5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выключаю зажигание а двигатель работает мотоцикл

двигатель детонирует (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 1 по 20 из 34 ]

1↑ Тема от gloob 28-09-2014 19:27:37

  • gloob
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 12-09-2011
  • Сообщений: 46
Тема: двигатель детонирует

Всем привет други! Помогите пож всеми возможными советами! Купил деду новый движок прям с завода муха не сидела, поставили завели и вот такая хрень взрывается правый цилиндр и все тут на малых нормально работает газу даешь хлопает! Зажигание в нем бесконтактное эту хреновину как только не крутил и по часовой и против и винты отвернул еще дальше прорезей крутанул и все равно рвет понимаю что при позднем взрывается а что делать не знаю

2↑ Ответ от shaman507 28-09-2014 19:33:11

  • shaman507
  • Злой модератор
  • Неактивен
  • Имя: Евгений
  • Откуда: Тамбовская область
  • Зарегистрирован: 28-05-2013
  • Сообщений: 4 387
  • Репутация: 423
  • Мотоцикл: Днепр МТ 10-36, М-72, Урал ИМЗ-8.103-10, М-63, ИЖ-49, Милицейский Урал одиночка, Минск М-106
Re: двигатель детонирует

Как это понять? На куски разорвало?

+1

3↑ Ответ от mexanik62 28-09-2014 19:41:03

  • mexanik62
  • Механик из 30х годов.
  • Неактивен
  • Имя: дядя Витя
  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 832
  • Репутация: 1 151
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Re: двигатель детонирует

Вообще при раннем детонирует.

4↑ Ответ от gloob 28-09-2014 21:44:20

  • gloob
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 12-09-2011
  • Сообщений: 46
Re: двигатель детонирует

А почему в одном только? И куда не крути модулятор ничего не меняется! Подскажите еще если крутить модулятор по часовой стрелки это ранее или позднее?

5↑ Ответ от Охотник 28-09-2014 21:50:30

  • Охотник
  • Модер
  • Неактивен
  • Откуда: Пермяк
  • Зарегистрирован: 16-05-2012
  • Сообщений: 7 132
  • Репутация: 693
  • Мотоцикл: Днепр мт 10-36 , урал М 67
Re: двигатель детонирует

Против позднее по ранее .

6↑ Ответ от gloob 28-09-2014 22:04:30

  • gloob
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 12-09-2011
  • Сообщений: 46
Re: двигатель детонирует

а точно детонирует при раннем?

7↑ Ответ от 666 28-09-2014 22:10:12

  • 666
  • Техническая поддержка, материаловед
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 06-05-2010
  • Сообщений: 6 617
  • Репутация: 611
Re: двигатель детонирует

У него походу в глушак стреляет, а он решил что это детонация.
Проверь выпускной клапан на том цилиндре, пережат возможно..
Ещё свечу смени..(в ней тоже может быть причина-работает через раз)

+1

8↑ Ответ от gloob 28-09-2014 22:31:09

  • gloob
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 12-09-2011
  • Сообщений: 46
Re: двигатель детонирует

свечи три разные ставил, дак хлопает аж колено из цилиндра вылетает и пламя это разве не детонация?

9↑ Ответ от Drakasmit 28-09-2014 22:37:04

  • Drakasmit
  • Знакомый
  • Неактивен
  • Откуда: Уфа
  • Зарегистрирован: 05-07-2014
  • Сообщений: 81
  • Репутация: 2
  • Мотоцикл: МТ 10-36, 83 год
Re: двигатель детонирует

Клапан поджат скорей всего, тоже стреляло из-за клапанов. Зажигание крутил, а зазоры на клапанах почему бы не проверить?

10↑ Ответ от gloob 28-09-2014 22:46:34

  • gloob
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 12-09-2011
  • Сообщений: 46
Re: двигатель детонирует

Скажу деду чтоб еще раз проверил, орет что все нормально типа проверял! Хотя старый уже мог чего и не увидеть! Я сам до клапанов еще не до рос!

11↑ Ответ от Drakasmit 28-09-2014 22:50:51

  • Drakasmit
  • Знакомый
  • Неактивен
  • Откуда: Уфа
  • Зарегистрирован: 05-07-2014
  • Сообщений: 81
  • Репутация: 2
  • Мотоцикл: МТ 10-36, 83 год
Re: двигатель детонирует

Я сам до клапанов еще не до рос!

12↑ Ответ от 666 28-09-2014 22:56:42

  • 666
  • Техническая поддержка, материаловед
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 06-05-2010
  • Сообщений: 6 617
  • Репутация: 611
Re: двигатель детонирует

Детонация , это не просто хлопки в глушитель или в карб..более того как правило детонация вообще не сопровождается сильными хлопками, это работа двигателя в очень жестком режиме, стук звон, обороты не стабильны, но как правило они возрастают в арифметической прогрессии и финишом любой детонации является работа двигателя по принципу дизеля, то есть воспламенение без искры(от выс. давления и температуры) ..когда такое случается, выключаешь замок зажигания, а мотор работает и что более страшно, продолжает начинать обороты..
Для мотоциклов кстати детонация чаще всего свойственна для двухтактных двигателей..особенно одноцилиндровых.

13↑ Ответ от Рома 29-09-2014 00:07:54

  • Рома
  • Ураломаньяк
  • Неактивен
  • Имя: Роман
  • Откуда: Шентала, Самарская.обл.
  • Зарегистрирован: 23-10-2012
  • Сообщений: 6 151
  • Репутация: 517
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103-10
Re: двигатель детонирует

Детонирует обычно при бедной смеси. Это хорошо если после выключения зажигания пару раз прокрутится и заглохнет. А может начать работать как дизель и раскрутится до максимальных оборотов и будет на максимуме пока не заклинит. Называется пошел в разнос. Обычно это смерть для двигателя.

14↑ Ответ от Drakasmit 29-09-2014 00:12:51

  • Drakasmit
  • Знакомый
  • Неактивен
  • Откуда: Уфа
  • Зарегистрирован: 05-07-2014
  • Сообщений: 81
  • Репутация: 2
  • Мотоцикл: МТ 10-36, 83 год
Re: двигатель детонирует

Не думаю, что урал/днепр пойдет в разнос, хоть как он под это настроен не будет.

15↑ Ответ от Рома 29-09-2014 01:01:30

  • Рома
  • Ураломаньяк
  • Неактивен
  • Имя: Роман
  • Откуда: Шентала, Самарская.обл.
  • Зарегистрирован: 23-10-2012
  • Сообщений: 6 151
  • Репутация: 517
  • Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103-10
Re: двигатель детонирует

Какая разница УралДнепр или Жигули! Принцип работы у всех одинаковый. На моих глазах в городе в пробке в разнос ушел BMW X5, собрал пару машин затем остановился а мотор ещё молотил на максимуме. Минуты две дымил и молотил на максимуме, пока не заклинил.

16↑ Ответ от gloob 29-09-2014 10:51:35

  • gloob
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 12-09-2011
  • Сообщений: 46
Re: двигатель детонирует

ВМВ есть ВМВ и хрен то с ней! А мне то что еще посоветуете. Я на рыбалку хочу а мне все выходные в Урале копаться и матюги деда слушать, что опять говно привез!

17↑ Ответ от Drakasmit 29-09-2014 11:06:32

  • Drakasmit
  • Знакомый
  • Неактивен
  • Откуда: Уфа
  • Зарегистрирован: 05-07-2014
  • Сообщений: 81
  • Репутация: 2
  • Мотоцикл: МТ 10-36, 83 год
Re: двигатель детонирует

он дизельный скорей всего был

18↑ Ответ от rastamaxa 29-09-2014 11:37:57

  • rastamaxa
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 01-12-2013
  • Сообщений: 57
  • Репутация: 1
Re: двигатель детонирует

ВМВ есть ВМВ и хрен то с ней! А мне то что еще посоветуете. Я на рыбалку хочу а мне все выходные в Урале копаться и матюги деда слушать, что опять говно привез!

Проверь компресию, навернь клапана негерметичьнэ.

19↑ Ответ от ingwar 29-09-2014 19:31:05

  • ingwar
  • Профи
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 28-08-2012
  • Сообщений: 795
  • Репутация: 111
Re: двигатель детонирует

то есть воспламенение без искры(от выс. давления и температуры) ..когда такое случается, выключаешь замок зажигания, а мотор работает и что более страшно.

Ты объединил детонацию и калильное зажигание. Калильное зажигание наблюдается при перегретом движе,это самопроизвольное воспламенение смеси.А вот детонация — взрывное горение.Воспламенение и детонация отличаются скоростью горения рабочей смеси,при нормальном горении это 250-300м/с,а при детонации это 1500-2500м/с и слышны звонкие удары (представьте себе что воспламеняющаяся смесь не давит на поршень,а бьёт по нему как кувалда)

20↑ Ответ от 666 29-09-2014 19:50:06

  • 666
  • Техническая поддержка, материаловед
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 06-05-2010
  • Сообщений: 6 617
  • Репутация: 611
Re: двигатель детонирует

Я знаю, что объединил, не стал автора сбивать с толку ещё и этим понятием..
При калийном зажигании кстати, основным фактором является не просто перегретый двигатель, а именно частицы нагара разогретые до такой температуры, что топливо контактируя с ними воспламеняется с мгновенно. Кстати при нормальном горении скорость 15-20 м/с если мне память не изменяет..
В союзе кстати, в НАМИ кажется, пытали приручить детонацию, то есть искусственно её создавали и пытались контролировать(управлять ей), в ряде экспериментов удалось снять фантастические показатели с обычного двигателя..но как сам понимаешь мотор вскоре разрушался..вообщем дело на этом заглохло..

Выключаю зажигание а двигатель работает мотоцикл

Не обязательно. Впрочем, в датчике подножки был диод. Не знаю, зачем, но когда удалял, впаял диод в разрыв провода.
Датчик сцепы считаю нужным и не выкорчёвывал. Но много народа от него избавилось.

Но проверить, правильно ли всё было сделано, надо, конечно. По схеме.

Читать еще:  Вкладыши двигателя для чего меняют

Информация к размышлению:

Недавно, приехал ко мне на ремонт один Дюбель. Одна из поломок было то что не горела фара. Пропало питание на лампу. Мот после 2000 года , следовательно стоит реле, включающее фару после нажатия на кнопку стартера. Прозвонив всю цепь включения фары, ничего криминального не нашёл. Реле, после нажатия на кнопку стартера срабатывало, но сразу отключалось(замена на реле с другого мота никакого результата не дала). Так как было уже поздно и парню надо было ехать, то я решил реле замкнуть напрямую. Но я решил замкнуть основной плюс с управляющим. Фара заработала при включении замка, как на старых Дюбелях , НО МОТ ПЕРЕСТАЛ ГЛУШИТЬСЯ ОТ ЗАМКА. Потом я замкнул основной+ на реле с тем который идёт на фару и мот стал глушиться. На след день высадился акум, при его прозвонке выяснилось , что все 3 желтые провода звоняться на массу, то есть он помер(в смысле генератор).

У меня с познаниями в электрике довольно плохо, но судя по схеме получается, что если в приборке, либо ее контактной группе закоротить «+», то ток пойдет в обход замка зажигания?
Из схемы удалил вроде все не нужное.

Все электрические цепи считаю не крайне но все же важными, иногда это может избавить от некоторых неприятностей.
И прекрасно понимаю и лень человеческую и отсутствие запчастей, но прежде чем замыкать и размыкать какую либо из цепей, нужно понимать как это работает.

Теоритически неисправная приборка может замкнуть какие либо цепи, можно взять прибор и воткнуть на питание CDI и посмотреть как и когда появляется питание на нем, ну и если отключить приборку и питание пропадет вы подтвердите или опровергните свою теорию, кстати хорошая заметка я бы не сразу допер до такого!

Найдите прибор для измерения напряжения и меряйте напряжение на клемнике замка зажигания с отключенным замком на красном +12 вольт от АКБ на оранжевом 0 вольт если иначе то нужно думать дальше, например отключать все разъемы и делать выводы.

Спасибо за советы, буду пробовать. В пользу приборки пока говорит тот факт, что с включенным зажиганием она гаснет, но иногда помогает.

Отключение приборке не помогло..

Как сильно падает? У меня падает примерно на 0.5-0.7 вольта от напряжения холостых, и как я понял это считается нормой, что-то там связано с принципом работы РР.

На главной в файлах есть мануал на drz-250 на русском, там есть процедура проверки РР.
Хотя я, кстати, проверял по нему, всё в диапазоне нормы, а напряжение зарядки ниже нормы, в чем причина так и не выяснил — забил, просто иногда подзаряжаю аккумулятор.

И вообще как-то странно, как РР или генератор могут влиять на глушение двигателя? Они же напрямую никак не связаны с управлением двигателем, разве что замыкаются цепи где-то? Но это уже проводка, а не сами РРгена. В общем сильно сомневаюсь, что это они.

Вы проверяли все цепи на соответствие схеме? Я тут немного распишу как вообще питание приходит на коммутатор.

[spoiler2=»Много текста»]В РР входят 3 провода из генератора, желтых , выходит красный (постоянный плюс) и бело —черный (масса). Красный идет в два места, к приборной панели, чтоб часы не сбрасывались, и к замку зажигания (ну и ещё к аккумулятору через предохранитель закрепленный на реле стартера). При включении зажигания в замке у нас замыкаются красный и оранжевый провода. Оранжевый — плюс при включенном зажигании.
Если, например, у нас как-то замыкается красный и оранжевый в приборной панели, то при выключении зажигания у нас всё равно будет запитана вся электрика, т.е. будет гореть приборка, светить фара и т.п., как я понял — у вас не так. Т.е. замыкания красный оранжевый нигде точно не должно быть.

Смотрим дальше, питание на коммутатор идет по оранжевому проводу от замка к кнопке стоп-двигатель, оттуда через оранжево — белый провод идет уже на коммутатор. Если при размыкании цепи нажатием кнопки стоп-двигатель (положение OFF в схеме) мотоцикл глохнет, то оранжево — белый провод явно не может нигде замыкать, потому что иначе никакой реакции на кнопку стоп-двигатель бы не было (исходим из допущения, что она подключена штатно, а не вместо, например, датчика подножки). Значит, получается, что если у нас есть замыкание красного провода на бело — оранжевый , то будет абсолютно тот же итог, что и при замыкании красного на оранжевый в приборной панели, ибо в стандартном положении цепь кнопки стоп-двигатель не разомкнута.
У коммутатора есть два разъема, первый:
Розовый , некая глушилка, явно не при чём.
Зеленый в основном опишу ниже, на нём 5 вольт (если верить схемам) и замыкание его на массу является сигналом для коммутатора о разрешении искрообразования, если же он на массу нигде не замкнут — искрообразование останавливается.
Бело — оранжевый , питание коммутатора, при отсутствии 12в на том проводе мотоцикл заглохнет.
Бело — голубой (LW на схеме), плюс катушки зажигания,

200В, тоже не при делах скорее всего.
Бело —черный, масса коммутатора, скорее всего при размыкании тоже мотоцикл заглохнет, если конечно дополнительно не приходит масса с генератора через второй разъем.

Второй разъем, провода на схеме обозначенные L, G, B, W датчики угловой скорости и положения коленчатого вала, нам не нужны.

Так вот, зелёный провод большого разъема, на нём я немного сломал мозг)
Он выходит из коммутатора и идет на диодную сборку (на схеме левее коммутатора), туда же приходит сине —черный (L/B) провод через лампочку нейтрали, по сути на нём всегда 12 вольт, т.к. второй контакт лампочки нейтрали подключен к оранжевому проводу. Далее оба этих провода через диоды замыкаются на синий провод, который идет к датчику нейтрали, и если включена нейтраль, то датчик замыкает синий провод на массу и соответственной загорается лампочка нейтрали, ибо её цепь замкнута, а так же зеленый провод замыкается на массу. Если нейтраль выключена, то на этом участке цепи провод на массу не замкнут.
Так же зеленый провод идёт на датчик боковой подножки и реле боковой подножки. При поднятии боковой подножки, т.е. нажатом датчике боковой подножки, у нас так же замыкается цепь и провод замыкается на массу, что разрешает искрообразование. Про реле датчика подножки (хотя оно нам и не надо вроде), на него приходит оранжевый (постоянный плюс) и если у нас зеленый провод замкнут на массу через датчик подножки (подножка поднята), или же через датчик нейтрали (она включена), то реле замыкает цепь от кнопки стартера до реле стартера и возможен запуск через кнопку.
Кстати, на схеме где-то потерялся датчик сцепления, но по логике работы (стартер не крутит пока не выжмешь сцепление, даже на нейтрали), думаю что он просто размыкает цепь кнопки стартера (хотя хз, у меня нет кика, чтобы проверить, можно ли завести с кика не выжимая сцепление, но по логике вещей — можно).

Из всего описанного выше следует, чтобы заглушить двигатель нам надо или убрать 12 вольт с бело — оранжевого провода, или сделать так, чтобы на зеленом проводе было 5 вольт (или может таки 12, хз). И дальше просто вынос мозга [/spoiler2]

В общем, что приходит в голову в порядке бреда. Например, при колхозе бело-оранжевый провод коммутатора подключили к красному проводу вместо оранжевого, в итоге на питание коммутатора у нас всегда будет приходить 12 вольт, даже если отключить зажигание, но при этом кнопка стоп-двигатель будет размыкать цепь и по-прежнему глушить мотоцикл. Ну или красный провод подключили прям у входа в коммутатор к бело-оранжевому, ну а кнопку стоп-двигатель зачем-то подключили вместо датчика подножки, соответственно при её нажатии двигатель так же будет глохнуть.
Но всё это попахивает бредятиной какой-то, так что дальше развивать не буду

Читать еще:  Двигатели для камаз камминз технические характеристики

Вот схемы по которым смотрел, это для старого джебела. Насколько понимаю у нового из отличий только датчик положения дроссельной заслонки. Если у вас новый джебел, который с вакуумным карбом (а раз есть кик, то скорее всего так и есть), то скорее всего некоторые (или все) провода будут других цветов, например бело-оранжевый окажется чёрно-желтым, а так же провода датчика положения дроссельной заслонки вроде синий и красный.

[spoiler2=»Схемы»]

Потратил два часа на понимание всей схемы и описание, если не зря — буду рад, хотя в любом случае было и интересно, и полезно)
[/spoiler2]

После описания возникли вопросы:
При отключении зажигания гаснет ли вся остальная электрика? Лампа фары, габарит, приборная панель и т.д. и т.п.?
При отключенном зажигании заводится с кика. Есть ли реакция на кнопку стартера, может тоже заведется?
На холодную если попробовать завести с кика, будет ли хотя бы схватывать?

Ремонт автомобилей

Зажигание не выключается ПОМОГИТЕ кто чем может пж!!

Приехал вчера домой вытаскиваю ключ зажигания а зажигание продолжает работать . я в непонятках сую опять ключ пытаюсь выключить и нефига на ключ ваше не риагирует ! я поднял капот выташил клему от акамулятора и потсавил её обратно (в надежде что зажигание потухнет ) а там тоже самое зажигание работает ((( Машина у меня БМВ 316 1995 года !! помогите хоть кто чем может пж.

Машина не глохнет? проблемы, я так понимаю, с замком зажигания.

машину я заглушил выташил ключ а зажигание работает все индекаторы горят ! потом засунул обратно ключ и не чего не могу сделать не завечти не выключить

Вообще очень похоже на глюк сингналки, тем более , что скинув клему с аккума вы ничего не добились. Следовательно машина работает от резервного аккума, который должен питать сигналку и сирену, иначе это мистика какая-то!

Если при, снятом акб, зажигание тухнет — то, видимо, как и писал алмазор — замыкание в замке зажигания с него и стоит начать.

Если при, снятом акб, зажигание тухнет — то, видимо, как и писал алмазор — замыкание в замке зажигания с него и стоит начать.

При отсоединённом аккумуляторе двигатель продолжает работать (естественно!) от генератора — это нормально.

Неисправен, как верно указано, — ззмок зажигания.

машину он ЗАГЛУШИЛ!

Ну и что с того? Так, смотрим вверх и опять читаем. Когда он наконец заглушил (врубив передачу и отпустив сцепление на заторможенной машине, или вытащив провод высокого напряжения из катушки) он потом не смог ключём выключить приборы. — Потому что замок НЕ работал.

Как и до этого он не мог ничего сделать этим ключём в замке когда двигатель работал. — Потому что замок НЕ работал.

Это если он думал отключить клемму аккумулятора, но передумал ))). — Как он написал — «потсавил её обратно«. Т.е. контрольные лампы опять у него зажглись раз зажигание так ключём и не выключено.

(А если бы он клемму отсоединил и оставил бы отсоединённой и тогда всё равно горели бы лампы, — то конечно, тут конь с копытом врезал противоугонку на автономном питании в проводку, и как обычно в таких случаях рано или поздно возникают глюки. )

Но дело в том что клемму он поставил обратно.

смотри контактную группу замка зажигания!если цела открывай електро схему своего коня(книгу)и смотри провод питания на замок не идет ли последовательно куда нибудь на дополнительные приборы!обьесняю у самого ваз 2106(че сравнивать!) но всеже было тоже самое ломал голову долго приусловии что замок целый!оказалось кнопка аварийки оплавились контакты и она замкнула поменял все пропало!нервов потрепал кучу!

у меня даже при снятом замке зажигания не выключается зажигание, оплавленых проводов нету.

У меня такая же проблема, при снятом замке зажигания не выключается зажигание( горит акк и масло и табло пробега). что делать .

Причины, из-за которых не глохнет двигатель автомобиля после выключения зажигания

Если двигатель вашего автомобиля не «желает» глохнуть, то необходимо проверить реле мощности, датчик холостого хода, зажигание и свечи зажигания. Использование высококачественного топлива также может помочь в этом, но не решит проблему полностью.

  • Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?
  • Часть 1 из 3: Диагностирование электроники
    • Шаг 1. Определите тип вашей проблемы
    • Шаг 2. Проверьте реле мощности
  • Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.
    • Шаг 1. Карбюратор или инжектор?
    • Шаг 2. Проверьте холостой ход
    • Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления
    • Шаг 4. Проверьте распределение зажигания
    • Шаг 5. Проверьте свечи зажигания
  • Часть 3 из 3: Борьба с нагаром
    • Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя
    • Шаг 2. Смените топливо

Что может быть причиной, если не глохнет двигатель после выключения зажигания?

Когда вы выключаете замок зажигания, то ожидаете, что двигатель остановится! И будете очень расстроены, если этого не произойдет. Если двигатель продолжает работать так же, как и до выключения замка зажигания, как будто его и не выключали вовсе, значит его топливная система и система зажигания не отключились. В этом случае в вашем автомобиле имеются электрические проблемы, которые необходимо устранить. Возможно также, что переключатель системы зажигания или реле мощности требуют замены.

Кроме того, бывает, что двигатель не может сразу остановиться и начинает вместо этого работать рывками, издавая при этом стучащие и пищащие звуки, известные так же, как «дизеление», или «калильное зажигание». Это явление возникает тогда, когда в камере сгорания двигателя находится что-то достаточно горячее для воспламенения остаточного топлива в двигателе. Такое название явление получило из-за сходства с работой дизеля, в котором топливо воспламеняется без использования работающих от электрической энергии свечей зажигания. С современными инжекторными двигателями этого обычно не происходит, но в «темную» эпоху карбюраторов водители часто сталкивались с такой проблемой.

Если ваш автомобиль имеет проблему дизеления, вам потребуется предпринять несколько шагов, которые могут помочь понять, что происходит с автомобилем. Возможно, вы сможете решить проблему с помощью нескольких небольших регулировок.

Часть 1 из 3: Диагностирование электроники

Определите с какого рода проблемой вы столкнулись, связана ли она с электричеством или это дизеление.

  • отвертки (с наконечником Phillips и обычным шлицем);
  • руководство по ремонту.

Шаг 1. Определите тип вашей проблемы

При повороте ключа создается ощущение, что вы его вовсе не поворачивали? Не выключается двигатель, приборная панель светится и габаритные огни по-прежнему горят? При этом двигатель работает по-прежнему плавно, так что можно включить скорость и тронуться с места. Если это так, то у вас возникла проблема по электрической части.

Но если работа двигателя сопровождается стуком и ударами и при выключении он не глохнет, тогда переходите к пункту 2 этой инструкции.

Если проблема с электрической частью, вам необходимо добраться в ее внутренности. Удалите нижнюю половину пластикового кожуха рулевой колонки и найдите под ним разъем выключателя системы зажигания. Он может находиться на задней части самого выключателя или на конце электрического кабеля, идущего от выключателя, и поэтому будет немного удален от рулевой колонки.

Отсоедините разъем выключателя, и после этого все должно остановиться. Если произошло именно так, то для решения проблемы потребуется замена замка системы зажигания.

Шаг 2. Проверьте реле мощности

Если двигатель вашего автомобиля продолжает работать после отсоединения выключателя системы зажигания, то вам потребуется определить расположение главного реле топливной системы и системы зажигания. Инструкция по эксплуатации вашего автомобиля будет хорошим подспорьем в этом деле.

В некоторых автомобилях это реле может называться ECM реле, Digifant или реле DME. Хотя такое происходит достаточно редко, после выключения ключа зажигания автомобиль может продолжать обеспечиваться энергией из-за залипания главного реле. Если автомобиль наконец удалось обесточить после удаления реле, необходимо установить на его место исправное.

Читать еще:  Что такое приводные ремни навесных агрегатов двигателя

Часть 2 из 3: Диагностирование «дизелирующего» двигателя, если он глохнет не сразу.

  • гаечный ключ для распределителя зажигания;
  • защитные очки;
  • отвертки;
  • ключ для свечей зажигания (подходящий для вашего автомобиля);
  • инструкция по обслуживанию автомобиля.

Шаг 1. Карбюратор или инжектор?

На вашей машине установлен карбюратор или топливные инжекторы? Если вы еще не знаете этого, сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль изготовлен после 1985 года, то он, скорее всего, оборудован топливными инжекторами. Проблема «дизеления» редко возникает на таких автомобилях, потому что доставка топлива в них прекращается сразу же после выключения переключателя. Карбюратор же, если он только специально не оборудован для таких случаев, будет обеспечивать двигатель топливом до тех пор, пока воздух будет проходить через него.

Когда «дизеление» происходит с автомобилем, оснащенным инжекторами, то это означает, что один из инжекторов в системе протекает и необходима его срочная замена.

Шаг 2. Проверьте холостой ход

Если обороты холостого хода слишком высоки, это может указывать на то, что двигатель на самом деле «дизелирует» после его остановки.

Используя встроенный тахометр, замерьте количество оборотов холостого хода. Большинство четырех- и шестицилиндровых автомобилей имеет холостой ход в пределах от 850 до 900 об/мин. Восьмицилиндровые могут иметь уровень холостого хода примерно 600 об/мин. Сверьтесь с инструкцией вашего автомобиля и установите уровень холостого хода, соответствующий его характеристикам.

Шаг 3. Проверьте соленоидный клапан для устранения дизеления

В конце 1970-х годов с появлением контроля за выбросами проблема «дизеления» стала актуальной и для новых автомобилей. Тогда производители стали устанавливать на карбюраторы своих автомобилей специальные электрические клапана, названные ими «антидизелируемыми» соленоидами.

Они, как правило, цилиндрической формы, примерно 2,5-5 см в длину, и имеют единственный присоединенный к ним электрический провод. Этот провод бывает горячим при включенном ключе зажигания и открытом клапане, а при отключенном ключе позволяет клапану закрыться.

Отсоедините провод и включите замок зажигания. Присоедините контакты друг к другу ненадолго. Вы должны при этом услышать, как соленоид щелкает при открывании и закрывании. Если никакого звука не происходит, значит соленоид неисправен и должен быть заменен.

Шаг 4. Проверьте распределение зажигания

На современных автомобилях зажигание не регулируется, но если ваш автомобиль достаточно стар для обнаружения на нем «дизеления», то, вероятнее всего, зажигание на нем регулируется.

Когда угол опережения подачи топлива сбился на несколько градусов, это вызывает увеличение температуры двигателя до такой степени, что появляется условие для возникновения «дизеления».

Ознакомьтесь с инструкцией по регулировке зажигания. Она может сильно разниться в зависимости от модели и марки. На некоторых из них установка производится при холостых оборотах, на других – при высоких оборотах двигателя. Некоторые производители хотят, чтобы вы отключили отдельные элементы управления перед установкой. Единой процедуры, применяемой для всех двигателей, не существует.

Шаг 5. Проверьте свечи зажигания

Использование неподходящих свечей зажигания может привести к возникновению «дизеления». Свечи изготавливаются для работы при определенных рабочих температурах, и если установленные на вашем автомобиле свечи не соответствуют его температурному диапазону, или установлены неисправные свечи зажигания, то это может способствовать появлению «дизеления».

Снимите свечи зажигания и проверьте их по серийным номерам на соответствие требованиям производителя. При обнаружении какого-либо несоответствия замените.

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

  • топливные добавки для очистки двигателя;
  • высококачественное топливо.

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

Шаг 2. Смените топливо

Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

Зажигание, вероятно коротит проводка. Искра проскакивает 1 раз при выключении цепи.

1. Мотоцикл волк 2004г.в. После установки шестерен ГРМ Герцог и генератора Денсо, также установил новое зажигание УКТУС (2) с магазина по случаю (состояние старого уктуса под вопросом). Денсо подключил согласно информации на сайте (добавил 1 провод от клеммы IG на замок зажигания через блок предохранителей). При попытке завести мотоцикл искры на свечах нет вообще. Но (!), нормальная искра проходит на свечи 1 раз, когда после попыток завести я переключаю кнопку стоп-двигателя на выкл или выключаю замок зажигания. Обнаружено было, во-первых, по хлопкам в глушителе каждый раз, во-вторых, проверено опытным путем. При выключении питания выключателем массы искра не проскакивает. Все электроприборы работают (за исключением отсутствующей передней лампы габарита, не предусмотренной конструкцией фары от волко/вояжа), аккумулятор крутит стартер.
В электрике я довольно посредственен, тестера нет. Помогите устранить неисправность.
2. Со старшим товарищем попытались выявить неисправность. Уточню проблему — зажигание и катушка сильно греются (+ вышеописанные симптомы). Пришли к выводу, что где-то коротит. Где наиболее вероятно замыкает в проводке ? Блок предохранителей, зажигание, или во всей цепи нужно искать?

3. Решение проблемы (исходя из советов в теме). Новый уктус сдан обратно в магазин. На старом уктусе (практически с теми же симптомами, что описаны в теме) заменен датчик холла с проводами от него (проводка была повреждена практически рядом с датчиком, еле заметно, в мастерской по электронике показали). Сейчас всё работает. Благодарю всех, кто откликнулся и помог дельным советом.
P.S. а неисправное с магазина зажигание очень разочаровало. одно на весь город было.

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

2 катушки испробовал, старую и новую от уктуса.

  • Вход или Регистрация

Также добавлю, контрольный светодиод вообще не горит на выносном блоке.

  • Вход или Регистрация

Какая к дьяволам катушечка, если искра проскакивает. Тем более, указано про контрольный светляк.

Учите матчасть, господа, проскакивание искры при включении — особенность почти всех бесконтактных БСЗ. включая уктус и вазовские коммутаторы.

ТС — отсоедини датчик, пошоркай сигнальным (как правило, зеленый) проводом по массе. Заискрит — меняй датчик нафиг (подходит вазовский, только разъем перепаять).

Если не заискрило, проверь напряжение на выводе питания разъема (как правило. красный). Должно быть от 7 до 12 вольт. Если нету — блок уктуса в ремонт, исправлять цепь питания датчика.

  • Вход или Регистрация

Да поставь Оскол или Совек и не .. голову.

  • Вход или Регистрация

Вот ты сейчас насоветуешь. Оскол от рождения херня, совек получше, но из всего этого, как электронщик, я однозначно предпочел бы Уктус — из готовых зажигалок на сегодня это лучшая.

И это, вместо дельного совета по теме и простейшего ремонта, советуешь поменять СЗ на заведомо менее качественную — ай-я-яй.

  • Вход или Регистрация

Советую, если у человека она завалялась или он олигарх. А так, конечно надо ремонтировать.

  • Вход или Регистрация

Ну Оскол который с индукционным датчиком практически не убиваемый, вот только он УОЗ не изменяет, только тот децл в несколько градусов за счет свойств самого датчика.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector