0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

402 двигатель троит все свечи черные

Черный дым из выхлопной трубы — причины, последствия

Как я и обещал в прошлой статье про белый дым из глушителя, я разберу все виды задымленности. Сегодня наступила череда «черного дыма», проявляться он может как на карбюраторных и инжекторных двигателях, так и на дизелях. Почему такое происходит и что это обозначает, подробно в этой статье …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Знаете, к большому облегчению, это не говорит о серьезной поломке двигателя или вспомогательных к нему систем. Но если вовремя не устранить эту проблему, то возможно довести до плачевного состояния систему подачи, систему зажигания топлива, а также и сам двигатель, ведь именно они причины черного дыма из глушителя.

Проявляется: — в виде густого черного выхлопа из глушителя, особенно сильно идет, когда нажимаете на педаль газа. Причем автомобиль работает не стабильно, зачастую мотор «троит», плохо запускается с утра (особенно в зимний период времени). Увеличивается расход топлива.

Основные причины

Черный дым говорит о слишком насыщенной (переобогащенной) топливно-воздушной смеси. В цилиндры поступает много топлива, которое не успевает эффективно сгореть, поэтому выхлоп перекрашивается в черный цвет. Он намного токсичнее и вреднее, чем нормальный выхлоп, потому как даже катализатор не может способствовать сгоранию излишек топлива в выхлопе.

Основная причина этого неисправность системы подачи топлива, встречается у всех видов двигателя внутреннего сгорания (бензин, дизель).

Второй причиной может быть неисправность в системе зажигания, топливо не поджигается в камере и поэтому сырая смесь выходит напрямую в глушитель, причем двигатель будет нещадно «троить».

У карбюраторного зажигания

У карбюратора все достаточно просто – если выхлоп окрашен в серо-черные тона, присутствует не стабильность работы в первую очередь нужно смотреть сам карбюратор. Скорее всего, здесь имеет место быть перелив в поплавковой камере.

Происходит это по двум причинам:

1) Неисправна «иголка» (игольчатый клапан), она может залипать или наоборот пропускать излишки топлива.

2) Засорились, закоксовались (от нашего топлива) жиклеры. Маленькие «форсунки» с точным размером.

Нужно разобрать карбюратор прочистить его, если не помогает, то нужно купить ремкомплект и заменить «иглу» и жиклеры и правильно установить уровень бензина в камере.

Инжекторный вариант

Тут все немного сложнее с одной стороны, и проще с другой. У инжектора нет камер с поплавком иголок и т.д., это совершенно другая система, которая подает топливно-воздушную смесь при помощи электроники. Впрыск в цилиндры происходит при помощи специальных устройств – «инжекторов», отсюда и название.

Основные причины черного выхлопа:

1) Зачастую причиной является сам инжектор, он попросту забивается и не может нормально подавать топливо. Происходит накопление давления, а потом «сильный» впрыск зачастую с излишками. Работа двигателя будет не стабильной, то низкие обороты, то высокие – простыми словами будут «плавать». В такой ситуации нужно прочистить инжекторы, существует много различных способов, от снятия топливной рейки, до специальных средств которые добавляются в бензин — решать вам, но после такой манипуляции зачастую можно избавиться от черного дыма из выхлопной трубы. Работоспособность восстанавливается. Чисткой нужно заниматься хотя бы раз в 60 – 70000 километров.

2) Так как система автоматизирована, она следит за различными циклами при помощи датчиков. Так вот если датчик не исправен, он либо вообще не даст запустить автомобиль, либо будет подавать слишком много топлива. Тут сами вы навряд ли сможете продиагностировать поломку, нужно ехать на СТО.

3) Топливный насос. Обычно у инжекторов он находится в баке, бывали случаи, когда он подавал увеличенное давление. Что также приводило к переливу в камерах впрыска. Опять же нужно заменить.

Дизельный двигатель

Вообще дизельный двигатель это рекордсмен по черному выхлопу. Все дело в том, что у него немного другая система воспламенения топлива (от давления), да и работает он на дизеле (солярке), а она даже в нормальном состоянии дает немного черновато-синий выхлоп. Вспомнить хотя бы наши «КАМАЗЫ». Однако в последнее время с таким выхлопом борются, он ведь очень токсичен и ядовит, в нем содержится много свинца. Поэтому сейчас практически на всех дизелях устанавливают «САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР», в угоду нормам ЕВРО 5, он чистит выхлоп и не дает проникнуть в воздух вредным веществам.

Причины черного дыма:

1) Это банально выход из строя сажевого фильтра, его просто нужно заменить. Однако интенсивность дыма будет не такой высокой.

2) Сломался насос высокого давления. Идет излишний перелив. Просто нужно поменять.

3) Неправильный угол опережения зажигания. Нужно отрегулировать.

К чему может привести такой дым из выхлопной трубы

Если вовремя не предпринять меры, то можно нарваться на приличные неисправности. Так например у инжекторных автомобилей, быстро умирает катализатор, а вот заменить его очень не дешево (многие даже просто его убирают).

Также если будет большой перелив через «инжектора», это может привести чуть ли не к гидроудару, ведь иногда топливо подается в жидком виде, а не в воздушной смеси. Это очень опасно, сложная поломка.

На дизеле из большого объема топлива, может разорвать блок, потому как там давление еще больше чем у бензиновых двигателей.

Как видите, сам по себе черный дым не несет сложных неисправностей, но вот если вовремя на него не среагировать, это может вылиться в большие проблемы.

Небольшое видео как может дымить дизельный двигатель.

Так что не тяните, регулируйте, чистите и настраивайте нужные системы. Тогда и мотор прослужит вам очень долго.

А на этом у меня все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(16 голосов, средний: 3,63 из 5)

402 двигатель троит все свечи черные

Нет. В том-то и вся фишка- температура самоочистки должна быть и на оборотах мин. ХХ. в противном случае, сажа, шунтирование и сбои в воспламенении. Если свечи подходят мотору (условие, что мотор не гоночный) то он будет часами работать на ХХ, а свечи будут чистые.

К сожалению, в этом случае весьма вероятно на высоких оборотах свечи сгорят. ХХ — это не очень штатный режим работы мотора. Проверить просто: погоняйте на ХХ со штатными свечами мотор с часочек, выверните свечи и обследуйте их. Нагар будет присутствовать.
Почернение свечей не во всех цилиндрах, а только в двух. Карб топил бы все четыре. Может, покопать в системе зажигания?
P.S. Есть опыт эксплуатации жигулёвского карба на Волге и УАЗе. Ощущения положительные. Правда, карбы брались на москарбе (покойся с миром:() как переделанные. Жиклёры были оттарированы по-другому.

Ещё раз повторю: мотор может работать часами, и сутками на МИНИМАЛЬНЫХ оборотах ХХ, и никакого нагара или сажи на изоляторе и электродах свечи быть не должно! Но, это при условии, что мотор НЕ ГОНОЧНЫЙ, и свечи подходят мотору по тепловым характеристикам.

Виноват, неправильно сформулировал. Не нагар, а налёт. 😀

Там есть табл 2, интересная вещь

Нда? А попробуйте вкрутите какую-нть фигню.

Вообще-то подразумевается, что вокруг нормальные люди и стеариновые, а тем более восковые, свечки пихать в мотор не станут. Нет, можно, конечно, извратиться, вот только зачем?

Вообще-то подразумевается, что вокруг нормальные люди и стеариновые, а тем более восковые, свечки пихать в мотор не станут. Нет, можно, конечно, извратиться, вот только зачем?

Да, люди нормальные. Но, основным критерием в подборе свечи является соответствие длинны, диаметра резьбовой части. да и размер шестигранника (20,8 мм.) берётся в расчёт. Ещё на «крутизну» обращают внимание. 😀

17. Если кому-то взбредет в голову втыркнуть что-то вроде СД-49СМ от Як-18, то это уже не наши проблемы. Или А17Д. С тем же успехом можно хавать суппозитории. Говорят, от фимоза головного мозга помогает. Вот только от геморроя — плохонько.

😀 И налёта быть НЕ ДОЛЖНО! На спортивных и гоночных моторах приходится устанавливать заведомо «холодные» для умеренных режимов свечи- их забивает сажей на минимальных нагрузках и на ХХ. Но НАШИ моторы не из той категории. 😉 . А11 и А14 В-прекрасно прогреваются и не забиваются ни нагаром, ни сажей.

я не очень шарю в спортивных и гоночных моторах, поэтому Вам виднее. (это просто констатация факта). Далее. В самом первом сообщении говорилось о почернении свечей нумеро 2 и 3. Исходя из этого я выдвинул предпололжене о неисправностях системы зажигания.
А свежевывернутые свечи после минут 40 на ХХ лично у меня выглядели . пыльными, что-ли. Было это 4 года назад. 4178, свечи А11
P.S. Блин, какие-то кривые предложения получились:shock:

Читать еще:  Двигатель 166fmm 250 cc характеристики

я не очень шарю в спортивных и гоночных моторах, поэтому Вам виднее. (это просто констатация факта). Далее. В самом первом сообщении говорилось о почернении свечей нумеро 2 и 3. Исходя из этого я выдвинул предпололжене о неисправностях системы зажигания.
А свежевывернутые свечи после минут 40 на ХХ лично у меня выглядели . пыльными, что-ли. Было это 4 года назад. 4178, свечи А11
P.S. Блин, какие-то кривые предложения получились:shock:

Я не против. но как то всё туманно. «начинет троить 2,3..» :confused:
Маркировка свечей так и не была указана. Просто ТАК проблема не решается.

Свечи следует проверить после
работы двигателя под нагрузкой. Работа
двигателя на холостом ходу изменяет
характер нагара, по которому можно
сделать неправильные выводы о работе
свечи.
Из книги: «ДВИГАТЕЛЬ 421
его модификации и исполнения
Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание «

Какие из этого должно сделать выводы?
Предположим на ХХ свечи почернели, а после «работы под нагрузкой» посветлели. И вот ,что из этого следует!?

Свечи следует проверить после
работы двигателя под нагрузкой. Работа
двигателя на холостом ходу изменяет
характер нагара, по которому можно
сделать неправильные выводы о работе
свечи.
Из книги: «ДВИГАТЕЛЬ 421
его модификации и исполнения
Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание «

Да, Вы правы.
У меня была книга «Автомобили УАЗ» 1978 года печати. Там было написано то же самое. Просто так сложились обстоятельства

Я не против. но как то всё туманно. «начинет троить 2,3..» :confused:
Маркировка свечей так и не была указана. Просто ТАК проблема не решается.
К сожалению, другой исходной информации автор темы не дал:rolleyes: Как говориться: » каков стол, таков и стул»

Сообщение от Mangyst Посмотреть сообщение
если все 4 свечки постоянно черные, то кроме как из карбюратора этой черноте взяться неоткуда.
В томто и беда только 2 ,3 а 1,4 нормальные

Постарайся сделать фото, очень крупно. И по возможности сразу после снятия, ну чтобы не затерлась свечка.

У меня есче вопросец какая длжна быть компрессия на этом движке 451м
верхний предел инижний предел

Потому, что есть свечи горячий и холодные.
Простите меня не помню где горячий а где холодные но определяю это так. Если свеча на ХХ безь проблем очищается то возможно, что в жаркую погоду они начнут давать колиное зажигание.

Вот то-то и оно. ) Всё правильно, А17 холодны для рассматриваемых нами моторов- они достигают температуры самоочистки на повышенных частотах вращения КВ, а на мин. ХХ не достигают минимального предела температуры самоочистки, а это 500 град.С. А вот А11 и А14В прогреваются до ЭТОГО минимума. и при том не превышают верхнего температурного предела в 850 град.С., на повышенных частотах. и при нагрузочных режимах. за которым то как раз и наступает калильное воспламенение. D

есть свечи горячий и холодные.
не помню где горячий а где холодные
А обозначение 17,11,и 14 это и есть обозначение их температуры работы.

Это так называемое КАЛИЛЬНОЕ число. И оно, как совершенно верно указано, отражает тепловую характеристику свечи. В ГОСТЕ кажись введенном после 74 года рост числа отображает рост теплоотводящей способности. То есть чем выше число тем холоднее. Соответственно А-11 горячие а все что выше все холоднее и холоднее.
Ещё могу сказать что данные циферки совпадали с калильной шкалой БОШ тех времен, но с делением на 10. То есть А-17 по БОШ = 170. И у меня сохранились старые свечи от БОШ 1982года с маркировкой W-135. Они приблизительно равны А-14.

Ещё уточню. Температура работы свечи постоянна. Точнее подборкой калильного числа свечи к мотору, добиваются чтобы температура укладывалась в допустимые пределы , если не ошибаюсь порядка 600-800град. Это можно показать на примере моторов 24Д и 2401. Для первых с повышенной теплонапряженностью из за высокой степени сжатия рекомендовались А-17, а для второго А-11. При несоблюдении данного условия, А-11 на 24Д при работе мотора под высокими нагрузками и жаре перегревались, и как минимум провоцировали дизелинг. А -17 на 2401, работали с недогревом, что приводило к их покрыванию копотью и проблемам с пуском на холоде.
Позже с появлением моторов 402 и 4021, выяснилось что А-14 удовлетворяют их обоих.
Но с учетом особенностей режимов эксплуатации и климата, по жаре и трассе на 402 А-17 работают лучше, а зимой в городе А-11 на 4021.
На сегодня в природе имеются свечи с бимметаллическими электродами. Эти имеют более широкий температурный диапазон работы и позволяют некоторые вольности с подбором. Например CHAMPION L-92 YCC ( СС — оба электрода — бимметалл) что у меня, уже откатали более 100 тыс км. И одинаково хорошо себя ведут как и раньше на 76м так и теперь на 93м после перешлифовки ГБЦ.

Блин, да не очищаются они толком на холостом ходу на карбюраторе, по той простой причине, что на холостом карбюратор обогащенную смесь дает.

Ну-ну-ну. 😉 На ХХ лямбда 1. -норма! Разве нет. ) СО-1,2-1,5% это ведь лямбда1. Или как. D У меня и у всех, кому я делал-так!:D

Блин, да не очищаются они толком на холостом ходу на карбюраторе, по той простой причине, что на холостом карбюратор обогащенную смесь дает.

Ну эт смотря какой карб и как это обставлено.

Карбы с АСХХ обеспечивают работу мотора на менее обогащенных ( скажем так) смесях сем карбы не имеющие этой системы. А когда это совмещается с быстрым прогревом и стабильной т-рой мин 80, мощной системой зажигания, свечами с широким тепловым диапазоном и не побоюсь это сказать, с увеличенными зазорами в свечах и вакуумным регулятором подключенным к коллектору . в общем я не оставил свечам шансов даже слегка потемнеть на ХХ.

Речь не про потемнеть. Речь про посветлеть.:)

Для того чтобы приехать, необходимо уехать! Ну ка кто напомнит откуда такое изречение?

Это к тому, что чтобы просветлеть, наверное надо сначала потемнеть. А ведь врядли кто из нас поставит неочищенные свечи? А?

Потемнеть -легко. Легким движением руки вытягиваем подсос, заводим холодный мотор -и вуаля, готово.

Моя машинка без подсоса не заводится. И пока до 40-50 не прогреется, без подсоса глохнет. И при этом я оч давно, а точнее я вообще не припоминаю на ней свечей с копотью — всегда светло серые с чуть коричневатым оттенком. Надо будет попробовать завести, дать на подсосе поработать пару минут, а потом поглядеть. Так никогда не глядел.

Я вот как-то таких проблем не замечал. Работали они себе, и работали.:rolleyes:

На Газелях и Волгах моторы подвешены мягко ( в отличии от УАЗа) на них малейший сбой проявляется тряской рычага КПП- клиент начинает волноваться. 😉 417-е, 402-е, 421-у(карбюраторные)- А17 на ХХ не прогревают. ;):)

Это так называемое КАЛИЛЬНОЕ число. И оно, как совершенно верно указано, отражает тепловую характеристику свечи. В ГОСТЕ кажись введенном после 74 года рост числа отображает рост теплоотводящей способности. То есть чем выше число тем холоднее. Соответственно А-11 горячие а все что выше все холоднее и холоднее.
Ещё могу сказать что данные циферки совпадали с калильной шкалой БОШ тех времен, но с делением на 10. То есть А-17 по БОШ = 170. И у меня сохранились старые свечи от БОШ 1982года с маркировкой W-135. Они приблизительно равны А-14.

Ещё уточню. Температура работы свечи постоянна. Точнее подборкой калильного числа свечи к мотору, добиваются чтобы температура укладывалась в допустимые пределы , если не ошибаюсь порядка 600-800град. Это можно показать на примере моторов 24Д и 2401. Для первых с повышенной теплонапряженностью из за высокой степени сжатия рекомендовались А-17, а для второго А-11. При несоблюдении данного условия, А-11 на 24Д при работе мотора под высокими нагрузками и жаре перегревались, и как минимум провоцировали дизелинг. А -17 на 2401, работали с недогревом, что приводило к их покрыванию копотью и проблемам с пуском на холоде.
Позже с появлением моторов 402 и 4021, выяснилось что А-14 удовлетворяют их обоих.
Но с учетом особенностей режимов эксплуатации и климата, по жаре и трассе на 402 А-17 работают лучше, а зимой в городе А-11 на 4021.
На сегодня в природе имеются свечи с бимметаллическими электродами. Эти имеют более широкий температурный диапазон работы и позволяют некоторые вольности с подбором. Например CHAMPION L-92 YCC ( СС — оба электрода — бимметалл) что у меня, уже откатали более 100 тыс км. И одинаково хорошо себя ведут как и раньше на 76м так и теперь на 93м после перешлифовки ГБЦ.

Читать еще:  Что делают с двигателем 11113

Спасибо все понятно.

Сегодня утром на свечах обнаружил вот что:

резьба свечи в масле (так и было до этого), а по краям свечи (то есть на месте), короче на краях свечи какая-то замороженная жидкость, только не пойму что это, масло или вода. Может быть какой-то конденсат остается, за ночь на морозе замерзает, или это всегда так в мороз?

Почему черные свечи зажигания

    110 2 72k
    401 11 400k

Появление черного нагара на свечах зажигания может рассказать автовладельцу о проблемах, которые имеются в его машине. Причинами этого явления может быть некачественное топливо, неполадки с зажиганием, несоответствие топливовоздушной смеси или неправильно настроенный карбюратор и так далее. Все эти проблемы можно диагностировать достаточно легко, лишь взглянув на черные свечи зажигания.

Возможные причины появления нагара

Перед тем как ответить на вопрос о том, почему свечи черные, необходимо определиться, как именно они почернели. Ведь это от этого зависит, в каком направлении производить поиск. В частности, свечи могут чернеть все вместе, а может лишь одна или две из набора. Также свеча может почернеть лишь с одной стороны, а может по всему диаметру. Еще различают так называемые “мокрый” и “сухой” нагар.

Следует учесть, что скорость появления и характер нагара напрямую зависит от имеющихся неисправностей (если они есть):

  • Нагар на новых свечах начинает образовываться минимум через 200-300 км пробега. Причем желательно ехать по трассе приблизительно с одинаковой скоростью и нагрузкой на двигатель. Так свечи будут работать в оптимальном режиме, и можно будет более объективно оценить состояние агрегатов автомобиля.
  • Количество и тип нагара зависит от качества используемого топлива. Поэтому старайтесь заправляться на проверенных АЗС, а не ездить на газолине или подобных смесях. Иначе установить настоящую причину появления нагара (если он имеет место) будет тяжело.
  • В карбюраторном двигателе должны быть правильно выставлены холостые обороты.

Теперь перейдем непосредственно к вопросу, почему на свечах зажигания появляется черный нагар. Может быть 11 основных причин:

  1. Если вы заметили почернение лишь с одной стороны, то, скорее всего, это вызвано прогаром клапана. То есть, нагар на свечу попадает снизу на боковой электрод (а не на центральный).
  2. Причиной черных свечей может быть прогар клапана. Ситуация аналогична предыдущей. Нагар может проникать на нижний электрод.
  3. Неверно выбранное калильное число свечи вызывает не только её повреждение в дальнейшей эксплуатации, но и неравномерное почернение попервах. Если упомянутое число мало — то поменяется форма конуса нагара. В случае, если оно велико — то почернеет только верхушка конуса, а корпус будет белым.

«Сухой» нагар на свече

Как правило, при выставленном позднем зажигании и работе на обогащенной топливовоздушной смеси возникают следующие последствия:

  • пропуски зажигания (на инжекторных двигателях появляется ошибка P0300);
  • проблемы с запуском двигателя;
  • неустойчивая работа двигателя, особенно на холостых оборотах, и как следствие, повышенный уровень вибрации.

Далее расскажем, как устранить перечисленные неисправности и как почистить свечи зажигания.

Что делать при появлении нагара

В первую очередь необходимо помнить, что масляные загрязнения и перегрев, результатом которого является копоть на свечах зажигания, очень вредны для системы зажигания. Особенно страшен перегрев, поскольку из-за него возникает вероятность выхода из строя электродов на свечах без возможности их восстановления.

В случае, если на вашем авто появилась лишь одна почерневшая свеча, то диагностировать поломку можно, попросту поменяв свечи местами. Если после этого новая свеча также почернеет, а старая очиститься — значит, дело не в свечах, а в цилиндре. А если ничего не изменилось — тогда возникают вопросы к работоспособности самой свечки.

Масляные отложения

В отдельные случаях свечи могут быть мокрыми и черными. Чаще всего причиной этого факта является попадание масла в камеру сгорания. Дополнительные симптомы этой неисправности следующие:

  • затрудненный запуск двигателя;
  • пропуски в работе соответствующего цилиндра;
  • двигатель при работе дергается;
  • появление синего дыма из выхлопной.

Масло в камеру сгорания может попасть двумя путями — снизу или сверху. В первом случае оно попадает через поршневые кольца. И это очень плохой признак, ведь зачастую это грозит капитальным ремонтом двигателя. В редких случаях можно обойтись раскоксовкой мотора. Если масло попадает в камеру сгорания через верх, то оно идет из ГБЦ по направляющим клапанов. Причина этого заключается в износе маслосъемных колпачков. Для устранения этой неисправности необходимо лишь выбрать новые, качественные колпачки и заменить их.

Нагар на изоляторе

Красный нагар на свече

В некоторых случаях нагар, который естественным образом появляется в камере сгорания, может на высоких оборотах двигателя отрываться от поршня и прилипать к изолятору свечи. Следствием этого будут пропуски в работе соответствующего цилиндра. Двигатель при этом будет “троить”. Это наиболее безобидная ситуация, почему чернеют свечи зажигания. Устранить ее можно просто почистив их поверхность или заменив на новые.

Если в вашем двигателе появились черно-красные свечи, то это значит, что вы заливаете топливо с избыточным количеством присадок с металлами. Долго его использовать нельзя по той причине, что со временем металлические отложения образуют на поверхности изолятора свечи токопроводящий налет. Искрообразование ухудшится и свеча вскоре выйдет из строя.

Чистка свечей зажигания

Чистка свечей зажигания от налета

Чистку свечей необходимо проводить регулярно, так же как и осматривать их состояние. Рекомендуется это делать приблизительно через 8. 10 тысяч километров пробега. Очень удобно это делать в момент замены масла в двигателе. Однако при наступлении описанных выше симптомов можно сделать это и раньше.

Сразу стоит оговориться, что старым методом с использованием наждачной бумаги для чистки электродов пользоваться не рекомендуется. Дело в том, что так возникает риск повреждения защитного слоя на них. Особенно это актуально для иридиевых свечей. У них центральный электрод тонкий и покрыт иридием, являющимся полудрагоценным и редким металлом.

Для очистки свечей зажигания вам понадобится:

  • моющее средство для удаления налета и ржавчины;
  • одноразовые пластиковые стаканчики (после окончания процедуры очистки подлежат утилизации, использовать их для пищевых продуктов в дальнейшем нельзя);
  • тонкая кисточка с жестким ворсом или зубная щетка;
  • ветошь.

Процедуру очистки выполняют по следующему алгоритму:

  1. В подготовленный заранее стакан наливают чистящее средство до уровня, чтобы полностью погрузить в него электроды свечи (без изолятора).
  2. Погружают в стакан свечи и оставляют на 30. 40 минут (в процессе возникает химическая реакция очистки, которую можно наблюдать невооруженным глазом).
  3. По истечению указанного времени свечи достают из стакана, и с помощью кисточки или зубной щетки удаляют налет с поверхности свечи, особенно уделяя внимание электродам.
  4. Промывают свечи в теплой проточной воде, удаляя химический состав и грязь с их поверхности.
  5. После промывки вытереть свечки насухо подготовленной заранее ветошью.
  6. Финальный этап — просушить свечи на батарее, в духовке (при небольшой температуре +60…+70°С) или при помощи фена или тепловентилятора (главное, чтобы оставшаяся в них вода полностью испарилась).

Выполнять процедуру необходимо тщательно, очищая и удаляя всю грязь и налет, имеющиеся на поверхности. Помните, что вымытые и очищенные свечи работают на 10. 15% эффективнее, чем грязные.

Итоги

Появление черной свечи зажигания на карбюраторе или инжекторе может быть вызвано разными причинами. Как правило, их сразу несколько. Например, неправильно подобранные свечи, продолжительная работа двигателя на высоких оборотах, неверно выставленное зажигание, неисправные маслосъемные колпачки и так далее. Поэтому рекомендуем вам при появлении описанных выше симптомов и просто периодически проверять состояние свечей зажигания на вашем авто.

Так вы не только продлите срок эксплуатации двигателя, но и сохраните мощность и комфорт при вождении. Дополнительную информацию о том, как можно диагностировать двигатель автомобиля по цвету нагара свечей зажигания вы можете посмотреть дополнительно.

402 двигатель троит все свечи черные

Скажи, на холостом из глушака выстрелы слышны?

Добавлено через 9 минут 2 секунды
Если слышны, переобогащение у тебя по любас. Я делал раньше у себя так: Сначала зажигание правильно выставляешь. Потом шаманил с винтом качества до тех пор пока не исчезнут выстрелы из глушителя (не допускаю даже редких, выхлоп ровный). У меня не получалось убрать их (выстрелы) полностью только благодаря винту качества, и тогда я сделал так, поднял правую руку , и сказал, а и х..р с ним, испорчу так испорчу. НАчал возиться с заслонкой. Получилось. Не с первого дня, но получился шикарный результат. Свечи почти в цвет машины сейчас (белые), выхлоп ровный, ни одного выстрела в глушитель. Ах да!! И не забывай про калильное число свечей. Не меньше 14. По первой купил бош с калильным 6 (не знал ещё что это такое). Дрыгателю явно не понравилось, они поченели. )))) Сейчас у меня Бриск 17. Работают на отлично. Вот только подделки зачастую встречаются под эгидой этой фирмы.

Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Зазор 0,9. Двигатель 402.1.

бош с калильным 6
Геометрическая степень сжатия свыше 9,8 9,8-9,0 ниже 9
КЧ по классификации BOSCH 6 7 8
Отечественный стандарт КЧ 20 17 14

Взято отсюда: _http://www.zubilo.ru/tech/old/plug.html

Скажи, на холостом из глушака выстрелы слышны?

Добавлено через 9 минут 2 секунды
Если слышны, переобогащение у тебя по любас. Я делал раньше у себя так: Сначала зажигание правильно выставляешь. Потом шаманил с винтом качества до тех пор пока не исчезнут выстрелы из глушителя (не допускаю даже редких, выхлоп ровный). У меня не получалось убрать их (выстрелы) полностью только благодаря винту качества, и тогда я сделал так, поднял правую руку , и сказал, а и х..р с ним, испорчу так испорчу. НАчал возиться с заслонкой. Получилось. Не с первого дня, но получился шикарный результат. Свечи почти в цвет машины сейчас (белые), выхлоп ровный, ни одного выстрела в глушитель. Ах да!! И не забывай про калильное число свечей. Не меньше 14. По первой купил бош с калильным 6 (не знал ещё что это такое). Дрыгателю явно не понравилось, они поченели. )))) Сейчас у меня Бриск 17. Работают на отлично. Вот только подделки зачастую встречаются под эгидой этой фирмы.

Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Зазор 0,9. Двигатель 402.1.

есть такие плевки из трубы.

Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Скажи, на холостом из глушака выстрелы слышны?

Добавлено через 9 минут 2 секунды
Если слышны, переобогащение у тебя по любас. Я делал раньше у себя так: Сначала зажигание правильно выставляешь. Потом шаманил с винтом качества до тех пор пока не исчезнут выстрелы из глушителя (не допускаю даже редких, выхлоп ровный). У меня не получалось убрать их (выстрелы) полностью только благодаря винту качества, и тогда я сделал так, поднял правую руку , и сказал, а и х..р с ним, испорчу так испорчу. НАчал возиться с заслонкой. Получилось. Не с первого дня, но получился шикарный результат. Свечи почти в цвет машины сейчас (белые), выхлоп ровный, ни одного выстрела в глушитель. Ах да!! И не забывай про калильное число свечей. Не меньше 14. По первой купил бош с калильным 6 (не знал ещё что это такое). Дрыгателю явно не понравилось, они поченели. )))) Сейчас у меня Бриск 17. Работают на отлично. Вот только подделки зачастую встречаются под эгидой этой фирмы.

Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Зазор 0,9. Двигатель 402.1.
А что ты с заслонкой сделал?

Некачественная смесюка. С заслонкой просто экспериментируешь. Подкручиваешь у заслонки винт регулировочный. Но его я крутил лишь после того как добьёшься максмально «ровного» выхлопа винтом качества (попёрдывать всё равно может, а может и регулировкой лишь винта качества обойдёшься). Подкрутил, газ дал, слушаешь выхлоп. Подчисть зажигание, выставь зазор. Но побегал я от движка к глушителю долго. Можно и «на глаз» настроить. Смотри просто как только движок будет ровно работать. Без скачков.

Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Неее, эти бошевские свечи так и лежат. Не нра они двигателю. Зазоры все перепробовал (от 0,8 до 0,95). С ними он мотор — дрыгатель, а не двигатель. А бриск-милое дело. Чётко, ровно работает.

Дубль темы из Остальные (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=478645#post478645)

Двигатель 24Д. Карб К151с.
На холостых работает нормально, на резкое нажатие газа реагирует набором оборотов, на отпускание сбросом, но не глохнет. Хоть с подсосом, хоть без него. Заводится с полоборота (ни разу пока проблем не было — но на холодную)

Втыкаю передачу, машина проезжает метров 10-15 и глохнет. После этого можно крутить двигатель стартером — ни в какую не заводится. Поначалу думал, что из-за бензина — перед тем как началось подобное, изменил Лукойлу с ПТК. Но после того, как сжег весь ПТКшный и залился по-новой на Лукойле — вроде как получше стало. Но ненадолго.

Если же долго-долго гонять машинку (стронулась — выжать сцепление и газу, чтобы не заглохла — и так кататься туда-сюда) — через некоторое время вроде как начинает более-менее ехать, хотя на больших оборотах все равно какие-то как-будто пропуски.

Куда смотреть, что искать? Хочется все-таки самому разобраться.

UPD #1
Сегодня удалось завести — открутились провода от стартера (мой косяк). Но движок не держит обороты совершенно — работает секунд 30 и глохнет. На педаль газа машинка не реагирует вообще, хоть давить, хоть топтать.
Свечи черные. NGK BP6H — вроде как нормальные для 24ой. Пробовал родные — которые А17** (не помню уже) — та же самая фигня.

В карбюратор слазил, все продул и прочистил, что смог. Винты пока не трогал. Эффекта нет.

UPD #2
Если долго долбить по педали газа, двигатель начинает работать — но при полном подсосе и газе. И при выжатом сцеплении только. Если отпустить — двигатель почти сразу глохнет. Слышны хлопки. При снятом воздушном фильтре в момент, когда двигатель глохнет — из карбюратора идут клубы дыма, но немного.

UPD #3
Заводиться отказывается полностью. Бензонасос новый, качает бензин и руками, и при работе. Новая катушка, новый коммутатор. На свечах искра есть, если погонять с вытянутым подсосом и погазовать — свечи «мокрые» (насколько я понимаю, это значит, что бензин поступает в двигатель).

В момент, когда отпускаю стартер ключом (ну, перестаю пытаться завести и ставлю ключ в рабочее положение), машину ощутимо втряхивает, как-будто пытается завестись. Сразу после этого из воздушного фильтра/карбюратора клубы дыма/пара?

UPD #Last
Если ничего не получится — поеду к Саше ремонтироваться. Тормоза он отлично сделал.
Просто чувствую себя лопухом полнейшим, техника простая, а разобраться не могу :glare:

UPD #Final
Мутотня с 12 до 23 часов — и машинка таки в строю. Проблема оказалась в умерших свечах и ну просто очень паршивом бензине.

Куда смотреть, что искать? Хочется все-таки самому разобраться.
Ув.Slonikk, судя по вашему описанию, проблема в карбюраторе:
Свечи черные.

двигатель начинает работать — но при полном подсосе и газе.
И при выжатом сцеплении только. Если отпустить — двигатель почти сразу глохнет. Слышны хлопки
Лично мое мнение, необходимо обратиться к квалифицированному карбюраторщику и настроить систему питания двигателя.

Свечи черные, скорее всего, из-за того, что у меня движок троил некоторое время назад (один из высоковольтных проводов отошел) и я все время с подсосом ездил — иначе вообще машина не ехала. Хотя и не исключаю такой вероятности.
Просто карб мне отстроили с полгода назад, отлично отстроили (Виктор Рожков, кстати — правда, к нему с этим лучше не соваться, потому как официально он ими не занимается, ибо инжекторщик). Работало все просто великолепно, да и не должны были сползти настройки у него.

В понедельник меняю бензонасос — все равно уже купленый лежит, надо только шланги новые. Если не поможет — потащу к карбюраторщикам.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector