Высокая температура двигателя форд фокус причины - Авто журнал "Гараж"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Высокая температура двигателя форд фокус причины

Почему уровень антифриза поднимается в расширительном бачке

Содержание
  • На что влияет уровень охлаждающей жидкости
  • Возможные причины повышения уровня антифриза в расширительном бачке
  • Дополнительные признаки поломок
  • Как правильно проверять уровень жидкости
  • Профилактика проблем в системе охлаждения
  • В качестве заключения

Нагрев автомобильного мотора во время работы — нормальное явление, если температура не превышает критической отметки. Чрезмерному нагреванию препятствует охлаждающая жидкость, или антифриз. От этого состава зависит не только вся работы системы охлаждения, но и ресурс двигателя.

Немаловажный параметр — уровень охладителя в бачке под капотом. Почему поднимается уровень антифриза в бачке? Чем это чревато и что делать? Обо всем этом пойдет речь в данном материале.

На что влияет уровень охлаждающей жидкости

Охлаждение мотора происходит за счет герметичной системы с каналами и трубками, по которым постоянно циркулирует жидкость. До выхода на оптимальную рабочую температуру двигателя антифриз идет по так называемому малому кругу, то есть через печку, головку блока цилиндров и сам блок цилиндров, минуя радиатор и расширительный бачок. Как только появляется необходимая температура, срабатывает термостат и запускается циркуляция по полному кругу.

Весь описанный выше процесс сопровождается увеличением и уменьшением объема жидкости, все излишки которой при нагревании уходят в расширительный бак, а при остывании возвращаются из него в систему. Такой простой принцип, с одной стороны, исключает образование паровых пробок, нарушающих температурный режим, а с другой – предотвращает избыток давления в системе.

Чрезмерное давление приводит к протечкам шлангов, крышек и трубок. Охладитель при этом может попадать на блок цилиндров, вызывая трещины от резкого перепада температур. Именно поэтому рекомендуется регулярно проверять состояние жидкости в расширительном бачке и вовремя фиксировать его внезапное увеличение.

Возможные причины повышения уровня антифриза в расширительном бачке

  1. Уровень охладителя в норме может повышаться на несколько процентов, так как происходит тепловое расширение жидкости. Однако он не должен пересекать верхнюю отметку на баке.
  2. Возможно, в системе есть воздушная пробка, из-за который также могут не работать печка и термостат. Это приводит к повышению давления и выдавливанию антифриза.
  3. При повреждении прокладки головки блока цилиндров в систему охлаждения попадают газы, которые и выдавливают охладитель. В этом случае стоит проверить масляный щуп и пробку горловины на предмет белого налета.
  4. Следующая причина – разгерметизация системы и, как следствие, закипание антифриза с поднятием его уровня в бачке. Рекомендуется проверить крышку бачка, сам бак и все шланги и трубки. Внимательно осмотрите место, на котором ваш автомобиль стоял длительное время. Возможно, на нем вы обнаружите следы протечки. Если протечка произошла не под капотом, а в районе отопителя, в салоне появится заметный запах. В крайних случаях не исключено появление пятен под панелью.

Важно! Если Вы ощутили неприятный запах, прервите свою поездку и устраните протечку. Пары этиленгликоля вредны для здоровья.

  1. Поломка вентилятора охлаждения может повлечь закипание мотора, вследствие которого поднимется антифриз. Закипание двигателя не заметить достаточно трудно: из-под капота повалит заметный пар, а стрелка температуры ДВС на панели приборов начнет зашкаливать.
  2. Неисправности помпы — еще одна возможная причина выдавливания антифриза в бачок. Определить ее очень просто. В районе помпы будут заметны влажные участки с налипшей на них грязью.

Дополнительные признаки поломок

Для точного выявления неисправности, помимо повышения уровня охладителя, важно своевременно заметить признаки проблем с охлаждением мотора:

  • образование влаги на нижней поверхности радиатора;
  • белый дым из выхлопной трубы;
  • специфический запах антифриза, проникающий внутрь салона автомобиля;
  • пятна под машиной на месте длительной парковки;
  • белая эмульсия на пробке маслозаливной горловины;
  • подтеки на крышке расширительного бачка;
  • кристаллические наросты в местах соединения шлангов.

Если Вы заметили хоть один из перечисленных симптомов, необходимо проверить систему охлаждения в целом.

Как правильно проверять уровень жидкости

Данную процедуру желательно проводить регулярно. Сама она включает в себя несколько простых этапов:

  1. При заглушенном двигателе нужно открутить крышку на радиаторе. Антифриз в этот момент должен находиться на уровне, от которого идет шланг к бачку.
  2. Следует обратить внимание на расширительный бачок. Жидкость должна находиться между метками «минимум» и «максимум».
  3. Если уровень недостаточен, необходимо долить жидкость до требуемого объема. Далее автомобиль заводится и прогревается до рабочей температуры. Падающий или растущий за пределы нормы уровень в бачке сообщит о наличии проблем.

Стоит отметить некоторые особенности проверки. Проводить ее есть смысл лишь на холодном моторе, поскольку после нагрева охладитель расширяется и данные о его объеме будут другими. Лучше всего заглянуть под капот утром перед поездкой: за ночь двигатель точно успеет остыть даже в летнюю жару. Проверять антифриз мы рекомендуем не реже одного раза в неделю, особенно если автомобиль не новый и имеет большой пробег.

Профилактика проблем в системе охлаждения

Многие неисправности можно предотвратить, если принимать правильные профилактические меры. Для долгой и стабильной работы системы охлаждения рекомендуется:

  1. Использовать только качественный фирменный антифриз, подходящий к вашему автомобилю. Узнать рекомендуемые параметры можно в официальной инструкции по эксплуатации.
  2. Не смешивать несколько разных по химическому составу охладителей, даже если они одного цвета.
  3. Своевременно менять охлаждающую жидкость до потери ее свойств.
  4. Следить за уровнем в бачке и не допускать его чрезмерного снижения или повышения.
  5. При замене старого антифриза на новый делать промывку системы чистой водой или специальными химическими средствами.

В качестве заключения

Если Вы заглянули под капот и обнаружили, что уровень охлаждающей жидкости в бачке поднялся, это серьезный сигнал о проблемах в системе охлаждения двигателя. Источником неисправности может быть как простое подтекание шланга в месте крепления, так и возникшие дефекты головки блока цилиндров. Стоит как можно быстрее выяснить истинную причину и устранить ее, чтобы не было более серьезных поломок и дорогостоящего ремонта. После решения проблемы очень важно использовать качественный охладитель и систематически проверять его уровень.

Перегрев АКПП (автомата). Причины и симптомы. Пару слов о последствиях

Самая популярная автоматическая коробка передач, это обычный автомат, сокращенно — АКПП. Это достаточно надежные агрегаты (особенно старые 4 ступенчатые варианты). Но у них есть несколько слабых мест и если не соблюдать правила эксплуатации, тогда вы можете очень быстро «угробить» эту трансмиссию, а стоимость новой или ремонт этой, это просто ОГРОМНЫЕ деньги! Одной из губительных причин, является перегрев. Именно про него я сегодня и хочу поговорить подробнее. Как обычно будет текстовая версия + видео. Так что читаем смотрим …

Читать еще:  Воздушное охлаждение двигателя что это такое

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Нормальная температура АКПП
  • Причины перегрева
  • Последствия перегрева
  • Симптомы перегрева
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Перегрев очень быстро может вывести вашу АКПП из строя, причем перегрев может быть даже не заметным и при невысоких оборотах в городе (например, передвигаетесь в щадящих режимах), вы его даже не заметите, а когда автомат начнет пинаться тогда уже будет поздно. Сегодня мы поговорим о причинах и симптомах, ну и о последствиях тоже.

Нормальная температура АКПП

Автомат нагревается от трансмиссионного масла (оно специальное, называется — ATF жидкостью). Эта жидкость является передающим звеном — если сказать простыми словами оно передает крутящий момент от двигателя, колесам. Происходит все это в гидротрансформаторе, когда одна турбина (турбинное колесо) условно привязанное к двигателю, передает напор масла другой турбине, которая привязана к трансмиссии.

Как вы понимаете — нагревается именно масло, а не сама АКПП, а уже это тепло разогревает все остальное.

Для того чтобы нивелировать избыточный нагрев жидкости в автомате, ее пропускают через радиатор охлаждения, именно из-за этого не происходит разрушительного нагрева.

Стоит отметить, что нормальная температура масла внутри автоматической трансмиссии находится в пределах 65 – 95 градусов Цельсия. Если температура переваливает за 100, а тем более за 110 градусов, то уже нужно думать и смотреть. Иначе поломки рядом

А теперь давайте подумаем, какие могут быть причины, по которым перегревается автомат.

Причины перегрева

Причины зачастую банальны и каждый может с ними столкнуться:

  • Забит радиатор охлаждения. Обычно он отдельный, располагается рядом с основным радиатором охлаждения двигателя. Со временем он может забиваться пухом, грязью, насекомыми и т.д. ВАЖНО! Чистить его каждый год (хотя бы промывать не очень сильными струями воды)

  • Давно не меняли масло. Скажем, катались 150 – 200 000 км и никогда не залазили в АКПП. Накапливается ОЧЕНЬ большое количество грязи, и она уже может изнутри также забить радиатор охлаждения. ATF жидкость не будет циркулировать, вот вам и перегрев

  • Буксировка автомобиля или прицепа. От большой тягаемой массы, также может идти перегрев и больший износ
  • Пробуксовка. Застряли в грязи, песке или снегу. Если вы буксуете на одном месте, обороты высокие, идет капитальный разогрев АКПП. НА многих автомобилях даже стоит система защиты от перегрева, она отрубает автомат после критического нагрева, у вас появляется индикатор на приборной панели

Есть еще одна причина, но это как я называю запланированное старение. Смысл здесь вот в чем – на некоторых автомобилях радиатор АКПП и основной для двигателя совмещенные. НО зачастую сейчас моторы могут быть высокотемпературные, что

Если вы не таскаете прицепы сзади, и не буксуете в грязи. То для вас важно промывать радиатор и менять вовремя масло внутри

Последствия перегрева

Для автоматической коробки последствия самые плачевные? Опять же пробежимся по пунктам:

  • Масло (илиATF жидкость). Ее рабочая температура (у самой лучшей) примерно до 130 градусов Цельсия. Если разогрев идет выше, то она банально теряет свои свойства и может даже пригорать. А от такого пригорания, может выпадать осадок, забивая многие рабочие части — соленоиды, гидроблок и т.д. Как минимум работоспособность вашей коробки нарушится
  • Фрикционные диски (или фрикционы).Я уже писал про них вот здесь, они есть как твердые (обычно металл) так и мягкие (может быть прессованный картон и прочие пропитанные виды специальной бумаги). Так вот «мягкие» фрикционы, от излишне высоких температур банально могут разрушаться.

  • Соленоиды.Если сказать простыми словами, то это специализированные клапана, которые открывают поток масла до пакета того или иного пакета фрикционных дисков, смыкая или размыкая их. Так вот сейчас соленоиды могут быть на 50% из пластика, и высокая температура может их банально разрушить

  • Проводка.Зачастую до соленоидов, могут идти специальные провода управления, так вот от высоких температур, они также могут оплавляться и разрушаться.

Вот такие последствия могут быть от перегрева автомата, так что его нужно контролировать

Симптомы перегрева

В самом начале, всем владельцам автомобилей с автоматом или вариатором, я советую купить так называемый ELM327 (про него я подробно писал, перейдите по ссылке). Можно установить на свой телефон программу TORQUE, ELM327 установить в разъем OBD2 и считывать показания многих параметров, в том числе и температуры автоматической коробки передач. Далее узнаете свои крайние характеристики разогрева (бывает в ремонтных мануалах) и смотрите на показания через «ЕЛМКУ». Если все нормально, тогда ОК. Если превышение, ищем причины

Симптомы могут быть:

  • Толчки при переключении
  • Запах горелого масла
  • Плохо переключаются передачи
  • Переключение происходит при высоких оборотах
  • Постоянно загорается индикатор перегрева, особенно после нескольких резких стартов
  • В самых тяжелых случаях могут вообще не включаться передачи

Как видите ничего веселого.

Сейчас интересное видео, смотрим

На этом буду заканчивать, я думаю, мои материалы вам полезны. Подписывайтесь на канал в YOUTUBE читайте мой сайт. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

(12 голосов, средний: 4,83 из 5)

Похожие новости

Вариатор (вариаторная коробка передач): что это такое, принцип р.

Аппаратная или частичная замена масла в АКПП. Как делать правиль.

Сброс адаптации АКПП. Будем рассматривать KIA и Hyundai

Добавить комментарий Отменить ответ

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Читать еще:  Usb драйвер шагового двигателя своими руками

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

Перегрев двигателя


Igor

Ездит на: Ford Focus
С нами с 02.06.11
Всего сообщений: 27

Столкнулся с такой проблемой автомобиль Форд Фокус 2002 года выпуска, двигатель 1,6 Zetek SE около месяца назад стал включаться вентилятор радиатора при этом сам радиатор и патрубок который идёт к термостату холодный. Поменял термостат, помпу, датчик температуры нет никаких результатов. При продолжительной поездке (более 10 км.) двигатель перегревается, при этом когда автомобиль стоит всё работает как часики, термостат открывается, вентилятор включается как положенно при перегреве, однако автомобиль не кипит. Перепробывал все варианты (включая, то что в некоторых автомобилях включается вентилятор при обдуве лобового стекла и т.д.) По электрике также всё проверено. Возможно прокладка, однако антифриз в норме, патрубки не надуваются, избыточного давления несоздаются. Нонсес на СТО разводят руками и ничего больше предложить не могут.


lesnik2004

С нами с 07.09.13
Всего сообщений: 2

Проблема один в один как у меня! Все поменяли, термостат, помпу, разобрали двигатель, собрали двигатель (думали прокладка головки), а что оказалось? — забита печка. Хотя горячий воздух из печки идет. Закольцевали малый круг (отключили печку вообще) и опля! Ничего не греется, все работает нормально. Надо чистить печку или менять 🙂


anton TLT

С нами с 10.12.14
Всего сообщений: 1

Была такая проблема. Всё очень просто . Поменяй крышку на расширительном бачке и забудь про проблему.


trolan

Ездит на: Ford Focus
С нами с 29.06.13
Всего сообщений: 9

Столкнулся тоже с точно такой проблемой. Заменен термостат (уже второй), радиатор (старый подтекал). Все без результатно. Если Вам удалось решить проблему с перегревом — пожалуйста отпишитесь.


impillair

Ездит на: Chevrolet Cobalt
С нами с 05.05.13
Всего сообщений: 100

to trolan: может помпа не докачивать,циркуляция в расширительном бачке есть?


Авто (модер)

Модератор Ездит на: Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2720

trolan: Столкнулся тоже с точно такой проблемой.

Причин перегрева может быть с десяток. Совсем не факт, что у вас такая же.


trolan

Ездит на: Ford Focus
С нами с 29.06.13
Всего сообщений: 9

impillair: to trolan: может помпа не докачивать,циркуляция в расширительном бачке есть?

Помпа в порядке (при очередной замене термостата проверил пальцами крыльчатку), циркуляция в бачке есть. Когда машина стоит на месте — все в норме. А вот на ходу начинает грется. Стрелка уходит в красную зону, бывает (не всегда) возвращается на норм. положение. Если остановиться все через 1 минуту в норме. Жидкость не бурлит и не кипит. Поэтому и пишу в этой ветке — Все как в заголовке.


impillair

Ездит на: Chevrolet Cobalt
С нами с 05.05.13
Всего сообщений: 100

to trolan: может сама стрелка на приборке глючит.в двигателе 2 датчика температуры:один идет на эбу (2 контакта),второй идет на стрелку приборки(1 контакт)-вот этот тоже может дурить


trolan

Ездит на: Ford Focus
С нами с 29.06.13
Всего сообщений: 9

impillair: to trolan: может сама стрелка на приборке глючит.в двигателе 2 датчика температуры:один идет на эбу (2 контакта),второй идет на стрелку приборки(1 контакт)-вот этот тоже может дурить

А где второй датчик то стоит. 1- в ГБЦ между 2 и 3 цилиндром, а 2 где? Двигатель 1,6 Zetek SE.


impillair

Ездит на: Chevrolet Cobalt
С нами с 05.05.13
Всего сообщений: 100

to trolan: не знаю,поищи информации навалом


trolan

Ездит на: Ford Focus
С нами с 29.06.13
Всего сообщений: 9

impillair: to trolan: не знаю,поищи информации навалом

ОК. Спасибо за ответ. поищу.


trolan

Ездит на: Ford Focus
С нами с 29.06.13
Всего сообщений: 9

Поискал. На Zetec SE датчик температуры только один в ГБЦ между 2 3 цилиндром. Отдельного датчика на стрелку нет. Какие еще у кого будут мысли по вышеизложенной проблеме. Заранее благодарен за толковые советы.


icera

Ездит на: Ford Focus
С нами с 13.07.12
Всего сообщений: 4

Дело в том, что радиатор охлаждения находиться за радиатором кондиционера. Между ними зазор 2см. Грязь и пыль налипает на радиатор. Снимите и помойте радиатор. Я поменял и помпу, и термостат, снимал головку — просто надо помыть радиатор.


trolan

Ездит на: Ford Focus
С нами с 29.06.13
Всего сообщений: 9

icera: Дело в том, что радиатор охлаждения находиться за радиатором кондиционера. Между ними зазор 2см. Грязь и пыль налипает на радиатор. Снимите и помойте радиатор. Я поменял и помпу, и термостат, снимал головку — просто надо помыть радиатор. #

Радиатор заменен на новый, соответственно грязи не в нем, не снаружи, не вокруг нет. Так же заменен термостат и температурный датчик в ГБЦ..


F F 2

С нами с 06.01.16
Всего сообщений: 4

Перестала работать печка. При движении загорелся датчик — высокая температура двигателя. На 2 минуты выключил двигатель, температура вернулась на отметку 90 С. Патрубки не загнуты, протеканий нет, термостат работает и вентилятор тоже. Антифриз по началу был кашеобразный (на улице -23), по ходу движения отогрелся, но все равно выскакивало оповещение о перегреве двигателя. Но при заглушенному автомобиле на отметку 90 возвращается за минуту. в чем может быть проблема? Спасибо.


Авто (модер)

Модератор Ездит на: Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2720

F_F_2: Антифриз по началу был кашеобразный (на улице -23), по ходу движения отогрелся, #

Если антифриз при -23 град. превращается в желе, у вас в системе не антифриз, а суррогат, подделка.

Срочно загонять в тёплый гараж и менять, пока не поздно.


F F 2

С нами с 06.01.16
Всего сообщений: 4

В двигателе во время простоя он может замерзнуть? Гаража нет. Есть ли смысл прогревать периодически?


impillair

Ездит на: Chevrolet Cobalt
С нами с 05.05.13
Всего сообщений: 100

to F_F_2: есть смысл сменить антифриз и не создавать себе лишних заморочек


Авто (модер)

Модератор Ездит на: Nissan 350Z
С нами с 20.05.11
Всего сообщений: 2720

F_F_2: Есть ли смысл прогревать периодически? #

В радиаторе «желе» вы уже не прогреете. Первым порвёт радиатор, затем блок. Вам же пишут на русском языке: Смените антифриз. Зачем с упорством, достойным лучшего применения, прибавлять себе проблем.

Читать еще:  Характеристики двигателя волги с крайслером


F F 2

С нами с 06.01.16
Всего сообщений: 4

Спасибо за консультацию. Сменил. Все теперь норм


advokat802

С нами с 24.01.16
Всего сообщений: 2

Кто нибудь нашел причину? Таже фигня греется в движении.

Перегрев двигателя Ford Focus

advokat802: Кто нибудь нашел причину? Таже фигня греется в движении. #

Не кто-нибудь, а 99,99% давно причину «фигни» нашли.

Термостат, насос, забитый изнутри или снаружи радиатор.

Парни! Кто решил проблему — отпишитесь пожалуйста. Замену термостата, крышки бачка, датчика температуры и помпы, а так же промывку радиатора не предлагайте — все заменено на новое и рабочее .

Заранее благодарен откликнувшимся.

trolan: все заменено на новое и рабочее

Когда всё рабочее, не бывает проблем.

Если перегревается только на скорости, причины может быть только две — плохая циркуляция ОЖ через радиатор, или он недостаточно обдувается встречным потоком.

Сам движок тянет нормально?? Катализатор не забит?? Метки ГРМ на местах??

Спасибо за ответ. Вот и сам думаю, что проблем быть не должно но, увы.

Греется на скорости. Стрелка уходит в красную зону, через какое-то время (разное) возвращается на норму.
После остановки открываю капот — шланг от радиатора холодный.
На месте все ОК, термостат отрабатывает, вентиляторы включаются и отключаются.
Давление в системе есть (патрубки становятся упругими).
Антифриз чистый, пузырения и утекания не наблюдается.
Движок заводится и работает без проблем, тянет хорошо, не троит.

Сам понимаю, что чудес не бывает, но факт на лицо. Где копать дальше не знаю.

trolan: После остановки открываю капот — шланг от радиатора холодный. #

Если так, то 99% нет циркуляции по большому кругу, а для работы на месте на ХХ хватает и отбора тепла печкой.

Может какой посторонний предмет забыли вынуть из системы, типа тряпки. Встречалось и такое.

to =АвтодeД: Ну на месте-то циркулирует. И патрубок греется. А вот на ходу — нет.

trolan: Ну на месте-то циркулирует. #

«Ну» на месте-то радиатор практически не охлаждается, поэтому хватает и минимальной циркуляции, чтобы тепло почувствовать.

Сдаётся, вы вконец заморочили себе голову, (такое бывает) нужно передохнуть и начать с самого начала.

За год уже можно было тысячу раз найти причину и забыть о проблеме. Нет там никаких особых премудростей.

to Авто(дед): Добрый вечер ! Ваш форум очень интересный, но насчет «заморочить голову» зря. Три СТО по очереди пытались устранить подобную проблему с закипанием на ходу. Два раза было все заменено.Затрачена хорошая сумма денег а проблема осталась. Достало.

detota: Три СТО по очереди пытались устранить подобную проблему с закипанием на ходу. Два раза было все заменено.Затрачена хорошая сумма денег а проблема осталась.

Так это как раз та самая «заморочка» и есть. Ни на одной из трёх СТО не смогли поставить правильный диагноз. А менять всё по кругу, им просто выгодно, и голова не болит, и при деньгах.

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, что ремонтировать. У меня форд фокус 2 2007 1.8 и с ним началась проблема.

Неожиданно при езде быстро поднимается температура и загорается «Высокая температура двигателя». В последний раз ехал с работы час все было отлично, пока поворачивал во двор и парковался температура выросла до максимума, я открыл капот вентилятор не крутил (вообще не помню когда я видел, что он крутит).

Вот не знаю то ли вентилятор менять то ли что-то еще. Подскажите, кто знает, как решить эту проблему. Спасибо.

usa_52: то ли вентилятор менять то ли что-то еще. Подскажите #

Сначала проверить, приходит ли на него напряжение, затем (если напр. приходит) работоспособен ли сам мотор вентилятора.

Возможно вышел из строя блок управления вентилятором.

Двигатель ZETEC-SE 1.4 Европеец.Перечитал ветку. И вижу что не я один маюсь с перегревом.

На холостых проблем нет. Греется при затяжных подьемах и на трассе. Карлсоны работают. Стрелка уходит в красную зону. Заметил слишком долго не открывается тeрмостат. Нижний патрубок холодный. Уже поменял три штуки. Фирмы Valeo, Gets и Motorcraft. Все были проверены до установки на машину кипячением в кастрюле. Проблема не решалась. Убираеш термостат все как рукой снимает.

Но когда включаешь кондей из-за работающих принудительно карлсонов температура падает до 40градусов. У меня газ, поэтому недогрев системы для меня также критичен как и перегрев. Стал грешить на помпу. Мол если без термоса все ок, возможно не прокачивает. Поменял помпу, результата 0. Так как в системе при перегреве нет ощутимо завышеного давления, и признаков кипения антифриза и воды (заливал дистилят при замене антифриза) то подозрение упало на датчик температуры головки блока. Который и был заменен в последсвии.

А если честно то 2. Первый взял какой то аналог, и нашел странным что максимум который он показывает 124гр. Взял моторкрафт и он туда же. Вообщем поспешил и попал на 55 евросов. Ну и как вы догадыветесь ни кчему это не привело. Психанул, купил пирометр чтобы контролировать температуру, перегрев имеет место быть. Видео эндоскоп, чтобы посмотреть внутринние полости рубашки охлаждения блока а заодно и радиатора (позже эндоскопом были осмотрены цпг и клапана). Его я и снял последним. Как и ожидалось, он девственно чист и легко продуваем. Ведь если забит радиатор или рубашка в блоке, то перегрев при снятом термостате ни куда не делся бы. Но мне уже ничего не оставалось как перепроверять и убеждатся в такой линии предположений. В заключении отмечу что охлаждайка не уходит, и доливки не требует.

Вот такие пироги комрады. Всем успеха. У кого есть какие либо советы, мысли, замечания? Озвучиваем не стесняемся.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector