Все неисправности двигателя ваз 21099 инжектор

Ремонт ВАЗ 21099 инжектор. Основные проблемы и их быстрая починка

Скачать PDF

Неисправность в системе впрыска указывает на необходимость ремонта ВАЗ 21099 инжектор, так как приводит к значительному расходу топлива, падению мощности двигателя и нестабильных оборотов холостого хода.

Все это легко регулируется на автомобилях с карбюратором. Но те регулировочные манипуляции, которые проделываются на карбюраторах, в корне не приемлемы для инжектора по причине глобальных различий этих двух систем.

Содержание

• Схема впрыска на ВАЗ 21099
• Процедура промывки инжектора
  • Алгоритм

Инжектор управляется электрическими сигналами, которые поступают от микропроцессора, а он в свою очередь, чтобы их выдать отслеживает сигналы от датчиков, установленных на и в двигателе.

Единственные работы, которые возможно производить на инжекторном двигателе для его регулировки и стабилизации работы — это промывка инжектора, вернее промывка форсунок.

Схема впрыска на ВАЗ 21099

Система подачи топливно-воздушного состава в блок цилиндров состоит из следующих функциональных элементов:

• фильтра для очистки воздуха, поступающего в систему двигателя;
• датчика расхода воздуха;
• комплекта соединительных шлангов;
• платы управления инжектором;

Процедура промывки инжектора

Загрязнение форсунок смоляным налетом в первую очередь вызвано стремлением компаний, которые являются владельцами заправочных станций купить топливо подешевле, а продать его подороже, и при этом намешать в него всего, что увеличивает объем:

• бензол;
• серу;
• воду;
• олефин;
• иногда просто грязь.

Детально весь процесс рассмотрен в статье: «Как самому промыть инжекторный двигатель».

После употребления такого «коктейля» на внутренних стенках форсунок образуется смолянистый налет, который не способствует нормальной работе двигателя.

Процедура очистки форсунок и промывки инжектора будет заключаться в проведении следующих манипуляций.

Перед началом работ необходимо запастись специальной промывочной жидкостью, новыми свечами и спринцовкой или мощным шприцем. Лучше всего для выполнения такого рода работ пригласить себе помощника. Квалификация ему по автоделу не нужна, его задача будет заключаться в поддержании постоянных оборотов двигателя путем нажатия на педаль «газ».

Алгоритм

• Жидкость для промывки смешивается с бензином в объеме 1,5–2 литра;
• Разъединяется шланг, соединяющий коллектор впуска и тормозной усилитель, путем извлечения трубочного переходника;
• В переходник при помощи спринцовки вводится смесь бензина и промывки;
• Чтобы промывочная смесь вступила в реакцию и очистила поверхность форсунки достаточно сделать 20-минутную паузу. После этого заводится двигатель и держится на холостых оборотах. Обороты необходимо постоянно поддерживать педалью газа;
• После впрыска промывочного состава из шланга пойдет белый дым вместе с кусками черной грязи. Ее будет больше, чем реже проводилась промывка инжектора;
• Впрыскивать промывочную смесь лучше всего малыми порциями в несколько заходов. В этом случае качество промывки будет выше. После впрыска всего объема промывки, двигатель можно заглушить;
• Устанавливать новые свечи необходимо исключительно на остывший двигатель, для чего ему отводится определенное время.

В качестве профилактических мероприятий, для уменьшения степени загрязнения форсунок, ремонт ВАЗ 21099 инжектор необходимо осуществлять каждые 5.000 км. пробега, доливая в бензобак специальные присадки с чистящим эффектом в качестве профилактики.

Категорически не рекомендовано в качестве чистящего средства применять сольвент, так как он просто разъест силикон на форсунках.

Не набирает обороты двигатель ВАЗ 2109 инжектор

Многие владельцы двигателя ВАЗ 2109 инжектор сталкивались с проблемой, когда движок не набирает обороты. На «девятках» устанавливался инжекторный 8 клапанный мотор от ВАЗ 2108. Поэтому, проблемы у них одинаковые, а также методы устранения.

Причины неисправности

Конструктивно сложилось так, что двигатель ВАЗ 2109 инжектор — это доработанная версия карбюраторного силового агрегата 2108. Мотор имеет четыре цилиндра и восемь клапанов. Конструкция мотора достаточно простая, что позволят диагностировать и ремонтировать движок самостоятельно.

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению вопроса ремонта, стоит определить, какие причины могут вызвать такую неисправность, как не набирание оборотов. Итак, рассмотрим, основные причины неисправности:

• Плохое горючее.
• Неисправность системы зажигания.
• Неправильное образование воздушно-топливной смеси.
• Поршневая группа.
• Датчики и электронный блок управления мотором.

Методы устранения

Основной причиной того, что двигатель может не набирать обороты, является образование воздушно-топливной смеси. Так, мотор получает не правильное соотношение бензина и воздуха, что влияет на работу силового агрегата и сгорающая смесь не раскручивает достаточно коленчатый вал, который приводит в работу колёса.

Рассмотрим, основные диагностические операции и методы ремонта.

Плохая «горючка»

В первую очередь, необходимо понимать, какое качество бензина залито в систему и есть ли возможность ему правильно и полностью сгорать. От этого будет зависеть не только сможет ли коленчатый вал раскрутиться, но и забитость системы питания.

Обычно, основным показателем качества бензина является состояние топливного фильтра. Если он слишком часто забивается, то рекомендуется сменить поставщика топлива. Для устранения проблемы необходимо прочистить всю систему подачи горючего, от топливного бака до форсунок. Также, стоит провести диагностику и чистку поршневой группы, где скорее всего, поршни уже имеют нагар.

Неисправности системы зажигания

Неоднократно, причиной того, что мотор плохо набирает обороты, становился узел зажигания. Неисправность свечей зажигания или высоковольтных проводов прямой признак проблем разного характера. Провести диагностические операции достаточно просто. Свечи зажигания выкручивают, и проводится их осмотр на наличие трещин и нагара.

Если видимых повреждений нет, то стоит проверить работоспособность на специальном свечном стенде. Если обнаружены неработоспособные свечи, то рекомендует их сменить, предварительно выставив зазор.

Высоковольтные провода демонтируются с транспортного средства и проверяют при помощи тестера. Если сопротивление больше или меньше 5 Ом, то вот она — причина.

Стоит учитывать тот факт, что ВВ-провода необходимо менять комплектами.

Образование воздушно-топливной смеси

Для образования воздушно-топливной смеси необходимо две вещи — топливо и воздух. В этом контексте, забитость одной из систем приведёт к тому, что горючая смесь будет образовываться неверно, что повлияет на работу силового агрегата.

Что касается забитости системы впрыска, то зачастую, это форсунки. Обычно, для лечения неисправности достаточно просто почистить элементы, но не всегда. Бывает так, что форсунки слишком забиты и потребуется замена элементов. Многие автолюбители не знают, что это деталь разборная и достаточно сменить распылители, которые имеют цену значительно ниже.

Забитость системы подачи воздуха происходит при не своевременном обслуживании узла. Первое место, куда стоит заглянуть, является воздушный фильтр. В этом контексте, в цилиндры двигателя попадает не достаточное количество воздуха, что приводит к неполному сгоранию бензина, кинетики, которой не хватает, чтобы достаточно надавить на поршни и раскрутить коленчатый вал.

Следующим элементом, который рекомендуются проверить, является дроссельная заслонка. Забитость или заклинивание элемента моет привести к вышеописанному эффекту. Почистить узел можно самостоятельно, при помощи обычного средства для чистки карбюраторов.

Поршневая группа

Неоднократно, причиной неправильной работы мотора становился нагар в поршневой группе. Устранить его можно при помощи специальной автомобильной химии или народными способами. Но, как показывает практика, это не на долго, и приходится проводить капитальный ремонт двигателя. Также, стоит отметить, что нагар будет не только на поршневой группе, но и на клапанах.

Совокупность факторов, может стать основополагающей причиной неисправности и целесообразности проведения капитального ремонта.

Электроника

Единственным элементом, который практически невозможно диагностировать в домашних условиях является электроника. Так, неисправность одного из датчиков или сбои в работе электронного блока управления двигателем приведут к неправильной работе мотора. Чтобы диагностировать и устранить неисправность необходимо обратиться к специалистам.

Зачастую, многие владельцы мотора обращаются к тюнинговщиком, чтобы провести чип тюнинг двигателя ВАЗ 2109. Это позволит устранить недочёты заводской прошивки, а также снизить расход или повысить мощность силового агрегата.

Вывод

Найти и устранить неисправность не набирания оборотов в двигателе ВАЗ 2109 инжектор достаточно просто своими руками. Для этого понадобятся элементарные знания по конструкции транспортного средства, а также минимальный набор инструментария.

Форум: ВАЗ-2109 (21099 и 21093)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля ВАЗ-2109 (21099 и 21093), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Всем привет! У меня ваз 21093 1997 года выпуска. Карбюратор. Низкая торпеда.
Машинка бодрая – едет 150. За пол года владения пробежал 11 000 км.
По ремонту денег вложено мало. Бампера не убиваемые.
Всем удачи на дорогах =).

приветики! у меня ваз 21099 тачка супер! скорость развивает ухххххххх, фору даст любой иномаре!

Почитаешь – удивишься: ВАЗ – машина-сказка! За свой автоопыт сменил 4 модели ВАЗа. Впечатления просто ужасные, а впоследствии они усилились после эксплуатации иномарок. Рассказывать про поломки могу долго, много было заурядных и курьезных (например отвалился рычаг переключения передач и слава Богу, что на светофоре), но это все смех сквозь слезы… Короче, в муках рождаемая продукция нашей автоиндустрии подходит только для привыкших отдавать все свое свободное время ремонту “железного осла”.

Всем привет пишу в первый раз. Хочу поделиться опытом эксплуатации Ваз 21099 инжектор 2002 года пробегом 130 тыс. Это моя первая машина, но сравнить есть с чем я ездил на иномарках на десятках, пятнашках, но это все машины моих знакомых. Машину купил я б/у и стал вторым хозяином, на момент покупки машина проехала 47тыс. на 2008г. До меня машинка была хорошо обработана, поэтому на данный день ржавчины пытается проявиться на подкрылках, но каждый сезон перед зимой я ее обрабатываю сам мастикой из баллона. Толщина метала на 99 по сравнению с пятнашкой мне показалась больше у родственника 15-ка 2005 г. в подкрылках на сквозь прогнила, у меня на сквозную гнили и намека нет кроме маленьких пятен ржавчины. К чему я это, а к тому что машина всю жизнь простояла без гаража. Каждую весну я подкрашиваю сколы. Про салон он проклеен и панель ни разу не скрипнула, да шумоизоляция не из лучших, но по сравнению с фольксвагеном поло седан разницы нет. Подогрев ж-пы тоже есть как и на иномарках, греет на 3-ку, зато ж-па не потеет. Про печку это вообще ташкент я всегда раздетый (зимой) езжу за всю эксплуатацию морозы до -30 и больше ни разу картон никуда не подкладывал, все что надо прогревается, температуру держит, на трассе 90, заводится в мороз спокойно. Летом просто обдув включаю или окошко приспустишь. По сравнению с кондиционером от которого вечно у людей летом сопли у меня все нормально! Салон лучше чем в Ваз 14, там крыша прогибается имею виду потолок, но теснее чем в 10-ке. У меня рост 180 и мне комфортна. Про двигатель 1,5i 8 клапанный за этот пробег ни разу не подвел, езжу по федеральной трассе и за день бывает по 900 км накатываю, отлично себя ведет и мощи хватает. вложения: только хорошее масло, это не реклама, но заливаю я масло Shell Helix в коробке тоже импортное и меняю как положено (в коробке меняю примерно 8-10 тыс.) Выходили пару раз датчики холостого хода и дат. дроссельной заслонки, но они у меня всегда в запасе, если даже и в дороге они сломаются просто вынь провод-клемму и езжай расход только увеличится. машинка за 20 лет на заводе до ума довели и сняли с производства обидна! Запчасти сравнить с любой иномаркой или 10-ко или Приорой просто копейки. Хоть каждый сезон новые втыкай, все просто и доступно, меняй как Конструктор Лего. Ходовая я бы назвал ее неубиваемая, до сих пор все родное, стоит и глушак родной, где любая иномарка как черепаха ползет по федеральной трассе. к примеру за нижним Новгородом я как ехал так и еду обгоняя их, а они только и путаются из стороны в сторону как девочки, боясь юбочку порвать. Машина хорошая, если хорошо следить то ничем не хуже иномарок, а в эксплуатации в сто раз дешевле. кто хочет купить советую, только не берите убитую, где все соки выжали и эксплуатировали…. .
В этой машине все расходники можно самому поменять если уж сложно то «любой» лучше проверенный Сервис все поменяет и по карману. Удачи на дорогах и Уважайте друг друга. Если что-то не так не обессудьте.

Добрый день) Хочу и я поделиться о данной модели отечественного автопрома. У меня была ВАЗ 21093i, моя вишнёвая девяточка – ВИШЕНКА, моя ласточка, но продал я её недавно, не потому что были проблемы, а потому что устал. Проблем за 7,5 лет эксплуатации практически не было ( я второй хозяин, первый ездил на ней 5 лет и фаркоп установил для прицепа, всем советую ставить, но не для дачи, а для безопасности – мне 2 раза в попу въезжали, но они в дребезги, а я на работу)), а проблема одна и глобальная – кузов, особенно быстро начал гнить после зимы 2009 года, не пойму почему?, может время пришло, да реагенты и соль, в общем попа, а может ещё и когда подкрылки задние устанавливали близко к краю взяли, вот и пошли жучки, да коррозия. А так могу сказать следующее – машина – СУПЕРРР, на мой взгляд самая лучшая, самая доведённая до ума Вазовская модель, я понимаю, что удобств маловато, по сравнению с современными импортными предложениями, но всё же. Отличная рабочая лошадка, кушала мало ( у меня в районе 6,5 литров на 100 км, правда при крейсерской скорости) брала много – пол-дачи на ней построили – возили металл, дерево, цемент и т.д и т.п.)), пробег где-то 250 тыс. км. без кап ремонта двигателя, только свечи менял, да клапана пару раз регулировал, и то после левых заправок, пару раз так заправился, что думал всё- каюк , хоть эвакуатор вызывай, но нет, скушала, но тарахтеть стала, потом правда опять в норму пришла)) В общем и целом – не машина, а ЗОЛОТО ( дай Бог здоровья той бригаде, что мою автошку собирала)) Кстати, была также и ВАЗ 2112 экспортная версия, но это просто попа, пару раз делали кап ремонт двигателя, клапана гнулись при обрыве ремня ГРМ- задолбала – продал, в общем не машина попалась, а недоразумение какое-то. Девятку оставил на тот период. Так что всем начинающим водителям советовал бы 2109, если бы делали их и по сей день, да и себе бы с удовольствием приобрёл бы снова, но новую)) P.S. Всем удачи на дорогах и с Праздниками!

Всем привет! прочитал почти все отзывы. Все Вы с восторгом рассказываете о своих девяточках! К сожалению я не могу с Вами согласится! У меня ВАЗ 21093 2001 г.в. у меня она уже два года! Со своей упёртостью я вложил в неё за это время больше чем она стоит. Покупать ездил с друзьями механиками и жестянщиками. Авто проверили, всё отлично! кузов ок! не битая, не крашеная. Единственный касяк, морда была подварена снизу. катались около двух часов. Машина зверь! компрессия норма! Поехали ставить на учёт! Поставили! И началось…(( В первый день мы её толкали. Прямо от МРЭО буквально отъехали 2 км. Я очень переживал каждую поломку её. За два года она мне столько нервов убила!! Я чуть сам не сломался. хотел уже в поле сжечь её. А сейчас с вложениями она стоить должна как приора комплектации люкс. Со временем я понял что машина всё понимает, хотя и просто железяка! Поэтому я на ней не езжу! Гоняет жена! Тачка перестала сыпаться! Может не пошла мне, а может потому что там почти всё новое! Так что извините, у меня отношение к девятке немного другое!

нормальная машинка. у меня ваз 21093 2001 года, купил, 30 ку вложил тут же и 2 года только масло менял, потом 1 тысячу на настройку карбюратора, и до сих пор катаюсь, считаю что рабочая лошадка, минимум вложений максимум отдача, бампера вообще замечательные.

до девятки у меня был опель, и сначала я Ваз 093 2001 г.вып.) “не понял”. Отказы были в осн. по системе зажигания (в сырую погоду). по совету знакомых стал накрывать монтажн. блок полиэт.пакетом. новые комплектующие попадаются плохого качества (напр., замки зажигания. из-за этого новый стартер сгорел). По подвеске проблем нет. По двигателю тоже. (как-никак, в создании девятки участвовали конструкторы ф.Порше).
все остальное- “мелочи жизни”). масло подобрал – петро-канада полусинтетика. 1 раз в год настраиваю карб.у хороших спецов (1 т.р.). пробег 140 т. машина идет замечательно.
главное – не насиловать ее -плавный разгон и т. д.
В задний бампер 5 раз въезжали (у меня последствий нет).
посадка для меня оч. удобная.
возил 3-х метровые доски (открыв дверь багажн.) с седаном такое не пройдет.
В целом – замечательная машина!!

Девятка инжектор 2002 г.выпуска. При пробеге 200 тыс.км сделал капремонт двигателя за 16 тыс руб.-кольца, клапана и т.д. Сейчас на одометре 423 тыс км пробега. В контроллер зашита программа J5D13TO1 (динамическая) без кислородного датчика, с коррекцией СО. Легко заводится и зимой и летом. Для зимы главное хороший аккумулятор и свечи. На трассе идет легко 160, был случай одна иномарка стала упираться, но на скорости 190 кмчас я ее сделал (правда дорога была чуть под уклон). Слабое место кузов и днище – быстро ржавеют. Поэтому надо как можно раньше внутренние полости кузова обработать антикоррозийной защитой. Делается это легко и просто между делом, например – снял переднее колесо и сразу надо вынуть все резиновые заглушки на арке, какие открылись взору, и туда задуть защиту с помощью длинной трубки с насадкой (все это есть в продаже и недорого). То же самое делается с другими колесами, порогами и т.д. Чтобы не проржавело днище под ногами водителя и пассажира надо следить, чтобы туда не проникала вода и грязь через дырявые коврики. Также надо следить за пыльниками ШРУСов. Если долго ездить с порванным пыльником), то примерно через месяц(зависит от времени года) может появиться неприятный эффект заклинивания руля. Двигатель очень хорошо отзывается если в масло добавить хорошую присадку, типа Реагент 2000. Кстати всю жизнь езжу на масле 10-40. Если в каком-то из цилиндров снизилась компрессия, а клапана нормальные, то сначала делаем раскоксовку, а потом применяем, например ХАДО, прямо в свечное отверстие (короче все по инструкции) и компрессия восстанавливается. Так что с капремонтом можно не торопиться. ВАЗ 2109 машина немного шумная, но зато надежная, легко-ремонтируемая и проходимая.

Про бампера забыл написать. Если сделать подтяжку бамперов, да еще поставить подкрылки (про фаркоп сзади вообще боюсь писать), то средних ударов спереди и сзади можно не бояться! Однажды мне в зад заехала КИА, а я по инерции стукнул впереди стоящую БМВ… Выходим… смотрим – у КИА разбит перед, капот изогнулся… у БМВ – треснул задний бампер, ну а у меня никаких замечаний, ни на миллиметр…кроме пыльного отпечатка на заднем бампере от морды КИА. Мне даже стало неудобно перед ними, что их машины пострадали, а моя нет. Вот такие у девятки бампера!

Двигатель на ВАЗ 21099: характеристики, неисправности и тюнинг

ВАЗ 21099 – это одна из самых удачных и массовых моделей Волжского автозавода, которая появилась в продаже в 1990 году и смогла продержаться на конвейере до 2011 года. Этот автомобиль, хорошо известный также под названием LADA Samara, получил надежные силовые агрегаты, которые обеспечивали необходимую динамику и отличную топливную экономичность. Двигатель ВАЗ 21099 оснащался в зависимости от конкретной модификации карбюратором и инжектором, что позволяло с объема в 1,5 литра снимать мощность в 73 лошадиных силы.

Технические характеристики

Мотор ВАЗ 21099 имеет следующие технические характеристики:

Этим мотором оснащаются следующие модели 21083, 21093, 21099, 21111, 2115.

Описание

На ВАЗ 21099 устанавливалось три силовых агрегата. Четырехцилиндровый 1,3 литровый двигатель с мощностью в 64 лошадиных силы не пользовался должным спросом у автовладельцев, так как его мощности было недостаточно для такого автомобиля.

Также покупателям предлагали два варианта 1,5-литровых бензиновых двигателя, которые различались впускным коллектором и системой питания.

В зависимости от конкретной модификации удавалось снять с этого мотора 73 и 79 лошадиных силы. Отметим, что наибольшую популярность получил карбюраторный двигатель, который имел мощность в 73 л. с, отличался надежностью, топливной экономичностью и простотой в обслуживании.

Данная модификация силовых агрегатов была построена на базе мотора ВАЗ 21083. Это восьмиклапанный мотор, который использовал карбюраторную систему питания и имел верхнее расположение распределительного вала. Этот силовой агрегат выполнен с чугунным блоком цилиндров, а благодаря установке карбюраторной системы питания отличался простотой в работе и легкостью последующего ремонта.

Фактически, это была классическая версия мотора, которая устанавливалась на седьмую и восьмую модель ВАЗа. Этот двигатель имел ременной привод, что улучшало его показатели надежности. При этом сервисные работы по замене ремня ГРМ не отличались особой сложностью, поэтому провести такой ремонт мог каждый автовладелец. Замена ремня ГРМ и всех роликов выполняется каждые пятьдесят тысяч километров пробега.

Этот двигатель при условии его своевременного и грамотного обслуживания отличался надежностью, и имел ресурс порядка 150 тысяч километров. На практике пробег до проведения капитального ремонта мог составить даже 250 000 километров.

Сервисное обслуживание этого силового агрегата не представляло сложности. Масло менялось при пробеге в 15 тысяч километров. Более каких-либо серьезных сервисных работ этот агрегат не требовал.

Единственный нюанс состоял лишь в том, что требовалось использовать высокооктановое топливо. Этот мотор изначально спроектирован для работы на 93 бензине. А вот попытки сэкономить на топливе и использовать 76 бензин приводили к различного рода серьезным поломкам.

Показатель мощности составляет 73 л. с, при этом, такие показатели мощности достигаются на высоких 5600 оборотах двигателя в минуту. Следует сказать, что благодаря переднеприводной компоновке ВАЗ 21099 показывает с этим мотором неплохую динамику и отличается экономичностью. Потребление топлива в смешанном режиме составляло 7,8 литров на сто километров пробега.

Неисправности

Тюнинг

Этот силовой агрегат позволяет поднять мощность до 90-95 лошадиных сил без потери моторесурса. Тюнинг двигателя можно было выполнить за счёт замены карбюратора на прямую систему впрыска, а также путем установки новых облегченных маховиков и коленвалов. Двигатель ВАЗ 21099 с инжектором выдавал мощность порядка 90 лошадиных сил.

Существуют также варианты тюнинга двигателя ВАЗ 21099, которые подразумевают установку на силовой агрегат турбины и нагнетателя. Следует сказать, что установка турбин позволяла получить существенный прирост мощности, однако моторесурс такого двигателя значительно снижается. В итоге автовладельцам приходилось проводить сложный капитальный ремонт каждые 70-90 тысяч километров пробега.