14 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропадает тяга при нажатии на педаль газа

Провалы при нажатии педали газа

Дата: november 30, 2016 9:26 am

Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

  • Провалом от 2 до 9 секунд;
  • Рывком в 1–2 секунды;
  • Подергиванием — серия рывков;
  • Раскачиванием — серия провалов.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

  • Неисправность системы подачи топлива;
  • Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
  • Ошибки в ЭБУ;
  • Неисправность свечей зажигания;
  • Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
  • Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Сбойного блока управления ГБО;
  • Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовой проводки;
  • Плохой массе.

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

  • Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
  • Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
  • Мягче переключаются передачи;
  • Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Провалы при нажатии на газ: причины и варианты решения

Провал — это всегда плохо, в каком бы контексте это слово не произносилось. В случае с педалью “газа”, (акселератора) это тоже неприятно, более того это опасно, поскольку вместо резкого ускорения водитель получает провал и полное бездействие двигателя. Как вы понимаете, на скорости, во время обгона такое явление может плохо закончиться…

Как я уже говорил, провалы при нажатии на педаль газа — это отсутствие ответа двигателя на нажатие педали газа, то есть вы нажали на педаль, а ускорения нет. Как правило, подхват все же происходит, но с задержкой, более того ответ может проявиться в виде резкого толчка или рывка, который также не несет ничего доброго. Например, на скользкой дороге рывок может вылиться в потерю управления или привести к ДТП.

Такая неисправность, как правило, связана с топливной системой, однако могут быть и другие причины, по которым происходят провалы при нажатии на газ.

Причины провалов

Свечи и ВВ-провода. Свечи также обычно ругают в первую очередь, т. к. часто из-за плохого топлива свечи “обрастают” нагаром и работают некорректно, в результате чего при нажатии на газ мотор не реагирует. Чуть реже, но все же бывает, что причиной становятся не свечи, а высоковольтные провода, в таком случае их необходимо проверить. Если причина действительно в переломе или плохом контакте провода, замена — это выход из ситуации.

Форсунки. У машин с пробегом из-за некачественного топлива нередко происходит засорение топливных форсунок, в результате чего они начинают работать с перебоями. Из-за того, что форсунка или форсунки не работают в нужном режиме, топливная смесь становится бедной и при нажатии на педаль ничего не происходит. Решение проблемы — промывка форсунок, вариантов масса, хотите промывайте своими руками, не хотите — везите на СТО, там на стенде промоют.

Дроссельная заслонка. В случае загрязнения заслонки она может заедать, то есть работать некорректно. Налет, который образуется на ее поверхности, препятствует нормальной работе дросселя, в результате возникает эффект, когда вы жмете на педаль газа, но в результате двигатель не набирает обороты.

Проверьте зажигание. Нередко при таких неисправностях автомобилисты забывают о том, что причина нередко кроется в зажигании, вернее его неверной регулировке. Опытный специалист за несколько минут сможет устранить провалы при нажатии на газ, путем быстрой регулировки зажигания на заведенном двигателе.

Ошибки. Если в ЭБУ накопилось много ошибок, связанных с той или иной неисправностью, реакция двигателя на педаль может быть с задержкой.

Грязный воздушный фильтр. Если воздушный фильтр забит и долго не менялся, возможно провалы при нажатии на педаль возникают в результате того, что мотор “задыхается” и не получает необходимого количества воздуха, которое, как вы знаете, крайне необходимо для образования топливовоздушной смеси.

Бензонасос (нарушения в работе). Если подача топлива, которую осуществляет топливный насос, происходит с перебоями, то в момент нагрузки, когда вы хотите ускориться, могут возникать провалы. Проблем с бензонасосом может быть не мало: от банальных (забит фильтр, плохой контакт и пр.) до серьезных (неисправность рабочих деталей, проблемы с питанием, необходимость замены и т. д.).

В заключение…

Для того, чтобы производить самостоятельную диагностику, необходимо обладать определенными знаниями, в случае их отсутствия поиск причины может превратиться в сплошной “метод тыка”. В результате вы потеряете время, проделаете массу ненужной работы и, скорее всего, не сможете понять почему двигатель не набирает обороты при нажатии на газ. Если же знаний достаточно, и вы уверенны в собственных силах, начинайте проверку с простейшего, например, свечи и ВВ-провода, затем переходите к более редким возможным причинам.

Читать еще:  Как подтянуть рулевую рейку

У меня все, спасибо за внимание. Если вам известны другие причины, по которым возникают провалы при нажатии на газ, не будьте равнодушны к данной проблеме и поделитесь опытом, возможно именно ваш комментарий кому-то здорово поможет. Всем пока, берегите себя.

Пропадает тяга при нажатии на педаль газа

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 17.6.2013
Город: Ижевск
Авто: Mazda Demio (2002-2007)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

200км, в дороге вдруг начинает пропадать тяга прямо пропорционально нажатию на педаль. Чем сильнее жмёшь на педаль, тем сильнее начинает тупить и тормозить мотором, при отпускании газа не глохнет и более-менее стабилизируется. При очередном нажатии тянет секунды 2-3 и опять начинает тупить. «Косяк» лечится нажатием педали газа в пол, жмёшь до 80-90% тупит максимально сильно, но как только срабатывает кнопка KICK DOWN, как будто пинок под зад дают резко срывается в пробукс и начинает рвать как бешеная. После нажатия в пол на

1-2сек, машина может минуты 2 ехать абсолютно нормально после чего, если сбросить скорость примерно до 60-70км/ч проблема возвращается до повторного нажатия педали до срабатывания кикдауна.
При появлении проблемы очень неустойчиво работает на ХХ, как только резко пнёшь в пол и отпустишь газ проблема исчезает на короткое время.

Точно проверено:
1) Трамблёр+зажигание, для верности заменён на заведомо исправный.
2) Свечи иридиевые денсо, полностью исправны.
3) ВВ провода проверены, исправны.
4) Лямбда зонд, исправен, месяц назад был установлен контрактный, проблемы этой тогда ещё не было, заменил из-за большого расхода топлива.
5) ДПДЗ проверен, исправен, для верности заменён на заведомо рабочий.
6) ДМРВ проверен, исправен, расход воздуха показывает правильно, увеличение пропорционально нажатию педали газа.
7) Топливный насос, исправен, давление в норме, отчищен «памперс» для верности.
8) Датчик уровня топлива, проверил, почистил, последнее время при уровне топлива ниже половины стал самопроизвольно плавать то до самого минимума(загорается лампочка) то обратно до нормы или замирает где-то в середине. После очистки пока показывает правильно.
9) Топливный бак, абсолютно чистый, не единой капли воды и следа ржавчины.
10) Воздушный фильтр заменён с неделю назад на новый.
11) Топливный фильтр тонкой очистки так же с неделю назад поставлен новый.
12) Регулятор ХХ проверен, работает исправно, на при вращении руля обороты чуть приподнимаются.

Что не проверено:
1) ЭБУ, сегодня переставим на авто брата, у него та же коробка и тот же мотор, проверим появится ли проблема у него.
2) Теория полного бака. Когда ехал на дальняк(вчера) проблема появилась только при движении обратно, когда стрелка топлива упала примерно до середины, и с её снижением проблема появляется всё чаще. Будет проверяться после проверки ЭБУ на заведомо исправной машине.
3) Вакуумный регулятор давления в рампе, в процессе проверки. Но он не «электроуправляем», срабатывание кнопки KICK DOWN никак не может влиять на его работу.
4) Форсунки, возможно в последнюю очередь залезу, так же не могут сломаться все одновременно. Неисправность хоть одно сразу бы вылезла «троением» и падением мощности в постоянном режиме.

Симптомы напоминаю «отключение зажигания» прямо на ходу, или закрытие/открытие всех форсунок сразу, но мотор не глохнет. За всё время езды с поломкой ни разу сама не заглохла на ходу, только один раз при простое с включенным режимом «D».

Показатели в диагностической программеговорят, при нажатии педали возрастает расход воздуха, увеличивается СО2, увеличивается мгновенный расход, показывается % нажатия педали газа. Но при возникновении тупления один странный параметр уходит в -25%, называется он F/T 1×1 %. Параметры смотрю через программу Torque Pro на андроиде. По описанию программы написано «Балансировка топлива Банк1 датчик 1». Если я правильно понял, это калибруемый параметр уровня топлива в баке, какое отношение он имеет к возникающей проблеме ума не приложу. Или это процентное соотношение положения заслонки к потребляемому топливу? Когда глюк пропадает(нажатием в пол), этот параметр встаёт на 0.0, при простом движении варьируется в пределах -3.0 — 3.0, постоянно меняется.

Есть ли у кого какие соображения, что это может быть? По городу ездить невозможно, на светофорах начинает глохнуть, приходится переводить селектор на нейтраль и разок ткнуть педаль до нажатия кнопки кикдаун, после чего обратно ставить на драйв. При разгоне когда начинает тупить, так же вжимаю в пол и отпускаю обратно, глюк на какое-то время пропадает.

Авто DW3W АКПП, мотор контрактный 1.5л

Сообщение отредактировал EXTRIM — 3.2.2015, 11:55

Пермский форум — Teron.online

Приора пропадает тяга

samich 01.06.2014 — 00:22

sergei182 01.06.2014 — 09:05

КАМАЗист 01.06.2014 — 09:06

вал вал 01.06.2014 — 10:18

samich (01.06.2014 — 00:22) писал:

Serega G 01.06.2014 — 14:30

sergei182 (01.06.2014 — 09:05) писал:

Юрий Петрович 01.06.2014 — 19:07

samich 01.06.2014 — 23:28

вал вал (01.06.2014 — 10:18) писал:

samich (01.06.2014 — 00:22) писал:

автослесарь 02.06.2014 — 14:25

samich 02.06.2014 — 14:42

автослесарь 02.06.2014 — 14:58

samich 02.06.2014 — 16:37

автослесарь 03.06.2014 — 10:16

АлексейВ 03.06.2014 — 22:06

Проблема у вас скорее всего с механикой и скорее всего нужно смотреть в сторону ГРМ , ещё точнее в сторону подгара клапана (вобщем ГБЦ).
Исходя из ваших вводных-
«застарелая» нарастающая проблема , температура катушек одинаковая.

Ошибка у вас- «пропуск воспламенения» , при такой ошибке ЭБУ выключает програмно форсунку (чтобы ибежать гидроударов и выплавления катализатора, т.к. топливо будет подаваться в цилиндр с отсутствующими воспламенениями), после включени и выключения зажигания вы «застовляете» ЭБУ включить форсунку , она работает до первых пропусков.
Или ошибка «множественные пропуски» — тут причин масса. Тут ЭБУ тоже будет реагировать отключением форсунки (соотв цилиндра), ощущать вы это будете так как описали выше.

Сами вы наврядли чего то сделаете (найдёте), тем более судя про ваш рассказ про «серую губку» , вам ТОЧНО ехать на диагностику и не на ту где вам поцык с выражением зачитает номера ошибок.

Обратите внимание-
НЕ пропуски зажигания (искры) ,а пропуски воспламенения! — причин масса!

nosdenis 04.06.2014 — 07:16

АлексейВ (03.06.2014 — 22:06) писал:

Проблема у вас скорее всего с механикой и скорее всего нужно смотреть в сторону ГРМ , ещё точнее в сторону подгара клапана (вобщем ГБЦ).
Исходя из ваших вводных-
«застарелая» нарастающая проблема , температура катушек одинаковая.

Читать еще:  РСА проверка стоимости запасных частей

Ошибка у вас- «пропуск воспламенения» , при такой ошибке ЭБУ выключает програмно форсунку (чтобы ибежать гидроударов и выплавления катализатора, т.к. топливо будет подаваться в цилиндр с отсутствующими воспламенениями), после включени и выключения зажигания вы «застовляете» ЭБУ включить форсунку , она работает до первых пропусков.
Или ошибка «множественные пропуски» — тут причин масса. Тут ЭБУ тоже будет реагировать отключением форсунки (соотв цилиндра), ощущать вы это будете так как описали выше.

Сами вы наврядли чего то сделаете (найдёте), тем более судя про ваш рассказ про «серую губку» , вам ТОЧНО ехать на диагностику и не на ту где вам поцык с выражением зачитает номера ошибок.

Обратите внимание-
НЕ пропуски зажигания (искры) ,а пропуски воспламенения! — причин масса!

автор же пишет, что перезагрузка помогает, и компрессию точно перезагрузка нелечит. катушка. свеча.

samich (02.06.2014 — 16:37) писал:

АлексейВ 04.06.2014 — 10:22

Было масса машин у которых было «начало прогара клапана» , были машины с просаженными пружинами клапанов. У них КРИТИЧЕСКИЕ пропуски начинались на разных диапазонах работы двигателя , у кого то при разгонах, у когото на 50градусах (потом проходило) , у кого то на максимальных оборотах.
Всем им помогала «перезагрузка» , до тех пор пока двигатель не выходил на «болезненный» режим — далее критическое накопление пропусков и програмное отключение форсунки.

Катушка на этой машине диагностируется элементарно — сдёргиванием клеммы с катушки и переменой мест катушек. Это максимум 5минут не спешной работы.
Любой мало мальски соображающий мущщин сделает эту процедуру не напряженно. Ещё проще при наличии доступа к чтению ошибок ( бортовой комп, ЕЛМка ,адаптер).

Я же отталкиваюсь от слов ТСа (начальное сообщение) что проблема «долгая» и были поездки на диагностику, после чего проблема не ушла.

Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

  • Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

  • Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

  • неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
  • неисправности инжекторных форсунок;
  • проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Читать еще:  Диагностика технического состояния

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

  • Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Пропадает тяга при нажатии на педаль газа

Сообщение Egor25 » 27 янв 2014, 14:18

Сообщение daskatzchen » 27 янв 2014, 14:20

Сообщение Moguchiizver » 27 янв 2014, 14:41

16кл, что там регулировать? =) педаль е-газ, я сказал уже. Но хотелось бы точнее знать где искать. мб кто сталкивался ?

Сообщение СтарыйПeнь_01 » 27 янв 2014, 14:46

Сообщение Eskimo » 27 янв 2014, 14:49

Moguchiizver , была подобная проблема, но у меня дело было в катушке.

Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:

СтарыйПeнь , там стоят гидрокомпенсаторы.

Сообщение NY » 27 янв 2014, 15:22

Сообщение Pavel8672rus » 27 янв 2014, 15:24

СтарыйПeнь , на 16кп не надо ни чего регулировать из клапанов.

Moguchiizver , ролики смотри натяжителя ремня гены. У Egor25 , была такая хрень в пол давишь, а машина не едет ни фига не куда. А раз у тебя электронка на газульке электрика нормального в помощь или донора найти и проверить.

Сообщение Gan » 27 янв 2014, 15:24

Сообщение evgen985 » 27 янв 2014, 15:56

Сообщение RS-auto » 27 янв 2014, 16:15

Сообщение Pioneer172 » 27 янв 2014, 16:40

Сообщение Moguchiizver » 28 янв 2014, 17:44

Был сегодня еще у одного электрика. во 2-м цилиндре пропуски. И говорит, что якобы нужно катушку поменять

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

+ ищу нормального электрика, который шарит, который возьмется и сделает а не будет бегать с буком вокруг машины и показывать пальцем на все что не так выглядит!

Сообщение evgen985 » 28 янв 2014, 17:55

в принципе он тебе правильно сказал,стоит прислушаться.если конечно пропуски и правда были.есть у меня катушка,можно проверить.есть желание,пиши.

Добавлено спустя 2 минуты:

Сообщение NY » 28 янв 2014, 19:59

Moguchiizver писал(а): И говорит, что якобы нужно катушку поменять

Вообще наличие запасной катушки на приоре «обязательное» явление! Возьми, даже при условии что катушка на двигателе исправна, будет запасная! Так если что когда катушка летит машину как будто за жопу держит, нет динамики, и максималка под сотню, и бенз вылетает в трубу!

Сообщение salo-861 » 28 янв 2014, 21:08

Сообщение Moguchiizver » 28 янв 2014, 21:36

Moguchiizver писал(а): И говорит, что якобы нужно катушку поменять

Вообще наличие запасной катушки на приоре «обязательное» явление! Возьми, даже при условии что катушка на двигателе исправна, будет запасная! Так если что когда катушка летит машину как будто за жопу держит, нет динамики, и максималка под сотню, и бенз вылетает в трубу!

БуРтоВоЙ компутер показывает 22,3 на 100км.

обороты на прогретом движке (950-1040) на холостых. Но это я сталкиваю из за морозов, хотя в том году при -30 (800) держала.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector