1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада 2105 665 космос прошивка под евро 2

ЭБУ под ЕВРО: прошивка после удаления катализатора

Каталитический конвертер-нейтрализатор, наряду с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции отработавших газов и системой микропроцессорного управления смесеобразованием – еще одна попытка человечества сгладить свое пагубное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой нормой. Автомобиль просто не будет допущен к движению, или на автовладельца наложат существенный штраф за загрязнение окружающей среды, если будет отсутствовать система фильтрации выхлопных газов, соответствующая текущему экологическому стандарту.

Начиная с 2014 года, на новые автомобили, выпускаемые в еврозоне, начал действовать стандарт ЕВРО-6. Добиться такого уровня чистоты выхлопа невозможно без сложной и дорогой системы очистки.
В России этой проблеме уделяется не такое пристальное внимание. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один пункт. Для прохождения технического осмотра для не новых машин необходимо, чтобы двигатель соответствовал стандартам ЕВРО-3.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства

Основная причина удаления каталитического нейтрализатора – снижение его пропускной способности, ввиду засорения продуктами выхлопа сот или разрушение самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

  • Плохой пуск двигателя;
  • Нижение мощности и приемистости;
  • Повышенный расход топлива;
  • Снижение максимальной скорости;
  • Появление посторонних запахов и шумов.

Удаление катализатора и перепрошивка под Евро

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор в очень редких случаях удается восстановить. Поэтому перед владельцем автомобиля возникает вопрос: какой путь ремонта выхлопной системы выбрать?

Есть несколько общепризнанных вариантов:

  • Установка оригинального каталитического нейтрализатора от завода-изготовителя авто.
  • Установка универсального катализатора-заменителя.
  • Установка одного из альтернативных технологических решений, таких как пламегаситель, стронгер или паук.

Первые два варианта выбирают люди, которых не пугает цена восстановления оригинального состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит немалых денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях, для подержанных авто старше 10 лет, стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины от стоимости машины. Вследствие этого, подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установке на его место пламегасителя.

Прошивка после удаления катализатора

Для того, чтобы понять, для чего необходимо обновление программного обеспечения электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В общем случае топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

  • Массового расхода воздуха;
  • Температуры охлаждающей жидкости;
  • Первого лямбда-зонда;
  • Второго лямбда-зонда;

Удельный вес каждого из датчиков в формировании топливно-воздушной смеси или определении порции и момента впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения ЭБУ. Показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда имеют наибольшее влияние, которое составляет около 80%. Остальные данные вторичны, и их диапазон регулирования существенно ниже.

Когда со второго датчика кислорода приходит сигнал, что топливно-воздушная смесь бедна, ЭБУ пытается выполнить корректировку. Увеличивая или уменьшая порции топлива, блок управления не наблюдает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если не внедрить какое-либо решение для обхода контроля вторым датчиком кислорода, ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку. Обманка – способ не самый надежный и, как показывает практика, временный. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходима перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении из реестра ошибок, связанных с катализатором.

В зависимости от конструктивных особенностей, прошивка ЭБУ после удаления катализатора производится по трем схемам:

  1. Через программный разъем без демонтажа блока с автомобиля.
  2. Демонтаж блока, его разборка и подключение фишки к разъему внутри него.
  3. Демонтаж блока ЭБУ, его разборка, впайка проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без прошивки

Если произведено удаление катализатора без прошивки на новых двигателях, бороться с ошибкой сложно. Алгоритмы обработки данных с датчиков кислорода не так примитивны, как на автомобилях с классами ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая обманка для класса выше ЕВРО-3 – малоэффективное решение. Электрическая обманка временами успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии здесь быть не может.

Езда на автомобиле с постоянно горящей ошибкой – опасное занятие. При нерабочем катализаторе, кроме дискомфорта, большой опасности в эксплуатации автомобиля – нет.

Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с авто, так как почти на всех моделях автомобилей ошибка двигателя не уточняет, что именно неисправно. Для этого необходимо подключать диагностический разъем.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Для чего нужен катализатор
  • Выбил катализатор, это плохо для машины?
  • Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
  • Расход топлива
  • Плюсы и минусы удаления
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Читать еще:  Зачем нужно охлаждение двигателя и как это работает

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Лада 2105 665 космос прошивка под евро 2

Много читал, а так и не понял почему многие владельцы инжекторных автомобилей стараются перешить авто на евро-0, с отключением некоторых датчиков и клапанов. Ладно забился катализатор, выкидываем его и отключаем вторую лямбду, т.е. делаем евро-2, для чего еще сильнее понижать нормы евро?
Датчик кислорода (который стоит перед катализаторм) очень важный элемент регулирования топливной смеси и работы двигателя в целом, без него мотор может работать на переобедненной или переобогащенной смеси, вызывая механическое повреждение.
Честно скажу, что я не очень глубоко освоился с диагностикой, поэтому с удовольствием порассуждал и поднабрался бы знаний, да и опыта тоже)) на эту тему.

У меня есть ЗМЗ-409, его в свое время тоже кастрировали до евро-0, с микасом 7.2, но я всетаки склоняюсь зашить его под евро-2

Много читал, а так и не понял почему многие владельцы инжекторных автомобилей стараются перешить авто на евро-0, с отключением некоторых датчиков и клапанов. Ладно забился катализатор, выкидываем его и отключаем вторую лямбду, т.е. делаем евро-2, для чего еще сильнее понижать нормы евро?
Датчик кислорода (который стоит перед катализаторм) очень важный элемент регулирования топливной смеси и работы двигателя в целом, без него мотор может работать на переобедненной или переобогащенной смеси, вызывая механическое повреждение.
Честно скажу, что я не очень глубоко освоился с диагностикой, поэтому с удовольствием порассуждал и поднабрался бы знаний, да и опыта тоже)) на эту тему.

У меня есть ЗМЗ-409, его в свое время тоже кастрировали до евро-0, с микасом 7.2, но я всетаки склоняюсь зашить его под евро-2чет где то читал что современные компы распознают таки обман/отсутствие 2 дк.если только корректировкой проги. (но как это будет работать на уазе. )
дк необходим при даде.

Много читал, а так и не понял почему многие владельцы инжекторных автомобилей стараются перешить авто на евро-0, с отключением некоторых датчиков и клапанов. Ладно забился катализатор, выкидываем его и отключаем вторую лямбду, т.е. делаем евро-2, для чего еще сильнее понижать нормы евро?
Датчик кислорода (который стоит перед катализаторм) очень важный элемент регулирования топливной смеси и работы двигателя в целом, без него мотор может работать на переобедненной или переобогащенной смеси, вызывая механическое повреждение.
Честно скажу, что я не очень глубоко освоился с диагностикой, поэтому с удовольствием порассуждал и поднабрался бы знаний, да и опыта тоже)) на эту тему.

У меня есть ЗМЗ-409, его в свое время тоже кастрировали до евро-0, с микасом 7.2, но я всетаки склоняюсь зашить его под евро-2
чем меньше датчиков,тем проще.что лямды,что кислородные мозг выносят «себе и людям»,а запосной рабочий с собой возить не будешь,да и цена на них

чет где то читал что современные компы распознают таки обман/отсутствие 2 дк.если только корректировкой проги. (но как это будет работать на уазе. )
дк необходим при даде.

Я имел ввиду грамотно выкидываем второй ДК, т.е. с корректировкой управляющей программы.
Почему ДК не нужен при ДМРВ? Ну может же например где-то шланг треснуть, где-то еще подсасывать воздух в обход ДМРВ, конечно это не штатный режим, но по ДК можно произвести коррекцию смеси.

а обманку микас 10.3/бош распознает?иномоторы распознают. через месяц другой.

Вот у этих ребят спроси, они все это уже прошли: http://ais-avto.narod.ru/

а программная корректировка возможна?тогда без проблем.
а кому прога предпочтет верить?дмрв?или дк?или прыгнет в аварийку и забьет на все?я не инжекторщик. и мой опыт ограничивается удлиннением/прокладкой инжекторной косы(пока:D)

Я когда на своем Патриоте катализатор выкинул — спец мне сказал, что лямбду можно пока оставить (у меня он один был, перед катализатором). До тех пор пока он не сдохнет. Потом — лучше перешить на «Евро-0». У меня Микас-7.2

Много читал, а так и не понял почему многие владельцы инжекторных автомобилей стараются перешить авто на евро-0, с отключением некоторых датчиков и клапанов.

Стараются не владельцы — а сервисмены. Переводом в евро-0 тупо замазывают проблемы, не найдя их при диагностике (утечки, подсосы, нехватки (избытки) топлива .

Как показала практика, лучшее решение это евро-2. В некоторых случаях — частичное регулирование по ДК ( датчик кислорода работает на ХХ и режимах малых нагрузок)

На свой УАЗ карбовый планирую поставить голову 4213 и Микас 72. Датчик кислорода будет обязательно.

Я когда на своем Патриоте катализатор выкинул — спец мне сказал, что лямбду можно пока оставить (у меня он один был, перед катализатором). До тех пор пока он не сдохнет. Потом — лучше перешить на «Евро-0». У меня Микас-7.2

А зачем ждать?
Уже 2 года езжу без катализатора, на Евро 0, и с датчиком кислорода, который использую только для диагностических целей

А зачем ждать?
и с датчиком кислорода, который использую только для диагностических целей

если можно , пожалуйста подробнее. очень интересно

если можно , пожалуйста подробнее. очень интересно

Результаты выглядят так:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2493326&postcount=11
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2467092&postcount=62
Изучаем параметр ALAM1 — это напряжение датчика кислорода
Смесь стехиомеотрического состава имеет напряжение от 0,4 до 0.6.
Меньше 0,1 — бедная , больше 0,9 богатая.
Добиваюсь на экономичном режиме 0,15, а при тапке в пол 0,9

Результаты выглядят так:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2493326&postcount=11
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2467092&postcount=62
Изучаем параметр ALAM1 — это напряжение датчика кислорода
Смесь стехиомеотрического состава имеет напряжение от 0,4 до 0.6.
Меньше 0,1 — бедная , больше 0,9 богатая.
Добиваюсь на экономичном режиме 0,15, а при тапке в пол 0,9

Вообще то для «изучения» 😀 состава смеси используется широкополосный датчик кислорода.

думаю, вам будет интересно

http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php оригинальный продукт , сайт разработчика
http://www.oktja.ru/forum/topic/70418-lc-1-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-ld-1-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D 0%BA%D0%B0/

скажу вам, очень нужная вешь, если заниматься настройкой прошивок под конкретный двигатель.

Вообще то для «изучения» 😀 состава смеси используется широкополосный датчик кислорода.

Это если кому то не хватает образования, знаний и опыта.
Также он способствует тому что клиенты проникаются уважением к мастеру и охотней расстаются с деньгами
Автомобильная диагностика в г.Новошахтинске Ростовской области.
Чип-тюнинг Хантер-Патриот Bosch ME17.9.7 и прочих автомобилей.

думаю, вам будет интересно

http://www.innovatemotorsports.com/products/lc1.php оригинальный продукт , сайт разработчика
http://www.oktja.ru/forum/topic/70418-lc-1-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-ld-1-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D 0%BA%D0%B0/

скажу вам, очень нужная вешь, если заниматься настройкой прошивок под конкретный двигатель.

о настройке речи не было

видео http://www.innovatemotorsports.com/video/LC-101/sniffer_content.html
выше мною было продемонстрировано использование штатного датчика кислорода для диагностики.
Можете показать свои примеры диагностики широкополосным датчиком кислорода, которые не возможно сделать штатным?

Простое отключение второго лямбда-датчика ничего не даст: комп воспримет это как неисправность катализатора и переведет мотор в аварийный режим. Нужно ставить «обманку», которая будет говорить мозгам что все хорошо и катализаторы и справны. Это — о 409-ом «Евро-3» и выше.

Не переводит комп мотор в аварийный режим по крайней мере
с Бош M17.9.7. Только лампочку зажигает и больше ничего.
Ездил так до ТО-0 так как с завода не было 2-ой лямбды.
И сервисмены тоже сказали, что ничего страшного — мотор
работает нормально, никаких аварийных режимов. Даже честно ГТО так прошёл.
Кстати, не только уазовский ЭБУ так настроен — у моего Ситроена тоже так.

Читать еще:  Бронирование фар пленкой

Не переводит комп мотор в аварийный режим по крайней мере
с Бош M17.9.7. Только лампочку зажигает и больше ничего.
Ездил так до ТО-0 так как с завода не было 2-ой лямбды.
И сервисмены тоже сказали, что ничего страшного — мотор
работает нормально, никаких аварийных режимов. Даже честно ГТО так прошёл.
Кстати, не только уазовский ЭБУ так настроен — у моего Ситроена тоже так.

Если зажигает лампочку — значит на мозги пришел сигнал неисправности. Идеология работы этих систем такова, что возможны два варианта: обход (исключение) неисправного датчика или компенсация его показаний усредненным значением. В обоих случаях — мотор будет работать по усредненным параметрам, не учитывая некоторых (выдаваемых неисправным датчиком) параметров внешней среды и/или состояния двигателя. Проявляться это будет ухудшением динамики и/или повышенным расходом топлива.
Что касаемо ГТО — там смотрится только содержание СО, а это далеко не самый важный параметр двигателя. Достаточно вспомнить, как раньше ушлые ребята накалывали гаишников с их газоанализаторами: тупо пробив глушитель или резонатор.:D

Это если кому то не хватает образования, знаний и опыта.
Также он способствует тому что клиенты проникаются уважением к мастеру и охотней расстаются с деньгами

у обычной лямбды очень узкий диапазон работы, поэтому и используется он для коррекции времени впрыска в небольших пределах. Поэтому ваши там замеры — это погода на луне.

ШДК для диагностики использовать слишком дорого. Вместо него используется 4комп. газоанализатор.с лямбдой, что в прочем тоже не дешево 🙂

Если зажигает лампочку — значит на мозги пришел сигнал неисправности. Идеология работы этих систем такова, что возможны два варианта: обход (исключение) неисправного датчика или компенсация его показаний усредненным значением.

Идеология работы со второй лямбдой совсем другая — она ничего
не регулирует и служит только для контроля состояния катализатора.
Поэтому никаких аварийных режимов с ухудшением динамики и/или повышенным
расходом топлива нет. Не надо путать это c первой лямбдой.
По крайней мере на УАЗе с Бошем. 🙂

Много читал, а так и не понял почему многие владельцы инжекторных автомобилей стараются перешить авто на евро-0

Перешивался по одной причине — на Е-2 пропадали холостые,мотор глох при сбросе газа,дилеры причину не нашли или не хотели её искать.

Чип-тюнинг автомобилей ВАЗ

Автоэлектрика Сервис занимается чип-тюнингом автомобилей Lada и Niva, в Томске, предоставляя своим клиентам весь спектр возможностей этой услуги: увеличение мощности, снижение расхода топлива, устранение заводских багов прошивки и изменение норм токсичности.

Варианты установленных в автомобиль ЭБУ, прошивки и их описания

Прошивки для автомобилей ВАЗ с ЭБУ Bosch M7.9.7 и Bosch M7.9.7+

Назначение:

Комплект прошивок предназначен для чип-тюнинга автомобилей ВАЗ с ЭБУ Bosch M7.9.7, Bosch M7.9.7+.

  • Lada Kalina (двигатель 11183i 1.6L)
  • Lada Kalina (двигатель 11194i 1.4L)
  • ВАЗ (двигатель 2104i 1.5L)
  • ВАЗ (двигатель 2111i 1.5L 8V)
  • ВАЗ (двигатель 21114i 1.6L 8V)
  • ВАЗ (двигатель 21124i 1.6L 16V)
  • Lada Kalina (двигатель 21126i 1.6L)
  • Lada Priora (двигатель 21126i 1.6L)
  • Niva (двигатель 21214i 1.7L)
  • Niva Chevrolet (двигатель 2123i 1.7L)

Описание:

В прошивках существенно улучшена динамика, эластичность. Обеспечена плавность хода и запас момента на низких оборотах. Снижен расход топлива. Смещена на безопасную величину отсечка топливоподачи.

Имеются модификации под любые нормы токсичности — Евро3, Евро2, Евро0.

Прошивки для автомобилей ВАЗ с ЭБУ Bosch M17.9.7 и Bosch ME17.9.7

Назначение:

Комплект прошивок предназначен для чип-тюнинга автомобилей ВАЗ с ЭБУ Bosch M17.9.7 и Bosch ME17.9.7.

  • Lada Kalina (двигатель 11194i 1.4L)
  • Lada Kalina (двигатель 21126i 1.6L)
  • Lada Priora (двигатель 21126i 1.6L)
  • Niva (двигатель 21214i 1.6L)

Описание:

В прошивках существенно улучшена динамика, эластичность. Обеспечена плавность хода и запас момента на низких оборотах. Снижен расход топлива. Смещена, на безопасную величину, отсечка топливоподачи.

Расположение и вид ЭБУ двигателя

Здесь можно увидеть вид электронных блоков управления Bosch M17.9.7 и Bosch ME17.9.7, для бензиновых двигателей и их месторасположение в автомобиле.

Lada Priora 1.6L

21126 Bosch ME17.9.7

Чип-тюнинг автомобилей автомобилей Lada с ЭБУ Bosch ME19.9.7 в Томске / Автоэлектрика Сервис

По ссылкам ниже приведены некоторые наши работы по чип-тюнингу, выше описанных ЭБУ Bosch ME17.9.7:

Прошивки для автомобилей ВАЗ с ЭБУ М73

Назначение:

Комплект прошивок предназначен для чип-тюнинга автомобилей ВАЗ с ЭБУ M73, устанавливаемые на всю линейку автомобилей ВАЗ с 2008-го по 2010-ый модельные года и удовлетворяющие экологическим нормам Евро-3. Доступны прошивки со всеми идентификаторами ПО, в том числе и с измененной аппаратной реализацией.

  • ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, Lada Priora (двигатель 21114)
  • ВАЗ 2108, ВАЗ 2110 (двигатель 21124)
  • ВАЗ «Классика» (двигатель 21067)
  • Lada Kalina (двигатель 21114)
  • Lada Kalina (двигатель 21119)
  • Lada Priora (двигатель 21126)

Описание:

Во всех модифицированных прошивках оптимизированы ТВС (топливно-воздушная смесь) и УОЗ (угол опережения зажигания) практически на всех режимах работы двигателя. В прошивках Lada Priora исправлены заводские ошибки в калибровках холодного пуска, приводящие к невозможности такового при температурах ниже -20 градусов по Цельсию. Оптимизирован вход системы в ПХХ (принудительный холостой ход) и устранена заводская ошибка в калибровках, приводящая к остановке двигателя при входе в режим холостого хода, после режима частичной нагрузки. Изменены фаза впрыска и обороты отсечки топлива. Существенно снижен расход топлива, при значительном увеличении динамики.

Расположение и вид ЭБУ двигателя

Здесь можно увидеть вид электронных блоков управления M73, для бензиновых двигателей и их месторасположение в автомобиле.

Прошивки для автомобилей ВАЗ с ЭБУ М74 и М74.5

Назначение:

Комплект прошивок предназначен для чип-тюнинга автомобилей ВАЗ с ЭБУ М74(CAN) и M74(K).

  • Lada Granta (11183-1411020-62)
  • Lada Granta (11186-1411020-12)
  • Lada Granta (21126-1411020-67)
  • Lada Granta (21126-1411020-90)
  • Lada Granta Sport (21126-1411020-77)
  • Lada Granta, Datsun (11186-1411020-22)
  • Lada Kalina (11183-1411020-52)
  • Lada Kalina 2, Lada Priora (21127-1411020-12)
  • Lada Kalina 2 (21127-1411020-22)
  • Lada Priora (21116-1411020-12)
  • Lada Priora (21116-1411020-22)
  • Lada Priora, Datsun (21127-1411020-90)
  • Samara (11183-1411020-02)
  • ВАЗ «Классика» (21067-1411020-32)
  • ВАЗ «Классика» (21067-1411020-47)

Описание:

В модифицированных прошивках улучшена динамика, эластичность за счет изменения ТВС (топливно-воздушная смесь) и УОЗ (угол опережения зажигания). Оптимизировано распределение крутящего момента, за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя. Улучшена «мягкость» работы двигателя в режиме холостого хода и малых наполнений. Улучшен алгоритм работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.

Прошивки представлены в вариантах под нормы токсичности Евро-2 и Евро-3, а так же под условные нормы Евро-0. В прошивках под нормы токсичности Евро-2 полностью отключены вторые датчики кислорода и контроль каталитического нейтрализатора, что позволяет полное их удаление с системы. Прошивки для автомобилей под нормы токсичности Евро-2 идут в двух вариантах исполнения: IMMO и IMMO OFF. Также в комплект входят прошивки для работы с ГБО (газобалонное оборудование) 3-го и 4-го поколений.

Расположение и вид ЭБУ двигателя

Здесь можно увидеть вид электронных блоков управления M74, M74CAN и M74K, для бензиновых двигателей и их месторасположение в автомобиле.

Чип-тюнинг автомобилей автомобилей Lada с ЭБУ M74 в Томске / Автоэлектрика Сервис

По ссылкам ниже приведены некоторые наши работы по чип-тюнингу, выше описанных ЭБУ M74:

Прошивки для автомобилей ВАЗ с ЭБУ М75

Назначение:

Комплект прошивок предназначен для чип-тюнинга автомобилей Lada Priora 1.6L 16V, с установленными ЭБУ М75.

  • Lada Priora (21126-1411020-42)
  • Lada Priora (21126-1411020-47)

Описание:

В модифицированных прошивках улучшена динамика, эластичность за счет изменения ТВС (топливно-воздушная смесь) и УОЗ (угол опережения зажигания). Оптимизировано распределение крутящего момента, за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя. Улучшена «мягкость» работы двигателя в режиме холостого хода и малых наполнений. Улучшен алгоритм работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.

Прошивки представлены в вариантах под все нормы токсичности. Прошивки для автомобилей под нормы токсичности Евро-2 идут в двух вариантах исполнения: IMMO и IMMO OFF.

Прошивки для автомобилей ВАЗ с ЭБУ Siemens (Continental) EMS 3132

Назначение:

Комплект прошивок для чип-тюнинга автомобилей ВАЗ с ЭБУ Siemens (Continental) EMS 3132.

Описание:

Прошивки для автомобилей ВАЗ с ЭБУ Январь 7.2

Назначение:

Комплект прошивок предназначен для чип-тюнинга автомобилей ВАЗ с ЭБУ Январь 7.2, устанавливаемые на всю линейку автомобилей ВАЗ с 2004-го по 2007-ой модельные года и удовлетворяющие экологическим нормам Евро-2.

  • Samara 1.5L, 8V (2111-1411020-81(82))
  • Samara 1.6L, 8V (21114-1411020-31(32))
  • Lada 1.6L, 16V (21124-1411020-31(32))
  • Lada 1.8L, 16V (21124-1411020-31(ASUPER))
  • ВАЗ «Классика» 1.5L, 8V (21065-1411020-11(12))
  • ВАЗ «Классика» 1.6L, 8V (21067-1411020-11(12))
  • Lada Kalina 8V (21118-1411020-21(22))
  • Lada Kalina 1.6L, 16V (11194-1411020-31(32))
  • Lada Priora 1.6L, 16V (21126-1411020-31(32))
  • Niva Chevrolet 1.6L, 8V (2123-1411020-91(92))
  • Niva 1.6L, 8V (2130-1411020-13)

Описание:

В модифицированных прошивках улучшена динамика, эластичность за счет изменения ТВС (топливно-воздушная смесь) и УОЗ (угол опережения зажигания). Оптимизировано распределение крутящего момента, за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя. Улучшена «мягкость» работы двигателя в режиме холостого хода и малых наполнений. Улучшен алгоритм работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.

Прошивки представлены в вариантах под нормы токсичности Евро-2 и ЕЭС96 (Россия 83). Прошивки под нормы токсичности ЕЭС96 (Россия 83) позволяют регулировать СО с диагностического оборудования.

Прошивки для автомобилей ВАЗ с ЭБУ Январь 7.2+

Назначение:

Комплект прошивок предназначен для чип-тюнинга автомобилей ВАЗ с ЭБУ Январь 7.2+, устанавливаемые на всю линейку автомобилей ВАЗ с 2006-го по 2007-ой модельные года и удовлетворяющие экологическим нормам Евро-2.

  • Samara 1.5L, 8V (2111-1411020-81(82))
  • Samara 1.6L, 8V (21114-1411020-31(32))
  • Lada 1.6L, 16V (21124-1411020-31(32))
  • Lada 1.8L, 16V (21124-1411020-31(ASUPER))
  • ВАЗ «Классика» 1.5L, 8V (21065-1411020-11(12))
  • ВАЗ «Классика» 1.6L, 8V (21067-1411020-11(12))
  • Lada Kalina 8V (21118-1411020-21(22))
  • Lada Kalina 1.6L, 16V (11194-1411020-31(32))
  • Lada Priora 1.6L, 16V (21126-1411020-31(32))
  • Niva Chevrolet 1.6L, 8V (2123-1411020-91(92))
  • Niva 1.6L, 8V (2130-1411020-13)

Описание:

В модифицированных прошивках улучшена динамика, эластичность за счет изменения ТВС (топливно-воздушная смесь) и УОЗ (угол опережения зажигания). Оптимизировано распределение крутящего момента, за счет изменения алгоритма работы электронного дросселя. Улучшена «мягкость» работы двигателя в режиме холостого хода и малых наполнений. Улучшен алгоритм работы системы в режиме кондиционирования. Изменены обороты и скорость отключения топливоподачи.

Прошивки представлены в вариантах под нормы токсичности Евро-2 и Евро-0. Прошивки под нормы токсичности Евро-0 позволяют полное удаление первого датчика кислорода.

Если возникли вопросы или есть уточнения к статье, вы всегда можете озвучить их в наших группах WhatsApp, Viber или Telegram.

Читать еще:  Объявление о продаже ВАЗ LADA 2115 Samara 2008

Наши новости

Внимание! Мы переехали. Новый адрес ул. Высоцкого, 33/3 (на территории НПП «Инженер»).

Наш автосервис становится официальным Партнером ООО «АРС АДАКТ».

Наш автосервис прошёл сертификацию и получил допуск к установке, ремонту и обслуживанию отопителей WEBASTO (Вебасто).

Как ускорить ВАЗ? Чип тюнинг на примере ваз 2107

Многие из Нас слышали про такую вещь как чип-тюнинг авто. Штука очень хорошая, позволяет улучшать характеристики автомобиля, не прибегая к какому либо физическому изменению. Чип тюнинг своими руками возможен, но чтобы это сделать качественно и не сломать блок придется докупить некоторое оборудование, которое к слову сказать, не такое уж и дорогое.

Конечно же, если изменить мотор, поставить спортивные распредвалы, кованые поршни и т.п. и при этом еще произвести чип-тюнинг, то она будет ехать еще лучше. В данный статье мы не будем рассматривать этот вариант, а будем рассматривать чип-тюнинг своими руками стокового авто.

Оборудование для чип тюнинга

Для того что бы реализовать чип-тюнинг ваз нам потребуется специальное оборудование. Данной темой я заинтересовался очень давно, но не было возможность прощупать её основательно, так как не было подходящего оборудования, но вот недавно мне посчастливилось стать обладателем такого комплекта оборудования для чип-тюнинга (ПАК загрузчик v.3.0). Естественно сразу захотелось что-нибудь прошить. И первой машиной, которую я прошил, был автомобиль ВАЗ 2107.

Семерка была 2007 года и мозги там стояли январь м7.3 автэл 21067-1411020-21 открытого типа. Родная прошивка была A327RC07.

Начитавшись разных форумов, решили, что будем ставить прошивку на базе родного софта, выбор пал на прошивку евро 2 от Сергея Васильевича. По заявлениям автора, эта прошивка давала неплохую динамику и оптимизацию расхода.

Процесс перепрошивки

Сначала хотели ставить прошивку евро 0, но потом узнали какая разница между евро 2 и евро 0 и выбор стал очевиден. Дело в том, что прошивка евро 0, полностью отключает регулирование двигателя от датчиков катализатора, а так же теряется адаптирование двигателя к изменениям в бензине, износу и т.п. У Евро 2 остается один датчик катализатора рабочий и не теряется адаптирование двигателя, при этом Евро 2 не так душит двигатель, как скажем евро 3(два ДК). К слову сказать, что родная прошивка, как раз таки адаптирована на евро 3.

Итак, с прошивкой для чип-тюнинга авто мы определились, но была одна небольшая проблема. В базовой комплектации загрузчика не было, модуля который позволял бы шить блоки м73. Пришлось его покупать отдельно. После этого была произведена прошивка ЭБУ.

Прошивали прямо в машине подключившись к автомобильной розетке. Так как вместе с оборудованием шла специальная программа для прошивки, то прошивали с помощью нее. Весь процесс занял не больше 5 минут. После прошивки, мы отключили оборудование и поехали тестировать и смотреть результаты.

Результаты чип тюнинга

По программе OpenDiag расход стал примерно 0,8-0,9 л в час. Не знаю, насколько это точный показатель, но в других аналогичных прошивках(в том числе и от ледокола) расход был 1-1,2л. в час, то есть больше.

Что касается увеличения динамики авто, то по первому взгляду ничего не изменилось в лучшую сторону. Я даже немного расстроился, что не было никакого результата. Через несколько часов мне позвонил мой друг и радостным голосом сообщил, что она поехала. Изменения по его словам были, и были они колоссальными. Машина стала рвать с первой и второй передачи, прекратились провалы между переключениями передач – машина ожила. Вообщем, все были очень довольны. Видимо после перепрошивки ЭБУ с самого первого старта не было такого результата, из-за того что еще не прошла адаптация к новой программе.

Чип-тюнинг и отзывы о перепрошитых двигателях Lada Largus

Чип тюнинг Лада Ларгус в Санкт-Петербурге

Выкладываю отзыв о чиповке ларгуса я, чтобы не провоцировать дилера.(таково желание хозяина машины)

Вчера решил чипануть свой авто у представителя SVV.
По прошивке перечитал множество форумов, после консультации с чип тюнером убедился, что прошивка ни разу не повредит.
Ларгус это тот же Логан, а логаны чипуют постоянно.
Даже некоторые дилеры Логана грешат тем, что чипуют тест драйвовые машины, чтобы те были чутка пободрее.

Теперь, что получилось:
В процессе прошивки была сделана проверка штатной системы управления двигателем. И проверка компьютера на предмет ошибок.
Обнаружились две ошибки, вызванные установкой сигнализации, печально что дилер их не сбросил, когда работы по интеграции были завершены.
Ошибки были стерты и замечаний больше не было. Приступили к чиповке. Сделано было всё быстро с помощью компьютера. Залили прошивку от автора SVV, известную многим владельцам Рено и Сандеро.
К сведению, автор прошивки — специалист по гоночной технике. И прошивка SVV очень близка к прошивке Паулюса. Различия в нюансах. Прошивался под 95 бензин и Евро-4, с сохранением абсолютно всех параметров датчиков, без их исключения.
В результате машинка ожила, стала шустрее. Порадовал режим разгона, быстрый и уверенный. Ощущение, что стоит двигатель объёмом не менее 1,8 литра. При чём разгоняться можно, особо не выкручивая двигатель, просто в привычном спокойном режиме не нужно часто переключать КПП — следствие появления уверенной тяги на низах. Даже лежачего полицейского можно проезжать, не переключаясь на первую ступень КПП, только на второй не следует сразу резко разгоняться. Порадовало поведение авто на кольцевой. На четвёртой и пятой передачах можно разгоняться и обгонять, не прибегая к третьей ступени. Более того, там, где есть подъёмы и спуски, скорость движения почти не менялась, как идёшь 115, так и продолжаешь. Только иногда снижалась или увеличивалась на 5 км/ч на подъёме или спуске. Педаль акселератора при этом не изменяла положение. При изменении положения педали акселератора отклик мгновенный! Порадовало. Представляю, на сколько легче бы давались обгоны на трассе в дальней поездке! А это безопасность и уверенность своевременного завершения манёвра!
Резюме: при интенсивном разгоне, при обгонах и спокойной манере вождения прошивка от SVV более соответствует характеристикам передаточных чисел КПП и мощностным показателям мотора в купе с массой автомобиля. Передачи стали более длинными и на гружёной машине легче слиться с общим режимом движения в потоке. А если ты один и есть настроение, даже можно пошустрить! Не разочаруешься! Про расход топлива скажу так: если шустрить, он увеличивается адекватно оборотам двигателя и рваному стилю вождения разгон-торможение. На сколько, сказать не могу, т.к. таким образом ездить не собираюсь, хотя новая прошивка и провоцирует. А по показаниям бортового компа, для смешанного режима движения расход увеличился на стакан бензина на 100 км. Я готов заплатить за это удовольствие от драйва. Возвращаться к прежней прошивке не хочется.

Второй отчёт о новой прошивке на Лада-Ларгус.

За время пользования новой прошивкой от SVV для Ларгуса появились новые ошущения и наблюдения.
Удалось испытать авто в боевом режиме с полной загрузкой салона. Более-менее стали доступны для систематизирования показатели расхода топлива.
Что в итоге: расход топлива порадовал, меньше, чем при стандартной заводской прошивке, как ни странно. Как я не пытался крутить двигатель, совершенно не думая об экономии топлива (про светофорные гонки с рывками и резкими торможениями не говорю, не пытался), расход в городском режиме без загрузки и с загрузкой составил не более 8,5 — 8,8 л/100 км. До 9 л/100 км. не добрался ни разу. За время с новой прошивкой общий пробег составил свыше 800 км.
Как и в прошлый раз, при городской толчее отмечаю отличную тяговитость на низах, без нагрузки её вполне хватает, под нагрузкой приходится двигатель слегка крутить, трогаться с места — одно удовольствие, тяга при включенном кондиционере ослабевает слегка. На трассе порадовал пристойный активный разгон, причём обороты мотор набирает резво, что стимулирует быстрое переключение передач. Без разницы, пустой едешь или загруженный. Что хочу отметить в этой связи и о чём разговаривал с установщиком прошивки, при крейсерсом режиме на трассе, когда едешь с приличной скоростью, например, 90-100 км/ч, при попытке набора скорости при совершении обгона, нужно следить за оборотами двигателя, т.к. крутящего момента для рывка может не хватать. Вывод, перед началом обгона для рывка, обороты мотора должны быть не ниже 3,5 тыс для пустого и не ниже 4,0 тыс для загруженного авто. Улучшенная тяговитость мотора на низах хороша при трогании и при толчеев в городе, когда скорости не такие высокие, а на трассе она почти незаметна, т.к. рабочий диапазон мотора лежит в пределах за 3000 об.
Для экономичности, чтобы расход топлива укладывался в шкалу от 7 до 7,5 л/100 км., как и раньше я отмечал, необходимо чаще пользоваться высшими передачами. При наборе скорости стараться не давить сильно на педаль газа, а только легонько поглаживать, и не опускать обороты двигателя ниже 1900. Заметил, что при оборотах от 1900 до 3000, получается самый экономичный режим и новая прошивка с улучшенной тягой на низах в этом только помогает. Лично у меня на трассе получилось минимальный расход топлива 6,8 л/1оо км., при этом почти не тормозил и не переключал КПП, скорость удерживал на 5 передаче не выше 70-75 км. и не пользовался классическим накатом, т.к. известно, что на ХХ двигатель потребляет больше топлива, чем при движении накатом с включенной передачей.

О чём хотелось бы попросить автора прошивки SVV? Хотелось бы попросить несколько доработать карту подачи топлива и корректор угла опережения зажигания для трассовых режимов работы мотора в диапазоне оборотов от 3 до 4 тыс, может быть и выше. Всё-таки Ларгус тяжелее Логана или Сандеро с таким же двигателем и может быть более основательно загружен. А если Ларгус станет эксплуатироваться с прицепом, коррекция тяговитости мотора на оборотах от 3 до 4 тыс. станет благом!
Если говорить об оборотах двигателя за 4000 и больше, на мой взгляд, там улучать ничего не надо. На скорости 120 км/ч на пятой передаче обороты уже достигают отметки 4000 и при попытке добавить газку отклик сохраняется пристойный. Если уж совсем тяжко, то можно перейти на 4 передачу и достичь оптимального крутящего момента на оборотах 5-5,6 тыс.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector