35 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпильки вместо болтов на ваз классика

Шпильки, гайки, проставки ВАЗ

Вы можете оплатить покупку любым удобным способом:

  • VISA, MasterCard (без комиссии)
  • Квитанция на оплату
  • Сбербанк Онлайн

Доставляем товары по всей России и Казахстану

Мы можем отправить вам покупку транспортной компанией:

  • Главная
  • Каталог
  • Подвеска
  • Шпильки, гайки, проставки

Шпильки, гайки, проставки

Крепление колес играет поистине ключевую роль в безопасности вождения автомобиля.

Колеса автомобилей ВАЗ крепятся к ступице при помощи болтов. Для удобства монтажа колеса в ступицу вкручены коротенькие направляющие шпильки, которые по совместительству крепят тормозной диск. Многие из владельцев автомобилей ВАЗ сталкивались с проблемой монтажа колес с литыми дисками, когда приходится убирать направляющие. Крепежные отверстия часто смещаются при одевании колеса и попасть болтом становится сложно. Иногда при неверном попадании болта срываются резьбы в ступице, что приводит к ее замене. При тюнинге автомобилей ВАЗ заменяют болты на колесные шпильки.

Шпильки для крепления колес имеют следующие плюсы:

1. Проще одевать колесо при замене, оно не свалится и не улетит;

2. Меньше вероятность срыва резьбы в ступице при частой смене колес;

3. Универсальность длинны шпилек, нет нужды подбирать нужные по длине болты;

4. Спортивный вид вашего автомобиля;

5. Возможность использования гайки с увеличенной длинной граней;

6. Возможность установки колесных проставок для увеличения колеи автомобиля;

Еще одной очень популярной вещью для тюнинга являются колесные проставки на ВАЗ, которые изготавливаются из легкосплавных материалов.

1. Расширить колею автомобиля, что в свою очередь положительно сказывается на управляемости;

2. Позволяет установить более широкие колесные диски и шины, не боясь, что они будут задевать за неподвижные элементы подвески или кузов автомобиля;

3. Некоторые виды колесных проставок позволяют менять разболтовку;

4. Вынос колес придаёт автомобилю более спортивный и агрессивный вид.

Мы предлагаем Вам широкий выбор колесных шпилек, гаек и приставок различных размеров.

Шпильки вместо болтов на ваз классика

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 07, 2010 8:16:40

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт май 07, 2010 9:09:35

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 17, 2010 10:05:28

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн май 17, 2010 10:24:06

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 17, 2010 11:04:26

Да не срывает резьбу САМО, не срывает. Не надо закручивать ногами и будет тебе счастье.
Моим ступицам лет уже мама не горюй и ничего, вся резьба в норме.
Так что вперед за новыми или бу ступицами и нефиг искать себе на задницу приключений!
Литье, канеш, красиво. Но, ИМХО, лучше штамповка, но с исправными ступицами!

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн май 17, 2010 11:12:24

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн май 17, 2010 12:10:46

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн май 17, 2010 12:16:05

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение Тереза » Пн май 17, 2010 13:22:39

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн май 17, 2010 13:35:45

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение Тереза » Пн май 17, 2010 13:58:33

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 17, 2010 15:44:20

Re: вопрос про шпильки

Непрочитанное сообщение Тереза » Пн май 17, 2010 15:53:33

Randall
GoBLIN
Уж если я рукой срывала (пусть и бывшая шпалоукладчица, но — мужики! автолюбители! силы-то у вас, то зачем же тянете с трубой?! С трубой затягивать — легко на троллейбусе сорвать, «плавали — знаем», даже с трубкой 40 см.

А еще мне вчера снова (не на форуме) настоятельно посоветовали графиткой мазать, тогда нет проблем с откручиванием и меньше проблем с «самооткручиванием».

И хочу еще добавить, не знаю, насколько верно, один опытный водила говорил лет 5-6 назад. Если на любом пепелаце, будь то троллейбус или Жигули, после снятия колеса затянуть болты (гайки) «со всей дури», то либо диск прослужит меньше, либо шпильки и пр. А когда сажаешь «постепенно», не ленишься и после замены несколько раз протягиваешь (после тех же 300 км пробегов), то и ходовой лучше, и надежнее, и т.д. и т.п.
В итоге на тролле приходилось затягивать гайки раз 5-6 (после «пробегов»), на пани Терезе делаю до трех раз (после снятия колес через каждые 300-350 км), перекосов и срывов больше не было, резьба отличная.

ЗЫ-ИМХО. Если мало денег (студент и т.д.), то не стОит мечтать о литье до покупки машины. И уж намного безопаснее ездить на обычных штампах, но с нормальными ступицами/болтами, чем вот как у топикстартера.

Форум «За рулем»

Хочу поделиться как я менял болты оси нижн.

Гость__torero_* 13 окт. 2003

Машина ВАЗ 2107,93 г.в. На прошлой неделе заменил шаровые опоры, нижние сайлент-блоки, рулевую трапецию. Как и положено поехал делать развал-схождение. Тут меня ждала первая неудача — болты так прикипели, что не удалось их сдвинуть. В результате резьба на болту была срезана. Как временное решение мне предложили поставить колесную гайку от нивы(оки) — она чуть длиннее той, что у меня стояла — удалось ей зацепиться за пару витков резьбы на конце. Сказали так ездить нельзя, тока до сервиса. Я не особо расстроился, поехал в сервис. И тут меня ждала вторая неудача: оказывается задний болт без газосварки не извлечь (вроде того, что нужно резать балку) и в большинстве станций мне отказали. Поиски по инету не дали особых результатов, единственное нашел в прайсах московских автосервисов такую работу как замена этих самых болтов без газосварки! НО. я живу в Казани! А наши сервисы как в один голос: нужна газосварка. но у нас ее нет. Я понимаю что не хотят заниматься такого рода работой — много денег не возьмешь, а провозишься прилично+неопределенный результат.

В эти выходные решил сам заняться заменой этих болтов. В итоге никакой сварки там в принципе не нужно. Похоже никто этим не занимался по уму, только повторяют со слов друг друга, что там нужна сварка. Опишу как я заменил закладные болты – они же болты оси нижнего рычага. Перед началом работы купил новые закладные болты, гайки к ним (взял колесные нива, ока – порекомендовали в сервисе), дистанционные шайбы (они ставятся но болт в любом случае. толщина 3 мм, я так понимаю эта шайба нужна, чтобы дистанцировать ось от поперечины. Правда с одной стороны я поставил более тонкую шайбу – добавить регулировочные шайбы можно всегда, а вот снять – только разобрав все снова),обзавелся съемником пружин и шаровых. Домкратим передок, снимаем колесо. Во время всей работы у меня стояла страховочная подставка под поперечиной передка! Делаем подставку под нижний рычаг (у меня это была конструкция из доски, 2-х кирпичей и бруска, на который собственно и опирался рычаг). Опускаем машину на подставку (подставку удалось подвести под передний край нижнего рычага сразу после шаровой. Если подставить подставку ближе к оси рычага, то плечо будет меньше и при опускании машины не удастся в полной мере сжать пружину). Снимаем амортизатор. Откручиваем конец штаги стабилизатора. Откручиваем верхнюю шаровую от рычага (пружину без этого проблематично снять). Ставим съемник на пружину (чтобы меньше сжимать пружину лучше зафиксировать ее в сжатом состоянии). Снова поддамкрачиваем машину – нижний рычаг отходит вниз. Сжимаем и извлекаем пружину. Снова опускаем машину на подставку (можно в принципе и руками подтянуть). Привинчиваем верхнюю шаровую. Выпрессовываем нижний палец. У меня он новый, поэтому еще достаточно тугой – гайку смог отвернуть без проворота пальца. У кого старая шаровая, нужно будет решить и эту проблему. Дальше ослабляем гайки на сайлент-блоках – все рычаг свободный. Потом я отвернул гайки с болтов крепления оси. У меня только 1 болт закис в оси. Пришлось его безжалостно перепилить. 1 вышел от руки. Два выбил легкими ударами молотка. Передний закладной болт вынимается легко, необходимо только отогнуть отверткой от руки стопорную пластину (они приварены внутри поперечины и загибаются на головку болта) и скорее всего открутить и немного отогнуть пыльник двигателя (у кого он есть). Задний болт вынимается… тоже легко В поперечине есть технологическое отверстие. Через него отгибаем стопорную пластину и руками извлекаем болт. Сборка в обратной последовательности. При заворачивании гайки нижней шаровой у меня стал прокручиваться палец. Так я открутил верхнюю шаровую от верхнего рычага и откинул ступицу на себя. Не знаю уж точно из-за чего (может палец занял еще неразработанную позицию или его немного перекосило в посадочном гнезде), но мне удалось сразу закрутить гайку.

Читать еще:  Почему глохнет машина при нажатии на газ

Первую сторону я сделал за 5 часов. Вторую уже за 3.5. Можно конечно ограничиться снятием только пружины. Но это только если болты основательно не прикипели. В противном случае их безжалостно перепилить – работы на 10 минут. И НИКАКОЙ сварки в принципе не нужно.

PS. Достал торцевой на 22 для нижней шаровой. Так он там бесполезен – нет места чтобы его надеть на гайку. Нужен хороший рожковый.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Оборвало шпильки нижнего рычага — вставляем болты

Как вы помните, при разборе передней подвески обломились почти все шпильки нижних рычагов в местах крепления стабилизатора и кронштейна амортизатора.

Чтобы не покупать новые рычаги решил отремонтировать старые, заменив лопнувшие шпильки аналогичными по толщине болтами на 8. Хотя, многие ставят взамен их болты на 10, но не стал заморачиваться с высверливанием и центровкой. Болты купил длиной 3,5 (или 4 см) для подвески в автомагазине, черненькие такие.

Сначала выбиваем шляпки шпилек в месте крепления резинки стабилизатора обычным молотком, так как они прикреплены к рычагу точечной сваркой лишь в 3-х местах. Достаточно подходящей оправки, чтобы не деформировать рычаг и несколько ударов молотком. Один пришлось высверлить и срезать остатки зубилом.

Чтобы выбить шпильки в месте крепления амортизатора высверливаем и вырубаем зубилом отверстия диаметром с шляпку болта в опорной чашке пружины. Затем вставляем болты, прикручиваем кронштейн на место и слегка прихватываем электросваркой головки болтов от проворачивания. При установке пружины она как раз встанет на головки болтов. Дополнительно прихватил сваркой слабые места чашки.

И на другом рычаге. Осталась не сорванной лишь одна шпилька кронштейна амортизатора.

Ставим рычаг на место. Вместо обычных болтов с гравером купил самоконтрящиеся с капроновым кольцом — они лучше защитят резьбу от закисания, также все стыки промазал автопластилином и литолом.

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

  • Еще про эту машину:
  • Бортовой журнал
  • Поломки
  • Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
  • Начало истории: … 218000 км

Следующим этапом ломаются сами рычаги. Но и их можно проварить.

Шпильки крепления стабилизатора — это ерунда. Вот когда срезает болт рычага прямо на ходу — выброс адреналина посильнее чем на американских горках. Причем речь не столько о вазовской классике, сколько о Хондах Сивик и Джаз середины нулевых, там самурайская сталь показала себя во всей красе.

вот так. А мне так джазз понравился. Даже мотор мелкий с автоматом не тяготил.

Джаз машина отличная в своём классе, только очень дорогая. Косяк с болтом позже исправили. Я о нем знаю потому что передо мной в потоке такая машина резко ушла вправо с подвернувшимся колесом. Повезло что не на встречку.

Вы, батенька, сильно заблуждаетесь. Такого опуса на вазовской классике не может быть в принципе, это же не какой-нибудь задрипанный Сивик.

Следует опять-таки похвалить автора за популяризацию некогда воистину народного и любимого россиянами автомобиля. Ну, а так, поскольку эта тема мне очень близка, позволю себе несколько комментариев. Прежде всего, хорошо, что болты для ремонта он приобретал специализированные белебеевские, и наоборот плохо, что приобрел самоконтрящиеся гайки. Очень рекомендую их поменять, на нормальные гайки М8 для деталей подвески ВАЗ (белебеевские) на них есть соответствующее клеймо, хорошая по качеству сталь и они (гайки) увеличенной высоты с расчетом на высокие нагрузки деталей подвески Жигулей. К тому же «самоконтрящаяся» полиэтиленовая вставка гайки не рассчитана на столь высокие нагрузки деталей подвески и не будет долго служить. Далее, на мой взгляд, автор с ремонтом обломанных шпилек несколько перемудрил. Особенно это касается шпилек крепления амортизатора на нижнем рычаге. Можно было сделать намного проще и быстрей, даже не снимая рычаг с машины и совсем обойтись без сварки. Просто срезается УШМ заподлицо остаток шпильки, кернится строго по центру, сверлится отверстие, сначала сверлом 3-4 мм., затем сверлом 6,7 мм. (так намного быстрее и лучше), затем нарезается резьба М8 и просто вкручивается с помощью двух гаек шпилька М8. Шпильки для крепления амортизатора должны иметь рабочую длину вкручиваемой части около 10 мм., последний виток хорошо «закусывает» в резьбе рычага и сидит отлично, а для крепления стабилизатора можно использовать подлинней, от 15 мм. и затем с обратной стороны для надежности законтрить обычной гайкой М8.(хотя, в принципе, можно с обратной стороны вместо гаек и прихватить сваркой). Не стоит упоминать, что ремонтные шпильки нужны тоже специализированные белебеевские, например, которые используются в ВАзовском водяном насосе. Я так делал много раз на разных машинах, результат был всегда отличный, хотя в хозяйстве есть и сварка (дуговая, штучным электродом и полуавтоматическая в среде углекислого газа). И еще, напоследок, судя по третьему снизу фото левого рычага, верхняя уже отремонтированная шпилька имеет слишком короткую резьбовую часть и длинное часть без резьбы, вследствие чего, это самая «безобразная» самоконтрящаяся гайка не притянет как следует верхнюю часть обоймы крепления штанги стабилизатора, со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. Нужно хотя-бы для начала подложить под нее шайбу, а так, обязательно поменять все эти гайки на нормальные, те что ставит завод-изготовитель. Как-то так.

Читать еще:  Дефектация деталей машин

Украинский Автоклуб ВАЗ

Шпильки

  • Нравится
  • Не нравится

kobe 01 июн 2009

  • Нравится
  • Не нравится

tuner 01 июн 2009

  • Нравится
  • Не нравится

kobe 01 июн 2009

  • Нравится
  • Не нравится

tuner 01 июн 2009

а как на счёт крепления редуктора на ниве?

  • Нравится
  • Не нравится

Интервент 01 июн 2009

нельзя делать из болтов гбц. я не помню подробностей, но знакомые спортсмены говорили, что ни в коем случае не из болтов гбц.

шпильки надо точить на заказ, при этом на выступающей части делать шаг резьбы 1,5 вместо 1,25. к этим же шпилькам точить гайки. ту часть, которая ввинчивается в ступицу, сажать на резьбовой клей (только хороший типа «локтайт»). какой материал брать для шпилек точно не знаю, если надо могу уточнить.

  • Нравится
  • Не нравится

kobe 01 июн 2009

  • Нравится
  • Не нравится

tuner 01 июн 2009

нельзя делать из болтов гбц. я не помню подробностей, но знакомые спортсмены говорили, что ни в коем случае не из болтов гбц.

а можешь узнать почему?

  • Нравится
  • Не нравится

Интервент 02 июн 2009

  • Нравится
  • Не нравится

tuner 02 июн 2009

  • Нравится
  • Не нравится

kobe 02 июн 2009

дак на шпильках вроде ударных нагрузок нету

А когда в яму заскакиваешь?На шпильку(болт) по-любому передается удар..

  • Нравится
  • Не нравится

ajm 02 июн 2009

Шпильки вместо болтов

[/img]

  • Нравится
  • Не нравится

tuner 03 июн 2009

когда в яму заскакиваешь?На шпильку(болт) по-любому передается удар..

эт как надо в яму вскочить чтоб шпильку(пусть каленую и хрупкую) поломать?учитывая,что там их 4 и колесо относительно шпильки не перемешается(ударные нагрузки минимальны)

  • Нравится
  • Не нравится

2-ешник 04 июн 2009

Интервент

Вот таки интересно было бы узнать чего это спортсмены не рекомендуют болты восьмёрошные.
Имхо хрупкость этих болтов весьма относительна. Это же не чугун.
Были ли прициденты сломаных шпилек из болтов гбц восьмёрошных?

  • Нравится
  • Не нравится

RusLi 04 июн 2009

  • Нравится
  • Не нравится

kobe 04 июн 2009

был прецидент на ваз.ее или лада.сс. Сам читал как у чувака ушло колесо от СОРВАНЫХ шпилек

какие там шпильки были?

  • Нравится
  • Не нравится

RusLi 04 июн 2009

  • Нравится
  • Не нравится

kusto 04 июн 2009

какой материал брать для шпилек точно не знаю, если надо могу уточнить.

  • Нравится
  • Не нравится

red 05 июн 2009

Шпильки на классику! Кто что знает?Кто делал?

А зачем они тебе? У тебя родные болты не выдерживают? Лучше не парься и оставь болты.

  • Нравится
  • Не нравится

kobe 05 июн 2009

  • Нравится
  • Не нравится

2-ешник 05 июн 2009

А зачем они тебе?

ещё не нужно под разные диски (железо, легкосплав) каждый раз болты разной длины подбирать

Установка шпилек на классику

Что мы при этом выигрываем? Во-первых, гораздо удобнее станет снятие-установка (тот, кто однажды менял под проливным дождем литое колесо, меня хорошо поймет). Во-вторых, переход на шпильки дает больше возможностей для экспериментов с различными проставками для увеличения вылета колеса. В-третьих, при частой замене резьба в ступице довольно быстро изнашивается, но, так как она находится глубоко, заметить ее износ сложно. А здесь и резьба на виду, и заменить шпильку гораздо проще, быстрее и дешевле, чем ступицу.

Но самое интересное, что при переходе с болтов на шпильки мы не нарушаем глубоко всеми нами уважаемый ГОСТ 51704 «Автотранспортные средства. Требования безопасности , а так-же техническое состояние и методы проверки». В нем просто нет пункта о креплении колес. То есть данная доработка вполне законна.

Итак, как это делается? Рассмотрим на примере передне-приводного «тазика» (попытка несанкционированной замены колесных болтов шпильками на дедушкином «Брабусе» привела к тому, что данный текст приходится писать стоя).

Для начала о том, где взять такие шпильки и гайки к ним. Самый простой и самый дорогой вариант — купить готовый комплект — при желании воплотить несложно. Но желание сразу пропадает при взгляде на ценник. Мне, например, попался с красивой надписью «Спорт» и не менее красивой ценой 2000. Поэтому «мы, народ, пойдём другим путём»! И пойдём для начала в ближайший магазин запчастей, где купим 16 болтов для крепления литых колёсных дисков (они длиннее стандартных миллиметров на 10) рублей по 12 за штуку и 16 гаек крепления колеса от «Оки» или «Нивы» (они одинаковые) по 7 рублей. Результат похода в магазин запечатлен на фото 1.

Далее. Берем в одну руку пакетик с шестнадцатью болтами, а в другую — что-нибудь булькающее пол-литровое и идем к товарищу, у которого есть токарно-винторезный станок. Или к чуваку, который знает чувака, у которого есть токарно-винторезный станок. Или. В общем, оказавшись возле токарного станка, необходимо при помощи мимики, неопределенных жестов руками и не нормативной лексики объяснить токарю, чего мы от него хотим получить в результате его труда. А хотим мы шестнадцать наших болтов превратить в шестнадцать шпилек, изображенных на фото 2. Если по-простому, нам нужна вместо головки болта резьба М12×1,25 (такая же, как на стандартном болте) длиной 12 миллиметров. Кстати, делать резьбовую часть длиннее не имеет смысла: толщина ступицы, в которую будет вворачиваться шпилька, как раз 12. Если вы собрались применить шпильки на своем Lotus Super Seven, то сначала измерьте толщину ступицы и параметры резьбы. Если сделать ее длиннее, есть вероятность, что выступающая часть ввернутой шпильки будет при движении за что-нибудь задевать, например, за корпус кулака. Итак, в результате определенных манипуляций с определенными жидкостями и (или) определенными денежными знаками мы получили-таки комплект шпилек с гайками (если гайки к этому моменту не потерялись), г Ну что, вперед, в гараж — откручивать болты и вкручивать шпильки? Ага, сейчас. Нет уж, снова в магазин запчастей! Теперь нам нужен герметик-фиксатор резьбовых соединений (фото 3). Можно отечественный, можно импортный — разница невелика.

Вот теперь в гараж! Вывешиваем колесо (по возможности не забыв «ручник» и упоры под колеса), откручиваем штатные болты и снимаем колесо. Наносим на шпильку немного герметика (двух-трех капель достаточно) — фото 4. Слегка распределив его по резьбе, вкручиваем от руки шпильку (фото 5).

Окончательно затягиваем шпильку при помощи шпильковерта либо, если такового нет (сломался, потерялся или просто лень за ним идти), при помощи двух гаек. Усилие затяжки — примерно как при закручивании колесных болтов. Повторяем еще три раза (фото 6). Надеваем колесо, накручиваем гайки. Окончательно затягиваем гайки, опустив машину с домкрата. Результат — на фото 7. Для наглядности установлен стандартный колесный диск: по нему явно видно, что запас резьбы на шпильках примерно 10 мм, что позволяет экспериментировать с литыми дисками, проставками для увеличения вылета и т.п. И так еще три колеса!

Сегодня я расскажу как установить себе на корча шпильки колес, вместо стандартных болтов. Для начало разберемся зачем они вообще нужны, ну во первых если стоит литье, его будет проще снимать и устанавливать на автомобиль, во вторых если захотели поставить проставки, и в третьих если собрались ставить разварки тоже понадобится устанавливать шпильки, так как разварки на много массивнее штатных колес и обычные болты может легко сорвать и просто потеряете колеса, а это ни есть хорошо. Поэтому будет разумнее поставить себе шпильки, так как это не так уж и трудно сделать. Что нам понадобится для установки шпилек на классику:

1. болты ГБЦ 2108

2. болгарка, или что то похожее, чем можно обрезать болт.)

отрезаем на нужную длинну

3. сварочный аппарат

Следующим делом берем и обрезаем болт на нужную нам длину ( как показано на картинке ) вкручиваем в ступицу и привариваем их сзади. Для надежности можно еще посадить на резьбовой клей, ну это уже на ваше усмотрение. Вот и вся установка, не чего сложного, оставляйте свои комментарии ниже. Так же читайте другие интересные статьи о том на нашем сайте.

Заменив два радиально-упорных роликовых подшипника на один двухрядный радиально-упорный шариковый, избавляемся от необходимости регулировки зазора в подшипниках. Кроме того, подшипник ВАЗ 2108 рассчитан на более высокие нагрузки и отличается большей долговечностью (изделия подпольных производителей я в расчет не беру)

Было решено не лишать машину возможности перемещаться, разобрав родные поворотные кулаки, а собирать все новое. В связи с этим был закуплен полностью новый комплект в составе самих кулаков, рулевых сошек и комплекта крепежа (болты с гроверами и гайками, контрящие пластины), кроме того, приобрел ступицы ИЖ-Ода, восьмерочные ступичные подшипники SKF, стопорные кольца и упорные шайбы от нее же, а так же классические упорные шайбы и ступичные гайки. Цен, к сожалению, точно не помню. С момента закупки до установки прошло слишком много времени… Кроме того, в качестве образца, приобрел поворотный кулак с Оды. На рисунке 1 представлены для сравнения классический и одовский кулаки.

Я здесь не буду приводить детали того, как я все это делал, потом переделывал… Но один комплект планшайб я испортил… Главное конечный результат.
Итак, на рисунке 2 приведен эскиз модернизированного ступичного узла в сборе.

Теперь приступаем к переделке самого кулака, эскиз на рисунке 3.

На рисунке 4 упрощенный маршрутный техпроцесс переточки кулака.
Ну не могу я без технологии – профессия такая.

По переточке… Базируем по центровкам в центрах. Первым делом формируем посадки для втулок. Диаметр 26 просто пылим, что бы получить соосность, а диаметр 21 точим как можно ближе к номиналу размера. Т.к. делается все индивидуально, то под каждый кулак точим свою втулку. Замеряем фактический размер посадок и точим втулки с натягом 6-8 соток. При работе на токарном станке с нутромером поймать пару соток вполне реально. Заявляю это как человек, имеющий опыт работы на токарном станке. При запрессовке втулок их необходимо нагреть до малинового цвета, примерно 500°С. Я это делал в кузнечной печи. После такого нагрева втулки должны сесть свободно.

Далее надо прошлифовать посадку подшипника. Поймать диаметральный размер для нормального шлифовщика не составит труда, а вот выдержать линейный размер 26,5мм это не реально… Делать на втулке канавку для выхода шлифкруга нельзя, чтобы не создавать концентратора напряжений, а тронуть торец для упора подшипника необходимо. Поэтому, после шлифовки, замеряем фактический размер от торца бурта упора подшипника до привалочной плоскости планшайбы (размер 26.5).

Далее опять токарка… После того, как кулак готов, желательно сделать на торце центровое отверстие, чтобы при необходимости выпрессовки ступицы, было куда упереться съемником. Соблюдение соосности при этом не обязательно, да это и не реально.

Кулак готов. Теперь надо доработать ступицу. Со стороны посадки подшипника торцуем ее на 3.5мм. Иначе при сборке ступица упрется в головки болтов, которыми прикручены планшайба и рулевая сошка.

Теперь необходимо еще раз все замерять и посчитать размерную цепь. Суппорт должен стать четко в оси тормозного диска. Для этого необходимо поймать размер 13мм от торца упорного бурта подшипника до привалочной плоскости суппорта. Другими словами, нам необходимо вычислить толщину планшайбы. Мы замеряли фактический размер (на эскизе это размер 26.5). У меня он получился равным 26.7мм (рисунок 2). Отнимаем от него 13 мм ( положение суппорта). Теперь прикидываем какой будет пыльник. Я сделал его из алюминиевой штампованной кастрюльки диаметром 280мм. Т.к. пыльник алюминиевый, то во избежание смятия металла головками болтов, и, как следствие, разбалтывания соединения, я расположил пыльник между ПШ (планшайбой) и кулаком (рисунок 2). Если будете ставить пыльник как я, то он будет участвовать в расчете размерной цепи. Если пыльник стальной (штатный доработанный или просто из стальной посудины), то его можно ставить на ПШ и тогда он не участвует в расчете.

Итак, толщина пыльника у меня вышла 1,7мм. Считаем толщину ПШ.
26.7-1.7-13=12мм
Толщина тела ПШ должна быть 10мм, а 2мм – это местное утолщение под суппортом. Эскиз моей ПШ на рисунке 5.

2мм – это и есть размер [ ] на эскизе ПШ. Мне было необходимо сократить объем фрезерных работ при изготовлении ПШ, посему занижение я на фрезеровал, а токарил.
Итак, готовые кулаки на рисунке 6. Пыльники на рисунке 7.

Не удивляйтесь, что мои кулаки выглядят на так, как на эскизах – я первоначально прощелкал высоту бурта для упора подшипника – сделал его слишком маленьким. Пришлось напрессовывать дополнительную втулку.

Как я уже говорил, пыльники я сделал из кастрюлек. Обрезал их до высоты 40мм. Прорезал центральное отверстие и просверлил отверстия под крепеж, затем сделал вырез под суппорт. Ножовка по металлу, электролобзик, дрель, зубило – вот инструменты для изготовления сего действа.

Если все готово – собираем узел. Поворотные кулаки в сборе с ПШ и рулевыми сошками на рисунке 8. При сборке не забудьте заранее вставить болт крепления суппорта в нижнее отверстие ПШ (которое напротив рулевой сошки), иначе потом его не установить.

Запрессовываем в ступицу подшипник, ставим стопорное кольцо. Ступицу в сборе ставим на кулак. Рисунок 9, 10.

Теперь одеваем упорную шайбу от 08, а сверху упорную шайбу от классики. Объясню зачем такой «бутерброд». Внутренняя обойма подшипника в 08 зажимается моментом 220-240 Нм. Для передачи такого усилия зажима упорная шайба сделана толщиной 5 мм против 3-х мм классической. Но у нее внутренний диаметр 21 мм и она не точно сядет на диаметре. Для этого перед втулкой оставлен поясок диаметром 21 мм и шириной 3.5 мм. Вот только эта шайба на способна предотвратить самопроизвольное откручивание гайки, т.к не имеет, в отличие от классической, внутреннего усика, который входит в паз резьбовой части кулака. Итак, одеваем шайбы и накручиваем гайку. Затяжку и сделал моментом 120 Нм. Дальше тянуть побоялся. Диаметр-то резьбы меньше чем на 08-09.

Ставим тормозной диск. Рисунок 11, 12.

Крепим скобу суппорта, а заодно проверяем, как мы посчитали размерную цепь. Диск должен располагаться по центру скобы. Рисунок 13.

Собираем все до конца. Рисунок 14

Последний этап — монтаж на машину. Снимаем старые кулаки. Рисунок 15.

Ставим новые. Рисунок16. первоначально я попытался подключить суппорта 08-ми тормозными шлангами. На рисунке видно, что они стали не очень хорошо – слишком крутые перегибы. Посему подсоединил передними классическими шлангами.

Все – прокачиваем тормоза и ставим колеса. После прикручивания колес желательно сразу проверить люфт в подшипниках – левака в магазинах хватает.
Все готово – ездим и радуемся!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector