Все о двигатели машины схема

Проверка автомобиля перед выездом

Перед выездом проверьте техническое состояние автомобиля. Вы затратите не более 10 мин, зато будете уверены в исправности систем и агрегатов автомобиля. Проверку необходимо выполнять и при ежедневной эксплуатации автомобиля, даже если вам кажется, что все работает безукоризненно. Часть работ можно выполнить во время прогрева двигателя, сэкономив таким образом несколько минут.

1. Подходя к месту стоянки, обратите внимание, нет ли потеков масла или эксплуатационных жидкостей под автомобилем. По возможности устраните течь до выезда.

2. Обязательно проверьте давление воздуха в шинах и при необходимости доведите его до рекомендованного для данного типа шин. Разница значений давления в пределах может ухудшить параметры управляемости, плавность хода автомобиля и привести к нежелательному заносу или сносу при торможении. Из-за пониженного давления в шинах быстрее изнашивается протектор и расходуется больше топлива.

3. Обойдите вокруг автомобиля и проверьте:

• комплектность съемных деталей (щетки стеклоочистителя, наружные зеркала и т.п.);
• целость стекол кузова, рассеивателей фар и фонарей. Не откладывайте замену разбитых рассеивателей. Треснутые стекла кузова заменяйте при первой возможности;
• состояние шин. У радиальных шин мягкие боковины. Шины с номинальным внутренним давлением выглядят приспущенными. Запомните их внешний вид (осадку);
• наличие и состояние номерных знаков.

Предупреждение: Фары, задние фонари и номерные знаки должны быть чистыми.

4. Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы.

5. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза и охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долейте жидкости до нормы.

6. Рекомендуем по возможности проверить уровень масла в коробке передач, при необходимости долить масло.

7. Проверьте работу стояночного тормоза. Для этого, поднимая рычаг до упора, подсчитайте количество щелчков. Если щелчков больше пяти, стояночный тормоз надо отрегулировать.

8. Проверьте звуковой сигнал.

9. Проверьте работу фар, задних фонарей и указателей поворота.

10. Проверьте работу контрольно-измерительных приборов, очистителя и омывателя ветрового стекла.

11. Перед поездкой на неподвижном автомобиле обязательно проверьте работу тормозной системы, нажав на педаль тормоза. Если педаль без сопротивления «провалилась» до пола, значит, тормозная система неисправна. Эксплуатация такого автомобиля запрещена.

Примечания: Перед дальней поездкой, а также после длительного перерыва в эксплуатации проверьте состояние запасного колеса и укомплектуйте автомобиль инструментами и принадлежностями. В случае обнаружения неисправности примите решение (с учетом требований Правил дорожного движения) о начале поездки или ремонте автомобиля.

Проверка колес

Вам потребуются: манометр, насос, штангенциркуль.

Периодически проверяйте давление воздуха в шинах. Повышенное или пониженное давление приводит к преждевременному износу шин, ухудшаются управляемость и устойчивость.

Полезные советы: Контролируйте давление воздуха в холодных шинах не реже одного раза в неделю. Для накачки шин удобнее пользоваться ножным шинным насосом со встроенным манометром.

1. Отверните колпачок с вентиля шины. Если колпачок утерян, после окончания работ установите новый во избежание загрязнения золотника вентиля.

2. Подсоедините манометр к вентилю и нажмите на золотник. Определите давление воздуха в шине.

3. Если давление меньше номинального, подсоедините наконечник шланга насоса к вентилю и подкачайте воздух, контролируя давление по манометру на насосе.

4. Если давление больше номинального, надавите специальным выступом манометра на золотник и выпустите часть воздуха из шины. Измерьте манометром давление. Повторяя эти операции, доведите давление до нормы.

5. Если вы заметили, что давление воздуха в шине постоянно уменьшается, попробуйте завернуть потуже золотник с помощью колпачка с ключом. Если это не помогло.

6. . проверьте герметичность золотника. Заполните внутреннюю полость вентиля водой. Если появились пузырьки выходящего воздуха, замените золотник.

7. Чтобы шины изнашивались равномерно, через каждые 10 000 км пробега переставляйте колеса в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.4.

Предупреждение: Эксплуатация шин с изношенным протектором запрещена Правилами дорожного движения, так как может привести к аварии.

8. Измерьте штангенциркулем остаточную глубину протектора не менее чем в трех местах по окружности колеса. Если она равна или менее 1,6 мм либо на шине появились поперечные полосы индикаторов износа, замените шину. Все работы по ремонту колес выполняйте в специализированных мастерских.

9. Проверьте затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтяните их.

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Вам потребуются: охлаждающая жидкость, чистая тряпка.

Уровень охлаждающей жидкости проверяют по ее количеству в расширительном бачке.

Расширительный бачок установлен в подкапотном пространстве на левом брызговике.

Предупреждения: Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому соблюдайте меры предосторожности при работе с ней. Не наливайте жидкость в бачок до кромки горловины, так как при работе двигателя ее объем увеличится. При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

Полезные советы: Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличение должно стать сигналом для немедленного обращения на автосервис. Если свежезалитый тосол вдруг неожиданно быстро изменил цвет с голубого на коричневый, значит, вам продали подделку, в которую «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успела разъесть систему охлаждения.

1. Уровень жидкости должен быть не ниже метки «MIN», нанесенной на стенку расширительного бачка.

2. Для доливки жидкости отверните пробку расширительного бачка.

3. . и через воронку долейте охлаждающую жидкость до требуемого уровня.

Примечание: В расширительном бачке уровень жидкости должен быть чуть выше верхней кромки ремня крепления бачка.

4. Для удаления воздушной пробки в изгибе шланга снимите пробку радиатора, повернув ее против часовой стрелки примерно на 180°, и доливайте жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока уровень жидкости в горловине радиатора не начнет повышаться. Повышение уровня означает, что жидкость из расширительного бачка начала поступать в радиатор, вытесняя воздушную пробку.

5. Заверните пробки расширительного бачка и радиатора, пролитую жидкость удалите чистой тряпкой.

Примечание: Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке после доливки оказался несколько выше нормы, не следует его понижать. Однако следует оставить свободное пространство над уровнем жидкости не менее 60 мм для компенсации увеличения ее объема во время работы двигателя.

Проверка автомобиля перед выездом

Если Вы начинающий водитель, и не имели опыта общения с «железным конем», то Вам это нужно знать, а если Вы уже опытный, то необходимо это просто помнить! Представим, что Вы собрались в поездку на Вашем автомобиле. Перед выездом всегда необходимо произвести проверку и осмотр автомобиля. Что должно в это входить? Когда вы пришли к месту парковки Вашего автомобиля, первое, что необходимо сделать, это провести визуальный осмотр кузова автомобиля на предмет вмятин и царапин. Такой осмотр актуален, когда Ваш автомобиль находится на охраняемой парковке. В случае, если Вы обнаружили повреждения кузова, которых не было, когда Вы ставили автомобиль на стоянку, необходимо показать эти повреждения сотруднику, осуществляющему охрану автомобилей на этой стоянке, и решить вопрос о способах устранения повреждений, приобретенных за время стоянки.

Проверьте колеса Вашего автомобиля. Колеса должны быть равномерно накачаны и хорошо притянуты к дискам. Не допускается раскручивание гаек. Подкачка колес производится через каждые 500 км пробега автомобиля. Давление в шинах проверяется манометром. Каждое утро, конечно, бегать с манометром и измерять давление в шинах не нужно, достаточно проверить визуально. Приспущенное колесо будет сразу заметно.

Откройте капот автомобиля. Проверьте уровень масла в двигателе. Вытащите щуп для измерения уровня масла. Уровень должен находиться между метками «МАХ» и «МIN». Если уровень меньше необходимого, произведите доливку масла через заливную горловину в двигателе.

Проверьте уровень охлаждающей и тормозной жидкостей в расширительных бачках. Уровень должен находиться между метками «МАХ» и «МIN». В случае пониженного уровня жидкостей произвести их доливку.

Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач (АКПП), то необходимо проверить уровень масла в коробке. Проверяется точно также, как и уровень масла в двигателе. Примечание. Данная проверка относится к автомобилям, оснащенным обслуживаемыми АКПП. На некоторых современных автомобилях ставятся необслуживаемые АКПП, и в этом случае данную проверку не производят.

Очистите от грязи и пыли все стекла, зеркала и фары автомобиля, а также его государственные номерные знаки. Грязные или пыльные стекла, зеркала и фары не обеспечат Вам необходимой видимости, обзора и освещения дороги. Загрязненные номерные знаки является административное правонарушение и за это взимается штраф.

Проверьте работоспособность габаритного, ближнего и дальнего света фар, противотуманных фар, стоп-сигналов, указателей поворота и аварийной сигнализации.

После всех указанных проверок, можете отправляться в поездку! Счастливого пути!

Азбука двигателей

Среди различных характеристик автомобильных двигателей числу и расположению цилиндров отведена роль статистов. И действительно, ими сложно удивить. Между тем, эта пара символов может многое о моторе рассказать.

Текст: Карелов Олег.

При всем кажущемся многообразии конструкций современные двигатели очень похожи друг на друга. Ушли в прошлое времена, когда успешность разработки зависела от таланта и смелости воображения отдельного человека. Тогда история знала громкие победы и поражения, а неординарность мышления и нестандартный взгляд на вещи могли произвести революцию, после которой другие подававшие надежды решения вмиг становились архаизмом.

Сегодня острая конкуренция заставляет производителей действовать осмотрительнее, подвергая каждую конструкцию строгому цензу высокоточных методов компьютерного моделирования. Поэтому во многих областях инженеры уже так близко подобрались к оптимуму, что места для фантазии почти не осталось. И если с современных моторов содрать все яркие этикетки со звучными аббревиатурами, то окажется, что в основном они очень похожи. Системы изменения фаз газораспределения, переменная длина впускного коллектора, регулируемая высота подъема клапанов – всем этим уже давно никого не поразишь. И тем удивительнее, что одно из главных и заметных конструктивных решений – число и расположение цилиндров – пока не выродилось в инженерный штамп: кто-то предпочитает V-образные моторы, кто-то держится за рядные, а кому-то и вовсе оппозитные подавай.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Собственно, к чему все это деление? Почему не обойтись вообще одним цилиндром? Например, вместо 3-литрового 6-цилиндрового мотора сделать одноцилиндровый такого же объема. Ведь встречались же в ранней истории двигателей внутреннего сгорания подобные агрегаты с рабочим объемом в десять и более литров.

Сделать, конечно, можно, но главной проблемой такого мотора станет огромная масса подвижных деталей. Для крупного цилиндра понадобится поршень большого диаметра, длинный прочный шатун, не менее крепкий коленчатый вал. Причем все это будет вынуждено крутиться и двигаться с огромной скоростью, ведь даже 1000 об/мин – это 32 перемещения поршня в секунду! Понятно, что подобный мотор будет чрезвычайно трудно сделать столь же оборотистым, как и 3-литровую «шестерку», у которой цилиндры в пять раз меньше. А чем ниже обороты, тем меньше и мощность.

Впрочем, отдачу мотора можно повысить и за счет крутящего момента, т.е. наращивая рабочий объем. Например, если увеличить его вдвое, т.е. теоретически, прежнюю мощность можно развить при оборотах, вдвое меньших. Однако пострадает экономичность: при малой нагрузке бензиновый двигатель большого объема будет работать неэффективно.

Сбережению топлива не поспособствует и тяжелый кривошипношатунный механизм одноцилиндрового мотора. Кроме того, проблем добавит неравномерность хода: вспышки в единственном цилиндре будут происходить довольно редко, из-за чего потребуется установка тяжелого маховика, сглаживающего пульсации крутящего момента. Все это опять же приведет к общему утяжелению механизма и, соответственно, увеличению затрат энергии.

В общем, одного цилиндра явно недостаточно – при том же объеме многоцилиндровый мотор будет и мощнее, и экономичнее, и долговечнее. Впрочем, в противоположную крайность тоже впадать не стоит. Копия 1,5-литрового 16-цилиндрового мотора, который устанавливался в 60-е годы прошлого века на болиды «Формулы-1» команды BRM, вне жестких рамок гоночного регламента едва ли оправданна. Ведь как показывает практика, оптимальный объем одного цилиндра должен находиться в пределах 0,3–0,6 л. Но остается вопрос: как их расположить?

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Самый простой способ – это разместить цилиндры в ряд. Именно такие моторы и пришли на смену одноцилиндровым агрегатам в начале ХХ века, когда автомобиль постепенно стал превращаться в реальное средство передвижения. Двигатели поначалу были 2- и 4-цилиндровыми, но вскоре автопроизводители освоили более объемные рядные 6-, а позже и 8-цилиндровые модели (тому благоприятствовали и низкие цены на топливо). Рядные «восьмерки» продержались на конвейерах недолго – уж слишком громоздкими, даже по меркам тех лет, получались агрегаты. Однако именно они натолкнули инженеров на идею V-образной конструкции, т.е. мотора, образованного двумя рядными двигателями, работающими на общий коленвал.

Уже в 1910 году французская фирма De Dion начала серийное производство первой V-образной «восьмерки», а в 1915-м к ней присоединился и Cadillac, утвердивший эту схему в качестве стандарта для американских автомобилей на многие десятилетия вперед.

Годом позже, в 1916-м, Packard представил V-образный 12-цилиндровый мотор, а в 1930 году Cadillac выпустил даже двигатель V16! Но этот монстр оказался лебединой песней эпохи гигантских моторов, ибо автопроизводители потихоньку начали разворачиваться в сторону компактных и экономичных силовых установок.

Популярность стали набирать моторы V6. Появились первые оппозитные двигатели, т.е. V-образные с углом развала 180 градусов. При этом рядные моторы ограничились шестью цилиндрами, а их гамма пополнилась 3- и 5-цилиндровыми моделями.

Лишь спустя десятилетия – в 90-е – Volkswagen удивил всех рядно-смещенным двигателем VR6 – V-образным мотором с настолько малым углом развала (всего 15 градусов), что все шесть цилиндров удалось накрыть одной широкой головкой блока! Идея оказалась удачной – вскоре появилась 5-цилиндровая модификация, а затем и впечатляющий W12, который представлял собой V-образный агрегат, составленный из двух VR6. Кстати, схожим образом сконструирован и W16 от Bugatti Veyron – только он образован уже парой VR8.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Сегодня схемы построения моторов делятся на два типа: рядные и V-образные. Последние в зависимости от угла развала могут иметь вариации в виде оппозитных (угол 180 градусов) и рядно-смещенных (с общей головкой блока) моделей. В чем же заключаются основные достоинства и недостатки приведенных схем двигателей?

Основные различия, конечно, кроются в габаритах: моторные отсеки нынешних автомобилей настолько тесны, что борьба идет за каждый сантиметр пространст­ва. Поэтому длинные рядные 6-цилиндровые модели пора уже заносить в Красную книгу – их масштабным производством занимаются лишь BMW, Volvo да Chevrolet. Вдвое сократить длину мотора позволяет V-образное расположение цилиндров. Однако и в этом случае производители вынуждены «играть» с углом развала, чтобы вписать двигатель в подкапотное пространство. При этом рекорд компактности, разумеется, принадлежит рядно-смещенным моторам VR и их производным – W-образным агрегатам. Например, возможность применения на седане Audi A8 полноприводной трансмиссии в паре с 12-цилиндровым двигателем обусловлена именно компактностью W-образной схемы.

Оппозитные же моторы, в выпуске которых преуспели Porsche и Subaru, скромностью габаритов не отличаются: широкому размаху их блока цилиндров мешают даже лонжероны кузова. Но зато эти плоские двигатели обладают максимально низким центром тяжести, что очень важно с точки зрения управляемости автомобиля.

ДЕРЖИТЕ МЕНЯ!

Так что же, будущее за моторами VR? Не все так просто. Есть еще один немаловажный фактор, способный внести заметные коррективы в выстроенную табель о рангах. Речь идет об уравновешенности – основной характеристике двигателя, определяющей его вибронагруженность. Недооценивать данный аспект не стоит, поскольку от него зависит не только утомляемость человека за рулем, но и ресурс автомобиля в целом – постоянная тряска не идет на пользу ни силовому агрегату, ни кузову.

Источников вибрации в двигателе предостаточно. Это и периодические вспышки в цилиндрах, и силы инерции движущихся поршней и шатунов, и центробежные силы, воздействующие на вращающийся коленвал, и моменты от этих сил, приложенных на расстоянии. Причем составляющие сил инерции действуют на детали двигателя не только с частотой вращения коленвала, но и с удвоенной, утроенной частотой.

Чтобы все это как-то утихомирить, разработчики вынуждены искать такой вариант расположения цилиндров, при котором обеспечивается равномерное чередование вспышек, а силы инерции и их моменты уравновешивают друг друга. Как оказалось, среди множества применяемых ныне схем этим требованиям удовлетворяют лишь рядная и оппозитная «шестерки», а также V12. Вот почему баварцам так полюбились рядные 6-цилиндровые моторы.

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ

Но как же быть с остальными двигателями? Чтобы их уравновесить, приходится использовать разнообразные противовесы на коленчатом валу или даже отдельные балансирные валы. Впрочем, иногда удается обойтись чем-то одним. Так, свободные моменты в моторе V8 легко уравновесить противовесами на коленвале, а популярная рядная «четверка» избавляется от тряски установкой балансирных валов. Особых проблем не доставляет и оппозитный 4-цилиндровый мотор. А вот с рядными «тройками», «пятерками» и двигателями V6 и V10 дела обстоят похуже. Для борьбы с вибрациями здесь приходится задействовать весь арсенал. При этом у V-образной «шестерки» с углом развала в 90 градусов (самым распространенным) еще и вспышки в цилиндрах чередуются неравномерно! Приходится либо уменьшать угол до 60 градусов (но при этом возрастает высота мотора), либо использовать более тяжелый маховик, что снижает экономичность.

Однако все это лишь цветочки по сравнению с тем букетом проблем, которым обладают рядно-смещенные моторы VR5, VR6 и родственный им W12. Их уравновешивание – это процесс поиска компромисса, требующий сложных расчетов. Помимо прочего в ход идут специальные гидроопоры двигателя, которые ослабляют вибрации и смещают резонанс в область частот, менее заметных для человека.

Словом, любопытная получается картина. По ней можно не только оценить сложность тех дилемм, с которыми сталкиваются инженеры, но и вообще понять идеологию автопроизводителей: одни изобретают сверхсложные механизмы, стараясь не отстать от моды, другие хранят верность четкой логике и классическим стройным решениям. Что лучше? Каждый решает для себя сам.?

Все о двигатели машины схема

• Главная
• Блог
• Ремонт и обслуживание
• Двигатель
• Сколько масла в двигателе автомобиля?

• Новинки мира авто
• Новости автомобильного рынка
• Популярное

• Двигатель
• Кузов
• Салон
• Система охлаждения
• Трансмиссия
• Фильтры
• Шины и диски
• Электрооборудование

Сколько масла в двигателе автомобиля?

Для бесперебойной работы ДВС важна качественная система смазки, основным элементом которой является моторное масло. Именно о том, сколько и когда его нужно заливать в двигатель, мы и поговорим в этой статье.

Как определить объем масла в двигателе?

Для определения уровня смазочного материала в ДВС существует специальный щуп. Чтобы с его помощью узнать уровень масла для начала нужно загнать авто на ровную площадку и дождаться пока остынет мотор. После чего извлечь щуп, убрать с него остатки смазочных материалов и вернуть на место. Достать щуп повторно. Уровень моторной жидкости должен быть между минимальной и максимальной отметкой.

Если смазки в ДВС меньше, чем должно быть, но срок ее замены еще не пришел, можно просто долить пару сотен грамм точно такого же масла, как вы заливали до этого в двигатель.

Отметки минимального и максимального уровня масла на щупе

Сколько масла нужно для замены в двигателе?

Слишком высокий или низкий уровень моторного масла является причиной многих неисправностей. Именно поэтому важно точно знать, сколько конкретно литров заливать в двигатель. Определить нужный объем смазочных материалов можно одним из нескольких способов:

• Наиболее простой способ — это изучить инструкцию по эксплуатации, которая прилагается к вашему автомобилю. Если у вас нет данного документа, найти его можно на официальном портале производителя. Искомые цифры будут указаны в разделе «Система смазки». При этом для заливки нового смазочного материала с заменой фильтра и без него значения будут разные. Также в этом разделе будет указан тип рекомендуемого масла и его вязкость.
• Если найти документ для вашего авто не удалось, нужную характеристику можно узнать на специализированных сайтах по подбору масла. Здесь в специальных графах нужно указать марку и модель авто, год выпуска и тип двигателя. Онлайн-сервис предложит вам не только разнообразие смазок от разных производителей, но и наиболее удобную фасовку (при которой у вас останется небольшой запас материала).

Важно учитывать, что объем смазки, указанный в технической литературе — полный. То есть, он является максимальным для абсолютно пустого ДВС. Без разборки ДВС в нем может оставаться до 500 мл «отработки», поэтому заливать нужно немного меньше масла, чем указано в документации.

Контролировать уровень смазки при заливке можно при помощи щупа или по показаниям электронных датчиков, установленных в агрегате.

Расположение контрольного щупа и отверстия для залива масла в двигателе Honda CR-V 2013

Как часто рекомендуется менять масло?

На большинстве автомобилей менять смазку нужно каждые 7 — 15 тыс. км пробега (в зависимости от марки авто). Но этот период может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

• манеры вождения;
• условий эксплуатации;
• качества и типа топлива.

Не стоит забывать, что наиболее пагубно на характеристики смазочных материалов влияют сверхвысокие температуры, поэтому старайтесь избегать любых перегревов.

Проверять уровень масла желательно каждые 2-3 тыс. км и доливать его по мере необходимости.

Регламентированный интервал замены от автопроизводителей

Отдельно хочется сказать про автомобилистов, которые вынуждены ежедневно «толкаться» в пробках. Пробег у таких машин часто маленький, а вот суммарное рабочее время может быть достаточно большим. В этом случае период замены смазки следует считать несколько иначе.

К примеру, 15 000 км пробега при скорости 50 км/ч эквиваленты 300 ч. Примем эти 300 часов за интервал, через который следует менять масло. Если вы ежедневно тратите 4 часа на дорогу с работы и на работу на авто, при этом проезжаете от силы 70-100 км, для надежной работы мотора менять смазку предстоит каждые 2,5 месяца.

Почему масло нужно менять?

В двигателе внутреннего сгорания смазка выполняет сразу несколько функций:

• снижает трение между подвижными и неподвижными элементами агрегата, а также создает тонкую пленку между ними, что препятствует их преждевременному износу;
• отводит тепло, которое вырабатывается в процессе работы мотора (в некоторых моделях авто предусмотрены специальные маслоохладители);
• за счет специальных присадок защищает детали силового агрегата от негативного воздействия температурных перепадов, а также предотвращает коррозию;
• при замене масла позволяет удалить из двигателя (не разбирая его) металлическую пыль и другие продукты износа, трущихся друг о друга элементов.

Когда масло «стареет» (в нем накапливаются продукты сгорания, вырабатываются присадки и т.п.), оно начинает хуже справляться со своими «обязанностями». Это приводит к увеличению трения между элементами узла и ухудшению теплоотводящих качеств. Кроме того, накопившиеся загрязнения могут забить маслоканалы.

Менять масло нужно вместе с масляным фильтром, иначе грязь из фильтрующего элемента попадет в новую моторную жидкость.

Масляный нагар при несвоевременной замене смазки в моторе

Низкий и высокий уровень масла в двигателе

Недостаточное количество смазочного материала в силовом агрегате приводит к масляному «голоданию»:

• увеличивается нагрев двигателя;
• начинается «сухое» трение между подвижными и неподвижными элементами;
• увеличивается износ деталей и узлов.

После этого в определенный момент ДВС заклинит или разрушится один из его элементов.

При резком снижении объема моторной жидкости, на приборной панели включится соответствующая лампочка. При незначительной утечке (150-250 мл) индикатор обычно не срабатывает.

Признаки низкого уровня смазки в двигателе внутреннего сгорания:

• высокий уровень шума при работе мотора;
• появление посторонних звуков;
• увеличение рабочей температуры ДВС;
• увеличение периодов срабатывания системы охлаждения.

Не менее неприятен для мотора и перелив смазочных материалов. В таких условиях двигателю становится труднее работать, повышаются нагрузки на маслонасос, коленвалу становится сложнее вращаться, ухудшается динамика разгона, работа педали газа становится менее четкой, увеличивается расход топлива, а сальники и прокладки могут давать течь.

Если нет возможности слить жидкость через сливную пробку на поддоне картера, можно попробовать извлечь лишнюю смазку через заливную горловину с помощью специального (или медицинского) шприца.

В завершении стоит отметить, что любой ДВС требует столько смазки, чтобы ее уровень (в холодном состоянии авто, стоящего на ровной поверхности) строго отображался между отметками “min” и “max” на щупе. Если объем моторной жидкости опускается ниже «золотой середины», рекомендуем его долить. Незначительное повышение среднего уровня допустимо, но заливать масло до максимальной отметки все же не желательно.

Двигатель INFINITI QX50

На протяжении семи лет выпуска INFINITI QX50 остается одним из самых надежных кроссоверов в своем классе. При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании ресурс двигателя INFINITI QX50 любого из двух поколений составит более 400 000 км.

Последняя генерация оснащена уникальным агрегатом. Двигатель INFINITI VC-Turbo – это революция на автомобильном рынке, это первый в мире серийный мотор с изменяемой степенью сжатия.

Двигатели INFINITI QX50 первого поколения

QX50 2013 года и обновленная версия 2015 года до сих пор пользуются большим спросом на вторичном рынке. При выборе INFINITI стоит поинтересоваться, какие двигатели устанавливались на модели прошлых лет.

Первые кроссоверы QX50 2013 года комплектовались следующими бензиновыми моторами, работающими в паре с АТ:

• VQ25HR объемом 2,5 л мощностью 222 л. с. и расходом топлива 10,6 л на 100 км в смешанном цикле;
• VQ37VHR объемом 3,7 л (330 л. с., 12,1 л на 100 км).

В 2015 году на российском рынке появился обновленный INFINITI QX50 с шестицилиндровым двигателем VQ25DE объемом 2,5 л. Мощность агрегата – 222 л. с., расход горючего – 10,7 л на 100 км в комбинированном режиме.

Все силовые установки отличаются завидным долголетием и практически не вызывают проблем в период эксплуатации. Владельцы люксовых кроссоверов, как правило, отмечают только необходимость своевременной замены масла и цепи ГРМ по достижении 150–180 тыс. километров пробега (при появлении характерных шумов).

Мировая премьера: двигатель INFINITI VC-Turbo

Второе поколение INFINITI QX50 вышло на рынок в 2017 году. Модель изменилась не только внешне. Производитель выбрал платформу с поперечно установленным мотором, бесступенчатую трансмиссию и революционный четырехцилиндровый двигатель VC-Turbo объемом 2 л и мощностью 249 л. с. INFINITI QX50 стал первым в мире автомобилем, оснащенным ДВС с переменной степенью сжатия.

В зависимости от режима движения блок управления двигателем INFINITI выбирает оптимальный уровень сжатия и меняет ход поршня. Так производится плавное переключение между коэффициентами 8:1 и 14:1. На минимальном значении мотор обеспечивает высокую мощность и крутящий момент. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/час за 7,3 секунды. Большой коэффициент говорит о сниженном расходе топлива.

Динамика мотора 2.0 сопоставима с характеристиками более объемных шестицилиндровых установок. При этом агрегат обладает рядом уникальных преимуществ. Среди них:

• снижение вибрации на 20 дБ;
• экономия топлива до 30 %, по сравнению с машинами первого поколения (в среднем расход составляет 8,6 л на 100 км);
• снижение выброса вредных веществ;
• уменьшение трения поршня о стенки цилиндра на 44 %.

Уже сегодня можно лично оценить эффективность и мощь двигателя нового INFINITI QX50. Обратитесь к официальному дилеру INFINITI на Ленинском или на Ленинградском шоссе, чтобы получить больше информации и записаться на тест-драйв.