Выкидывает тосол с радиатора на холодном двигателе

Toyota Carina E

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Выбрасывает антифриз из радиатора. Что случилось

Нет, не кипела. Просто грелась, пока термостат не поменял.

Добавлено спустя 4 минуты:

Пена не идет, просто тосол сильно гонит в расширительный бачок, а уже из него на пол.

То есть мне прокладку надо поменять или хотя бы посмотреть, что с ней?

_________________
Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000

Corolla 3ZZ-FE Sedan 05.04 A/T SOL
JTDBZ20E300000000

Дорогой английский чай
SALETEA.RU

_________________
Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000

Corolla 3ZZ-FE Sedan 05.04 A/T SOL
JTDBZ20E300000000

Дорогой английский чай
SALETEA.RU

Помпа новая и работат(видно как тосол гоняет. Термостат тоже отпадает, потому что с ним и без него одинаково. А пар прет даже на холодный мотор. А температуру держит мотор нормально. Да и маслом все в порядке (эмульгированного состояния не видно)

Спасибо за отклики на мою проблему. Буду башку снимать, смотреть что там. может заодно и поменяю ещё чего-нить. ))))

_________________
Carina E, 4A-FE LB, лифтбэк, AT190L-BLMDKW, РКПП С51, 1994 г.в., англия.
Не летайте быстрее своего Ангела Хранителя.

Перед тем как включить то, что ты починил, ляг ногами в сторону предполагаемого ВзРыВа .

_________________
Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000

Corolla 3ZZ-FE Sedan 05.04 A/T SOL
JTDBZ20E300000000

Дорогой английский чай
SALETEA.RU

пользуясь этой логикой, можно сказать: «Если есть лишние 300 баксов, то можно и башку поменять». А если жаба настолько злая, что 300 рублей зажмет, можно элементарно поменяться с кем-нибудь крышками на денек, благо они чуть ли не на всех Тойотах одинаковые http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp . d=6320141D , да и не только на Тойотах, а еще и на Мазде, Митсубе, Сузуки и Тойотовских родственниках типа Лекса и Дайхатсу http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? . d=13500E70 Так что ищи знакомого с любой из вышеперечисленных на вкладках машин, и — вперед! Вот только придется на антифриз раскошелиться, если из-за твоей крышки он у менялы убежит Но это все равно дешевле, быстрее и проще, чем лезть в ГБЦ.
Впрочем, хозяин-барин. ivan104, тебе решать что делать.

Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:

MerTV
Еще раз перечитал все сообщения хозяина сабжа, но так и не увидел, где он говорит о том, что антифриз холодный мотор выбрасывает.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

Уходит антифриз – причины и устранение неполадок

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

• когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
• протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
• скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

Теперь о других причинах неполадок:

1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

Выбрасывает антифриз с крышки радиатора

4 января 2019, 18:19 #1

Доброго времени суток! возникла проблема, выбрасывает антифриз с крышки радиатора, печку не воздушит двигатель не троит. подскажите в чем причина?

4 января 2019, 19:04 #2

5 января 2019, 08:12 #3

Малой13, 4 января 2019, 19:04, #2

менял все равно такая, беда.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 января 2019, 09:00 #4

rysrax, 4 января 2019, 18:19, #1

Доброго времени суток! возникла проблема, выбрасывает антифриз с крышки радиатора, печку не воздушит двигатель не троит. подскажите в чем причина?

Машина то хоть какая? — что бы понять систему.

А вообще — написан какой то бред!!

Что за крышку вы поменяли? от трех литровой банки что ли.

Если выбрасывает антифриз с крышки радиатора — то отсутствует уплотнение в крышке — по другому не дано и не будет никогда!

И почему в расширительный бачок жидкость у вас не уходит при расширении?

Расширителя нет что ли?

rysrax, 4 января 2019, 18:19, #1

подскажите в чем причина?

скорее в тебе причина! варианта два:

1. либо свои мысли ты не можешь выразить правильно в письменной форме

2. либо какой то флуд пишите.

5 января 2019, 10:31 #5

пирометром-электрон.термометром. замерить температуру охл. жидкости у самого датчика температуры. зависит от конструкции ДВС его расположение. а также температуру на входе в радиатор и на его выходе.Как то было по лету на «классике». «показометр» на панели приборов зашкаливал в красную зону..Замерил температуру на датчике. как и написано на термостате 83 гр. показал прибор 82.7 гр.,а на входе в радиатор. в районе 77 и на выходе из него-66.

Лада Веста
МТЗ-1221

5 января 2019, 10:37 #6

Если давление в системе повышается, то запросто может жидкость выбивать и в клапан крышки. Т.б. если ОЖ закипает или прорываются газы. Или если вместо нормальной ОЖ хрень, которая про 80грд. уже закипает.

Как всегда нужна предыстория.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 января 2019, 11:00 #7

Flying, 5 января 2019, 10:37, #6

Если давление в системе повышается, то запросто может жидкость выбивать и в клапан крышки.

но крышку то не выбьет! если там уплотнение. Проще порвать патрубки.

Но мы не знаем ничего — какая конструкция и т.д.

и так и не понятно откуда выбивает — но по описанию из под крышки. если бы написали что из под крышки расширителя — то это уже другая история.

Вообще, есть предположение что термостат приклинивает на открытие, и резко открывшись получаем резкое выдавливание жидкости

5 января 2019, 12:01 #9

какая банка читай внимательнее, писал же из под крышки радиатора,естественно и в бочек выбрасывает. Газ 3309

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

5 января 2019, 15:30 #10

rysrax, 5 января 2019, 12:01, #9

про какую банку речь?

rysrax, 5 января 2019, 12:01, #9

писал же из под крышки радиатора,естественно и в бочек выбрасывает.

читали про крышку, про расширитель ни слова не было.

если из под крышки радиатора давит — значит уплотнение крышки виной

предыстория какая то есть? например перегрев и т.д.

двс так понимаю д-245?

двс простой по системе охлаждения, а значит либо термостат причина, либо был перегрев и пробило прокладку или трещина в гбц или цпг

5 апреля 2019, 19:53 #11

Ребята подскажите газ 3309 евро 3,не развивает обороты больше 1600 как при движении так и на холостой.

Кипит тосол

139 6 120k

230 5 254k

Почему кипит тосол? Такая ситуация может возникнуть по самым разным причинам, например, произошла разгерметизация крышки расширительного бачка системы охлаждения, возникла неисправность термостата, снизился уровень охлаждающей жидкости, был залит плохой тосол, вышел из строя вентилятора охлаждения или датчик температуры. Основное, что должен помнить водитель машины, у которой кипит антифриз, — дальнейшее движение невозможно! Несоблюдение этого правила может привести к полному выходу двигателя из строя, что чревато дорогостоящими и сложными ремонтами. Однако устранить причины кипения тосола на самом деле не так сложно, и порой под силу даже начинающему автовладельцу.

Причины закипания и их решение

Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол.

Неисправный термостат. Основная задача этого устройства заключается в том, чтобы не подавать охлаждающую жидкость к радиатору, пока двигатель не наберет определенную рабочую температуру (обычно это +85°С), то есть переводить ее на так называемый “большой круг”. Однако если агрегат не включится вовремя и не осуществит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе, то она быстро нагреется в “малом круге” вместе с двигателем и попросту закипит, поскольку не будет успевать охлаждаться.

Разъеденная тосолом помпа

Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.

1. Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
2. Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
3. Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
4. Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
5. Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
6. Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
7. Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
8. Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
9. Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
10. Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.

Плохой тосол — смерть мотору

Температура кипения и замерзания охлаждающей жидкости зависит от состава. Последствие заливки плохого (поддельного) тосола — закипание и разрушение двигателя. Узнайте признаки и методы проверки дабы определить что он плохой
Подробнее

Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.

Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор. Поэтому перед поездкой в горы обязательно проверьте состояние системы охлаждения двигателя, в том числе уровень антифриза в ней. При необходимости долейте его или замените.

Нередко причиной закипания антифриза может стать образование воздушной пробки в системе охлаждения. Симптомами ее образования являются проблемы в работе термостата, утечка антифриза, проблемы с помпой и печкой салона. Поэтому если хотя бы одна из перечисленных проблем есть на вашей машине, то рекомендуется исправить ситуацию, поскольку ее игнорирование может спровоцировать и закипание мотора.

Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже. В этом случае сразу же глушите двигатель и устанавливайте машину на ручной тормоз. О дальнейших действиях поговорим чуть позже.

Низкий уровень антифриза

Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью. А это означает, что нагревается и охлаждается он достаточно долго. Поэтому на лицо ситуация, когда вы наблюдаете кипящую охлаждающую жидкость, которая через некоторое время после остановки двигателя перестанет испаряться.

Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок. И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.

Какие последствия когда антифриз закипел

Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.

Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.

Чтобы узнать причину перегрева двигателя необходимо проверить не забит ли радиатор, также.
Подробнее

Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:

• искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
• на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
• расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
• выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
• сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.

Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.

Расширительный бачок с крышкой

Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:

1. Оплавление и сгорание поршней двигателя.
2. В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
3. Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
4. Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
5. Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
6. После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
7. Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.

Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.

Что делать если кипит антифриз

Что делать если закипел двигатель

Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.

Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:

1. Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
2. Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
3. Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
4. Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
5. Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
6. Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.

Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Существует ряд строгих правил, ограничивающих действие водителя во время возникновения ситуации, когда кипит антифриз в радиаторе, расширительном бачке или другом элементе системы охлаждения. Эти правила призваны обезопасить человеческое здоровье от нанесения ему тяжелых травм, так и от того, чтобы минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в описанной ситуации.

1. Не нагружать двигатель (не газовать, а вместо этого нужно максимально сбросить обороты до значения холостых, обычно в районе 1000 об/мин).
2. Резко не останавливаться и глушить мотор, думая что двигатель перестанет кипеть, наоборот все только усугубится.
3. Не прикасаться к раскаленным деталям подкапотного пространства!
4. Пока идет пар из-под крышки расширительного бачка или другого узла и пока бурлит тосол в системе категорически нельзя открывать крышку расширительного бачка! Делать это можно лишь по прошествии указанного выше времени.
5. Нельзя поливать двигатель холодной водой! Нужно дождаться, чтобы мотор остыл самостоятельно.
6. После остывания двигателя и доливания нового антифриза нельзя ехать после достижения температуры более +90 градусов.

Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасность водителя, а также минимизирует степень поломки и, следовательно, возможные материальные затраты.

Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке?

Причин здесь масса.

Мало тосола в системе охлаждения. То есть система охлаждения попросту завоздушилась. Здесь необходимо для начала проверить, нет ли утечек (см. пункт «У меня течёт тосол. Что делать?»), затем долить тосол и выпустить воздух из системы охлаждения. При заливке тосола рекомендуется снимать трубку подогрева, которая идёт на впускной коллектор. Держим её на уровне штуцера и заливаем тосол. Когда из штуцера и из трубки потечёт тосол, быстро одеваем трубку на место и затягиваем. Так можно избежать воздушной пробки в системе. Не забываем также «помять» патрубки рукой, чтобы выгнать воздух и из них тоже. Заливать тосол надо столько, чтобы отвод верхнего патрубка радиатора был полностью под тосолом. Краник отопителя при заливке должен быть открыт.

Пробка радиатора не справляется с задачей. А задача у неё такая: когда тосол нагревается, в системе охлаждения повышается давление. Хорошо, когда поддерживается определённое давление в системе, так как при слегка повышенном давлении температура кипения тосола становится выше. Именно эту функцию и выполняет один из клапанов пробки радиатора – держит тосол в системе, стравливая излишки в расширительный бачок, когда давление будет слишком высоким. Но бывают случаи, когда эта самая пробка радиатора попросту давление не держит, соответственно тосол будет закипать раньше, ещё и выбрасываться в большом количестве в расширительный бачок. Часто добавляется к этому некачественный тосол (см. ниже). Проверить пробку можно, надев на клапан полиэтилен и осторожно закрутить пробку, стараясь полиэтилен не порвать. Если проблема не ушла, значит пробка исправна. Стоит обратить внимание, что покупка новой пробки радиатора не обязательно исправит проблему, так как найти хорошую пробку радиатора на ВАЗ – нетривиальная задача. Магазины наполнены этими пробками, сделанными неизвестно где и из чего. Часто бывает, что либо пружина пробки слишком жёсткая (что приводит к сильному повышению давления в системе охлаждения и как следствие к течи тосола, срыву патрубков) или мягкая (опять же не будет держать давление), либо сам клапан пробки сделан как попало с несоблюдением его размеров. (Прим. Сам нарвался на такую подделку. Клапан не падал на седло, а просто «проваливался» в горловину радиатора. Сфотографирую пример плохой пробки, если осталась. ) От этого – не держится давление в системе охлаждения и тосол раньше кипит (потому что ещё может быть и некачественный) и ещё и выбрасывается в расширительный бачок и кипит и там. Так что обязательно берём с собой образец и не забываем сравнивать жёсткость пружины и диаметр клапана. Пружина новой пробки радиатора должна быть совсем чуть-чуть жёстче, чем у старой (если проблема была в ослабленной со временем пружине).

Радиатор плохо функционирует. Часто бывает из-за того, что передняя сторона радиатора забивается насекомыми, листвой и прочим мусором. Это мешает нормальному обдуву радиатора и ухудшает охлаждение. Можно продуть сжатым воздухом. Также проблема может быть в том, что внутри забились трубки радиатора (например, герметиком), что затрудняет циркуляцию тосола через радиатор. В этом случае радиатор промывается.

Не включается вообще или включается не вовремя вентилятор системы охлаждения. Если не включается вообще, то замыкаем накоротко 2 провода датчика температуры на радиаторе. Если заработал, то реле вентилятора исправно, а датчик тупит (но тоже не факт. См. ниже про термостат), если не заработал, то под подозрением само реле и сам вентилятор. Если подключить вентилятор напрямую к аккумулятору, то можно проверить и его. Если работает, то неисправно реле или проводка. Неисправное реле просто заменяется. Несвоевременное включение вентилятора может указывать на проблемы с термостатом (см. ниже) или с датчиком вентилятора, ввёрнутым в радиатор. Возможно он стал подклинивать. Необходимо также проверить сами контактные соединения цепи управления вентилятором – из-за сильного окисления пропадает электрический контакт.

Заклинил термостат и не пускает охлаждающую жидкость в радиатор. Проверяем работу термостата – когда двигатель холодный, нижний патрубок радиатора, который идёт к термостату, должен быть холодным, так как пока двигатель прогревается, термостат в нормальном состоянии не даёт охлаждающей жидкости идти по радиатору. Если патрубок остаётся холодным даже после того, как двигатель нагрелся, то виновник именно термостат. Есть ещё одна тонкость – даже если нижний патрубок стал нагреваться после прогрева двигателя, то это всё равно не гарантирует исправности термостата. (Прим. На моём авто именно так всё и произошло – ощупал рукой нижний патрубок термостата, он нормально нагревался после прогрева, но вскрытие показало, что нижнее седло термостата очень сильно забросало герметиком, который фактически почти «заклеил» седло в нижнем положении, давая термостату открываться только чуть-чуть, но патрубок нижний всё равно нагревался). Если термостат открывает большой круг только частично из-за неисправности, то характерен симптом – вентилятор охлаждения начинает включаться позже, чем это было раньше (двигатель успевает нагреться до большей температуры), причём это становится заметно даже по указателю температуры. Если же термостат вообще не пускает жидкость через радиатор, то по указателю будет явно видно, что происходит перегрев (если он исправен и не врёт).

Неисправен насос. Виновником может быть сам приводной ремень генератора – возможно на него попало масло и он стал проворачиваться на шкиве, либо ремень ослаб. Иногда при этом замечаются проблемы с электросетью автомобиля – плохая зарядка, падение напряжения бортовой сети, слабое подсвечивание лампы аккумулятора на приборной панели при работающем двигателе (для электросети на основе генератора 37.3701, 372.3701). Замасленный ремень можно попробовать протереть, но лучше, конечно, поменять такой ремень, при этом не забыть протереть и все шкивы (коленвала, генератора и помпы) от масла. Разумеется, необходимо при этом ликвидировать и причину попадания масла на ремень, иначе всё повторится снова. Неисправность самого насоса может заключаться в том, что раскрошилась крыльчатка насоса, которая гонит тосол по системе. Бывает и так, что крыльчатка насоса просто «теряет связь» с приводным шкивом насоса, проворачивается. В этом случае шкив крутится, а крыльчатка насоса не работает. Проверить насос можно, открыв пробку радиатора, запустить двигатель (почти прогретый, чтобы был открыт большой круг охлаждения. Открывать необходимо осторожно. Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора на хорошо прогретом двигателе, не дав ему чуть-чуть остыть) и немного погазовать с помощью рычага карбюратора. Смотрим в горловину – если насос работает, обязательно замечается «движение» тосола, подъём его уровня в горловине. Если такого не происходит, то под подозрением насос (снимать весь его не обязательно, да и не вполне удобно. Лучше хотя бы снять его крышку).

Забита система охлаждения. Сюда относится забивание герметиком, прочими химическими средствами системы охлаждения. Не стоит пользоваться всякими герметизирующими составами и сыпать их в систему. Если такое произошло, то систему охлаждения необходимо промыть.

• Некачественный тосол.

В том плане, что это какая-то водяная бурда, которая закипает слишком рано. В норме тосол не должен закипать при 100 градусах как вода, а несколько позже. А если учесть, что в системе охлаждения создаётся дополнительное избыточное давление, то кипеть он должен почти при 120 градусах. Проверяется пробным нагревом образца и замером температуры. Можно также при наличии ареометра померить плотность тосола. Также имеет значение, когда тосол последний раз менялся. Со временем тосол теряет свои свойства, изменяется его цвет (становится рыжим). Проблема некачественного или старого тосола решается его заменой.

• Пробита прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ)

Тосол при этом как правило не кипит, а бурлит. Это самая неприятная неисправность. При повреждённой прокладке ГБЦ камера сгорания начинает сообщаться с каналами системы охлаждения, которые там недалеко проходят. Продукты сгорания начинают попадать в систему охлаждения и насыщать её этими самыми газами. Поэтому тосол начинает бурлить. Отличить эту неисправность от кипения тосола можно по таким признакам: тосол как правило начинает бурлить сразу или почти сразу на ещё холодном двигателе (может проявиться и по мере прогрева, возможен также перегрев двигателя), чувствуется запах выхлопных газов из бурлящего тосола, тосол начинает куда-то «исчезать», хотя утечек нигде нет (сгорает в цилиндре), из выхлопной трубы идёт белый дым. Чтобы убедиться точно, что это тосол, встречается совет форумчан – поднести руку к выхлопной трубе, чтобы на ладони осела влага, и попробовать эту влагу на вкус. Тосол практически безошибочно выдаёт сладкий вкус этиленгликоля. Обязательно вытащите масляный щуп и проверьте, не «пополнился» ли масляный картер: при пробитой прокладке ГБЦ тосол может уходить не только в цилиндры двигателя, но и в систему смазки двигателя (опять же каналы находятся рядом).

Данную проблему с бурлением тосола решит только замена прокладки ГБЦ.