27 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как Перебрать Рулевую Рейку На Калине

161 Ремонт Kalina

Разборка рулевого механизма

Снимаем опору рулевых тяг.
Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера.

Отворачиваем гайку, нанося уда­ры по бородку (правая резьба).

. и снимаем трубу картера.

Отжимаем отверткой два фикса­тора втулки, расположенной вну­три трубы.

. и вынимаем втулку.

Снимаем с втулки два резиновых уплотнительных кольца.

Втулка рейки рулевого механиз­ма (стрелками показаны фиксато­ры втулки).

Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем.
. и снимаем стопорное кольцо.. Снимаем гайку крепления трубы.

Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую за­глушку.
Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной голов­кой отворачиваем гайку упора.

Вынимаем пружину упора.
Поддев отверткой.

. снимаем уплотнительное кольцо.

Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.
Поддев отверткой.

. снимаем вкладыш с упора.

В проточке упора установлено ре­зиновое уплотнительное кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щит­ке передка.

Снимаем пыльник с вала шестерни.

Шестигранником «на 6» отвора­чиваем два винта.

. и снимаем крышку картера.

Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжи­мая картер монтажной лопаткой вверх.

Вынимаем вал-шестерню с под­шипником из картера.
Поддеваем отверткой..

. снимаем стопорное кольцо втулки.

Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

При необходимости замены игольчатого подшипника свер­лом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположен­ных отверстия, так чтобы они вы­ходили к торцу наружного коль­ца игольчатого подшипника.

Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диа­метра выбиваем наружное коль­цо подшипника из картера.

Съемником спрессовываем шари­ковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликово­го упорного подшипника.

Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

Отверткой поддеваем и вынима­ем сальник вала-шестерни из крышки картера.
Если необходимо заменить наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника.

. шабером удаляем выдавлен­ный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.
Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмас­совую втулку рейки смазкой Фиол-1 Собираем рулевой механизм в об­ратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого по-шипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».
Запрессовываем вал-шестерню с ша­риковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаме­тра или высокой головкой, приклады­вая усилие к наружному кольцу под­шипника.
Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков.

Затем надеваем картер на под­шипник.

. и напрессовываем картер лег­кими ударами молотка через де­ревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправ­ку или головку заподлицо с тор­цом крышки.
Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу Поворачиваем вал-шестерню, так чтобы лыска на нем была располо­жена с правой стороны. Передвига­ем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, распо­лагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упо­ра и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую.
Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой (см. «Описание конструкции»).

Ремонтируем рулевую рейку с электроусилителем на Лада Калина своими руками

Каждый автовладелец Лады Калины, рано или поздно столкнется с проблемой выхода со строя и ремонтом рулевой рейки. Конечно, эксперты и автомеханики рекомендуют менять этот элемент, но не каждому под силу купить этот элемент, поэтому ремонт – это выход.

Видео о ремонта рулевой рейки на Лада Калина:

Видео материал расскажет, как ремонтировать рулевую рейку, даст основные рекомендации и особенности по сборке.

Признаки неисправности рулевой рейки

Ремонтный комплект рулевой рейки

Прежде чем приступить к ремонту элемента, необходимо точно определить, что на автомобиле вышла из строя именно рулевая рейка. Для этого есть косвенные и прямые признаки, которые укажут на деталь. Конечно, лучше всего провести диагностику на специализированном автосервисе, но можно попытаться своими руками, например, подтянуть рулевую рейку, но тут надо действовать осторожно.

Итак, рассмотрим, основные признаки неисправности рулевой рейки:

  • При повороте руля появляется стук под капотом.
  • Продольный люфт руля.
  • Повышение усилий при повороте руля.
  • Масляные пятна под машиной.
  • Заедание руля при поворотах.

Все эти признаки являются прямыми при неисправности рулевой рейки, которые станут первыми звоночками, что элементу необходимо провести диагностику и ремонт.

Причины неисправности

Общий вид рулевого управления

Причин выхода из строя рулевой рейки не много, но их необходимо знать. Своевременное техническое обслуживание, а также диагностика узла смогут продлить жизнь элементу.

Рассмотрим, основные причины возникновения неисправностей рулевой рейки:

  • Износ элементов составляющей рейку.
  • Повреждение вследствие ДТП, когда удар пришелся в колесо.
  • Прочие причины, которые послужили тому, что рейка стала подтекать.

Все эти причины становятся поводом для ремонта узла рулевого управления.

Конструктивные характеристики

Для того, чтобы проводить ремонт рулевой рейки необходимо знать ее конструкцию и элементы, которые входят в ее состав. Рассмотрим, схему конструкции узла:

Схема-устройство рулевой рейки

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Что понадобится для ремонта?

Для реставрационных работ связанных с рулевой рейкой потребуется ремонтный комплект. Обычно, их не найти в специализированных магазинах, и автолюбители, как правило, идут на авторынок, где можно приобрести комплект запасных частей. По цене это обходится значительно дешевле, чем покупать новую рейку.

Ремонтный комплект рулевой рейки можно приобрести, как по отдельности, так и в сборе.

Ремонтный комплект для рулевой рейки производства Рикардо

2110-3403090-11 – это каталожный номер полного ремкомплекта рулевого механизма для Лады Калины. По отдельности втулки и пластмассовые вставки можно покупать, но не рекомендуется, поскольку качество изделий может быть разное, а соответственно износ по левой и правой части может отличаться.

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Прежде чем начать, необходимо очистить полностью рулевую рейку. Это можно делать вручную, но лучше всего применить паровой механизм под давлением, который качественно уберет грязь и пыль со всех элементов и при этом не повредит детали.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

    Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.

Подставляем башмаки под колеса

Демонтаж болта фиксации муфты

Вынимаем шплинты при помощи пассатижей

Демонтаж наконечников рулевой тяги при помощи молотка и ломика

Отключения разъема ЭУР от бортовой сети

Демонтаж креплений рулевой рейки

Демонтируем рулевую рейку через арку колеса

Снимаем рулевые тяги

Срезаем хомуты пыльника при помощи кусачек

Демонтируем крышку картера рейки

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Сборка в правильной последовательности

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой.

Начинаем сборку:

    Меняем подшипники рейки.

Устанавливаем новые подшипники

Сводим метки на картере и рейке, чтобы руль стоял ровно

Надеваем новый пыльник на рейку

Рекомендации

Многие автопроизводители не рекомендуют совершать ремонтные операции по рулевой рейке, но и в тоже время выпускают ремонтные комплекты. Так, в руководстве по ремонту АвтоВАЗ, четко прописано, что выходе со строя рулевой рейки ВАЗ 1117-1119 необходимо ее заменить на новую.

Также, автолюбители и мастера по ремонту рулевого управления автомобилей рекомендуют после ремонта рулевой рейки, спустя 1000-1500 км пробега подтянуть резьбовые соединения, которые могли разболтаться вследствие вибрации.

Автомастера рекомендуют проводить техническое обслуживание этого узла должно проводиться каждые 10000 км. В него входит визуальный осмотр на подтеки, проверка состояния пыльников, а также подтяжка соединений.

Выводы

Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Лада Калина с электроусилителем руля реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.

Читать еще:  Виды сантехнических хомутов для крепления труб

Ремонтируем рулевую рейку на Калине

Исправность рулевой системы любого автомобиля — это важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при проявлении любых подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автолюбители спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а ведь это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше проводить на СТО, но можно сделать и самостоятельно.

Рулевой механизм: 1 – пыльник; 2, 20 – болты; 3 – шайба; 4 – сальник; 5 – крышка картера; 6, 17 – уплотнительные кольца; 7 – сепаратор; 8 – приводная шестерня с подшипником; 9 – рейка рулевого механизма; 10 – левый защитный колпачок; 11 – опора тяг; 12 – скоба; 13 – заглушка; 14 – гайка упора; 15 – пружина упора; 16 – стопорное кольцо; 18 – упор рейки; 19 – вкладыш упора; 21 – стопорная пластина; 22 – пластина чехла; 23 – хомут; 24 – защитный чехол; 25 – правый защитный колпачок; 26 – картер рулевого механизма

Особенности конструкции

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:

  • специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
  • индикатор зазоров часового типа;
  • отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
  • молоток;
  • киянка;
  • съемник рулевых наконечников;
  • штангенциркуль;
  • зубило;
  • кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.

Регулировка пружины и усилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.

Разборка рулевой рейки и ремонт при заклинивании

Если требуется ремонт рулевой рейки, то он начинается с ее разборки. При ремонте используется ремкомплект рулевой рейки. Разборка производится в определенном порядке. Для начала выкручивается регулировочная гайка, что порой требует значительных усилий. Затем извлекается упорная втулка.

Если ее извлечение затруднительно, можно киянкой произвести легкие удары по корпусу рейки. Снимаются боковые заглушки и пыльник после срезания пластмассовых крепежных элементов. Пыльник для профилактики рекомендуется заменить новым в любом случае. Из картера рейки вынимается вал с помощью ударов киянкой по корпусу.

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Читать еще:  Сколько стоит тест драйв в автосалонах

Внутри освобожденной полости корпуса станет заметной пластмассовая втулка, которая извлекается при помощи отвертки. Ее надо заменить новой из ремкомплекта. Из полости корпуса рулевой рейки извлекается вся старая смазка; поверхность тщательно очищается, промывается и продувается.

Наносится новая смазка как внутри корпуса, так и снаружи. Для этой цели используют литол. Особое внимание следует уделить промазыванию участков зубчатого зацепления. Осматриваются все детали рейки и, если это необходимо, заменяются новыми из ремонтного комплекта. Если произошло заклинивание руля, его необходимо снять. Эта операция для Лады Калины проводится следующим образом.

Сначала от аккумулятора отключаются подушки безопасности, ослабляются их запоры и фиксаторы. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Отсоединяются два провода звукового сигнала. На валу крепления руля, в месте, отмеченном стрелкой, делается отметка расположения руля до его снятия.

Ослабляется (но не откручивается до конца) гайка руля. При раскачивании руля из стороны в сторону его подтягивают до упора в гайку. Затем следует подровнять колеса автомобиля и обеспечить прямое расположение руля. Вынимается штифт и вставляется в блок переключателей ниже руля.

Рулевое колесо в это время должно быть обязательно зафиксировано. Далее извлекаются провода и вытаскивается руль. Проверяются все элементы, производится смазка. Сборка руля осуществляется в обратной последовательности.

Ремонт и диагностика рулевой рейки

Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

  • Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
  • Механические, применяются в авто все реже.
  • Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки

Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:

  1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
  2. Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
  3. Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
  4. снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
  5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

  • описанные выше, проточки.
  • на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
  • мог произойти на насосе износ рабочей пары.
  • мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

  1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
  2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
  3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Читать еще:  Индийский автопром идет в Россию

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Разборка рулевого механизма Lada Kalina 1117 2004 — 2013

Инструменты:

  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Насадка на вороток 13 мм
  • Гаечный ключ торцевой трубчатый 17 мм
  • Восьмигранный ключ 24 мм
  • Шестигранный ключ 6 мм
  • Домкрат
  • Бокорезы
  • Зубило
  • Молоток большой
  • Отвертка плоская средняя
  • Щипцы для снятия стопорных колец
  • Шабер
  • Тиски
  • Монтажная лопатка
  • Элетродрель
  • Съемник для подшипников
  • Оправка
  • Бородок

Детали и расходники:

  • Деревянный брусок
  • Гайка крепления трубы
  • Гайка упора
  • Сверло 4 мм
  • Игольчатый подшипник вала шестерни
  • Смазка Фиол-1
  • Наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника
  • «Быстрая сталь» или «Холодная сварка»
  • Отрезок трубы

1. В салоне отворачиваем гайку болта крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма, как описано здесь.
Сняв кожух и отвернув гайки крепления ключом на 13, снимаем рулевой механизм.

2. Бокорезами перекусываем хомуты крепления чехла рулевого механизма и снимаем его.

3. Снимаем опору рулевых тяг.

4. Вставляем бородок в паз гайки крепления трубы картера. Отворачиваем гайку, нанося уда­ры по бородку (правая резьба).

5. Снимаем трубу картера.

6. Отжимаем отверткой два фикса­тора втулки, расположенной вну­три трубы.

7. Вынимаем втулку.

8. Снимаем со втулки два резиновых уплотнительных кольца.

9. Втулка рейки рулевого механизма имеет два фиксатора (показаны стрелками).

10. Если необходимо заменить гайку, щипцами для снятия стопорных колец разжимаем и снимаем стопорное кольцо. Снимаем гайку крепления трубы.

11. Вынимаем из регулировочной гайки упора рейки резиновую за­глушку.

12. Шабером удаляем замятый металл в местах контровки регулировочной гайки упора.

13. Специальным ключом «на 24» с внешней восьмигранной голов­кой отворачиваем гайку упора.

14. Вынимаем пружину упора.

15. Поддев отверткой, снимаем уплотнительное кольцо.

16. Ударом картера о деревянный брусок выбиваем упор рейки.

17. Поддев отверткой, снимаем вкладыш с упора.

18. В проточке упора установлено ре­зиновое уплотнительное кольцо.

19. Снимаем с картера резиновое кольцо, уплотняющее отверстие для рулевого механизма на щит­ке передка.

20. Снимаем пыльник с вала шестерни.

21. Шестигранником «на 6» отвора­чиваем два винта крепления крышки картера.

22. Снимаем крышку картера.

23. Снимаем сепаратор с роликами упорного подшипника.

24. Снимаем уплотнительное кольцо крышки.

25. Вынимаем рейку из картера.

26. Выпрессовываем вал-шестерню, зажав вал в тисках с накладками губок из мягкого металла и отжи­мая картер монтажной лопаткой вверх.

27. Вынимаем вал-шестерню с под­шипником из картера.

28. Поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо втулки.

29. Вынимаем втулку вала-шестерни в сборе с опорной пластиной.

30. При необходимости замены игольчатого подшипника, сверлом d=4 мм сверлим в картере два диаметрально расположен­ных отверстия, чтобы они вы­ходили к торцу наружного коль­ца игольчатого подшипника.

31. Через просверленные отверстия стержнем соответствующего диа­метра выбиваем наружное коль­цо подшипника из картера.

32. Съемником спрессовываем шари­ковый подшипник вала-шестерни с внутренним кольцом роликово­го упорного подшипника.

33. Съемником спрессовываем с вала внутреннее кольцо игольчатого подшипника.

34. Отверткой поддеваем и вынима­ем сальник вала-шестерни из крышки картера.

35. Если необходимо заменить наруж­ное кольцо роликового упорного подшипника, шабером удаляем выдавлен­ный металл в четырех местах и вынимаем кольцо.

36. Обильно смазываем подшипники, зубья рейки и шестерни, пластмас­совую втулку рейки смазкой Фиол-1.

37. Собираем рулевой механизм в об­ратной последовательности.
Наружное кольцо игольчатого подшипника запрессовываем в картер оправкой подходящего диаметра. Для заделки отверстий в картере можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».

38. Запрессовываем вал-шестерню с ша­риковым подшипником в картер отрезком трубы подходящего диаметра или высокой головкой, приклады­вая усилие к наружному кольцу под­шипника. Можно запрессовать вал-шестерню в картер, оперев наружное кольцо подшипника на губки тисков. Затем надеваем картер на под­шипник.

39. Напрессовываем картер лег­кими ударами молотка через де­ревянный брусок.

40. Запрессовываем сальник вала-шестерни в крышку через оправ­ку или головку заподлицо с тор­цом крышки.

41. Вставляем рейку в картер рулевого механизма. Устанавливаем трубу и поворачиваем вал-шестерню так, чтобы лыска на нем была располо­жена с правой стороны. Передвига­ем рейку, так чтобы опора рулевых тяг, установленная на рейке, распо­лагалась посередине паза трубы. Вставляем упор рейки, пружину упо­ра и заворачиваем гайку упора. Гайку упора рекомендуется заменить на новую. Отрегулировав зазор в зацеплении шестерни с рейкой, закерниваем гайку упора.

42. После затяжки гайки закерни­ваем ее.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта
  • Описания ремонта

как снять рулевую рейку на калине

Управляющая рейка калина — ремонт рейки ВАЗ 11183 Калина

Доводилось ли для вас следить стуки и бряки со стороны ? Наверное доводилось. Управляющие наконечники поменяли, шаровые поменяли, даже поменяли рессоры с опорными подшипниками, но стук длится? Самое время подергать , убедиться в наличии свободного хода и начать перебирать рейку. В этой статье я расскажу про ремонт рейки ВАЗ 11183, но разработка идентична со всеми остальными рейками ВАЗ фронтального привода.

Самое увлекательное что эти пидарасы с автоваза ничего кардинально не меняют не считая корпуса редуктора, рем-комплект я купил 2110-2112, рейка пробивается по каталогам как 2110, но вот шлицевая часть длиннее чем 2110, ну и редуктор малость отличается, так что просто поменять 11183 на 2110, к огорчению, не получится, хотя 2110 стоит 2500 в моём городке, а 11183 5500 — 6000 руб. Разница на кармашек очень осязаема.

Ну не подходит и не подходит, кладем на инженеров хуй и начинаем разбирать. Фото к статье, к огорчению, не будет, потому что возился по локоть в грязищи и ради кадров умываться не хотелось, но постараюсь обрисовать всё тщательно.

Снятие рулевого механизма.

1. Для удобства работы в предстоящем, и чтоб не лазить в салон запятанными, откручиваем изнутри салона болт крепления шлицевого соединения (вы его увидите у самого пола управляющего вала).

2. Поднимаем машину на подъемнике, скидываем , выбиваем управляющие наконечники из поворотных кулаков.

Рулевая рейка Калина. Что Надо Знать о Монтаже

Описываются аспекты при монтаже рулевой рейки на автомобиль. Требуется ассистент. Музыка .

Замена рулевой рейки

Подмена рулевой рейки дело обычное вы полностью сможете отрешиться от услуг автосервиса и сделать всё своими.

3. Откручиваем гайки крепления управляющего механизма к кузову. Удобнее всего это проделывается трещеткой из-под колесных арок, если мешают локера, снимите их, всё равно придется доставать управляющий механизм через крыло.

4. Для удобства работы снимаем аккумулятор и откручиваем площадку, на которой он стоит.

5. Для того чтоб выдвинуть редуктор наружу полностью, придется открутить верхнюю гайку теплоотражающей пластинки (вы её увидите за впускным коллектором «перед пассажиром»), отогнуть эту пластинку на себя, и появится место чтоб достать рейку.

6. Если вал механизма не вышел сам из шлицевого соединения управляющего вала, подденьте монтажкой со стороны капота за корпус рулевой рейки калины и аккуратненько раскачайте его, и он выйдет.

Разборка рулевой рейки Калины

1. Разборку начинаем с выкручивания регулировочной шайбы, в моём случае она прикипела так, что пришлось высверливать. Сверлите аккуратненько, очень близко к резьбе, но, не повредив её.

2. Дальше, достаем упрямую втулку, ударив корпусом рулевой рейки Калины о деревянный брусок.

3. Разрезаем пластиковые хомуты и снимаем боковые заглушки и пыльник, пыльник лучше сразу поменять на новый.

4. Ударами корпуса о деревянный брусок добиваемся выскакивания приводного вала из картера рулевой рейки Калины, после чего планка выйдет из корпуса.

5. Внутри корпуса увидите пластиковую втулку, выковыриваем её отверткой и вставляем новую.

6. Убираем всю старую смазку, промываем, продуваем, обмазываем рейку свежим литолом, особенно не жалеем литола на зацепление и собираем всё обратно.

7. По учебнику затягиваем регулировочную шайбу по шаблону, но на практике затягиваем до момента, пока рейка не начнет ходить ласково и нежно без люфта и заеданий.

Вот в принципе и всё, собираем всё в обратном порядке, ставим на место и выставляем угол схождения колес.

Если собираетесь открыть ИП или просто необходимо помещение для работы, то самое время арендовать офис. Аренда офиса в Санкт-Петербурге может варьироваться по стоимости довольно в широких пределах. От небольших и скромных до больших и шикарных офисов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector