25 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разбор двигателя ваз 2112 16 клапанов

Разборка и ремонт двигателя ВАЗ 2110

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки или на прочную массивную подставку и слейте из картера масло (если это не сделали перед снятием силового агрегата).

Разбирайте двигатель в следующем порядке.

1. Отсоедините от двигателя коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Снимите с маховика сцепление (см. «Ремонт сцепления»).

3. Снимите кронштейн 10 (см. рис. 4.23) задней подвески силового агрегата, отвернув гайки его крепления к головке блока цилиндров.

4. Отверните шесть гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору (если силовой агрегат снимали вместе с приемной трубой, отсоединив ее от нейтрализатора).

5. Отверните гайки крепления, снимите накладку кронштейна крепления приемной трубы…

6. …и снимите приемную трубу.

8. Снимите переднюю крышку ремня привода распределительных валов, вывернув пять болтов ее крепления.

9. Снимите шкив коленчатого вала, вывернув болт его крепления.

10. Ослабьте натяжение ремня привода распределительных валов (см. «Регулировка натяжения ремня привода распределительных валов»).

11. …и снимите ремень.

12. Отверните гайку крепления натяжного ролика…

13. …и снимите ролик.

14. Отверните гайку крепления и снимите опорный ролик.

15. Придерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и извлеките из пазов хвостовиков валов шпонки.

16. Выверните шесть болтов крепления задней защитной крышки ремня…

17. …и снимите крышку.

18. Выверните три болта крепления насоса охлаждающей жидкости…

19. …и снимите насос.

20. Отверните две гайки крепления дроссельного узла к ресиверу…

21. …снимите дроссельный узел…

22. …и его прокладку.

23. Отсоедините от регулятора давления топлива вакуумный шланг и снимите его.

24. Выверните болт крепления и снимите датчик положения коленчатого вала с масляного насоса.

25. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания и выньте их из держателя на ресивере.

26. Отверните три гайки крепления модуля зажигания к крышке головки блока и снимите модуль.

27. Снимите держатель высоковольтных проводов, отвернув гайки его крепления.

28. Отверните гайку крепления и снимите датчик детонации со шпильки блока цилиндров.

29. Выверните болт крепления и снимите датчик фазы с головки блока.

30. Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем из выпускного патрубка рубашки охлаждения.

31. Снимите держатель топливных трубок, вывернув винт его крепления к головке блока цилиндров.

32. Снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

33. Снимите ресивер (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»).

34. Выверните болт крепления направляющей указателя уровня масла и снимите направляющую вместе с указателем.

35. Снимите головку блока цилиндров (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»), выполнив необходимые демонтажные операции, за исключением отсоединения проводов и трубопроводов, оставшихся на автомобиле.

36. Снимите масляный картер вместе с прокладкой, вывернув шестнадцать болтов его крепления.

37. Выверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла к блоку цилиндров…

38. …и снимите датчик. При необходимости проверните коленчатый вал так, чтобы противовес не мешал снятию датчика.

39. Выверните три болта (под головками болтов установлены пружинные шайбы) крепления маслоприемника…

40. …и снимите маслоприемник.

41. Выверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

42. …и снимите трубу.

43. Выверните шесть болтов крепления маховика…

44. …снимите установленную под болтами шайбу…

45. …и снимите маховик.

46. Поддев двумя отвертками…

47. …снимите зубчатый шкив с носка коленчатого вала. Если шпонка в пазу коленчатого вала сидит неплотно, снимите ее, чтобы не потерять.

48. Выверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.

49. Выверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и прокладку.

50. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.

51. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.

52. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало. Аналогично снимите остальные поршни.

53. Выверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников…

54. …и снимите крышки.

55. Нажав отверткой на торец упорного полукольца, проверните его на шейке коленчатого вала вверх…

56. …и снимите полукольцо. Аналогично снимите втрое упорное полукольцо.

57. Снимите коленчатый вал.

58. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников…

59. …и постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.

60. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.

61. С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.

62. С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна.

Читать еще:  Желтая разметка нанесенная на дороге

63. Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки 3. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.

Обслуживание двигателя ваз-2112 на 16 клапанов: 5 важных советов

16 клапанные двигатели ваз начали устанавливаться серийно на автомобили ваз десятого семейства. С начало устанавливались двигатели объемом 1.5 литра двигатель 2112, а потом на смену ему пришел 1.6 21124. Когда серийно начали выпускать автомобиль приора, на нее уже устанавливали двигатели 21126. Ну для начала давайте разберемся чем отличается двигатели 1.5 2112 от двигателя 21124 1.6, а потом перейдем к двигателю приора.

Основные отличия 16 клапанных двигателей ваз

Итак, главное отличие мотора 2112 1.5 от мотора 21124 1.6 заключается в разных блоках цилиндров на фотографии изображен блок цилиндров от двигателя 1.6 его маркировка 11193, его принято называть высоким блоком так как его высота составляет 197.1 мм.
На двигатель 2112 1.5 устанавливается блок цилиндров 21083, его принято называть низким блоком, так как его высота составляет 194.8 мм.
Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленвала до верхней поверхности блока. Следующее отличие заключается в разных коленчатых валах на двигатель 2112 1.5 устанавливается коленчатый вал девятошный с радиусом кривошипа 35.5 мм. При таком коленчатом вале ход поршня составляет 71 мм. На мотор 21124 объемом 1.6 устанавливаются коленчатый вал с радиусом кривошипа 37.8 мм. При таком коленвале ход поршня будет составлять 75.6 мм.
Соответственно за счет того что на двигатель 1.6 устанавливается высокий блок цилиндров и коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, все это позволило достигнуть объема 1.6 литра. Устройство двигателя автомобиля заключается и в поршнях, если посмотреть на них сбоку то разницы можно ни какой не увидеть.
Ну если посмотреть на них сверху то разница очевидна.
Слева изображен поршень от 1.5 справа от 1.6. Как можно заметить на поршнях от 1.6 циковки под клапана сделаны более глубокими, именно из-за этого при обрыве ремня грм на 1.6 клапана не гнет, а на 1.5 при обрыве ремня грм, так как циковки под клапана сделаны менее глубокими, то клапана у вас загнет. Я всем рекомендую, тем у кого 1.5 ставить поршни от 1.6, тем самым вы сэкономите себе массу нервов, времени и денег. Если где-нибудь на трассе у вас на 1.5 порвется ремень грм, то у вас загнет клапана и добраться до дома вы сможете только на эвакуаторе, а если вы себе поставите поршни от 1.6, вам нужно будет всего лишь добраться до ближайшей станции тех обслуживания на тросе или эвакуаторе и просто поменять ремень и ехать дальше. Для установки в 1.5 поршней от 1.6 рекомендуется устанавливать прокладку от приоры, для компенсации степени сжатия и для того чтобы не откатывать прошивку электронного блока.

Шатуны на обоих двигателях являются одинаковыми, а если ставить в блок 1.5 коленчатый вал от двигателя 1.6 то тогда нужно приобретать поршни со смещением, серийно ваз их не выпускает, зато их можно приобрести в интернет магазинах.
Различие головки блоков цилиндров на 1.5 и на 1.6 заключаются только в том что на головке от 1.6 увеличена площадь фланца под крепление ресивера, поэтому ресивер от 1.6 можно установить на головку блока от 1.5, но не наоборот.

Следующее отличие заключается в разных шкивах распределительных валов.
На 1.6 на шкивах метки для выставления ремня грм смещены на 2 градуса относительно аналогичных меток на шкивах от 1.5. Поэтому они не взаимозаменяемые и имеют свою маркировку.

Отличие так же в клапанных крышках двигателей, 1.6 комплектуется индивидуальными катушками зажигания, поэтому возле каждого свечного колодца на клапанной крышки есть отверстие для болта крепления индивидуальной катушки зажигания. Клапанная крышка на двигателе 1.5 таких отверстий не имеет, так как 1.5 комплектуется модулем зажигания и для него на клапанной крышке присутствует две шпильки для его крепления.Следующее отличие заключается в масло заливной горловине, на 1.6 горловина так же как и сама крышка имеет резьбу, а на 1.5 принцип крепления крышки масло заливной горловины похожа, как и на 8 клапанных девятках, без резьбы. Клапанная крышка на 1.6 в том месте где на крышке 1.5 устанавливается модуль зажигания, скажем так имеет сферу, а уже к этой сфере идут штуцера для вентиляции картерных газов двигателя. На 1.5 такой сферы нету так как там устанавливается модуль зажигания, и штуцера вентиляции картерных газов находятся в одной горизонтальной плоскости. На 1.6 они находятся в вертикальной плоскости.

Отличие приоровского двигателя от ваз 2110

Переходим к рассмотрению приоровского двигателя, и сравним его с двигателем 21124. Приоровский двигатель 21126 мощнее на 8 лошадиных сил двигателя 21124 это обеспечивается за счет того что шатунно поршневая группа у приоры значительно легче и меньше чем на десятошном двигателе.

Общая масса шатуна и поршня вместе с поршневыми кольцами и шатунными вкладышами у приоровского двигателя составляет 795 грамм против 1235 грамм на десятом моторе. Тем самым приоровская шатуна поршневая группа легче десятошной на существенные 440 грамм.

Масса приоровского шатуна составляет 402 грамма против 701 грамму на десятошном.Масса приоровского поршня 247 грамм против 351 грамм на десятошном.Приоровский поршень имеет фактически плоскую поверхность, это позволило повысить степень сжатия и соответственно мощностные характеристики двигателя.

Но за счет того что на поршне имеется совсем незначительные циковки под клапана, то при обрыве ремня грм, гнет клапана.

Масса приоровского поршневого пальца 67 грамм, десятого 93 грамма.Приоровские поршневые компрессионные кольца получили более меньший вес чем десятошные, так же как и маслосъемные.

Проировский шатунный вкладыш уже чем десятошный, но за счет того что он значительно толще их вес почти не отличается.Прокладка головки блока цилиндров на десятошном двигателе без асбестовая и имеет толщину 1.15 мм. На приоровском двигателе прокладка металлическая, имеет толщину 0.

43 мм.Двигатель 21124 и 21126 имеют различие в газораспределительном механизме.Ремни привода грм отличаются рисунком протектора.На приоре он более округлый, а на десятке имеет более четкие углы, соответственно ремни привода грм не взаимозаменяемы.

От сюда следует что шкивы распредвалов, помпа охлаждения, шкив коленчатого вала, и в целом весь механизм грм не взаимозаменяемый.

Приоровский опорный ролик и натяжной не имеют отбортовки для центровки ремня грм, в отличии от десятошного.Так же натяжной ролик приоровского двигателя имеет механизм авто натяжения.

В целом за счет уменьшения массы шатунно поршневой группы, за счет более высокой степени сжатия приоровский двигатель 21126 мощнее десятошного 21124 на 8 лошадиных сил.

Двигатель ВАЗ 2112 – премьера 16 клапанного ГРМ

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.Обращаться на почту aleksandr.belozerov@gmail.com.

Традиционно для производителя АвтоВАЗ двигатель 2112 является улучшенным вариантом предыдущих поколений ДВС этого же завода.

Базой стал 21083, но конструкция подверглась серьезным изменениям для обеспечения экологичности и экономии расходных жидкостей.

Характеристики мотора 2112

Основной задачей конструкторов при создании ДВС 2112 было улучшить технические характеристики до возросших на то время мировых стандартов, поэтому была принята схема газораспределения с двумя распредвалами DOHC и четырехтактная схема двигателя с 16 клапанами. Для безопасности клапанов по умолчанию использовались поршни с проточкой, которые по идее не должны их гнуть при обрыве ремня ГРМ.

Однако, если первые два конструкционных решения в двигателе не вызывают нареканий, то с поршнями произошла недоработка, которая не была исправлена конструкторами:

  • глубины проточки 3 мм и толщины прокладки 1,3 мм оказалось недостаточно для хода клапана 7,5 мм;
  • за счет «лишних» 1,8 мм поршень гнет клапана.

В последующих модификациях недостаток исправлен за счет установки поршней 21124 с глубиной проточки 5,5 мм. Базовый вариант мотора 21120 так и остался с дефектом, поэтому для двигателя характерны следующие эксплуатационные свойства:

Сборка двигателя ваз 2112 16 клапанов своими руками || Разборка проверка и ремонт двигателя ВАЗ 2112 своими руками

Делаем капитальный ремонт двигателя на ВАЗ 2111

2110, 2111, 2112

ремонт

двигатель

разборка и сборка

Двигатель Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112.

Руководство по снятию и установке силового агрегата лада 2110, этапы сборки и разборки насоса лада 2111, промывка картера ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. разборка и сборка, устройство двигателя, Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

Порядок сборки и разборки двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками

Количество строк: 5101520253050100Все

Снятие и установка поддона картера Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Производим снятие брызговика двигателя ваз 2110 Сливаем масло Откручиваем 3 болта крышки картера сцепления, и снимаем ее (эта процедура описана в статье «Снятие коробки передач») Чтобы снять поддон картера двигателя необходимо с помощью головки на «десять» открутить шестнадцать болтов

Разборка и сборка двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

После снятия двигателя его необходимо установить на разборочный стенд. Снимаем, головку блока цилиндров, крышку картера сцепления, маховик, генератор, масляный насос.
Моменты затяжки резьбовых соединений Основные данные для регулировок и контроля Ключом «на тринадцать» откручиваем 2 болта

Читать еще:  Будильник для водителя Wake-up Alarmer Driver

Ремонт двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

разборка и сборка, устройство двигателя

8 клапанный двигатель, руководство эксплуатации

16 клапанный двигатель, обслуживание и ремонт

система охлаждения, проверка и замена

выхлопная система, проверка своими руками

карбюраторная система питания, фото

инжекторная система питания, регулировка и настройка

система питания, дефектовка и ремонт

Сливаем тосол и масло

Снимаем пластмассовую крышку, откручиваем крепление рессивера

Снимаем тросик газа, разьемы с ДТ , РДТ и жгута форсунок. Откручиваем провода массы.

Рессивер, МЗ , ВВ-провода, свечи сняты.

Ключем на 10 откручиваем болтики крепления крышки ремня ГРМ

Откручиваем провод массы и скобу крепления бензотрубок.

Переднее правое колесо у нас уже на домкрате. Совмещаем метки и откручиваем болты крепления шестерен распредвалов и гайки роликов.

Снимаем шестерни(не потеряйте шпонки), ролики и заднюю крышку(возможно придется снять с коленвала шкив для ремня генератора).

Перед откручиванием болтов крепления крышки головы их резьбу необходимо осадить несильным ударом молотка через вороток по шляпке

Так же предварительно осадив откручиваем два болтика крепления рампы , шестигранником.

Открутив один болт вынимаем щуп всборе с его хоботом.

Вынимаем рампу вместе с форсунками, смещая её вправо и насебя.

Кладем её в сторону не откручивая шланги.

Снимаем крышку головы.

Этот кронштейн помешает, его необходимо снять.

Откручиваем кучу болтов крепления пастели распредвалов и снимаем среднюю часть головы. У меня снялась вместе с распредвалами.

Аккуратно вынимаем распредвалы и свечные колодцы.

Хорошим магнитом достаем гидрокомпенсаторы, складываем их в чистое непыльное место так, чтоб потом поставить каждый именно на своё место.

Сальники не текли, но им осталось жить недолго. Заменяем на новые.

Колодцы текли. Нижнее превратилось в тонкую, сопливую субстанцию.

Из-за важности момента забыл сфотографировать процесс откручивания болтов головы. Их надо предварительно осадить и откручивать ХОРОШИМ шестигранником. Снимаем голову с двигателя. Начинаем рассухаривать клапана.

Пинцетом и шилом достаем сухари, зубастыми пасатижами снимаем старые МСК, новые одеваем с помощью оправки.

МСК задубели и внутренний диаметр увеличился. Своевременная замена!

Впускной клапан сильно загажен. Чистим его ножом и наждачкой.

Аналогично в голове выпускное отверстие…

Острым ножом и наждачкой удаляем с поверхности остатки прокладки.

С этой стороны удаляем остатки герметика. Тщательно промываем голову бензином.

ВАЗ-21113, 2000 года выпуска, двигатель 1500, 16-ве, пробег 95000 километров.Расходы:1. Кольца «Мале» — 7102. МСК «Элринг» — 1903. Прокладка головы — 2204. Прокладка пр. трубы коллектора — 605. Прокладка поддона — 406. Гидрокомпенсаторы 2х60 — 3207. Сальники распредвалов 2х60 — 608.

Герметик «красный, силиконовый» — 709. Масло моторное — 52810. Фильтр масляный — 8911. Фильтр топливный — 9112. Фильтр воздушный — 7613. Направляющая для МСК — 5014. Кольца уплот. в колодцы — 21015. Патрубок сапуна — 5016. Хомуты 6 штук — 7217. Шпилька рессивера — 2519. Прокладка тройника помпы — 3

Итого: 2864 рубля.

Переходим к блоку. Острым ножом и мелкой шкурочкой удаляем остатки старой прокладки и счищаем нагар.

Снимаем поддон картера и маслоприемник.

Откручиваем две гайки шатуна и вытаскиваем поршень с шатуном вверх. Стрелками указаны трущиеся поверхности.

Шатунная шейка коленвала в отличном состоянии.

На зеркале цилиндра царапин нет. Ещё видны следы хона. Отлично!

Пробег 95000 километров. Износа нет.

Снимаем первое компрессионное кольцо с поршня и всавляем в горшок.

Внизу, посередине и вверху…

Меряем зазор в замке кольца. Правильный зазор.

Так же меряем второе компрессионное и маслосьемное.

Старым, сломанным пополам, кольцом чистим канавки в поршне.

Вставляем новые кольца. Сначало маслосьемное…

…затем второе компрессионное…

… затем первое компрессионное. Кольца одевать аккуратно, иначе можно сломать, особенно второе, чугунное.

Вот они — четыре красавца!

Поршень вставляем с помощью оправки, правильно спозиционировав шатун…

… нежно постукивая рукояткой молотка.

Заменяем резиновое колечко на маслоприемнике и смазываем герметиком.

Тонким слоем герметика промазываем все поверхности поддона, новой прокладки и блока. Устанавливаем поддон на место.

Прокладку тройника помпы лучше заменить, потом это сделать будет намного труднее.

Прочищаем отверстия под болты крепления ГБЦ.

Кладем новую прокладку на приемную трубу и на блок. Осторожно кладем голову на место и затягиваем болты в четыре приема.

Очищаем от дряни среднюю часть ГБЦ.

Обильно смазав моторным маслом вставляем на место гидрики и распредвалы. Промазываем красным силиконовым герметиком по периметру.

… и по центру, где болты на ответной части тоже. Обьязательно проверяем все три метки ВМТ и протягиваем болтики.

Свечные колодцы. Одеваем резинки, мажем герметик…

.. резинки на место, ещё промазка и колодцы на свои места.

Промазав герметиком верхнюю крышку ГБЦ устанавливаем её на место

Собираем всё остальное

Заводим мотор и радуемся повысившейся самооценке

Источник

Пожалуйста, оцените эту страницу

2110, 2111, 2112

ремонт

двигатель

разборка и сборка

Снятие и установка двигателя автомобиля

Руководство по снятию и установке силового агрегата лада 2110, этапы сборки и разборки насоса лада 2111, промывка картера ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Снятие и установка двигателя автомобиля Порядок сборки и разборки двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками ремонт двигателя разборка и сборка, устройство двигателя

Отсоединяем провода от аккумуляторной батареи и снимаем капот.Сливаем масло и тосол.Снимаем коробку, сцепление и приемную трубу.Перед тем как отсоединить шланги подвода и слива топлива, необходимо постепенно стравить давление в топливной системе ваз 2110).Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от двигателя.Извлекаем корпус воздушного фильтра с датчиком расхода воздуха. Отсоединяем шланги вакуумного усилителя тормозов и электропневмоклапана отопителя от ресивера или впускного коллектора ваз 2112Затем отсоединяем шланги системы охлаждения от выпускного патрубка головки цилиндров и от подводящей трубы насоса.Отсоединяем провода от генератора и снимаем ремень привода генератора.На двигателях ВАЗ 2110 отсоединяем:шланг продувки адсорбера от дроссельного узлапровода от головки блока цилиндровразъемы жгута проводов от регулятора холостого хода, топливной рампы, зажигания, датчиков детонации, давления и уровня масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленвала и дроссельной заслонки.На двигателе ВАЗ-2110 отсоединяем разъемы моторного жгута проводов: от карбюратора, датчиков давления и уровня масла, температуры охлаждающей жидкости, датчика-распределителя зажигания. Снимаем провод с катушки зажигания ваз 2111. Отводим моторный жгут проводов в сторону. Закрепляем тросы поъемника за рымы двигателя.

Отсоединяем правую опору силового агрегата и вытаскиваем из моторного отсека двигатель ВАЗ 2111 (ВАЗ 2110).

Перед тем как снять двигатель необходимо отсоединить заднюю, переднюю и правую опору двигателя ВАЗ 2112.

Закрепляем тросы поъемника за рымы двигателя.

Разборка и сборка двигателя Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена масла в двигателе автомобиля

Замена масла в двигателе Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Головка блока цилиндров двигателей 2112 и 21124 (16v) — снятие и установка

Замечание. Головку блока цилиндров двигателя можно снять в сборе или после частичной разборки (снять распределительные валы). Оба варианта показаны на двигателе 21124 (1,6i). На двигателе 2112 (1,5i) работа выполняется аналогично (особенности см. в тексте).

Снятие

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — замена»).

Если разборка головки блока цилиндров не требуется (например, для замены прокладки головки блока цилиндров), снимать ее следует в сборе с распределительными валами, корпусом подшипников, топливной рампой, датчиками давления масла и положения распределительного вала.

4. Отсоединяем верхнюю штангу крепления силового агрегата от кронштейна головки блока цилиндров (см. «Верхняя штанга крепления двигателей 2112 и 21124 (16v)»).

5. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления кронштейна штанги.

6. Снимаем кронштейн со шпилек.

8. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода «масса» и отсоединяем его от головки блока.

9. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления наконечника провода отрицательного вывода аккумуляторной батареи и снимаем наконечник со шпильки.

10. Чтобы не повредить разъемы датчиков, отсоединяем провода от датчиков температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем (см. «Датчик температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена») и от указателя температуры (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — проверка и замена»), а также от датчика положения распределительного вала, если снимаем головку блока цилиндров в сборе (см. «Датчик положения распределительного вала — проверка и замена»).

11. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления корпуса термостата.

12. Снимаем корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.

13. Снимаем уплотнительную прокладку.

14. Шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров в указанной последовательности.

Последовательность отворачивания болтов крепления головки

15. Снимаем головку с блока цилиндров в сборе.

. или со снятыми распределительными валами.

16. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

17. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест в блоке цилиндров.

Установка

1. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

2. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

3. Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.

Предупреждение! При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо

4. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

Читать еще:  Где находится датчик спидометра ваз 2110

5. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.

Предупреждение! Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм

6. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.

7. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, и даем маслу стечь, выждав около получаса.

8. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м) затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото.

Последовательность затяжки болтов крепления головки

Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками

Автомобили семейства ВАЗ-2112 выпускались с одним из двух 16-клапанных двигателей – 21124 и 21120. Рабочий объём у этих моторов разный, а деталь под названием «ГБЦ» используется одна – её обозначают цифрами 2112-1003011. Ходят слухи, что головка блока цилиндров от мотора 21120 не подходит к 24-му двигателю, а вот обратная замена возможна. Однако в каталоге запчастей есть только один артикул, и он подходит для двух моторов сразу. Дальше рассматривается, какие действия по ремонту ГБЦ ВАЗ-2112 можно выполнить самим. Будем говорить только о 16-клапанниках.

Пример с выполнением демонтажа у нас показан на видео. Смотрим.

Демонтаж ГБЦ

Прежде всего, чтобы добраться до головки блока цилиндров, нужно снять крышку ГБЦ. Для разных 16-клапанников эта операция отличается, и артикулы крышки тоже выглядят по-разному: 2112-1003260 (-10) и 21124-1003260.

Крышка от ДВС ВАЗ-21124 (1,6 л)

Снять нужно будет и ремень ГРМ – тут отличий у разных моторов не наблюдается.

Рассмотрим, как от ГБЦ можно открепить выхлопной коллектор. На двигателе 21120:

    Снимают приёмную трубу глушителя: отворачивают две гайки 1 (ключ «на 13»), удаляют прижимную планку, откручивают шесть гаек 2 (ключ «на 14») и выполняют демонтаж, не забыв отключить кислородный датчик. На фото показаны три гайки из шести.

Элементы приёмной трубы

Всё важное находится под экраном

Теперь речь пойдёт о двигателе 21124:

    Отключаем оба датчика кислорода. Откручиваем три гайки крепления защитного экрана (ключ «на 10») и разбираем кронштейн, отвернув четыре гайки ключом «на 13».

Как разобрать крепёжный кронштейн

Операция с дополнительным глушителем

Здесь мы считали, что от модуля впуска был отсоединён шланг ВУТ. В финале на любом из двигателей откручивают свечи (трубчатый ключ «на 16»).

Моменты затяжки крепёжных винтов приводятся в другом тексте. Вообще же на хэтчбеках ВАЗ-2112 ремонт ГБЦ начинают с того, что заменяют «вытянутые» винты новыми. Длина должна составлять 95 мм или меньше.

Порядок откручивания (слева) и заворачивания крепёжных винтов

Проверка геометрии и ремонт ГБЦ

Взяв широкую стальную линейку, выполняют проверку:

    Линейку прижимают к привалочной плоскости ГБЦ (см. фото);

Замеры проводят вдоль каждой из диагоналей. Используйте набор щупов.

Очистка клапанных каналов

Чтобы снять любой клапан, потребуется удалить распредвал. Все винты на корпусе подшипников надо отворачивать равномерно, а затягивают их с усилием 10 Н*м. Гидрокомпенсатор можно будет удалить магнитом, а затем клапан рассухаривают, сжав пружину съёмником (см. фото).

Как удалить клапан

В каналах клапанов может находиться нагар. Его счищают:

  • Плоской отвёрткой;
  • Шлифовальным войлоком.

Притирку проводят так: на клапан одевают патрубок из резины, наносят пасту с алмазной крошкой (одну каплю), затем клапан вдавливают в канал и прокручивают. Можно будет поменять и маслосъёмные колпачки (2112-1007026). Тут не обойтись без специального съёмника.

Съёмник для колпачков

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, ремонт ГБЦ сводится к чистке и проверке, а также к исправлению дефектов геометрии. В последнем случае речь идёт о фрезеровке. Наличие трещин и сколов – повод для замены, а не для ремонта.

Небольшой фотоотчёт

Прогоревший клапан видно сразу.

Прогорел один клапан в цилиндре 2

В каждом клапанном канале обнаружился нагар.

Слой нагара в каналах ГБЦ

Ремонт: чистка всех каналов, замена клапана с выполнением притирки.
Непосредственное выполнение ремонта ГБЦ ВАЗ 2112 потребует несколько операций, в которых необходимо некоторое специальное оборудование. Конечно, в домашних условиях нет такой возможности, и автолюбители просто проводят замену изношенных деталей. Далее, рассмотрим процесс ремонта головки блока, а также некоторые нюансы, связанные с этой работой.

Этапы ремонта головки блока

Прежде чем, приступить непосредственно к процессу ремонта ГБЦ стоит отметить, что головка должна быть полностью разобрана и куплены все необходимые запасные части. Рассмотрим процесс полного капитального ремонта головка блока цилиндров.

Мойка и опрессовка

Процесс мойки автомобильных запасных частей горячим керосином

Для того чтобы помыть головку, она должна быть полностью разобрана, то есть демонтированы все детали, которые можно легко снять. Для полноценной мойки необходимо 12 литров горячего керосина. На автосервисах это делают при помощи распылителя, который подает жидкость под давлением. Так, смывается вся грязь и остатки металличесской стружки. Мойка проводится до тех пор, пока ГБЦ не станет полностью чистой.

Процесс опрессовки головки блока цилиндров

Опрессовка – это процесс, при котором проверяется целостность детали. Опрессовку можно проводить двумя способами, которые в принципе похожи. Первый – закрытие всех щелей и наполнение водой деталь. Есть, где-то проступит или потечет вода, то нарушена целостность и необходим ремонт. Второй способ – закрываются все щели, и головка погружается в водный раствор. Сразу будет видно, где имеет место разгерметизации детали. В случае, если целостность головки нарушена, то необходимо реставрировать ее.

Демонтаж седел

Прежде чем перейти к остальным этапам капитального ремонта, необходимо снять седла клапанов. В лучшем случае, они легко выбьются с посадочного места, а если нет, то придется применить русскую смекалку.

Клапан приваривается к седлу и выбивается из посадочного места

Итак, что же делать если седла клапанов не выбиваются? Решение простое. Необходимо приварить к ним трубку, чтобы рабочий конец проходил через канал направляющей втулки и выбивать, пока седло не соскочит с посадочного крепления. Конечно, на кольце места крепления седла могут образоваться трещины или отколоться кусочек. После совершения процедуры необходимо осмотреть место и при необходимости заварить аргоновой сваркой.

Проверка на деформации

Зачастую, ремонт головки блока цилиндров не обходится без проверки плоскости. Это можно совершить, обратившись на автосервис, который имеет проверочный стенд, или попросить у соседа по гаражу специальную линейку для промера плоскости ГБЦ.

Замер плоскости ГБЦ на деформацию при помощи металической линейки и щупа

Важно! Рекомендуется отдавать такие головки блоков именно на автосервис с надлежащим оборудованием, поскольку только там смогут и промерять плоскость и прошлифовать ее до нужного размера.

Итак, если на головке блока имеется деформация или плоскость имеет прогиб, то необходимо ее отшлифовать. Делается эта операция на специальном плоскошлифовальном станке. Обычно, автомастера рекомендуют не убирать более 10 мм толщины. Рассмотрим возможные варианты шлифовки ГБЦ по размерности:

  • Ремонт 1 – 1-2,5 мм;
  • Ремонт 2 – 2,5-5 мм;
  • Ремонт 3 – 5-7,5 мм;
  • Ремонт 4 – 10 мм – максимально допустимое значение для шлифовки ГБУ ВАЗ 2112.

Процесс шлифовки поверхности ГБЦ

Примечание! Если убрать толщину плоскости более 10 мм, то это может привести к неверной работе механизма ГРМ, потери мощности и увеличению расхода ГСМ.

Аргонная сварка

Аргонная сварка – это сварочные работы, которые проводятся по алюминию. Для этого используется специальный газ – аргон. Так, для устранения трещин и заваривания дефектов посадочных мест седел клапанов требуется их заварить, а после этого провести фрезерные работы на специальном оборудовании.

Процесс восстановления трещин в ГБЦ при помощи аргонной сварки

Шлифовка

После того, как проведенные работы по сварке и фрезерованию необходимо довести поверхность до готовности. Для этого головку блока цилиндров размещают на специальном стенде, где проводится полировка поверхность при помощи специальной пасты производства АБРО или ее аналогов. Это необходимо для того, чтобы поверхность не имела шероховатостей. Когда эта процедура закончена, необходимо еще раз провести мойку детали от металлической стружки и остатков рабочего материала.

Сборка

Сборку ГБЦ лучше всего проводить на специальном стенде

Когда головка блока обработана и помыта можно приступить непосредственно к ее сборке. Но, перед этим нужно провести приготовительные работы. Рассмотрим все этапы сборки последовательно:

  1. Корпус ГБЦ устанавливается в специальную печь для нагревания.
  2. Тем временем проводятся замеры посадочного места клапана к седлу, разворачиваются направляющие втулки.
  3. Когда ГБЦ нагрелась, ее достают с печи. На горячую, устанавливают седла клапанов.

Установка седел клапанов

На специальном стенде проходит обработка фаски клапана

Этапы процесса шорошки седла клапана

Процесс притирки клапанов

Вывод

Таким образом, проводится капитальный ремонт головки блока цилиндров 16-клапанного двигателя ВАЗ 2112. Этот процесс на автосервисе займет 1-2 дня, а вот у себя в гараже автолюбитель может потратить времени намного больше, поскольку скажется нехватка инструмента. Так, рекомендуется проводить ремонт ГБЦ на автосервисах, где все сделает намного быстрее и качественнее. Конечно, это ударит по карману, поскольку качественный и капитальный ремонт этот детали будет стоить в среднем около 7000-10000 руб. вместе с запасными частями.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector