilru;1371622]absurd 13, Lucyn у меня такое же было поведение, но у меня компрессия во втором цилиндре была 7,5 а в остальных 11. Вы не написали какая у вас компрессия в цилиндрах (вроде как нужно измерять при отрегулированных клапанах на 8кл. двигателе)..

компрессию мерил во всех котлах не ниже одиннадцати, всё ровно, попробую ещё раз померить, но всё таки мне кажется что врядли клапан перегорел)

Ехал в пробке и обнаружил, что иногда после того как тронешься и остановишься начинают плавать обороты примерно от 600 до 1500 об., как бы волнообразным характером, но если немного по газовать держа обороты 1500, то всё проходит и ещё как мне показалось немного пропала тяга. Правильно ли я понимаю, что РХХ накрывается?

90% даю что так и есть

absurd 13, разве есть возможность без снятия ДУ открутить РХХ?
невопрос.
снимаешь декоративную пластмассовую крышку, отключаеш АБ, отсоединяешь фишку РХХ, откручиваешь 2 винта, смотри не потеряй (крутить неудобно особенно нижний вынимаешь старый, выдвигаешь шток на новом, вставляешь его и закручиваешь, резиновое уплотнительное кольцо не потеряй).

Я вчера тоже под капотом шарился и о чудо нашел всетаки корень зла. Решил методом тыка, отсоединил температурный датчик который на прибор идет и все встало на свои места, двигатель подколбашивать перестало.

absurd 13, Шток нужно не выдвинуть, а наоборот, задвинуть внутрь максимально (т.е. утопить), чтобы при установке не повредить иглу.

vilru, Как это делать — есть на форуме. Способов много, (точнее мне известно 2). Например, вместо датчика температуры охлаждающей жидкости, который не для приборки, а для мозгов, подсоединяем в его разъем переменный резистор (номинал сейчас не помню, не то 100 Ом, не то 100 КОм), включаем зажигание не запуская двигатель, поворачивая ручку резистора в обе стороны, наблюдаем выдвигание-задвигание штока РХХ. Устанавливаем шток в нужное положение и выключаем зажигание. ВНИМАНИЕ, при этом способе при первом запуске двигателя включится карлсон, не пугаемся. Затем все будет нормально.
Второй способ описан в мурзилке, не буду цитировать. Первый способ использовал лично, мне понравилось. Кстати, автор способа — форумчанин.

А вообще вот мне интересно, почему люди задают вопросы, не прочитав предварительно интересующую информацию? Ведь поиск на форуме работает. Повторюсь в тысячный раз — на форуме есть описание практически всех проблем и всех возможных ситуаций, способы ремонта всего, что только можно и даже нельзя отремонтировать.

Основные неисправности инжектора. Описание работы датчиков.

Неисправности инжектора. Нередко бывает, что автомобиль отказывается ехать, мотор работает неустойчиво, плавают обороты. Как определить какой из датчиков в этом виноват? Сегодня расскажу о том, какие датчики инжекторного мотора вызывают те или иные неисправности инжектора.

Если у вас загорелась лампа Check Engin то первым делом следует просканировать блок ЭБУ. Сделать это можно с помощью ELM327. В ЭТОЙ статье расписано все про сканеры, от выбора и покупки, до работы в приложении и стирании ошибок. Диагностика поможет быстрее найти неисправность.

Многие автовладельцы уверены, что если не горит лампочка Check Engine, то все в автомобиле в порядке, никаких поломок и быть не может. Но это не совсем так. Лампочка “Джекичана” (Check Engine) загорается только тогда, когда электронный блок управления (ЭБУ) обнаружит неисправность одного из датчиков. А как раз такие модули как катушка зажигания, регулятор холостого хода, форсунки и свечи зажигания, датчиками не являются. И скорее всего при поломке этих модулей лампа неисправности Check Engine не загорится. А как вы знаете, как раз от этих модулей зависит работа мотора в целом. К тому же поломки бывают не явные. То есть, датчик работает, но даёт неверные показания, имеет большую погрешность, сбоит или вовсе работает “через раз”. Так или иначе, все эти показания отличны от реальных, поэтому мотор будет работать с перебоями. Такие неисправности не всегда получается обнаружить самостоятельно, но попытаться стоит.

Причины отказа, связанные с датчиками инжектора.

Датчик коленчатого вала (датчик коленвала).

При полном отказе этого датчика автомобиль скорее всего, даже не заведётся. Отказ датчика коленчатого вала неисправность достаточно редкая, но всё же встречается. Датчик может давать неверные показания, в случае если он неплотно прикручен к корпусу мотора. От вибрации он может менять свое положение в посадочном месте, что крайне недопустимо. При увеличении расстояния между датчиком и задающим диском (насечки, на которые срабатывает датчик) начинаются сбои в работе двигателя. Косвенным признаком необходимости проверки датчика коленчатого вала служит отсутствие зажигания. Именно импульсы с датчика коленвала использует ЭБУ для расчета момента подачи искры и впрыска топлива. Это значит, что искра может отсутствовать не только из-за неисправности системы зажигания, но и из-за отказа датчика коленчатого вала.

Датчик положения распредвала.

Вторая причина неисправности инжекторного мотора. При сбоях в его работе или при поломке форсунки двигатель переключается в асинхронный режим подачи смеси. Это значит, что смесь в цилиндры впрыскивается не зависимо от того, в каком положении и такте находится поршень. В таких случаях как правило возрастает расход топлива и загорается лампа Check Engin.

Читать еще:  Mazda 6 2008 характеристика двигателя

Датчик температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ.

Лампа Check Engin загорится в таком случае или при обрыве провода датчика или при коротком замыкании. этого датчика. Если же датчик сильно врёт и показывает неправильную температуру, то автомобиль может и вовсе не завестись, причём причина проста.

Представьте, что истинная температура двигателя +20°C, а датчик показывает -20°C. Что происходит в таком случае? ЭБУ даёт команду на впрыск большего количества топлива, думая, что мотор холодный. В результате происходит перенаполнение цилиндров топливом и двигатель просто захлёбывается бензином. Даже если автомобиль и завелся, с неисправным датчиком температуры будет повышенный расход топлива.

Следует учитывать, что на автомобиле могут быть установлены два и больше датчика температуры ОЖ. Один из них дает показания для ЭБУ, второй – на приборную панель (в некоторых авто панель берёт показания из ЭБУ). Внимательно изучите какой датчик в вашем автомобиле, где стоит и за что каждый из них отвечает.

Датчик кислорода (лямбда зонд).

При поломке датчика кислорода будет повышенный расход топлива, могут появиться перебои в работе двигателя. Датчик чаще всего продолжает работать, но его показания отличаются от реальных. В результате чего ухудшается расход и общая динамика машины. Могут появиться перебои в работе двигателя. В большинстве случаев, в память ЭБУ заноситься код ошибки, при этом загорается лампа, сигнализирующая о неисправности инжектора – Check Engin.

Датчик массового расхода воздуха – ДМРВ.

Машина работает с перебоями, плохо запускается двигатель, глохнет на ходу или при сбросе педали газа? Все эти причины могут являться причиной неисправности датчика расхода воздуха. Если мотор не заводиться как обычно, а заводиться только с нажатием педали газа, то причина может быть в ДМРВ. Этот датчик показывает сколько воздуха поступает в двигатель. ЭБУ в свою очередь, основываясь на показаниях, рассчитывает, сколько необходимо подать топлива в цилиндры.

Если датчик исправен, то следует проверить подсос воздуха после него. Так как в таком случае реальное количество воздуха от замеренного будет отличаться. Вообще для инжектора подсос воздуха – одна из самых распространенных проблем. В ЭТОЙ статье подробно описано как легко найти и устранить подсос воздуха самому.

Датчик положения дроссельной заслонки – ДПДЗ.

Если автомобиль “не отзывчив” на педаль газа, плавают или самопроизвольно меняются обороты, неустойчивый холостой ход, то причиной неисправности может быть ДПДЗ. Автомобиль может даже не запуститься, если ДПДЗ даёт неверные показания.

Представьте, что вы запускаете двигатель, не нажимая на педаль газа, как и положено, а датчик показывает ЭБУ что педаль нажата на половину. Конечно же ЭБУ увеличивает количество впрыскиваемого топлива, считая, что вы нажали на педаль и нужно поддать газку. Как итог – залитые цилиндры, автомобиль глохнет, либо не заводиться совсем. Лампа Check Engin в таком случае может и не загореться, ведь датчик работает, он просто даёт неверные показания.

Неисправности инжектора связанные с модулями (не датчиками).

Эти механизмы не являются датчиками, это вспомогательные модули, без которых невозможна корректная работа двигателя.

Регулятор холостого хода, РХХ.

Основная задача этого датчика – обеспечивать мотор воздухом на холостом ходу. В тот момент, когда педаль газа отпущена, датчик открывает воздушный канал, необходимый для ровной работы двигателя. Если механизм открытия загрязнён, то канал откроется с запозданием, или не откроется вообще. Работа двигателя на ХХ будет некорректна – двигатель заглохнет в результате недостатка воздуха и переобогащения смеси.

Иногда эту неисправность связывают с педалью тормоза, но с ней неисправность никак не связана. Прежде чем нажать педаль тормоза, водитель отпускает газ, поэтому педаль тормоза тут не при чём, это ошибка.

Топливные форсунки.

Собственно инжектор это и есть форсунка, то есть впрыск. При её отказе в память ЭБУ помещается код ошибки, указывающий на конкретную форсунку. При неисправности форсунки двигатель будет работать с перебоями (троит) , из-за того, что топливо поступает не во все цилиндры. Бывает, что игольчатый клапан просто не держит и через форсунку в закрытом состоянии подтекает топливо. В случае неисправности форсунки возрастает расход топлива и автомобиль долго и плохо заводиться.

Свечи зажигания.

Свеча зажигания — это устройство для воспламенения топливо-воздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания, в нашем случае, работающих на бензине или газу. Исходя из определения, становиться ясно, что если свечи зажигания не исправны, то Ваш автомобиль не будет работать должным образом, если вообще будет работать.

Несвоевременная замена свечей зажигания или вышедшие из строя могут стать причинами таких неисправностей как:

  • Троение двигателя;
  • Плохой запуск двигателя или может вообще не заводиться;
  • Повышенный расход топлива;
  • Плохая тяга автомобиля;
  • Дерганье при движении или при старте;
  • Выход из строя катализатора;
  • Выход из строя катушки зажигания;
  • Пробой бронепроводов.

Свечам зажигания я посвятил отдельную статью. Кстати не стоит подходить безответственно к замене свечей зажигания – подробно в ЭТОЙ статье.

Если двигатель не запускается, тогда читайте ЭТУ СТАТЬЮ. Расписано подробно с чего начать и как найти причину.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector