4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз стук в двигателе при сбрасывании газа

Ваз стук в двигателе при сбрасывании газа



скачать фото на мобильник

Содержание:-
руководство технического обслуживания
и ремонту автомобиля ваз 2107

диагностика неисправностей автомобиля ваз 2107 и способы их устранения

(К) — для автомобилей ваз 2107 с карбюраторным двигателем (В) — для автомобилей ваз 2107 с инжекторным двигателем

Попадание смазки на рабочие поверхности дисков сцепления

Подтяните крепежные детали подвески

Замените подшипники
Отремонтируйте на автомобиле ваз 2107 редуктор заднего моста

Замените изношенные детали
Подтяните соединение

Замените детали, подтяните болты фиксации вилок

Замените изношенные детали вилки в коробке передач

Замените изношенные детали

Неисправны (загрязнены) форсунки или их цепи питания (В)

Неисправность датчиков: температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, детонации, концентрации кислорода, а также повреждения цепей питания этих датчиков (В)
Негерметична система выпуска (до датчика кислорода) (В)
Неисправен регулятор давления топлива (В)
Неисправен электронный блок управления двигателем автомобиля ваз 2107 (В)
Смещены фазы газораспределения

Подсасывание воздуха через неплотности впускного трубопровода (К)
На автомобиле ваз 2107 неправильная установка угла опережения зажигания (К)
Неправильный зазор между контактами прерывателя зажигания (К)
Износ, загрязнение или обгорание контактов прерывателя зажигания и других элементов распределителя зажигания (К)
Неисправен датчик Холла или его электрические цепи (для бесконтактной системы зажигания) (К)
Неисправен коммутатор ваз 2107 (для бесконтактной системы зажигания) (К)
Засорились каналы и жиклеры карбюратора (К)

Замените на автомобиле ваз 2107 воздушный фильтр
Очистите или замените свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные провода замените

Проверьте состояние диафрагм топливного насоса. Неисправные диафрагмы топливного насоса замените. Отрегулируйте выступание толкателя (К). Измерьте давление в топливной системе автомобиля ваз 2107. Неисправный топливный насос замените (В).
Промойте на специальной установке или замените форсунки. Обеспечьте надежное питание
Замените датчики, восстановите целостность цепей питания

Замените прокладку выпускного коллектора
Замените регулятор давления топлива
Замените блок управления двигателем автомобиля

Установите правильно фазы газораспределения по меткам на коленчатом и распределительном валах автомобиля ваз 2107
Восстановите герметичность соединений

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Отрегулируйте зазор между контактами прерывателя

Очистите детали или замените распределитель зажигания

Проверьте цепи, замените датчик Холла

Промойте детали карбюратора ваз 2107 в растворителе, продуйте каналы и жиклеры сжатым воздухом
Отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
Отремонтируйте двигатель автомобиля ваз 2107

Мало жидкости в системе охлаждения

Неисправен термостат ваз 2107 (температура в нижней части радиатора невысокая)
Загрязнена наружная поверхность радиатора

Промойте радиатор снаружи струей воды или продуйте сжатым воздухом
Промойте систему охлаждения специальными препаратами согласно инструкции по их применению
Отрегулируйте угол опережения зажигания
Применяйте только рекомендованное топливо

Деформация деталей передней подвески

Отрегулируйте затяжку гайки маятникого рычага
Замените поврежденные шаровые шарниры или шаровые опоры

Затяните гайки крепления рулевого механизма к кузову

Замените на автомобиле ваз 2107 подшипники ступиц
Подтяните колесные болты
Замените шарниры или рычаги

Отремонтируйте или замените редуктор заднего моста
Замените полуоси заднего моста
Замените подшипник промежуточной опоры карданного вала
Замените подшипники
Подтяните крепежные детали
Подтяните крепежные детали

Отремонтируйте или замените рулевой механизм
Замените изношенные или поврежденные детали
Замените поврежденные детали

Подтяните на автомобиле ваз 2107 крепление карданного вала

Замените карданный вал

Отремонтируйте или замените деформированные или изношенные детали подвески
Замените тормозные диски или барабаны (попарно на каждой оси)
Замените колодки, предварительно устранив причину замасливания
Замените пружину

Неправильная регулировка привода или неисправность регулятора давления тормозов
Нарушены углы установки колес, различная степень износа шин

Заедание поршня в рабочем тормозном цилиндре одного из колес

Замасливание тормозных колодок

Полный износ накладок тормозных колодок (сопровождается скрипом или скрежетом)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления тормозов или неисправен регулятор давления тормозов

Заедание поршня в рабочем тормозном цилиндре
Не работает один из контуров тормозной системы (разрыв шланга или смятие трубопровода)
Неисправен вакуумный усилитель или нарушена герметичность соединений шланга вакуумного усилителя
Попадание воздуха в гидропривод тормозов (педаль «мягкая»)
Негерметичность системы гидропривода тормозов

Замените неисправный рабочий тормозной цилиндр, восстановите герметичность соединений

Замените переключатель
Замените электродвигатель отопителя салона

ГУЛ на сбросе газа

Народ может кто сталкивался с подобным явлением.

На включенной передаче при отпускание газа появляется низкий гул, даешь газу пропадает, на нейтрале гула нет, предпологаю что коробка дурит, может кто знает точнее в чем причина?

  • 05 февраля 2010, 13:55
  • Ikrom

Комментарии ( 19 )

  • Roman
  • 05 февраля 2010, 14:05
  • Ikrom
  • 05 февраля 2010, 14:10
  • Roman
  • 05 февраля 2010, 14:12
  • Ikrom
  • 05 февраля 2010, 14:14
  • Roman
  • 05 февраля 2010, 14:19
  • Petr
  • 05 февраля 2010, 15:25
  • Andrei
  • 05 февраля 2010, 15:39
  • Dimon
  • 05 февраля 2010, 15:45
  • Toha
  • 05 февраля 2010, 16:47
  • Anton
  • 05 февраля 2010, 16:56
  • Vladimir
  • 05 февраля 2010, 21:12
  • Ivan
  • 05 февраля 2010, 21:40
  • Ikrom
  • 05 февраля 2010, 22:29
  • Vladimir
  • 05 февраля 2010, 22:36
  • Toha
  • 06 февраля 2010, 00:03
  • Ikrom
  • 07 февраля 2010, 14:52
  • Dmitrii
  • 07 февраля 2010, 19:51
  • Roma
  • 10 февраля 2010, 15:20
  • Ivan
  • 10 февраля 2010, 15:23

Задать вопрос Вконтакте

Реклама

О проекте

«Клуб владельцев автомобилей ВАЗ» — это сообщество единомышленников, где можно обменяться мнениями на форуме, завести собственный блог или почитать умные мысли на страничках других членов клуба, а также узнать последние новости из мира автомобилей и всего, что с ними связанно. Тюнинг, запчасти, возникающие проблемы и их решения, подводные камни покупки и продажи, а также много-многое другое.

На страницах «Клуба» каждый владелец автомобиля ВАЗ, да и просто интересующийся этой отечественной маркой, найдет для себя что-то интересное, полезное и нужное!

Читать еще:  Двигатель aam датчик холостого хода

Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

Анатолий Вайсман

Очередной заказчик пожелал «перетряхнуть всю коробку передач», — мол, очень уж доставала заунывным пением! Действительно, посторонние шумы в машине всегда тревожат, особенно если не знаешь причину. Но почему любой шум, доносящийся из зоны коробки, приписывают только ей? Клиенты говорят разное. Один уверен в своем абсолютном слухе, другой верит жене, третий ссылается на вердикт неких специалистов. Однако очень часто шум возникает вовсе не по вине коробки!

Когда же стоит грешить на коробку? Небось, слыхали, как воет на подъеме старенький грузовичок? «Пение» свойственно зубчатой передаче (особенно — сильно изношенной) и вызвано процессом зацепления работающих зубьев. Шестерни, передавая нагрузку от зуба к зубу, колеблются и выводят эту самую песню. А громкость ее зависит от зазоров между деталями, изношенности зубьев, вязкости масла в механизме и т. д.

Шумы исправной коробки от зацепления зубьев, перемешивания масла, работы подшипников во время движения не слышны. Но громкий вой — такой же серьезный повод для диагностики, как гул начавшегося разрушения дорожек, шариков или роликов в подшипниках. Если эти звуки пробиваются на фоне множества других — от двигателя, шин, подвески, то тянуть с ремонтом нельзя! В любой миг коробка может доломаться и заклинить, что на высокой скорости особенно печально.

Хорошо прослушать коробку поможет стетоскоп, да только на ходу это сделать непросто. Когда же автомобиль стоит с работающим двигателем, должна быть включена «нейтраль» в коробке или выжата педаль сцепления. В первом случае от двигателя вращаются первичный и промежуточный (если есть) валы с навешенными на них шестернями, муфтами и т. д., а вторичный стоит. На холостом ходу вращающиеся детали коробки не нагружены, поэтому мощные крутильные колебания коленвала вызывают соударения этих свободных деталей. Чем больше зазоры, тем сильнее стуки. Но если выжать сцепление, то все валы коробки стоят, шума нет.

А вот еще примеры. Выжмите на ходу сцепление, оставив включенной передачу: всё в коробке вращается, но уже от колес. Теперь отпустите педаль и тормозите двигателем: детали передачи получат обратные нагрузки, изменятся и шумы. Если разница заметна, значит, есть работа для диагноста. Попробуем двигаться накатом с «нейтралью» в коробке: колеса крутят ненагруженный вторичный вал, а двигатель — первичный… Опять-таки, если шум поменяет тональность, придется искать причину.

Итак, главное. Если при выжиме сцепления в неподвижном автомобиле шум исчез, значит, его создавала коробка. Но если при отпущенной педали в салоне тихо, а шум возникает при нажатии на нее, то коробка ни при чем. Ищите причину в сцеплении, скорее всего — в выжимном подшипнике.

Хотя и тут бывают исключения. Вот одно из них. Владельца ВАЗ-2112 пугал скрежет, доносившийся из кожуха сцепления при нажатии на педаль, и он сгоряча заказал замену всего узла. Мы проверили — звук есть. Но педаль показалась слишком уж тугой — не вилку ли клинит? Допустим, но все равно на педаль приходится давить чуть ли не обеими ногами! Посмотрим-ка сначала на трос привода сцепления.

Им-то «замена всего узла» и окончилась! С новым тросом все заработало идеально, а старый мы с интересом изучили. Он ощетинился проволочками, как ерш!

Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

А вот почти детектив. Хозяин «Мицубиси-Паджеро» просил диагностировать коробку. Ранее на сервисе поменяли сцепление, после чего начались чудеса: отпустишь педаль — легкий стук, чуть нажмешь — стук четче, а выжмешь до конца — тишина. Сервис эти жалобы отверг, укорив владельца, что тот купил сцепление на стороне: сам, мол, виноват. Но так ли это?

Разбираться в загадке пришлось нам. Поначалу грешили на некорректный монтаж коробки. Известно, что для замены сцепления ее отодвигают или вовсе снимают. Новое сцепление центрируют по отверстию в маховике с помощью оправки: коленвал и ведомый диск должны быть соосны, иначе шлицевой конец первичного вала может не войти в шлицы ступицы диска или, хуже того, «закусить» в них. Тогда посадить коробку на место можно только неимоверным усилием, да еще и перекашивая!

Там, где центрируют диск первой попавшейся под руку оправкой, а то и вовсе прутком с намотанной на него изолентой, нередко ухитряются и первичный вал погнуть, и подшипники погубить. Внешне это незаметно, а впоследствии скажется. О какой точности в «сотки» можно говорить, имея дело с изолентой?! Если ремонтник упростил себе работу, «необъяснимые» шумы в коробке передач закономерны. Вот с такими интересными мыслями мы и снимали с «Паджеро» коробку. Но она оказалась совершенно исправна: первичный вал вращался легко, ни люфта в подшипнике, ни биения хвостовика не нашли. И сцепление выглядело как новенькое! Уж не стали ли мы свидетелями чуда? И тут я случайно взялся за ступицу ведомого диска.

Ведомый диск сцепления.

Люфт между ней и самим диском был недопустимо велик. Ступица понемногу грызла посадочное место и невнятно извещала об этом стуками. Еще немного — и «Паджеро» встал бы посреди дороги.

В заключение напомню следующее. На современных автомобилях ручная регулировка сцепления не предусмотрена. Если при разгоне тахометр зашкаливает, а машина разгоняется вяло, сцепление нужно немедленно менять. С отечественным продуктом по-другому. Не очень удобно, что здесь приходится чаще контролировать свободный ход педали и вручную регулировать его. Зато, если появились первые признаки пробуксовки, но еще есть чем регулировать, то можно какое-то время поездить.

С этим было проще на устаревших авто с гидроприводом сцепления: по мере износа его дисков уменьшался свободный ход педали, а усилие на ней возрастало. Диск корзины слабее прижимал ведомый диск к маховику. Но пока была возможность поддерживать необходимый зазор в приводе, машина ездила. А на современных переднеприводных автомобилях марки ВАЗ, например, привод тросовый, беззазорный. Об износе сцепления предупреждает постепенный подъем педали — она становится выше педали тормоза. Чтобы не допустить пробуксовки, нужно отрегулировать трос, опустив педаль сцепления до уровня тормозной.

Читать еще:  Характеристика на двигатель ивеко тягач

Стоит помнить, что сцепление у этих машин в случае пробуксовки «умирает» очень быстро! Часто спрашивают: почему машину, особенно горячую, трясет при троганье? Рядовая причина — перекос диафрагменной пружины нажимного диска. По этой причине он схватывает не всей рабочей поверхностью, срывается, вновь схватывает, — пока сцепление полностью не включится, оно трясет всю машину. Из-за этого могут поломаться лепестки пружины. А при сильном нагреве диафрагменная пружина зачастую коробится, меняя форму. Результат будет тот же. Такие дефекты лечению не поддаются, сцепление придется менять.

Помогите опознать стук в моторе ваз 2106

При разгоне и езде появляется стук в моторе. но происходит это без нагрузки.
Когда разгоняешься и держишь газ, идет нагрузка и стука нет. как только развил уже скорость и пропала нагрузка появляется стук в моторе примерно от 2500 оборотов. зависит от нажатия на газ, то появляется то пропадает.

первым делом все подозрения пошли на распредвал с постелью. но после замены стук стал чуть-чуть меньше, и снизился диапазон в котором появляется стук.
видео прилагаю


Комментарии 61

Очень похоже на детонацию, на мойом новом движке с большой детонацией такая же шляпа до трьох тишина потом на оборотах начинается детонация

ради эксперемента попробую завтра 95 ливануть. как раз бак пустой

я не правильно написал, в моём движке большая степень сжатия и на стоковом не доработаном трамблере после трех тысяч начиналась адская детонация такой же стук или при резком нажатии педали газа. Когда начался стук?

несколько месяцев уже. раньше было только на крутых поворотах если быстро проходить.

но у меня при резком нажатии нету такого. зависит от оборотов

Башмак натяжителя стоит проверить. Возможно накладка на нем уже до металла стерта. Ну и успокоитель заодно глянуть — на месте ли, цел ли. Лучше вместе поменять и башмак, и успокоитель

не снимая переднюю крышку, можно ли обследовать башмак?

Да, проверить состояние можно. Поменять — нет

снять клапанную крышку и фонариком посветить или как?

крышку, натяжитель и звезду РВ нужно снять, тогда полный обзор будет

гляньте я еще видео добавил

Не вздумай ставить звездочку вместо стокового натяжителя.

что есть звездочка?
У меня натяжитель автоматический

Не вздумай ставить звездочку вместо стокового натяжителя.

загуглил про этот башмак со звездочкой -что то не внушает доверия надежность этой системы, там еще и подшипник))

Грм, цепь, натяжитель, поросёнок, что то из этого. Пилота выкини и поставь простой и поменяй башмак натяжителя на звездочку или закажи исаи автонатяжитель.

Почему тогда у других на всем стоковом нет этого лязга? Надо искать корень проблемы а не ставить звездочки и исаи всякие. По поводу замены цепи, поросенка и тп — все это делал не помогло

У меня была проблема в поросёнке, похожий звук, есть в бж запись видео, втулки меняли вместе с поросёнком и поставил за одно звездочный натяжитель, цепь перестала растягиваться после замены, когда крутишь больше 6тысяц оборотов, ездил с обычным натяжителем. Не видишь смысла? Я и не собирался уговаривать. У меня пилот проработал месяц, потом на холодную начался звон цепи. Исаи стоит на Шевроле, ничего плохого сказать не могу про него.

Так проблема была в болтающемся во втулках поросенке или только всё вместе дало результат?

У меня была проблема в поросёнке, похожий звук, есть в бж запись видео, втулки меняли вместе с поросёнком и поставил за одно звездочный натяжитель, цепь перестала растягиваться после замены, когда крутишь больше 6тысяц оборотов, ездил с обычным натяжителем. Не видишь смысла? Я и не собирался уговаривать. У меня пилот проработал месяц, потом на холодную начался звон цепи. Исаи стоит на Шевроле, ничего плохого сказать не могу про него.

Почему у других стоковое решение нормально годами работает и никаких проблем и звуков от цепи? Всё из за превышения 6000 оборотов?

Многие не крутят мотор больше 4500, верно? Наверное да, из-за этого. Про обороты я упомянул потому что, когда я хорошо крутил мотор на сток башмаке и с сток натяжителем, чуть ли не каждую 1000км подтягивал цепь, это из-за того что от башмака идет сопротивление и натяжитель ослабляется, а со звездой забыл вообще что такое подтягивать цепь. Проблема была в поросёнке от большей части, мне мастер долго с ним что то колдовал, потому что ремкомплект втулок уже нормально не вставал на посадочное, в блоке уже была выработка. Я так ездил до исправления года 3 с таким стуком, летом бесило очень сильно. Просто раз уж туда лезти, почему бы не избавиться от нескольких проблем сразу и навсегда. Как мне объяснили, как раз таки поросёнок убивается от перенагрузки с башмака при больших оборотах, а так сопротивления нет и проблемы нет)

Грм, цепь, натяжитель, поросёнок, что то из этого. Пилота выкини и поставь простой и поменяй башмак натяжителя на звездочку или закажи исаи автонатяжитель.

Карбюраторный двигатель глохнет при сбросе газа, причины

Если карбюраторный двигатель автомобиля начал глохнуть при сбросе газа, значит в работе некоторых систем карбюратора появились проблемы.

Читать еще:  Двигатель глохнет на повышенных оборотах

На примере двигателя 21083 с карбюратором Солекс 21083-1107010 автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) посмотрим, что это за системы и какие еще неисправности приводят к остановке двигателя в ситуации, когда водитель двигаясь на автомобиле с определенной скоростью вдруг отпустил педаль газа. Например, решил переключить передачу или просто проехаться накатом по ровной дороге, или под уклон.

Карбюраторный двигатель глохнет при сбросе газа, причины

— Не работает система экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ)

ЭПХХ Солекс отключает подачу топлива в двигатель в тот момент, когда дроссельные заслонки закрываются , а обороты коленчатого вала при этом выше 2100 об/мин. (как раз в ту секунду, когда водитель отпустил педаль газа при переключении передач или решил ехать с включенной передачей на определенной скорости — накатом). В этот момент в работе двигателя наступает т. н. режим принудительного холостого хода (ПХХ) во время которого мотор не ест бензин, а коленчатый вал крутится за счет крутящего момента, передаваемого от колес через трансмиссию на его маховик.

При падении оборотов до 1900 об/мин ЭПХХ возобновляет подачу топлива через СХХ карбюратора, чтобы не дать двигателю заглохнуть.

Если ЭПХХ не работает, двигатель будет глохнуть при сбросе газа так как в одном случае не отключится подача топлива на режиме ПХХ и свечи зальет, а в другом не возобновиться подача топлива через СХХ, при снижении оборотов, и ему попросту неначем будет работать.

Схема системы ЭПХХ — экономайзера принудительного холостого хода карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083

Как победить эту проблему самостоятельно можно узнать из статьи «Проверка и ремонт системы ЭПХХ карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083».

— Не работает система холостого хода карбюратора Солекс

Даже если система ЭПХХ исправна и работает как положено, при неисправной системе холостого хода (СХХ) двигатель все равно будет глохнуть при сбросе газа. Все потому, как уже сказано ранее, снижение оборотов ниже 1900 об/мин, при закрытых дроссельных заслонках, вызовет отключение ЭПХХ и подачу топлива через СХХ. А так как, например, жиклеры и каналы СХХ карбюратора засорены и не пропускают топливную смесь, то у двигателя наступит топливное голодание и возникнет провал в его работе, после которого он попытается заглохнуть.

Спасти ситуацию поможет лишь своевременное нажатие водителем на педаль газа и то не всегда.

При неисправной системе холостого хода помимо того, что двигатель глохнет при сбросе газ он так же неустойчиво работает на холостом ходу (или вообще на нем не работает).

По быстрому. самостоятельно восстановить работоспособность СХХ можно прочистив ее аэрозолем-очистителем карбюратора. Особенности такой прочистки «Прочистка системы холостого хода карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083».

Засорившийся топливный жиклер СХХ, подклинивающая игла, неисправный ЭМК могут быть причинами отказа системы холостого хода карбюратора Солекс

— Подсос постороннего воздуха в карбюратор

Лишний воздух попадающий в топливную смесь, приготавливаемую карбюратором, обедняет ее и вызывает провал в работе двигателя. В случае, когда водитель сбрасывает газ, он будет обеднять смесь подающуюся через СХХ и двигатель будет глохнуть так как бедная смесь плохо горит и не дает нужного количества энергии чтобы вращать коленчатый вал.

В системе холостого хода карбюратора Солекс подсос воздуха возможен через уплотнительное кольцо электромагнитного клапана (ЭМК) и уплотнительное кольцо на винте качества топливной смеси. Их нужно проверить в первую очередь пытаясь самостоятельно устранить провал при сбросе газа.

Подробно о местах вероятного подсоса постороннего воздуха в карбюратор: «Как самому найти и устранить подсос постороннего воздуха в карбюратор».

Резиновое уплотнительное кольцо на электромагнитном клапане (ЭМК) карбюратора Солекс 21083

— Пробуксовывает сцепление

Если ведомый диск сцепления изношен или поврежден передавать крутящий момент от коленчатого вала двигателя на первичный вал коробки можно только поддерживая высокие обороты так как он пробуксовывает относительно маховика и нажимного диска. При сбросе газа (когда передача включена), обороты падают, их становится недостаточно чтобы обеспечить передачу крутящего момента от маховика, через ведомый диск на ведомый диск сцепления. Ведомый диск начинает проскальзывать, водитель ощущает рывки, двигатель пытается заглохнуть.

Исправить ситуацию можно только увеличением оборотов двигателя, нажав на педаль газа.

Чтобы устранить эту неисправность нужно для начала проверить и в случае необходимости отрегулировать привод сцепления, так как очень часто источник проблем — его неправильная регулировка. Подробности такой работы в статье «Регулировка привода сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Проверка привода сцепления ВАЗ 21083 (21093, 21099) при помощи рулетки

— Неисправна система зажигания двигателя

Утечка тока в высоковольтной части системы зажигания на «массу» через «пробитую» изоляцию высоковольтных проводов, изолятор свечей, крышку трамблера, крышку катушки зажигания снижает мощность искры на свечах. Для обеспечения мало-мальски приемлемой искры нужно поддерживать высокие обороты коленчатого вала. Если же они упали при сбросе газа проблема слабой искры сразу заявит о себе, двигатель задергается и попытается остановиться.

Усугубить ситуацию может наличие нагара на свечах зажигания (черного, масляного, смешанного и т.п.) так как по нему так же очень хорошо уходит искра.

Проблема слабой и сильной искры на свечах подробно рассмотрена в статье «Сильная и слабая искра на свечах, признаки и причины неисправности».

Проверка высоковольтных проводов — один из этапов общей проверки системы зажигания двигателя

Примечания и дополнения

— Перечисленные выше причины неисправности «двигатель автомобиля глохнет при сбросе газа» будут иметь место если двигатель автомобиля прогрет, воздушная заслонка карбюратора полностью открыта, привод дроссельных заслонок отрегулирован (заслонки открываются и закрываются своевременно, полностью и синхронно).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector