9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вода идет в цилиндр на двигателе почему

Антифриз или тосол в блоке цилиндров: что делать и как решить проблему

Попадание тосола или иного антифриза в блок цилиндров – это проблема неприятная и чревата серьезными поломками двигателя. Поэтому каждый автолюбитель должен уметь распознать ее, а также определять причины и быть готовым их устранить.

Как узнать, что тосол попал в блок цилиндров

Для начала стоит уточнить, что в данном случае тосол – это не только марка охлаждающей жидкости, но и обиходное название любого антифриза. И совершенно не важно, что именно попадет в блок. Другими словами, признаки того, что в блоке цилиндров тосол или антифриз, будут очень схожи:

  • выхлопные газы становятся белыми, густыми, похожими на пар. Зимой, конечно, такой эффект может возникать и от мороза. Поэтому, стоит обратить внимание на запах: часто отчетливо ощущается запах антифриза;
  • в бачке уровень охлаждающей жидкости будет постоянно снижаться, хотя и не на много. Это, конечно, не всегда означает, что тосол уходит именно в блок цилиндров, но присмотреться, все-таки, стоит;
  • масло на щупе меняет цвет: либо становится слишком темным, либо почти белым;
  • одна или несколько свечей зажигания могут быть мокрыми и пахнуть антифризом;
  • под маслозаливной горловиной образуется эмульсия;

Это основные признаки, которые указывают на то, что находящаяся в системе охлаждения двигателя автомобиля жидкость попадает в цилиндры. Прежде чем приступать к каким-либо действиям, необходимо точно выяснить причину этой проблемы.

Почему тосол попадает в цилиндры

    Как известно, охлаждающие жидкости циркулируют в двигателе по специальным изолированным каналам. Те, хоть и изолированы, но имеют разрывы на стыках разных частей двигателя. Если точнее, такие разрывы концентрируются в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком. Здесь устанавливается прокладка, которая и препятствует утечке охладителя, как внутрь, так и наружу. Вот когда эта прокладка прогорает, тогда тосол попадает в цилиндр или вытекает наружу. А в тяжелых случаях проходит в обе стороны.

Что делать, если в цилиндры попадает тосол

Итак, после определения, по какой причине тосол в цилиндре двигателя оказался, возникает вопрос о том, как устранить эту неисправность. Самое простое решение, как уже можно было догадаться, является устранением первой причины такой утечки.

Речь идет о замене прокладки, так как будет достаточно всего лишь заменить прокладку под головкой блока цилиндров для восстановления герметичности. Стоимость ее относительно невелика, в особенности, если речь идет об отечественных автомобилях.

Наиболее сложным действием в данном случае будет снятие, а заем и установка на место самой головки. Впрочем, ничего сверхсложного в этом нет: нужно только иметь подходящие ключи и соблюдать последовательность откручивания и закручивания гаек. Более того, головка блока цилиндров затягивается при помощи динамометрического ключа с соблюдением всех норм для конкретной модели автомобиля.

Тут без помощи мастера в большинстве случаев обойтись трудно. Но эта процедура не поможет, если головка деформировалась (как говорят, ее «повело») из-за перегрева или неправильно закрученных гаек. Если так, то от попадания тосола в цилиндр спасет только замена головки. Ну и если антифриз попадает внутрь из-за того, что появились трещины в блоке, то потребуется ремонт или замена самого блока.

Попадание тосола в цилиндры: последствия

В том случае, если обнаружена ОЖ в цилиндрах, эксплуатировать мотор дальше нельзя. Сам по себе тосол, как и любой другой антифриз, хоть и является довольно агрессивным и ядовитым веществом, двигателю не вредит. Однако, в его состав входит этиленгликоль, который, смешиваясь с маслом, образует нерастворимые твердые вещества. По своим физическим свойствам они вполне могут считаться абразивами. Естественно, что такие добавки срока службы двигателю не добавят.

Нельзя забывать и о том, что когда тосол проходит в цилиндры, сильно ухудшается охлаждение двигателя и он начинает перегреваться. Перегревы приводят к тому, что головка двигателя, а также сам блок цилиндров может деформироваться.

Какие можно сделать выводы

Итак, попадание антифриза — проблема достаточно распространенная и относительно легко диагностируемая. Об утечке может свидетельствовать, во-первых, постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке, во-вторых, густой белый дым с характерным запахом из выхлопной трубы. Кроме того, меняется цвет масла на щупе и на крышке заливной горловины. Ну, а если еще и свечи мокрые и пахнут антифризом, то это верный признак тосола в цилиндрах.

Сложность и стоимость решения проблемы зависит от причины, по которой охладитель попал в масло. В любом случае, затягивать с диагностикой и устранением нельзя, так как даже несвоевременная замена доступной по цене прокладки может привести к последующим серьезным тратам на ремонт двигателя.

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.

На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Назначение блока цилиндров в конструкции ДВС. Разновидности, материалы и способы изготовления. Преимущества и недостатки блоков из чугуна и алюминия.

Гидроудар двигателя: причины и ремонт

Гидроудар двигателя — это попадание воды в надпоршневое пространство цилиндров двигателя, что вызывает резкое повышение давление и разрушение элементов цилиндропоршневой группы двигателя (ЦПГ).

Причины гидроудара

В двигатель автомобиля вода чаще всего попадает через систему впуска, обеспечивающую подачу воздуха в цилиндры. Несмотря на то, что воздушный фильтр располагается над двигателем, нередко бывают ситуации, когда при преодолении глубокой лужи на большой скорости вода, как волна, перетекает по капоту и через воздухозаборники попадает в подкапотное пространство. А эти воздухозаборники находятся возле корпуса воздушного фильтра. А далее вода вместе с воздухом засасывается и через впускной коллектор попадает в цилиндры.

Отметим, что жидкость попадает в цилиндры не только через систему впуска. Пробой прокладки ГБЦ, при котором трещина соединяет между собой канал системы охлаждения и цилиндр, тоже вызовет попадание воды в цилиндр.

Пока трещина маленькая, особой опасности она не представляет. То небольшое количество охлаждающей жидкости, которая попадает в камеру сгорания, будет выводиться. Но если прокладку не заменить и продолжать эксплуатировать авто, трещина со временем разрастется, поэтому количество жидкости, проникающей в цилиндр, увеличится. В конечном итоге произойдет гидроудар, поскольку ОЖ уже не сможет вывестись из цилиндра через систему отвода выхлопных газов.

Что происходит в цилиндре при попадании воды?

Топливо – тоже жидкость, но оно подается в цилиндры в небольших количествах, и к тому же оно – легкоиспаримое. В цилиндрах бензин переходит в газообразное состояние. А газ запросто сжимается под давлением, чего не скажешь о воде.
Любая жидкость – несжимаема. Если много воды попадет в цилиндр, то на такте сжатия поршень поднимет ее вверх, и как только она заполнит все свободное пространство камеры сгорания, она начнет выполнять роль упора для поршня.
В результате, в камере сгорания резко повышается давление, причем настолько сильно, что элементы ЦПГ не выдерживают нагрузки, поэтому деформируются и разрушаются.

Последствия попадания воды

Для водителя гидроудар проявляется в виде резкой остановки мотора, в некоторых случаях сопровождаемой ощутимым ударом. Сила гидроудара зависит от двух условий:

  • оборотов двигателя;
  • количества проникшей в цилиндр жидкости.

Чем выше обороты, тем разрушительней последствия. То же касается и объема жидкости.
При несильном гидроударе особых негативных последствий может и не быть. Но это не значит, что можно сразу же продолжать эксплуатацию авто, поскольку требуется проведение мероприятий для устранения последствий.

Последствиями среднего по силе гидроудара являются изогнутые шатуны. Основная нагрузка при сжатии жидкости приходится именно на них. При этом деформация нередко сопровождается столкновениями изогнутого штока со стенками цилиндра.

Самый большой урон получается при сильном гидроударе. При нем повреждения получают не только шатуны. Из-за сильного изгиба штока разрушается поршень, а сам шатун либо срывает с коленчатого вала, либо он пробивает стенку блока цилиндров.

Бывает и так, что возникающее высокое давление приводит к разрыву шпилек или болтов крепления головки блока, ее изгибу, повреждению прокладки ГБЦ.

Помимо ЦПГ от гидроудара повреждения получает и газораспределительный механизм, точнее его привод. При попадании жидкости кривошипно-шатунный механизм резко «стопорится», но инерцию никто не отменял, поэтому привод ГРМ еще продолжает небольшое движение. В результате ременной привод обрывается, цепной же – растягивается. Возникшая нагрузка воздействует и на натяжные механизмы привода, повреждая их.

В общем, при сильном гидроударе двигатель получится восстановить, если блок «выдержал». Но определить это можно только после тщательной диагностики.

Читать еще:  Что такое нагар в двигателе

Но даже средний по силе удар приводит к дорогостоящему и трудоемкому ремонту, поскольку приходится менять поршни с кольцами, шатуны, цилиндры же нужно протачивать.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Диагностика и ремонт

Видео: Гидроудар и последствия на Приоре

После остановки авто посреди лужи водители пытаются запустить мотор и выбраться из лужи. Эта ошибка приводит к повышению степени повреждения.
Если появилась вероятность, что в двигатель попала вода, нужно сначала провести ряд процедур, чтобы точно установить, что стало причиной остановки мотора. Конечно, стоя посреди лужи что-либо предпринимать сложно, но и двигатель крутить стартером в надежде, что он заведется – нельзя. Поэтому просим кого-то взять машину на буксир или же вызываем эвакуатор, чтобы отправить автомобиль на СТО, где проводится осмотр.

Можно попробовать провести диагностику самому.

Процедура проверки мотора несложная и проводится она так:

  1. Открываем капот.
  2. Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра, осматриваем корпус изнутри, а также проверяем рукой состояние фильтрующего элемента. Если корпус и фильтр сухие, то гидроудара не было, а двигатель заглох по другой причине (обычно она кроется в промокании проводки). Если же корпус и фильтр мокрые, то остановка вызвана гидроударом.
  3. Удаляем остатки воды из корпуса фильтра.
  4. Выкручиваем свечи.
  5. Аккуратно и плавно ключом прокручиваем коленчатый вал, прислушиваясь, нет ли скрежета или сторонних звуков при вращении.
  6. Сделав несколько оборотов и убедившись, что вал крутится легко, приступаем к просушке цилиндров.
  7. Просушка делается стартером. Раскручиваем двигатель, чтобы поршни вытолкали воду из цилиндров через свечные отверстия.
  8. Проверяем компрессию в цилиндрах. Если на одном из цилиндров погнут шатун, то компрессия на нем сильно упадет.
  9. Для заключительного этапа проверки двигателя после гидроудара применяется технический фонендоскоп. Им следует воспользоваться даже если во всех цилиндрах компрессия соответствует норме.

Для проверки фонендоскопом ставим на место свечи и запускаем мотор, но нагрузку давать на него не стоит. Сразу же после запуска прослушиваем двигатель фонендоскопом, особенно в районе шатунов. Никаких сторонних звуков при прослушивании мотора быть не должно, если же они есть, лучше сразу же заглушить мотор.

В случае, когда в двигателе никаких признаков повреждения от гидроудара не обнаружено, то можно продолжить эксплуатацию авто, но воздушный фильтр меняется.
Если проявляются признаки повреждения силовой установки, то снимается и полностью разбирается двигатель, делается дефектовка и замена поврежденных составляющих.

Чтобы избежать гидроудара или минимизировать последствия, глубокие лужи следует преодолевать на очень малой скорости. При этом, если впереди идет другая машина, лучше остановиться и подождать, пока не успокоится поверхность воды, что снизит вероятность накатывания ее на капот. А еще лучше постараться объехать водное препятствие, ведь лучше потратить немного больше бензина на объезд, чем ремонтировать двигатель.

Как впрыск воды в цилиндры повышает мощность и экономичность двигателя

Подача воды в двигатель может повысить мощность и снизить расход топлива, если использовать систему впрыска воды, проверенную в авиации и автоспорте.

Впрыск воды в цилиндры звучит несколько необычно. Как вода, являясь негорючей жидкостью может повысить мощностные или экономические показатели двигателей? Но это работает. Конечно, вода не является топливом и не может передавать энергию, но она может выполнить другие, достаточно важные функции, позволяя увеличивать степень сжатия двигателя без возникновения побочных явлений. А это ключ к повышению мощности при меньшем расходе топлива.

Исследованиями доказано, что при увеличении степени сжатия увеличивается и мощность, но при этом возрастает опасность, что смесь воздуха и бензина воспламенится еще до того, как появится искра. То есть произойдет так называемое детонационное горение со стремительным распространением пламени (скорость горения при детонации нарастает скачкообразно и достигает 1500 … 2500 м/сек, тогда как при нормальном — около 25 м/сек). Это может быть фатальным для двигателя, поскольку при этом в результате взрывного горения часть топлива не успевает полностью сгореть, что внешне сопровождается появлением дымного выхлопа темного цвета. При этом вследствие взрывного сгорания двигатель работает неуравновешенно, происходит перегрев его деталей, прогорают поршни и клапаны, пригорают поршневые кольца, резко повышается износ цилиндропоршневой и кривошипно-шатунной групп. И не допустить детонации повышением октанового числа бензина, которое характеризует стойкость его к детонации, становится невозможным, поскольку все имеет свои пределы.

Однако, на помощь может прийти вода, которая охлаждает поступающую в цилиндр смесь при большой нагрузке двигателя и предотвращает ее преждевременное возгорание. В конце концов, ничего нового под солнцем. Этот принцип годами использовался в авиадвигателях и автоспорте. Были также попытки и на серийных автомобилях. Однако, для массового производства автомобилей это было слишком дорого и сложно.

В последние годы наблюдается возврат к подзабытым технологиям в связи с необходимостью повышения экономических и экологических показателей поршневых двигателей. В частности, компания Bosch, произвела тестирование системы впрыска воды в двигатель, которая предназначена для 3-х и 4-цилиндровых агрегатов с наддувом. Специальная форсунка впрыскивает небольшое количество водяного тумана перед впускным клапаном во время всасывания смеси в цилиндр. Впоследствии вода испаряется, охлаждая при этом смесь воздуха и топлива, да и саму камеру сгорания.

Сущность процесса

В поршневом двигателе впрыск воды существенно понижает температуру топливовоздушной смеси, что увеличивает ее плотность и, следовательно, большая масса смеси, поступает в цилиндр, обеспечивая повышение литровой мощности. Вода, находящаяся в небольших каплях, поглощает тепло (и понижает давление) при сжатии заряда, тем самым уменьшая работу, на его сжатие. Дополнительный эффект возникает во время сгорания, когда вода поглощает значительное количество тепла при испарении, снижая пиковую температуру и, как следствие, обеспечивает уменьшение образование NOx, а также снижает потери тепловой энергии, которая поглощается стенками цилиндра. Это позволяет преобразовать дополнительную часть энергии, получаемой при сгорания из тепловой в механическую давления на поршень. Когда капли воды испаряются, поглощая тепло, они превращаются в пар под высоким давлением. Конечный результат – получение заряда топливовоздушной смеси с более высоким октановым числом, который выдерживает высокие степени сжатия без возникновения детонации.

Контроль над впрыском воды очень важен. Такой впрыск следует применять только тогда, когда возникают соответствующие условия. Обычно это происходит, когда двигатель сильно форсирован и работает на полную мощность. В противном случае, а также когда воды впрыскивается слишком много, значительно снижается температура в процессе сгорания, что приводит к отрицательным эффектам — снижению мощности и увеличению расхода топлива.

В принципе, прямой впрыск воды в поршневом двигателе возможен в любой точке цикла двигателя, в зависимости от желаемого эффекта, даже в конце рабочего такта или во время такта выпуска, но тогда будет использоваться только для снижения температуры двигателя.

Не все так просто

Большинство современных двигателей транспортных средств заранее запрограммированы на определенные пропорции топлива и воздуха, поэтому добавление воды без перепрограммирования электронного блока управления (ЭБУ) или иного изменения этих соотношений, скорее всего, не принесет никакой пользы и может даже снизить его показатели или вовсе повредить двигатель. Кроме того, системы управления большинства современных топливных систем в которых не предусматривался впрыск воды, не могут определить наличие воды в смеси, и, соответственно, не могут определить новую оптимальную степень сжатия или иным образом воспользоваться преимуществами более низких температур цилиндров. В большинстве случаев в обычных предварительно запрограммированных двигателях автомобилей использование метода непрямого впрыска воды приводит к потере мощности, поскольку водяной пар заменяет воздух, который требуется для осуществления процесса сгорания и выработки энергии. Как правило, хороший результат получают только двигатели, специально переоборудованные для впрыска воды и имеющие соответствующие прошивки системы управления.

Кроме того, двигатель может быть поврежден, если впрыскивается слишком много воды или если сам инжектор неисправен и заливает цилиндр. Вода не сжимается, и слишком много воды в цилиндре во время такта сжатия может вызвать гидроудар, когда объем жидкости в двигателе близок или превышает объем между поршнем и головкой цилиндра двигателя в верхней мертвой точке, что приводит к чрезвычайно высокому давлению в цилиндре, которое может вызвать разрушение головки, поршней, шатунов, а также другие повреждения двигателя. Такие ситуации обычно являются фатальными требует его капитального ремонта или даже замены двигателя.

Многие «специалисты» утверждают, что, вставив трубку для подачи воды во впускном коллекторе, гарантируют увеличение пробега или повышение мощности. Однако, если при этом не перепрограммируется ЭБУ автомобиля или не будут внесены существенные изменения в двигатель, в конечном итоге может произойти потеря мощности и его повреждение.

Удачные апробации Bosch

Компания Bosch совместно с BMW разработала технологию впрыска воды под названием WaterBoost. Компания заявляет о повышении мощности двигателя до 5%, снижении выбросов в отработавших газах до 4% и снижении расхода топлива до 13%.

Несколько лет назад Bosch произвела исследования впрыска воды в двигатель на автомобиле BMW. При этом было выполнено тестирование системы на экспериментальном 1,5-линдровом бензиновом двигателе, степень сжатия которого увеличили с 9,5 до 11,5. Благодаря этому он развивал почти удвоенную мощность — 160 кВт, да еще и при значительно меньшем расходе топлива. Также BMW применила впрыск воды на M4 GTS — трехлитровому 6-цилиндровому двигателе.

Читать еще:  Абсолют модуль дистанционного запуска двигателя

Пяти литров дистиллированной воды хватает примерно на 3000 километров пробега. Даже если вода закончилась, двигатель будет продолжать работать в обычном режиме, но с меньшим крутящим моментом из-за подачи меньших доз топлива или снижении давления в турбонагнетателе. Bosch, применяя впрыск воды, заявляет, что у двигателя внутреннего сгорания все еще есть в запасе несколько козырей.

По заявлению Bosch, впрыск воды в цилиндры сэкономит в среднем четыре процента топлива, а при высоких нагрузках — до 13 процентов. Система, конечно же, требует специального резервуара для дистиллированной воды, который будет нагреваться, чтобы не замерзнуть зимой, и вся вода из системы впрыска после выключения двигателя будет возвращаться обратно в бак.

Но не все автомобилестроительные фирмы разделяют взгляды Boschю. Так, Mercedes-Benz заявил, что хорошо знаком с этой технологией, но считает ее нерентабельной, поскольку система слишком сложная, дорогая и ее эффект до конца неясен. Они также исследовали технологию снижения температуры камеры сгорания впрыском воды, но считают ее не вполне подходящей на сегодняшний день с точки зрения снижения выбросов.

Вода идет в цилиндр на двигателе почему

Здравствуйте Друзья! Долго я думал, о чем бы написать, что бы была польза от моего поста. И что бы хоть кому то помог. Если конечно возникнет такая проблема, что попала вода в поддон двигателя.

Сначала нам с Вами нужно определить саму причину как и почему может попасть вода в поддон. Причин несколько давайте по порядку и не спеша:

  • В первую очередь конечно же если двигатель сильно перегреть, да еще если ГБЦ (Головка блока цилиндров) дюралюминиевые, то не избежать попадания воды в поддон. Попросту говоря ГБЦ от высокой температуры может покоробиться, деформироваться и не будет плотно прилегать к блоку цилиндров.

В результате вода или тосол (охлаждающая жидкость) попадет в камеру сгорания то есть внутрь цилиндра ну и в последствий потихоньку стечет в поддон.

Как показано на картинке можно проверить ровная головка или гнутая. Приложите, заранее очищенной головке, специальную линейку, если нет линейки можно воспользоваться строительным уровнем. А на второй руке как я думаю Вы догадались щуп для регулировки клапанов.

Хочу дать Вам один совет. Если у Вас так получилось что перегрели двигатель и Вам нужно срочно залить воду или тосол, не в коем случае, перед тем как залить охлаждающую жидкость, не глушите двигатель. Заливайте тихонько не спеша и на работающем двигателе. Ну и конечно при открытие крышки радиатора будьте предельно осторожны. Можно ошпарится паром.

  • Второе я бы отметил такой момент. Бывает такое что двигатель перегрет и заглох или заглушить пришлось, может такое случится всякое бывает. Вот в таком случае, как я уже излагал выше, не в коем случае не лейте сразу воду, после того как заглушили двигатель, лучше подождите пока двигатель остынет. Сами думаю догадываетесь если на сильно перегретый двигатель залить воду или тосол, да еще если холодную воду, то легко может треснуть даже гильза блока цилиндров также и ГБЦ.

Если взять гильзу, то все гильзы сделаны из чугуна ну или сплав чугунный (других, из другого металла я имею ввиду, за все время я не встречал).

Вот подумайте сами сильно перегретая гильза или ГБЦ, а мы налили на нее воду да еще если холодную, что может случится?
Правильно может образоваться трещина вернее сказать микротрещина. Простым взглядом можно ее и не заметить, а вот чтоб попала вода в поддон этого будет вполне достаточно.(ГБЦ тоже на некоторых двигателях из чугуна, вот на пример головка ЯМЗ-236 на картинке, чугунная),

    Третьим я бы отметил плиту (паук).

Был у меня такой момент, вернее сказать попадалась такая плита кривая, деформированная. Скорее всего опять же наверное с сильно перегретого двигателя был снят. Долго я мучился с ней и так и сяк, так и не смог поставить ее, все равно вода попадала в поддон. Потом я решил проверить ее, а как это сделать?
Правильно, думаю кто то догадался, просто нужно снять резиновые прокладки и поставить плиту. Он должен ровно прилегать к ГБЦ.
И еще если плита корявая ее трудно вынимать с места, со шпилек, и вставить тоже проблематично, в то время как если ровная плита она легко снимается и ставиться. Это тоже нужно учитывать.

А как нам с Вами определить откуда попадает вода в поддон. Сначала нужно узнать нет ли микротрещины в гильзе или в ГБЦ. Если будет микротрещина в гильзе или в ГБЦ, то сжатие из камеры сгорания начнет попадать в водяную рубашку всего двигателя(обычно говорят: «гонит сжатие»). Что вызовет выброс охлаждающей жидкости из радиатора или из расширительного бочка.

И так способ как узнать нет ли микротрещины в гильзе или в ГБЦ очень прост: нужно просто отключить помпу, то есть снять ремни. Для чего спросите Вы, а для того чтобы не было циркуляции.

Когда снимете ремни привода помпы (то есть отключили помпу), откройте крышку радиатора или расширительного бочка, залейте воду или тосол, не важно, что бы было видно в радиаторе или бочке. Заведите двигатель и смотрите если в двигателе нарушены гильзы, ГБЦ или прокладка между ГБЦ и блоком цилиндров, то есть по простому говоря «гонит сжатие», то обязательно будут пузырьки, ну, а если же нет пузырьков, то все норм.

Если же причина попадания воды в поддон из-за плиты, то тут, что бы проверить, нужно будет вскрыть поддон двигателя. После того как вскроете поддон нужно будет заполнить систему охлаждения водой. Хорошо будет если машина будет стоять где то в смотровой яме. И так спускаемся в яму и смотрим, при снятом поддоне, визуально откуда появляются капли.

Если капли появляются где в районе распредвала то — это говорит о том что нарушена герметичность плиты или плита кривая. А если где то стекает с гильзы, какой нибудь, то это проблемы либо в прокладка ГБЦ, либо сама ГБЦ перегрета и деформировалась, может даже быть и такое что микротрещина в гильзе или ГБЦ.

Хочу дать Вам один совет. Если Вы делаете кап ремонт или частичный ремонт двигателя не в коем случае не покупайте прокладки в комплекте.

Комплект прокладок «ГАВНО»

Не которые, когда делают ремонт двигателя, покупают вот такое «гавно» как на картинке. Я понимаю удобно все в одной упаковке да еще выходит «дешевле» в начале, а потом выйдет дороже я Вас уверяю.

Вот с такого комплекта прокладка для ГБЦ прослужит в лучшем случае пол года не больше, а в худшем даже не берусь сказать.

И так если Вы хотите по настоящему нормально собрать свой двигатель и чтоб долго прослужил Вам, то покупайте прокладки по отдельности. И не верьте всему что Вам говорят продавцы и тому что написано на упаковке.

Я не берусь сказать откуда это «гавно» попадает на прилавки магазинов автозапчастей скорее всего оттуда, сами думаю догадываетесь откуда. А упаковать можно и у нас. Так что лучше по отдельности в наше время, в продаже, все запчасти и прокладки есть.

Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Между блоком и головой

28 Августа 2017

Работающий в штатных режимах на качественном топливе, своевременно и в полном объеме обслуживаемый двигатель, как правило, вплоть до его «капиталки» не требует ремонта, связанного с демонтажем головки блока цилиндров. Однако российские условия эксплуатации, качество реализуемого на АЗС горючего и сервисных услуг, а также используемые для проведения технического обслуживания расходные материалы неподобающего качества часто приводят к тому, что механикам приходится проводить средний, а то и капитальный ремонт ДВС при сравнительно небольших его пробегах. Операции по замене клапанов и их седел, цилиндров, поршней и поршневых колец, так или иначе, требуют демонтажа головки блока цилиндров с обязательной заменой прокладки ГБЦ. Кроме того, демонтаж головок требуется для устранения последствий перегрева моторов, в частности нарушения герметичности газового стыка, который уплотняет прокладка.

Как только из­под головки блока цилиндров начинает течь жидкость, владелец машины отправляет её на станцию технического обслуживания для устранения неисправности. Выходить с таким дефектом в рейс нельзя, так как грузовик может сойти с линии по причине аварийного выхода мотора из строя. Цена ремонта ДВС в данном случае может легко перевалить за полмиллиона рублей, если речь идет о технике европейского производства. С одной стороны, в собственно операции по замене прокладки головки блока цилиндров нет ничего сложного. Так, например, если из­под ГБЦ перегретого дизеля Mercedes­Benz начало сочиться моторное масло, то для устранения неисправности достаточно заменить прокладки новыми, с контролем состояния привалочной плоскости головок и соблюдением требуемого момента затяжки крепежа.

Читать еще:  Что такое крыльчатка вентилятор охлаждения двигателя

Практически во всех случаях при использовании качественных запасных частей проблема исчезает. Увы, но не все моторы конструктивно схожи, и данный алгоритм действий иногда оказывается бесполезен. Так, для устранения течи антифриза из­под ГБЦ некоторых моторов грузовиков Scania (подчеркнем – в данном случае речь идет именно о течи охлаждающей жидкости, которая возникает по причине перегрева дизеля) замена прокладки не поможет. Дело в том, что истинная причина течи кроется не в нарушении целостности прокладки ГБЦ, а в повреждении верхнего уплотнительного кольца гильзы цилиндра. Данный конструкционный элемент, при воздействии на него продолжительное время высокой температуры, теряет свои свойства и не обеспечивает уплотнения стыка. Иначе говоря, не всегда в течах виновата прокладка. Нужно анализировать: что за жидкость течет из­под головки блока цилиндров, при каких условиях проявилась данная неисправность, какой мотор попал в ремонт и так далее.

Кстати, выход из строя прокладки может и вовсе не сопровождаться потеками каких­либо жидкостей. Так, у двигателей MAN D2066 есть одна важная особенность, а именно, раздельная для головки и блока цилиндров циркуляция охлаждающей жидкости и масла. Чем хорошо данное техническое решение? А тем, что прокладка головки уплотняет только газовый стык. В случае её прогара мотор не закипит, как у конкурентов, охлаждающая жидкость и масло не смешаются. Это делает двигатель более «живучим», позволяет снизить конечную стоимость его ремонта. Однако, как у каждой медали, есть у данного преимущества и обратная сторона – довольно высокая стоимость оригинальной прокладки ГБЦ.

Что касается собственно монтажа прокладок, то перво­наперво важно строго соблюдать рекомендованный заводом – изготовителем двигателя – момент затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Операцию необходимо выполнять исключительно динамометрическим ключом, прошедшим поверку!

Несмотря на применение при изготовлении данного инструмента качественных сталей, которые проходят соответствующую термическую обработку, калибровка ключей со временем сбивается. Идем дальше. Если производитель мотора дает вилку значений по моменту затяжки крепежа, то ориентироваться стоит на среднее значение диапазона. Тем самым мы избегаем выхода за установленные рамки по причине человеческого фактора. Например, мастер не снял усилие с ключа после «щелчка» контрольного механизма. Следует также понимать, что прежде чем устанавливать ГБЦ, необходимо удостовериться в том, что болты её крепления не вытянулись.

Их номинальная и предельно допустимая длина, как правило, указываются в руководствах по ремонту ДВС. Там же присутствует информация и по порядку затяжки болтов, которому мастер также обязан неукоснительно следовать, чтобы обеспечить равномерное без перекоса прилегание головки блока цилиндров. Ряд инструкций требует производить затяжку болтов крепления головки блока цилиндров с постепенным увеличением момента и последующим доворотом крепежа на определенный угол.

Следующий нюанс заключается в необходимости смазки резьбовой части болтов перед их закручиванием, если на них нет специального антифрикционного покрытия (!), которое выполняет функцию смазки. Если болт вкручивать «на сухую», то часть прикладываемого к нему момента пойдет на преодоление сил трения в резьбовом соединении, то есть прокладка может не обжаться с требуемым усилием.

При ремонте двигателей мотористы используют как оригинальные детали, так и запасные части от альтернативных производителей. Всё зависит от пожеланий конкретного клиента и рамок бюджета, в которые должны вписаться сервисмены. Несмотря на то, что для одного и того же силового агрегата торговля предлагает массу вариантов прокладок от разных производителей, все детали обязаны по своим свойствам, качествам и характеристикам, в том числе геометрии, максимально соответствовать оригиналу. Именно «родная» деталь прошла в составе комплектного мотора все испытания, и именно она обеспечивает наилучшие результаты по ресурсу и надежности.

Чтобы сократить производственные затраты и обеспечить более привлекательную цену на свою продукцию, производители альтернативных запасных частей могут использовать в производстве материалы, отличные от тех, что применены в оригинальном изделии. На конечной цене продукции это скажется безусловно, как и на надежности детали, её рабочих характеристиках и т. д. Следовательно, не стоит доверять дешёвой продукции малоизвестных компаний, тем более что ремонт мотора, предусматривающий демонтаж ГБЦ и замену прокладки, весьма недёшев. Выбор запасных частей стоит остановить на продукции специализированных фирм, которые являются поставщиками автокомпонентов на сборочные конвейеры. В этом случае экономия будет разумной со всех точек зрения.

Приведем несколько характерных примеров цен на интересующие нас запчасти для разных двигателей. Одними из самых доступных по стоимости оказались прокладки ГБЦ для китайских автомобилей. Так называемый «верхний» комплект прокладок, в который входят прокладка ГБЦ и клапанной крышки, на грузовик DongFeng с мотором Cummins, который выпускался в КНР на совместном предприятии DCEC – DongFeng Cummins Engine Cо., в специализированном магазине можно приобрести всего за полторы тысячи рублей. Правда, каково будет качество запасных частей за эти деньги? Увы, сомнительное. Для примера, одна прокладка ГБЦ на рассматриваемый нами мотор стоит от полутора до трех с половиной тысяч рублей, а аналогичный комплект прокладок (со слов продавца, более качественный), но от другого китайского производителя, оценивался уже в 4500 руб. Вот его и стоит приобретать для ремонта ДВС.

Идем дальше. Самосвалы HOWO, которые экспортировались в Россию, комплектовались моторами Steyr WD615. У этих рядных шестерок головки для каждого цилиндра индивидуальные, двухклапанные. Прокладки выполнены в виде пакета стальных пластин строго определенной толщины. При этом масляные и водяные каналы уплотнены без применения резиновых окантовок, которые даже у именитых компаний могут со временем терять эластичность и провоцировать течи жидкости. В зависимости от производителя стоимость прокладок на Steyr WD615 колеблется от 300 до 600 рублей. То есть, на весь двигатель (шесть цилиндров) запасные части обойдутся в 1800–3600 рублей. Это практически даром, даже если рассматривать цены верхнего диапазона!

Если принять в фокус внимания «легкого китайца», скажем Foton модели 1049 и 1069 с моторами Perkins, то здесь ситуация следующая. За отдельную прокладку ГБЦ с вас возьмут от одной до полутора тысяч рублей. А комплекты прокладок стартуют от 4000 рубоей.

Для европейских машин стоимость запасных частей не в пример дороже. Так, если рассматривать двухосный седельный тягач MAN TGX 18.400 с дизелем D2066 (Eвро­5), то аналог оригинальной прокладки от Elring обойдется примерно в 6000 рублей. В ту же сумму уложитесь, если отдадите предпочтение запасным частям Victor Reinz. Самый бюджетный вариант из предложенных торговлей – Lema, стоимостью примерно четыре тысячи в национальной валюте. Для справки: оригинальная деталь оценивается в более чем двадцать тысяч рублей! Для сравнения приведем стоимость прокладки для MAN TGX 18.440, который оснащен более «чистым» дизелем D2676 (Eвро­6). Так, аналоги от Elring и Victor Reinz, которые мы рекомендовали выше, обойдутся уже по 8000 рублей. Надбавка в две тысячи есть плата за прогресс. Чем современнее мотор, тем дороже на него запасные части.

Для сравнения стоимости интересующих нас запасных частей для разных классов машин возьмем европейский среднетоннажник, например Mercedes­Benz Atego 1215 с дизелем ОМ904 рабочим объемом 4,25 литра, мощностью 152 лошадиные силы. Прокладки ГБЦ от Elring, Victor Reinz и Goetze для данного силового агрегата обойдутся в 5500, 4900 и 4300 рублей, соответственно, а оригинал «потянет» более чем на 11 000 руб.

В сегменте легкого коммерческого транспорта цены на прокладки ГБЦ можно считать демократичными. Отчасти это продиктовано их размерами, отчасти – разницей в конструкции и применяемых материалах, отчасти – политикой ценообразования. Так, для популярного среди владельцев небольших автопарков развозного грузовика Volkswagen Transporter V (2003­2009 г.) с дизелем 1.9 TDI (85 л.с.) специализированные магазины запасных частей предлагают прокладки головки блока Elring и Payen по 1900, Victor Reinz – за 2000 и VAG – за 2200 рублей. Чуть дороже обойдутся интересующие нас запчасти для Ford Transit 2.4 DI (140 л.с.). Для данного грузовика прокладки ГБЦ от Victor Reinz, Elring и Goetze нам предложили по 2300, 2400 и 3000 рублей, соответственно. Одним из самых дорогих, с точки зрения приобретения запасных частей, оказался грузовик Nissan Cabstar 3.0 D (150 л.с.). Прокладки головки блока цилиндров для указанного мотора от Ajusa торговались по 2500, а от Payen, Elring и Victor Reinz – по 2800 рублей. Оригинал в упаковке Nissan оценивался торговлей в 3800 рублей.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector