19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Уаз нет искры с катушки зажигания

Нет искры с катушки зажигания — возможные причины

Нет искры с катушки зажигания — возможные причины

Ситуацию, при которой не с первого раза заводится, или вообще не заводится двигатель трудно назвать приятной. Опытные автомобилисты знают, что к частичному, и часто даже полному сбою в работе двигателя автомобиля приводит любая неисправность системы зажигания.

Итак, если ваша машина не заводится, причины:

• на катушку зажигания не поступают сигналы тока;
• в карбюратор не доходит топливо;
• ток с катушки зажигания не попадает в трамблер;
• причина нет искры с катушки зажигания;
• между электродами свечи не проходит искра;
• в камеру сгорания не попадает топливная жидкость;
• сломался распределитель зажигания.

Работу двигателя может блокировать также стартер. Но перед тем как проверить стартер, осмотрите состояние обмотки электродвигателя, если она не нарушена, то стартер, скорее всего, исправен. Уделите внимание катушке зажигания.

Катушка зажигания — это преобразователь тока низкого напряжения в ток высокого напряжения в системе зажигания автомобиля.

Неисправности катушки зажигания выражаются такими действиями автомобиля:

• снижение интенсивности работы двигателя;
• проблемы в запускании двигателя;
• резкое снижение минимальных оборотов мотора, и обрыв его работы на холостом ходу автомобиля;
• увеличение затрат топлива.

Как проверить катушку зажигания

Осмотрите данный механизм на наличие на нем маслянистых пятен и трещин. Если поверхность катушки не идеально чиста, сотрите с нее грязь сухой тряпкой, иначе она может спровоцировать утечку высокого напряжения. Также обратите внимание на провода системы зажигания, они должны быть сухими и без внешних повреждений. Пошевелите рукой высоковольтные провода, и попробуйте завести машину. Если не получилось, значит, придется проверить систему зажигания более тщательно.

Для диагностики состояния свечей зажигания возьмите два высоковольтных провода, предварительно сняв их с крышки распределителя. Расположите провода на расстоянии 5-7 мм от двигателя автомобиля, и ожидайте реакцию. Если система полностью исправна, то при прокручивании стартера, в этом промежутке появится искра голубого цвета. Если искра отсутствует, или имеет цвет отличный от голубого, то проверьте катушку зажигания.

Проверка катушки осуществляется таким же способом. Выньте провод, который идет от катушки к распределителю-прерывателю (трамблеру), и по аналогии с проверкой свечей, при работающем стартере поднесите провод к массе автомобиля. Если нет искры с катушки , то она неисправна.

Осуществите подключение катушки зажигания к омметру, чтобы проверить ее на отсутствие обрывов в проводах. Сделайте проверку первичной и вторичной обмотки. Отсутствие пробоин подтвердят показания омметра: 3 Ом и 7000 Ом в первичной и вторичной обмотке соответственно. Если сопротивление окажется меньше стандартных показателей, то вам, скорее всего, грозит замена катушки зажигания.
Проверьте правильность подсоединения проводов катушки и ее изоляцию. Если провода спутаны между собой, исправьте это, распутав их и расположив правильно. С помощью амперметра проверьте силу тока в цепи. Для этого соедините контакты трамблера и включите зажигание. Сила тока, отображенная прибором должна быть не выше, чем та, что установлена для вашего автомобиля. Если значение силы тока больше стандартного, значит, в обмотке катушки существует обрыв, вызванный коротким замыканием.

Разлад в работе катушки зажигания чаще всего возникает через включенную систему зажигания при выключенном двигателе. Вследствие этого, изоляция высоковольтных проводов перегревается, трескается, и со временем осыпается, таким образом, провоцируя замыкание.

Обнаружив неисправную катушку зажигания, ее можно отремонтировать, или заменить новой. Ремонт катушки зажигания состоит из разделения механизма на части; проверке на трещины, сколы, царапины; зачистки повреждений; восстановления идеальной поверхности оболочки путем заклеивания их специальным составом.
Замена катушки зажигания возможна на новую катушку с точно такими же характеристиками. Подключение катушки зажигания проводите со всей внимательностью, особенно тщательно позаботьтесь о правильном соединении проводов. Иначе, может произойти перегревание контактов, и их короткое замыкание.

Появление искры, правильные показания омметра и амперметра, свидетельствуют об исправности проверяемого агрегата, и о поломке другой составляющей системы зажигания.
Отсутствие искры в системе автомобиля также может вызвать такую проблему: машина не заводится — стартер крутит, бывает случаи когда помогает замена замка зажигания.

Блог про Уаз

Если при появлении перебоев в работе, невозможности запуска и тому подобное, двигателя УАЗ-469Б, возникает подозрение на неисправности системы зажигания, то, в первую очередь, необходимо проверить наличие искры в свечах зажигания.

При этом, если между проводами свечей и корпусом двигателя и проводом высокого напряжения катушки зажигания и корпусом искра без перебоев пробивает искровой промежуток равный 6—7 мм, то система зажигания исправна.

Проверка работы системы зажигания на УАЗ-469Б.

При отсутствии искры между проводом высокого напряжения катушки зажигания и корпусом необходимо проверить цепь низкого напряжения между аккумуляторной батареей и катушкой зажигания. Сделать это можно с помощью переносной лампы, используя ее как контрольную.

Если при включении между зажимом ВК-Б катушки зажигания и корпусом автомобиля лампочка при включенном зажигании загорается, то цепь низкого напряжения исправна. Если лампочка не загорается, необходимо проверить включатель зажигания, амперметр и проводку путем последовательного подсоединения одного провода контрольной лампы к зажимам амперметра и зажимам АМ и КЗ включателя зажигания, оставляя второй контакт лампочки соединенным с корпусом автомобиля.

При исправной цепи низкого напряжения между аккумуляторной батареей и катушкой зажигания повреждение следует искать в проводах, соединяющих рычажок прерывателя с изолированным от корпуса прерывателя контактом и подвижную и неподвижную панели в распределителе. Обрыв этих проводов, как правило, происходит после длительной эксплуатации. Выявить эту неисправность можно при помощи той же переносной лампы.

Для этого необходимо соединить отдельным проводом одну из ножек вилки переносной лампы с зажимом низкого напряжения на распределителе, а вторую ножку — с корпусом автомобиля. Затем включить зажигание и проворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой, наблюдать за лампой. При размыкании контактов лампа должна загораться и наоборот. Если лампа не гаснет при замыкании контактов, то это подтверждает обрыв одного из указанных проводов. В этом случае необходимо снять с двигателя распределитель и устранить неисправность.

В случае если цепь низкого напряжения окажется исправной, необходимо проверить состояние контактов прерывателя и при наличии неисправности устранить ее. Перебои в работе всех свечей зажигания двигателя УАЗ-469Б могут быть вызваны износом граней кулачка прерывателя, уменьшенным или увеличенным зазором между контактами прерывателя. А также обрывом провода соединяющего подвижную и неподвижную пластины прерывателя, замыканием первичной или вторичной обмоток катушки зажигания, трещиной в крышке распределителя, износом уголька крышки распределителя и уменьшением емкости конденсатора.

Перебои в работе двигателя при больших частотах вращения коленчатого вала могут быть результатом малого давления на контактах прерывателя, которое обеспечивается пружиной рычага подвижного контакта. При ослаблении натяжения пружины прерывателя, усилие менее 500 гс, возникает вибрация контактов, что приводит к перебоям в работе системы зажигания.

Если искра слабая на всех свечах, то необходимо проверить крепление конденсатора к корпусу распределителя. Кроме того, слабая искра на свечах может быть в том случае, если при пуске двигателя стартером не отключается добавочный резистор катушки зажигания. Это, как правило, происходит в результате окисления контактов включателя стартера и контактного кольца.

Проверка технического состояния приборов системы зажигания УАЗ-469Б и их ремонт.
Проверка технического состояния и ремонт катушки зажигания Б7-А и добавочного резистора.

К неисправности катушки зажигания относятся пробои изоляции и межвитковые замыкания первичной и вторичной обмоток, обрывы проводов обмоток от выводных зажимов, трещины в крышке, а также перегорание добавочного резистора.

При пробоях изоляции обмоток двигатель останавливается и его не удается пустить. При межвитковых замыканиях и обрывах проводов обмоток от выводных зажимов в работе двигателя возникают перебои. При перегорании дополнительного резистора двигатель легко пускается стартером, но при выключении стартера тотчас же останавливается.

Так как с выключением стартера двигатель может останавливаться и при неисправностях включателя зажигания, то необходимо убедиться, что после выключения стартера к зажиму ВК-Б катушки зажигания подходит ток. Характерным признаком повреждения добавочного резистора является также нормальное искрообразование при провертывании двигателя стартером и отсутствие искры при провертывании его пусковой рукояткой.

Перегоревший добавочный резистор необходимо заменить. При отсутствии запасного резистора его можно изготовить из никелевой проволоки НП-2 ГОСТ 2179-59 диаметром 0,3 и длиной 740 мм. Если добавочный резистор оторвался в месте крепления его концов, то его необходимо спаять бескислотной пайкой.

Читать еще:  Датчик фаз что это

При обрывах проводов обмоток катушки от выводных зажимов низкого напряжения катушку зажигания можно восстановить путем тщательной пропайки внутренней полости зажимов, в которые введены концы обмоток. Катушки зажигания с межвитковым замыканием обмоток и трещинами в крышке не ремонтируют.

Проверка технического состояния и ремонт прерывателя-распределителя Р119 системы зажигания УАЗ-469Б.

К числу часто встречающихся неисправностей прерывателя-распределителя системы зажигания УАЗ-469Б относятся : нарушение нормального зазора между контактами прерывателя, окисление контактов. А также износ текстолитового выступа рычажка прерывателя, пробой изоляции конденсатора, нарушение изоляции крышки и ротора распределителя.

Нарушение нормального зазора между контактами, а также их окисление вызывают перебои в работе двигателя. Для устранения неисправности необходимо зачистить контакты прерывателя, а затем отрегулировать зазор между ними.

Сильно изношенные контакты прерывателя заменить. Новые контакты должны быть установлены параллельно между собой и диаметры их не должны смещаться друг относительно друга. Параллельность контактов достигается подгибкой стойки неподвижного контакта. Положение контактов относительно друг друга регулируется с помощью шайб, устанавливаемых на ось рычажка.

Износ текстолитового выступа рычажка прерывателя приводит к тому, что становится невозможным увеличить зазор между контактами до нормальной, в 0,35—0,45 мм, величины. Рычажок с изношенным выступом заменяют.

При пробое изоляции конденсатора двигатель начинает работать с перебоями, а потом останавливается. Контакты прерывателя при этом сильно обгорают. Неисправный конденсатор заменяют новым. Нарушение изоляции крышки и ротора распределителя влечет за собой появление перебоев в работе двигателя. Неисправные крышку и ротор заменяют.

При значительных износах подшипника подвижной панели распределителя, наличие люфта между подвижной и неподвижной панелями, необходимо разъединить панели, промыть подшипник и заложить в него свежую смазку. Затем, поворачивая наружное кольцо подшипника на небольшой угол, выбрать положение, в котором люфт будет наименьший и собрать панель. Если люфт устранить не удается, необходимо заменить всю панель.

При наличии радиального люфта валика в корпусе распределителя до 0,2—0,3 мм следует заменить медно-графитовые вкладыши. Новые вкладыши после запрессовки развернуть разверткой до диаметра 12,7 мм. Валик, имеющий износ в местах соприкосновения с вкладышами, подлежит замене.

Уменьшение упругости пружин центробежного регулятора сопровождается появлением сильных детонационных стуков при движении автомобиля. Не только при разгоне, но и при движении со средней скоростью. В этом случае необходимо увеличить натяжение пружин подгибанием их стоек, после чего проверить распределитель на стенде.

Уменьшение упругости пружины вакуумного регулятора вызывает изменение увеличения угла опережения зажигания при средних и больших нагрузках двигателя, что сопровождается появлением детонационных стуков. При подозрении на уменьшение упругости пружины вакуумного регулятора, распределитель надо проверить на стенде. Для увеличения упругости пружины установить дополнительную шайбу между пружиной и штуцером. После этого вакуумный регулятор снова проверить на стенде.

Нарушение герметичности вакуумного регулятора обычно наступает из-за повреждения его диафрагмы. В этом случае регулятор перестает увеличивать опережение зажигания на малых и средних нагрузках. В результате чего ухудшается топливная экономичность автомобиля. Герметичность вакуумного регулятора проверяют на стенде. При отсутствии стенда герметичность вакуумного регулятора можно проверить следующим образом.

Снять регулятор с распределителя, подвести к нему воздух под давлением 3-4 кгс/см2 и погрузить в воду. При этом не должно выделяться пузырьков воздуха в месте соединения корпуса и гайки и в месте размещения рычага.

Проверка технического состояния свечей зажигания.

Любая неисправность свечей зажигания, нарушение нормального зазора между электродами, отложение большого слоя нагара на корпусе и изоляторе, появление трещин на изоляторе, влечет за собой возникновение перебоев в работе двигателя.

Неработающую свечу зажигания выявляют поочередным отключением каждой свечи путем снятия карболитового наконечника. При работающем на минимально возможных частотах вращения коленчатого вала двигателе. Отключение неисправной свечи не отразится на равномерности работы двигателя. При отключении исправной свечи неравномерность работы двигателя возрастает.

у бобра депрессия — нет искры

Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей

у бобра депрессия — нет искры

Нед березня 11, 2007 3:15

Нед березня 11, 2007 10:38

Судя по твоему описанию есть два варианта — прерыватель или катушка.

Вообще тестер можно сделать из подручных материалов — два провода и лампочка.

Теперь- порядок поиска неисправностей. Лучше вдвоем, но можно одному. Это все по обычному контактному зажиганию с механическим прерывателем.

Скидываем провод со свечи держим его в 6 мм от массы и крутим стартер. Искра должна быть слышна и видна. Если при этом дернуло током — похо — провода плохие — ехать можно, но поменять нужно.

Если искры нет. Проделываем тоже с центральным проводом.
Если там она есть — или уголек или ктот утянул бегунок из трамблера.
Трамблер открыть наличие угольки и бегунка — проверить. Уголек — это центральный контакт в крышке. Мастера рассказывают страшые сказки о треснувших крышках трамблера, но я такого не видел.

Если на катушке нет искры. Тут нужен самодельный тестер. Лампочку можно добыть из подсветки приборов, а провода — ну уж поломай чтото если нет запасных.
Для начала — провенряем тестер. тыкаем им на акб.

теперь начинаем разбиратся с катушкой. К ней идет два провода.
Может идти три но это не важно. Начинаем с того что идет на трамблер.
Его снимаем, тестер ставим на плюс и на то место на трамблере куда был подключен провод на катушку. Крутим стартер. Лампочка должна светить, иногда потухая. Типа вспышки наоборот. Если все так и есть — хорошо — значит дело в катушке.
Если лапочка не светит — тоже корошо. Значит подгорели контакты прерывателя. Открываем трамблер, находим там два контакта с пружинкой пробуем их аккуратно почистить. Если это не помогает — придется контактную группу снять, почистить от души, потом поставить на место и отрегулировать на достижение коротких антивспышек. Там ничего сложного.
Если лампочка светит постоянно не мигая. Скорее всего ткрутился винт регулировки контактной группы. Отрегулировать контактную группу как описанно выше, винт закрутить. Еще бывает — замыкает гдето провод на массу. Устранить. точнее подсказть не могу -вариантов море

Если прерыватель исправен. Проверяем катушку.
При отсоединенном проводе на прерыватель !
На втором конаткте дожен быть плюс — при включенном зажигании!!
Если его там нету — устранить любым способом — например проводом с акб. Только учти что глушить машину после этого только торможением на 4 передаче.
Если плюс там есть. Дело хуже. Попробовать центральый провод в районе массы, а тот что шел на прерыватель — потыкать на массу. Если искра есть — значит чтото не правильно проверял или быват что все само заработало.
Если искры нету. ПОМЕНЯТЬ КАТУШКУ НА ЗАПАСНУЮ — котороую полагается возить с собой. Или шнурок и домой.

Еслит у тебя бесконтктное зажигание. Тогда нет провода с трамблера на катушку. С трамблера провод идет на зловещий блок с названием комутатор. Тут надо действовать аккуратней, чтоб не добить комутатор. Проверять искру на массу нельзя — он может сгореть.
Я обычно пристягиваю провод с одной из свечей так чтоб он ее не касался. И кручу стартер — должен быть слышен характерный щелчок искры. Если искры нет то почти труба.
Но есть 2 шанса на спасение. Первый аварийный вибратор. Маленькая коробочка возле комутатора. На него надо перекинуть провод идущий с комутатора НА КАТУШКУ. При включении зажигания он должен пищать. Можно пробовать заводится и ползти домой — ремонтироватся.

Если есть обычный трамблер — заменить бесконактный на него. Это кстати устранияет две неисправности — отказ комутатора и отказ датчика в трамблере. Т.е есть смысл его иметь гдето в запчастях, тамже где и катушка.

Теоретически(!!) можно сварганить аварийный вибратор из любого реле, но я пока не пробовал. Буду ставить себе бесконтактное зажигание — попробую расскажу.

Нед березня 11, 2007 20:49

Нед березня 11, 2007 20:56

Нед березня 11, 2007 21:18

Пон березня 12, 2007 0:45

Пон березня 12, 2007 11:32

Пон березня 12, 2007 19:55

Вів березня 13, 2007 21:46

Вів березня 13, 2007 22:54

Вів березня 13, 2007 23:12

Вів березня 13, 2007 23:51

Сер березня 14, 2007 0:11

Сер березня 14, 2007 1:32

Сер березня 14, 2007 1:44

Не совсем.
Стартер то тоже с замка берет напряжение.
Второе.
Комутатор имеет 4 вывода (как кошка 4 ноги )
Питание, выход вход и массу.
Какой где на нем написанно, масса у него вроди к корпусу прикрученна.

Читать еще:  Советские автомобилис точки зрения технаря

Вход идет на датчик Холла(на трамблер попросту) выход на катушку.

Проверять нужно — питание на комутаторе, и + на катушке.
Комутатор подает не + а управление, т.е без + на катушке ничего работать не будет.

В первую очередь проверяй замок.
Посмотри по схеме на каких контактах должен быть «+» при каком положении ключа.

Потом биметаллический предохранитель — если он у тебя есть.
Такая типа кнопка под панелью.

Дальше посоветовать трудно — у тебя схема шаманенная — надо разбиратся по месту.

Если совсем плохо — кроме Генадия можешь попросить помочь Олега Онегу он в электрике разбирается класно.

Пропала искра на инжекторе

Как определить, не пропала ли искра на инжекторе?
Вы включили зажигание, вам слышно, как зажужжал, включившись, топливный насос, но двигатель автомобиля, почему-то, не запускается. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, первое, что рекомендовалось бы вам сделать в этой ситуации, – это проконтролировать провода высокого напряжения на наличие искры. Для того чтобы это сделать правильно, вам понадобится разрядник.

При этом учтите, что в том случае, если вы решите тестировать наличие искры без разрядника, оттянув провод чуть в сторону от массы корпуса, то при появлении большого искрового промежутка или тока самоиндукции, есть вероятность полного повреждения модуля зажигания и самого контролера. А если при этом ещё и изоляция повредится, то удар большой силы достанется и вам. По этой же причине не приступайте к проверке искрового заряда после того, как свечу с закреплённым на ней проводом высокого напряжения вы приложите к корпусу мотора. Это тоже неправильные действия. Нужно учитывать, что в автомобильных двигателях инжекторного типа подача напряжения производится одновременно на два инжектора, поэтому и рекомендуется пользоваться разрядником.

Если его у вас нет, то изготовить самому совсем несложно. Есть много схем, которые годятся для изготовления разрядника, способного тестировать сразу четыре провода высокого напряжения на наличие искры, а так же есть и такие, что контролируют только два провода. Готовый разрядник нужно подключить к проводам и запустить стартер. Если напряжение подавалось сразу на два инжектора, а искра на каком-либо проводе не образовалась, то тут, либо катушка зажигания не в порядке, либо провод повреждён или пробивает на массу.

В том случае, если нет искры сразу на двух, из чётырёх попарно соединённых, проводах, то это свидетельствует о повреждениях, либо контроллера, либо всего модуля, либо катушки зажигания, либо повреждении провода. Для решения этой задачи, сначала рекомендуется проверить сопротивление в проводке, если оно не более 200 кОм и большой разнице между сопротивлением других подобных проводов нет, то о нарушении целостности проводов больше не может быть и речи. Тогда следует протестировать контроллер, проверив коды оперативной памяти. В том случае, если функции диагностики модуля и катушек в контроллере нет, тогда нужно просто заменить модуль зажигания новым и исправным, и проверить на наличие искры. Её отсутствие будет свидетельствовать о повреждение провода между катушкой и контроллёром.

Теперь рассмотрим, как можно протестировать наличие искры в том случае, когда катушка зажигания имеется на каждом из цилиндров двигателя? Когда нет искры на одной из катушек, то её нужно заменить исправной, взяв на время с другого цилиндра. Если искра опять не появиться, то, значит, прежняя катушка была исправна, а причина отсутствия искры в данном инжекторе связана с неисправностями контроллера или обрывом проводки. К примеру, если установлен контроллер марки МР7, вы сначала тестируете провод № 68. Для этого касаетесь его свободной клеммой контрольной лампы, соединённой с «минусом». Затем, контролируете провод № 66, подключаясь другой клеммой, чтобы обнаружить наличие «минуса».

Если лампочка загорается, значит, в этой паре проводов всё в порядке и следует приступить к тестированию датчика положения коленвала. Один из способов тестирования заключается в запуске зажигания и отключении топливного насоса. Если в таком состоянии провернуть коленвал, используя стартер, то насос начнёт качать топливо, если датчик исправен. Правда, есть марки контроллеров, запускающих насос, только при заданном программой количестве оборотов коленвала. Ещё один способ диагностики заключается в том, что к двум произвольно выбранным форсункам присоединяется на разъёмах контрольная лампа. Если датчик исправен, то при вращении коленчатого вала, лампа начинает периодически вспыхивать и гаснуть.

Убедившись, что и датчик в полном порядке вы можете сделать вывод, что причиной пропажи искры на инжекторе служит либо контроллер, либо подходящая к нему проводка электрической цепи между катушками или модулем зажигания. Опыт показывает, что контроллеры выходят из строя преимущественно тогда, когда выбит транзистор между первичной обмоткой и «минусом» в катушках зажигания. По этой же причине могут быть проблемы и у модуля зажигания. Однако если производитель покрыл его компаундом, то ни о каком ремонте речь не может идти, хотя сам контроллер можно исправить. Для этого вам понадобится иметь начальные навыки производства паяльных работ, и быть в какой-то мере знатоком электроники.

Что же делать в случае обнаружения неисправности датчика коленчатого вала? Тут следует заметить, что это случается очень редко. Главной причиной неисправности может быть слабый контакт в месте соединения или попадание масла или грязи, а так же в результате короткого замыкания проводов или их разрыва. Иногда после ремонта их неправильно прокладывают, тем самым вносят нарушение в работу датчика.

Если в результате тестирования вы обнаружите, что все свечи хорошо искрят, но мотор по-прежнему не хочет заводиться, то рекомендуется ознакомиться со статьёй « Почему не заводится инжекторный двигатель?»

Поиск неисправностей в системе зажигания

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Высоковольтные провода;
  3. Катушка зажигания;
  4. Распределитель зажигания;
  5. Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

  • Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
  • В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Читать еще:  Виды топливных фильтров для дизельных двигателей и их функции

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

  • Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
  • Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

  • Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
  • При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

  1. Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
  2. После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

  1. Сильное окисление контактов прерывателя;
  2. Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
  3. Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Видео: поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109

Отечественные автомобили

Нет искры!Помогите.Такое ощущение, что машина сдохла(((

Нет искры! Сказали коммутатор сгорел. Поменял. Поставил новый, заводится. Через минут 10 резко глохнет(((Ставлю ещё один коммутатор. Завелась и такая же фигня. Поменял броне провода и свечи, опять не заводится. Электрики не берутся, говорят дело гиблое. Помогите пожаааааалуйста. Уже второй день на морозе мучаюсь

Проверяй контакты ,разьёмы и массы. За 10 минут нагревается и пропадает контакт.

Всё перепроверил раза по два, коммутаторы то жалко

И ещё машина очень часто мощность теряла! Как будто из воды выезжает. А через некоторое время опять всё в норму приходило

Меняй датчик холла вместе с пучком проводов. Только что на своей 08 так было. В катушке зажигания(бабине) пробой вторичной обмотки и при нагреве (внутри трансформаторное масло),-подмыкает периодичеццки.Скорее всего.Сперва из катушки ведь ток идёт и входит в трамблёр (центральный провод на корпус проверь искру),если нет,то катушка(либо холл).Если с центрального входит,а на свечи не выходит,то трамблёр. Если из катушки нету,то смотрим подходит ли токовой провод(ток) на катушку.Если нет,то копаем от замка зажигания.(реже предохранительный блок сгорает(ну электрик ведь должен был прозванить?).Пробуй .Больше нечему(пока что). Да и нажми сразу кнопку валет и отключи сигналку. мало ли.

С центрального ВВ(от катушки который идёт)нет искры. Объясни подробней, что делать дальше. Электрик даже смотреть отказался

Ясно. Значит не сигналка(сцука)Всё равно отключи её.От блочка штекер вынь нах. Надеюсь проверял на включённом зажигании?? На катушку подходят 2 провода. Берёшь контрольку-лампочку.Включаешь зажигание. От лампочки + на клеммочку,и на корпус.Горит? Если горит(ток входит),а обмотка не выдаёт,то меняем бабину. Если ток не подходит ДО КАТУШКИ,тогда причина кроется от замка. Проверяем,- все ли провода одеты на замке(не выпал?). Предохранители,надеюсь проверил?. Вобщем, От катушки смотри и по цвету провода топай к замку(где то обрыв) Либо заплати за новый замок,но договарись,что бы продавец вернул деньги, ставишь новый замок и пробуем.(возможно контактная группа в замке накрылась). На предохранительном внизу штекера не повыпадали ?. Блин провода от холла идут в комутатор и тоже искра пропасть может на катушке или в комутаторе..Вобщем пробуй,там видно будет.

Сигналки нет, а точнее старый хозяин ставил,а потом отключил. Я конечно в электрике дуб дубом,но не до такой степени) На включённом) Я конечно попробую, но после того как найду деньги на новый коммутатор, последние 300р потратил. Меня интерисуют коммутаторы,что то размыкает цепь на заведённом движке. Т.к коммутаторы обычно из-за размыкания цепи горят. А они точно сгорели, АЗ-1 проверял. Датчик холла цел, а коммутатор нет

Комутатор осцилографом проверял? как понял? Глючащий холл очень трудно определить.Он может месяц работать,а может 3 раза в день машину глушить. Если 3-й комутатор ставишь,то их «бьёт» другая неисправность. Тогда прозвани провод от замка к катушке(можно простой проводок на+аккум и на +катушку. И проверь Будет искра или нет. Это в обход замка и прочих поисков и обрывов. Сними штекер старой сигнализации ! Возможно (сирены нету),а подмыкает и в цепи срабатывает команда «паника» и обесточивает всю электрику.

Проверял Аварийным Зажиганием-1, он и показал, что холл в порядке,а коммутатор нет. А с аккума на катушку кидал. Искра была. Значит катушка исправна? И если заводится каждый раз при заменекоммутатора, значит и Холл в поряде?

у моего друга тоже такая беда была он все перепробывал а потом защитную резинку со штекера к комутатору сняли а там все окислилось и один провод на волоске держался

И объясни где находится этот штекер сигналки? И можно ли без специальных примочек проверить проводку?

P.S У меня такая проблемка раньше была, ключ поварачиваешь, а толка нет, только релюшка щёлкает. На, что старый хозяин сказал, что под капотом возле коммутатора надо папу с мамой подёргать или в салоне под торпедой в салоне проводку пошурудить. Так делал и заводилась. Перед тем как эта х. ня с коммутатором произошла, так и сделал.

И ещё там секретка под кожухом переключения передач стоит, может с ней чё. Ужас

Я уже не знаю, что делать. Проверил лампочкой бабину, горит, значит работает. Зачистил контакт на массу автомобиля. Под коммутатором есть релюшка(говорят ещё она может не контачить)разеденил, зачистил, всё ок. Проверяю искру, ПОЯВИЛАСЬ. Завёл без проблем(хотя почти два дня на морозе стоит)движёк работает ровно. чуть больше пятидясети убрал подсос. всё отлично. Доходит до девяноста, закуривую, закрываю капот. не успел и пол сигареты выкурить, резко глохнет. ОПЯТЬ . проверяю искру с бабины НЕТ ЕЁ.

Я ж незнаю,куда блок управл.сигналки мастеровые втыкнули.Под панелью, в районе педального узла,от бороды к водуховодам.Кнопку валет нажми(электрик и этого не найдёт)?. Смотри на датчик удара,от него недалеко блок ставят(провод короткий). Отсоединяй сигналку. Меняй бабину,похоже на внутренний пробой. Зачисти все провода подходящие к замку зажигания,сними фишки и подожми клеммочки, меняй замок. Вот как заглохла — открути + провод от катушки и проверь,- ток есть? Если в замке(например внутри контактной группы клеммочка подгорела),то так же всё отрубать будет. Ещё проверь все соединения на пучках под панелью. Там тоже свои загадки кроются(хотя врятли).Во блин. Неужели восьмёрку не победим.? Провод массы на двигатель стоит? Ещё Как заглохнет,ничео не лазь,а выдерни штекер с комутатора и втыкни другой. Если тут же искра появится,поменяй опять назад на старый, будет или нет. Если на старом опять появится,то контакт кдето глючит,если на новом нету,то.. пиши..

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector