44 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Модернизация регулятора напряжения генератора ВАЗ

Модернизация регулятора напряжения генератора ВАЗ

За последние годы прогресс ушел далеко вперед — появились новые виды аккумуляторов. Изменились ПДД — мы стали ездить с постоянно включенным ближним светом, а генераторы на наших авто остались старыми.
В связи с чем и появилась данная тема по доработке генераторов наших авто для текущих нужд и реалий.

Отдельное спасибо: т808 , kazak1102 , Zver_042 , alexey 61 rus , Dranik и dmaraptor принимавшим самое непосредственное участие в создании этой темы, подборе информации , а также предоставивших для нее свои материалы и наработки.

«Ликбез» по типам и характеристикам АКБ, а так же по параметрам их правильной зарядки, здесь:
http://mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php

С железом генераторов сделать практически ничего нельзя, поэтому все доработки связаны с доводкой и переделкой электрической части генератора.
Почти все современные Аккумуляторные батареи или «АКБ» требуют повышенного напряжения зарядки 14,5В, а наши генераторы выдают максимум 14В, а при включении нагрузки и того меньше, что отражается на сроке службы аккумуляторов не лучшим образом.
Все доработки связаны с реле-регуляторами напряжения (РН) т.к. именно оно отвечает за напряжение в бортовой сети авто.

Возможны следующие варианты доработок
1. Простая замена РН на РН 14,5В.
2. Установка на родной щеточный узел РН от иномарки, с подходящими характеристиками.
3. Установка «Умных» РН нового образца (с обратной связью) с соответствующей доработкой диодного моста.
4. Установка выносных регуляторов ТОРН, Ренато.
5. Установка дополнительного диода.

На данный момент наиболее распространены генераторы типов:
372.3701 завода КЗАТЭ
9402.3701 завода КЗАТЭ и его полный аналог — 3202.3771 завода БАТЭ
5102.3771 завода ПРАМО(Элтра)
и их аналоги других производителей.

Очень интересная доработка от Zver_042 для генераторов всех типов с РН старого образца,
позволяющая устранить просадки напряжения в бортовой сети при включении потребителей.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336943

Список РН нового образца на 14,5В для установки на генератор без переделок

Для 372.3701
1702.3702-01 — ВТН
61.3702-01 — Энергомаш
61.3702-03 — Vasch (старого образца, но на 14,5В)
91.3702 — ЭМИ (старого образца, но на 14,5В)

Для 9402.3701/3202.3771
9111.3702 — ВТН
9111.3702И2 — ВТН
9333.3702-02 — ВТН
611.3702-15 — Энергомаш
611.3702-03 — Энергомаш (старого образца, но на 14,5В)

Для 5102.3771
846.3702 — Орбита
5102.3702 — ВТН (старого образца, но на 14,5В)
611.3702-14 — Энергомаш (старого образца, но на 14,5В)

Общий список совместимых РН нового образца — спасибо komatoz и всей 10-й ветке.
При установке части РН из этого списка могут потребоваться: замена клемм на выводах «B+» и «D+» , доработка диодного моста генератора.

Для 372.3701
1702.3702-01 — ВТН

Для 9402.3701/3202.3771
93.3702 — Астро
941.3702 — Автоэлектроника
844.3702 — Орбита
845.3702 — Орбита
611.3702-05 — Энергомаш
611.3702-07 — Энергомаш
7931.3702 И4 — Электромодуль
7931.3702-01 — ВТН
9111.3702 — ВТН
9111.3702И2 — ВТН
9444.3702 — ВТН
9333.3702-02 — ВТН
9333.3702-04 — ВТН

Для 5102.3771
846.3702 — Орбита

Для тех, кто решился на установку РН нового образца:
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО АВТОВАЗ № 88-2004-Г
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm#3
Для тех у кого в приборке установлен резистор (или резисторы) например приборка «Высокой панели» выпуска с 1996 г, старая 10-я приборка и часть электронных — необходимо выкусить резистор .
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8460322#8460322
Проверить необходимость доработки приборки крайне просто, нужно снять провод с клеммы D генератора и включить зажигание, если лампа АКБ в приборке загорится в пол накала — надо удалять резистор, нет — доработка приборки не нужна

У кого-то может возникнуть вопрос: Зачем устанавливать РН н/о, дорабатывая или меняя мост генератора, если можно обойтись диодом или простой заменой РН?
Ответ: чтобы избежать просадки напряжения при включении потребителей.
Стандартные РН не видят реального напряжения в боротовой сети авто, а лишь пытаются угадать его по напряжению на доп.диодах моста и, увы, это у них не очеь хорошо получается. Установка «Ино»-РН, за счет их иных технических характеристик, лишь частичное решение данной проблемы.
Только РН н/о, благодаря обратной связи, видят реальное напряжение в бортовой сети (и не только это) и корректируют его в режиме реального времени.

Фото-отчет о переделке стандартного генератора 9402.3701 КЗАТЭ на 14,5В с установкой РН н/о 9333.3702-04 (модернизацией до 9402-3701-03)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363

Фото-отчет dmaraptor о установке РН н/о 846.3702 на генератор ПРАМО/Элтра 5102.3771
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=338113

Фото-отчет Aндрей о установке РН н/о 9333.3702-04 на генератор ПРАМО/Элтра
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443397#8443397

Список «Ино» РН для самостоятельной установки на щеточный узел генератора 9402.3701 — спасибо Dranik
HUCO-130512
Febi-17202
Bosch-1197311028
Hella-5DR 004 242-061
Beru-0 190 005 004

Отчет о замене РН на щеточном узле генератора 9402.3701 на импортный аналог от Dranik и родственная тема.
Переделка ИНО РН 14,5В для установки на генераторы ВАЗ.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551&start=0

Еще один старый способ поднять напряжение на генераторе с заводском РН
Установка дополнительного диода типа КД219Б по схеме
и или
Пример внедрения доп. диода в генератор 372.3701
http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_aeae___55_371.jpg

В Калуге кроме Энергомаша еще один завод выпускает регуляторы напряжения Н/О:

941.3702 производства ОАО «Автоэлектроника»
14,7±0,15В при 25°C, с коэффициентом термокомпенсации -5 мВ/°C.
=====================================================

Видел его, как и 94.3702 того-же завода.
На их сайте на оба: Номинальное напряжение питания 14В, коммутируемый ток 5А.
Вот Если бы кто то подтвердил такие характеристики.

Это стандартная надпись на таблетке.
Энергомаш с 611.3702-05 тоже подобным грешит,но хоть в тех.хар-ках порядок
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html

Для генераторов карбюраторных авто серии Для 37.3701 и их модификаций выбор современного РН на напряжение 14,5 вольт невелик.
Лишь единственный из них имеет обратную связь,компенсирующую снижение напряжения при увеличении нагрузки — это ВТН 1702.3702-01.
Другой 61.3702-03 — Vasch хоть и на 14,5 вольт,но обратной связи не имеет.
Также её не будет и при перепайке штатной таблетки РН на таблетку регуляторов от Иномарок напряжением 14,5 вольт.
К тому же первые два РН довольно редки на прилавках магазинов.

Еще один вариант оснащения генераторов 37.3701 современным т.н. Шевинивским РН,который купить гораздо проще.
Подробная тема с фото здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473&start=0

Несколько,считаю существенных,замечаний и предложений:

1. Выводы двух «хвостов» регулятора цеплять к фазе и шпильке НЕ ВНУТРИ генератора к мосту а,просверлив отверстия
в пластике щеткодержателя,вывеси провода наружу,после чего заново зарядив их теми же клеммами «мама».
2. Для правого «хвоста» изготавливаем клемму «папа» и устанавливаем её в пластиковую изолирующую квадратную чашку
под головку правого верхнего болта фазы (диаметр отверстия в «папе» 4 мм.).
3. На шпильку генератора 30 крепим такую же клемму «папа» с отверстием 6 мм.
4. Провод возбуждения,ранее шедший на клемму 61 генератора,пересоединяем на штатную клемму «папа» РН.
Снятый с неё провод питания,выходящий из задней крышки генератора остаётся не задействован.
5. В приборной панели удаляем резистор 50 Ом 5 Вт,у кого он есть.

Преимущества данного предложения:
1. При выходе из строя такого переделанного РН его легко заменить штатным даже на дороге.
2. Освободившуюся клемму генератора 61 ( напряжение снятое с доп.диодов) можно использовать например для автоматического включения ДХО и других целей.

напишу сюда, модеры киньте куда посчитаете нужным.(или в отдельную тему)
вообщем решил позаниматься генератором, косяки стокового генератора всем известны, решил избавится от них
что именно не нравилось.
1- низкое напряжение (хотел 14,7 у всех хотелки могут быть разные если что)
2- нестабильное напряжение (замер напряжения идет с доп диодов а не с силовых)
3- малый выдаваемый ток на хх (изза этого и напруга падает на хх сильно)

изучил эту тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
начал с рн но 9333.3702-04 — ВТН непонравилось (напряжение ниже чем хочу на пол вольта, ток на хх не особо впечатлил)
попробовал трехуровневый регулятор, тоже не понравилось.
решил поставить дополнительное реле, изучил тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336943
и понял что его схему с 5 контактным реле можно значительно упростить. так появилась такая схема
http://img-fotki.yandex.ru/get/9834/18721253.7/0_b2ead_af920acd_orig
вот так это выглядит в реале
http://fotki.yandex.ru/users/mt-10/view/736810/?page=3
добавлен 1 диод, и в пустое место от диодов вставлена релюшка (она залита поксиполом, и видны только провода и белое пятно.

Читать еще:  Отзыв лада веста с большим пробегом

такая схема лишена практически всех недостатков, и не требует никаких доработок в эл оборудовании (как то выкусывание доп резистора итп) и главное в любой момент можно поменять диодный мост на новый, ничего не доделывая.
вообщем сделал, опробовал, все ок, косяков нет. но!
реле регулятор напряжения в стоке дает 13,7 вольт (да теперь оно стало стабильное и мало зависящее от нагрузки)
но делать так делать, два косяка остались, малый вырабатываемый ток на хх, и низкое напряжение.
подумав понял что стандартными способами эти два косяка устранить не смогу, а чтото воротить до такой степени что потом нельзя будет простым движением руки все вернуть обратно (ремонтопригодность)не захотел
решил паять свою схему.разработал.
вот что вышло
http://img-fotki.yandex.ru/get/9326/18721253.7/0_b3e29_1a67efb6_orig
http://fotki.yandex.ru/users/mt-10/view/736807/?page=3
http://img-fotki.yandex.ru/get/9326/18721253.7/0_b3e28_8a3b4a0e_orig
в качестве ключевого транзистора было решено использовать мосфет, которые используют только в реле нового образца, и я понял почему так только после того как собрал первую схему.
но в итоге у меня реле имеет полностью штатное подключение, в себе содержит ключевой мосфет (на нем крайне малое падение напряжения, а значит ток возбуждения на якоре больше, изза чего генератор на хх выдает очень хороший ток)

хочу заметить что рн может работать со стоковым диодным мостом, просто просадки напряжения будут чуть больше.
ну и вот что на выходе получилось
у аккума стоит тестер подключенный к клемам замеряет напругу,
у генератора висят токовые клещи и замеряют ток который выдает генератор.
в конце видео включаю 2 режим прошивки (повышены обороты хх до 1400)
вот видео
http://youtu.be/uygXt_46mss

в видео не попало но скажу что при нагрузке до 50 ампер на хх просадки нет.

может и пригодится кому.
_________________
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** «забор», разорви шаблон!

Модернизация регулятора напряжения генератора ВАЗ

Все знают, что производительность штатных генераторов русских автомобилей устраивает не всех, именно поэтому на многочисленных форумах обсуждают, какой генератор для ВАЗ 2110 выбрать. Конечно, простым решением будет замена генератора на усиленный, но мы простых путей не ищем. В этой статье очередная доработка генератора ВАЗ своими руками.

Машина движется летом в пробке, работает вентилятор радиатора, ближний свет, а если к этому прибавить кондиционер, тогда заметно падает напряжение сети автомобиля. А все потому, что генератору не хватает мощности и поэтому в дело подключается АКБ. Чтобы решить проблему, предлагается установить на родной щеточный узел регулятор напряжения (РН) от иномарки, с подходящими характеристиками, что позволит при нагрузке выдавать генератору более 14В.

Список РН от иномарок, которые подходят на щеточный узел генератора 9402.3701 (спасибо Dranik с форума autolada.ru):

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

  • HUCO-130512
  • Febi-17202
  • Bosch-1197311028
  • Hella-5DR 004 242-061
  • Beru-0 190 005 004

Процесс доработки начинается со снятия реле-регулятора. Потребуется:

  1. Штатный регулятор напряжения (160р.)
  2. Регулятор напряжения от иномарки на 14,5В.

На коробке указан код запчасти по каталогу. Цена 420р., более дешевый бренд обойдется в 220р. Вообще, подойдет любой фирмы, главное чтобы по форме был идентичный нашему.

От штатного регулятора напряжения отделяем таблетку, выполняется это просто и демонстраций не требует. В результате мы получаем просто голый корпус с щётками.
Отделяем от РН иномарки таблетку на 14,5В. Аккуратно, чтобы не повредить таблетку. Теперь пробуем объединить таблетку иномарки и наш корпус с щётками.

  1. На фото демонтированная таблетка с РН иномарки и корпус с щётками.
  2. Из-за того, что он немного больше, поэтому установить его не так просто. Так выглядит объединенная таблетка иномарки 14,5В с нашим корпусом РН.
  3. И собранный и готовый к эксплуатации штатный РН и таблетка на 14,5В.


Далее припаиваем выводы забугорной таблетки к нашему корпусу РН. Выводы придется немного подогнуть под выходы корпуса РН.
Ставим таблетку на штатный корпус РН и прикручиваем таблетку к корпусу болтиками.

Далее припаиваем выводы таблетки. Зажимаем вывод у самого основания для рассеивания тепла и укладываем припой так, чтобы вывод таблетки был полностью покрыт оловом. Замазываем гаечки, чтобы предотвратить самораскручивание от вибрации.
Получаем штатный РН и таблетку от иномарки на 14,5В. Теперь осталось только установить усиленный генератор на автомобиль.

В результате наш генератор повышенной мощности показал:

  1. На тёплой машине напряжение на клеммах 14,4В
  2. При средней нагрузки сети напряжение составило 14,2-14,3В
  3. При включении всех приборов напряжение генератора просело до 14-14,1В и осталось такой же при прогреве ДВС до 90С о .

Другой способ увеличить напряжение сети автомобиля — установить диод в генератор или другой регулятор напряжения. Если после таких доработок все равно генератор не справляется, тогда подумайте над тем, как привести электрооборудование в машине в порядок.

Модернизация регулятора напряжения генератора ВАЗ

Нередко работа генератора перестает удовлетворять возросшим требованиям, связанным с установкой дополнительного электрического оборудования, постоянно включенным ближним светом, частой и длительной работой двигателя на холостых оборотах, например, в пробках, а также использованием современных аккумуляторных батарей (АКБ), требующих повышенного напряжения заряда и более точного его поддержания.

Читать еще:  Жидкая шумоизоляция для днища и арок

Если суммарная долговременная мощность потребителей превышает паспортную мощность генератора, т. е. имеет место отрицательный энергетический баланс, наиболее эффективным решением проблемы может служить только замена генератора на более мощный. Такие решения, как уменьшение диаметра ведомого шкива для повышения передаточного числа привода, замена диодов выпрямительного моста на диоды Шоттки для снижения падения напряжения, применение полевых транзисторов в оконечном каскаде регулятора напряжения (РН), снятие мощности с нулевой точки обмотки статора (третьей гармоники фазного напряжения) и другие являются полумерами с ограниченной эффективностью, достаточно затратны и не способны кардинально решить проблему нехватки мощности.

В случае же, когда генератор справляется с электрической нагрузкой во всем диапазоне оборотов двигателя, нередко возникает задача повышения выдаваемого им напряжения по сравнению с тем, которое обеспечивается применением штатного РН. Нередко он имеет большой разброс напряжения регулирования, нижний предел которого у некоторых экземпляров может доходить до 13,6 В, что приводит к хроническому недозаряду даже АКБ старого образца со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно в холодное время года.

Все сказанное в дальнейшем справедливо для исправной электрической схемы с хорошими контактами между АКБ, кузовом, двигателем и генератором, при правильно натянутом приводном ремне.

Для повышения напряжения регулирования штатного РН в простейшем случае можно использовать дополнительный диод, включаемый в его цепь:

При этом контрольное напряжение на РН снижается на величину падения напряжения на открытом диоде, которое в зависимости от его типа — диод Шоттки, германиевый или кремниевый — составляет от 0,3 до 1,2 В. В результате напряжение регулирования РН возрастает на ту же величину. Поскольку через диод течет ток возбуждения генератора, его максимально допустимый прямой ток должен составлять не менее 5 А. Конструктивно диод может быть либо впаян в шину дополнительных диодов (показан стралкой):

(фото с сайта http://forum.auto35.ru), либо вставлен в разрыв штатных разъемов:

Аналогичный результат достигается установкой такого же диода в минусовую цепь РН:

Возможна также замена диода резистором сопротивлением 0,2-0,3 Ом, чем обеспечивается отрицательная обратная связь по напряжению с аналогичным эффектом. Мощность резистора должна составлять не менее 5 Вт, и необходим теплоотвод (как, впрочем, и для диодов тоже). Такие схемы, правда, могут отличаться нестабильностью напряжения регулирования.

Недостатком этих решений является некоторое снижение тока через обмотку ротора из-за падения напряжения на диоде или резисторе и, как следствие, небольшое снижение максимальной мощности генератора.

Более правильной с учетом этого недостатка является такая схема:

Здесь силовая и контрольная цепи РН разделены, а диод, показанный на схеме справа, включен только в последнюю. Параллельно ему установлен диод, необходимый для гашения тока самоиндукции обмотки ротора. Он совместно с диодом в самом РН предотвращает пробой силового ключа РН при коммутации обмотки. Реализация этой схемы конструктивно сложнее, поскольку требует разъединения нередко сваренных контактов в самом щеточном узле. Здесь необходимо плюсовую щетку, соединяющуюся через клемму «папа» с выпрямителем, отключить от вывода, выходящего из корпуса РН, а в образовавшийся зазор впаять диоды и обеспечить их изоляцию. Это, правда, намного проще сделать, если РН уже вынесен за пределы генератора.

И, наконец, наиболее эффективное решение достигается установкой выносного РН с заменой щеточного узла и размещением самого регулятора вне генератора, подверженного нагреву, попаданию воды и антифриза. В этом случае обеспечиваются также более корректная термооптимизация работы РН, возможность переключения напряжений регулирования, как это сделано в многоуровневых РН, и удобство его обслуживания.

В генераторах 8-го и 10-го семейства, установленных на ВАЗ-21213 и 21214 соответственно, напряжение для контроля РН снимается с дополнительных диодов, которые одновременно служат для питания обмотки ротора. В ряде случаев, особенно при большой нагрузке на генератор и высоких оборотах двигателя, напряжение в этой точке может превышать на 0,2 — 0,3 В напряжение на силовом выводе генератора, а следовательно и на АКБ. Это объясняется бОльшим падением напряжения на силовых диодах по сравнению с дополнительными и приводит к некорректной работе РН, т. е. к занижению напряжения регулирования на эту величину. Избежать этого можно, снимая контрольное напряжение с силового вывода, что реализовано в современных генераторах путем применения РН нового образца с дополнительным выводом:

Путем несложной доработки его можно установить в генератор 10-го семейства. Подробности можно узнать на форуме autolada.ru http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&start=150&postdays=0&postorder=asc&highlight=.

Для генераторов 8-го семейства, используемых в ВАЗ-21213, выпускается РН нового образца (1702.3702.01) с дополнительным выводом http://www.vtnauto.com/ru/1702.html, подключаемым к силовой клемме.

Поскольку у меня уже был установлен всем хорошо известный трехуровневый РН, я собрал несложную схему, показанную на следующем рисунке:

Здесь в цепь плюсовой клеммы РН введен контакт реле Р, обмотка которого подключена к дополнительным диодам. После запуска двигателя и возбуждения генератора реле Р срабатывает и переключает контрольный вывод РН с дополнительных диодов на силовой вывод генератора, в моем случае — непосредственно на плюсовую клемму АКБ. Таким образом, при работе генератора контрольная и силовая цепи РН развязаны: контрольное напряжение снимается с АКБ, а на обмотку ротора подается напряжение с дополнительных диодов. Благодаря этому удалось добиться стабилизации напряжения во всех режимах на уровне 14,2 В (в среднем положении переключателя).

Реле можно использовать любое автомобильное 5-контактное на напряжение 12 В. Конденсатор С служит для повышения инерционности реле и сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Диод VD1 с максимальным прямым током не менее 1 А, например, 1N4001 служит для гашения тока самоиндукции обмотки ротора взамен аналогичному диоду внутри РН, который для корректной работы схемы необходимо удалить:

Все элементы, включая сам РН, размещены в подходящей по размеру электротехнической монтажной коробке.

Статья не претендует на оригинальность, а является лишь попыткой обобщения имеющегося опыта и личных наблюдений.

Повышаем напряжение генератора на ВАЗ-2114 своими руками: увеличиваем мощность

Как известно, на автомобиль часто установлено дополнительное оборудование, которое тянет дополнительное напряжение из бортовой сети. Так, показатель напряжения на ВАЗ-2114 может снижаться до критической отметки в 11 вольт . Если ещё установить дополнительно кондиционер или подогрев сидений – это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности, чтобы запустить двигатель. Как исправить проблему? Сделать так, чтобы напряжение в бортовой сети повысилось.

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Видеоматериал расскажет, как повысить напряжения генератора и бортовой сети своими руками, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса

Повышаем напряжение — все варианты решения проблемы

Напряжение в бортовой сети после доработки

Итак, многие автомобилисты могут решить, что выходом из подобной ситуации может стать установка генератора большой мощности, но при этом придётся заменить и аккумуляторную батарею на более ёмкостную. Это делается для того, чтобы не «убить» АКБ, который установлен на автомобиле, поскольку перегруз напряжения приведет к разрушению внутренних сот. Этот вариант не подходит, поскольку он слишком дорогой.

Вторым вариантом становится установка дополнительного диода из другого диодного моста или с маркировкой КД202В . Это намного дешевле, чем менять генератор и аккумулятор, но придётся немного повозиться. Для начала рекомендуется изучить автомобильные электросхемы и устройство работы генератора, а также зарядной цепи.

Установка диода КД202В в генератор

Когда все готово, приступаем непосредственно к монтажу диода в генератор, чтобы поднять напряжение в бортовой сети. Рассмотрим последовательность действий:

    Демонтируем заднюю крышку генератора.

Снимаем заднюю крышку с генератора

Провода и диод для увеличения напряжения

Устанавливаем термоусадку для проводов «папа» и «мама»

Установленная термоусадка для спаянной детали

Проводим монтаж регулятора напряжения с диодом в генератор

Читать еще:  Варианты самостоятельного тюнинга Волги 3110

Одеваем заднюю крышку на генератор и выводим провода

Как показал замер, после такого усовершенствования, напряжение в нагруженной сети составило 12,2-12,5 вольт.

Электрические схемы и показатели

Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

Доработка системы генерирования электроэнергии на автомобилях ВАЗ

Сравнительно недавно на данном сайте предлагалось компенсировать присадку напряжения в системах генерирования автомобилей ВАЗ методом установки трехуровневых регуляторов напряжения. Между тем данный путь является далеко не единственным, и включение в схему штатных регуляторов различных модификаций (54.3702, 55.3702, 881.3702 и пр.) специального дополнительного реле, также, позволяет добиться вполне пристойного результата.

Если рассмотреть штатную схему подключения регуляторов напряжения для наиболее распространенных генераторов ВАЗ (372.3701, 9402.3701, 5102.3771 и т.д.), то можно заметить, что она предусматривает совмещение цепей питания и измерения выходного напряжения (через вывод D+). Что касается нагрузки бортовой сети, то она полностью подключена к выходу силового выпрямительного контура (вывод «30» или контактная шпилька «В+» на генераторе). При штатной работе системы, в случае резкого изменения величины нагрузки, РН даже не пытается поддерживать напряжение в заданных пределах, так как схемно он «висит» на дополнительных диодах, что и приводит, по большому счету, к значительным просадкам напряжения при совершенно исправных генераторе и регуляторе.

1-аккумуляторная батарея; 2-генератор; 3-монтажный блок; 4-контрольная лампа подзаряда АБ; 5-выключатель зажигания.

Включение в цепь регулятора напряжения дополнительного 4-х контактного реле

В случае включения в цепь дополнительного 4-х контактного реле схема работает следующим образом:

При включении зажигания через контакты контрольной лампы напряжение приходит на управляющую обмотку реле. Исходя из того, что на вход «D+» напряжение поступает через контакты реле и от диодов он отсоединен – в момент включения зажигания на нем уже будет потенциал около 8В, чего вполне достаточно для срабатывания реле (D+ РН подключится к шпильке В+ (+АКБ)). В свою очередь после запуска двигателя обеспечивается надежное возбуждение генератора, а в точке «D», подключенной к диодному мосту, появится напряжение удерживающее контакты реле в замкнутом состоянии на протяжении всего времени работы двигателя.

Основным достоинством такой схемы является ее простота, а также возможность запитки реле практически от любого провода, на котором появляется напряжение при включении зажигания.

Впрочем, есть у данного варианта и определенные недостатки:

  • Лампочка, сигнализирующая о заряде АБ, будет светить в полнакала;
  • При наличии в цепи первичного возбуждения резистора «на землю», при включении зажигания реле может не сработать (за счет шунтирования обмотки резистором);
  • В случае залипания контактов реле, после отключения зажигания регулятор напряжения останется подключенным к аккумулятору и будет его разряжать током не менее 3А.

Что касается шунтирующего резистора в комбинации приборов, то его наличие проверить довольно просто. С этой целью необходимо отключить от генератора клеммную колодку «D» (для генераторов 37 серии вывод 61) и включить зажигание. Если в таком положении лампа контроля заряда АБ начнет гореть – резистор присутствует, если нет – отсутствует.

Подключение в цепь регулятора напряжения 5-и контактного реле

Всех недостатков предыдущего варианта можно избежать путем использования не 4-х, а 5-и контактного реле. В этом случае, после включения зажигания напряжение аналогичным образом поступает через контрольную лампочку на нормально замкнутые контакты реле 88-30 и регулятор напряжения получает первичное возбуждение практически обычным образом. Необходимо учитывать, что в связи с тем, что вход D+ РН фактически отсоединен от штатных диодов, между контактами 85-88 понадобиться включить дополнительный диод. Именно через него, при запуске, на цепи «оторванных» диодов поступит питание и станет возможным возбуждение генератора на холостых оборотах.

После того как запуск произошел и генератор возбудился – в точке «D», подключенной к диодному мосту, появится напряжение, которое обеспечивает удерживание контактов реле в замкнутом состоянии на все время работы двигателя. Цепь D+ РН через контакты 87-30 реле подключаются к контактной шпильке В+ (+АКБ). В практическом исполнении в качестве такого диода рекомендуется использовать элемент с эффектом Шотки номиналом от 1 до 3А и смонтировать его можно в колодке реле.

Использование такой схемы позволяет не обращать внимания на наличие шунтирующего резистора, а контрольная лампа будет гореть с обычной яркостью.

К сожалению, от залипания контактов реле с последующим разрядом АБ и эта схема не застрахована.

Как самостоятельно и по правилам повысить напряжение генератора ВАЗ-2110

Наверное, многие владельцы отечественных автомобилей не удовлетворены запасом производительности автомобильных генераторов. И, к сожалению, одна из самых популярных машин ВАЗ-2110 не стала исключением и попала в так называемый черный список. Поэтому многих автовладельцев волнует важный вопрос, как можно самостоятельно повысить напряжение генератора ВАЗ-2110 и насколько трудоемкий этот процесс?

Стоит ли вообще повышать производительность генератора

Убедиться в незначительном запасе производительности генератора довольно просто, ведь если в машине будет установлен дополнительный прибор, не входящий в основную комплектацию, деталь начнет работать с перебоями. Можно привести пример. В летнюю жару с включенным кондиционером, ближними фарами и автомагнитолой, аккумулятор может не выдержать больших нагрузок, что приведет к сбою работы генератора.

Решить эту проблему можно двумя способами:

  1. Купить новый агрегат.
  2. Самостоятельно повысить напряжение.

Для приобретения нового устройства потребуется немалая сумма личных сбережений, при этом деньги нужны будут еще для установки и подключения.

А вот если произвести модернизацию агрегата самостоятельно, финансовая экономия очевидна, тем более что данный процесс осуществляется довольно просто, если автовладелец будет придерживаться действенных рекомендаций.

Какие методы можно применять для повышения напряжения генератора

Чтобы самостоятельно исправить напряжение генератора ВАЗ-2110, нужно иметь под рукой:

  1. Доступную схему устройства.
  2. Регулятор напряжения от отечественного автомобиля.
  3. Регулятор напряжения с иномарки.
  4. Необходимые инструменты, которые могут потребоваться в процессе работы.

Подготовив все необходимое, следует приступать к модернизации генератора самостоятельно, выполняя работу поэтапно:

  • с отечественного регулятора снимается защита, которая называется таблеткой. По окончании работы корпус агрегата должен быть голым, на нем должны остаться только щетки;
  • используя генератор от иномарки (желательно взять устройство, цикл напряжения которого не менее 15 В), соединить его таблетку с голым корпусом основного компонента. Для соединения вводов используется метод припайки;
  • перед соединением нужно убедиться, что оба конца правильно согнуты, иначе их просто не получится расположить под основным корпусом прибора;
  • для дополнительной фиксации таблетки к корпусу рекомендуется использовать болт с гайкой соответствующего размера;
  • припаивая вводы, обязательно контролируйте плотное прилегание к основанию агрегата, а слой олова должен полностью покрыть таблетку;
  • чтобы при движении гайки не раскрутились самостоятельно, их замазывают специальным составом, к примеру, герметиком.

Установив модернизированный агрегат на прежнее место автомобиль будет оснащен обновленным генератором повышенной мощности, который сможет подавать напряжение в 15 В.

Несколько важных моментов

Если в процессе эксплуатации автомобиля владелец увидит, что вышеперечисленные действия не дали желаемого результата, то придется устанавливать дополнительное устройство. С помощью последнего можно возобновить нормальную работу автомобильных электросистем. Дополнительный агрегат чаще всего требуется тем владельцам, которые предпочитают часто выезжать на отдых за город или проводят за рулем автомобиля много времени, пользуясь при этом различными электрическими приборами.

Как повысить напряжение стандартного генератора ВАЗ-2110 или установить дополнительное устройство, можно увидеть на многочисленных видео, которые предлагают профессионалы и мастера по ремонту машин. Процесс модернизации генератора совсем несложен, и при желании каждый автовладелец сможет правильно его осуществить, сэкономив при этом немало средств, учитывая при этом вышеперечисленные рекомендации и советы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector