Ваз 2107 что гремит в двигателе

Гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2107

Сторонников и противников установки гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107 вполне достаточно. У каждой группы есть свои доводы и аргументы. Основные аргументы сторонников установки ГК: двигатель не требует периодической регулировки клапанов, двигатель начинает мягче работать, уменьшается шум работы двигателя (хотя шум можно уменьшить, используя шумоизоляцию двигателя).

Кроме этого считается, что исключаются малейшие ударные нагрузки на детали ГРМ. Но это, если гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2107 работают как часы и не стучат даже при запуске холодного двигателя.

Главный аргумент противников установки ГК состоит в том, что установленная на автомобиль обычная система регулировки тепловых зазоров и так справляется со своими функциями.

Кроме этого значительно повышаются требования к качеству масла.

Установка гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107 – не такая уж простая операция. Она не сводится к алгоритму: «снял деталь – поставил деталь». Все несколько сложнее. И могут возникнуть определенные трудности и нюансы, требующие не только закручивания и откручивания гаек, но и сверления отверстий, нарезания резьбы и определенной регулировки.

На что нужно обратить внимание, устанавливая гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2107:

• Детали ГРМ при разборке кладутся обязательно по номерам;
• При откручивании регулировочных болтов надо стараться работать аккуратно, чтобы не сорвать лыски;
• Напротив второго клапана имеется небольшая площадка, которую нужно будет спилить мелким напильником;
• Гнезда, находящиеся рядом, желательно притереть;
• Втулки не всегда идеально закручиваются. Возможно, их придется менять местами;
• Уплотнительные кольца не всегда идеально садятся по месту. Приходится их менять местами или аккуратно подгонять под размер;
• Ход плунжеров нужно обязательно настроить. Для этого используется микрометр со стрелкой и циферблатом;
• Для регулировки точного хода плунжера используются регулировочные шайбы разной толщины;
• При сверлении отверстия под маслоотвод в постели распредвала можно использовать только сверлильный станок, а не ручную дрель. В противном случае можно разбить отверстие и не нарезать нормальную резьбу. Что потом может закончиться протечкой масла и нарушением герметичности.

Решив установить гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2107, желательно заранее поменять распредвал. На рабочих поверхностях старого распредвала уже образовалась определенная выработка, которая может негативно влиять на правильную работу гидрокомпенсаторов. Хотя формально все образованные выработки на поверхности должны компенсироваться гидравликой ГК.

Кроме этого нужно слить масло, промыть систему, залить новое масло и заменить масляный фильтр.

Перед тем как устанавливать гидрокомпенсатор, нужно все взвесить и решить: можно ли справиться своими силами. Если есть хоть малейшие сомнения в собственных возможностях и умениях, лучше отказаться от самостоятеной установки и обратиться к знающему мотористу, у которого есть опыт и нужные инструменты.

Сразу после установки ГК возможен стук на холодном двигателе, который после наполнения системы маслом должен полностью исчезнуть. Специалисты утверждают, что небольшой стук при запуске двигателя – это норма.

Ваз 2107 что гремит в двигателе

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• «Классика»

Ваз 21074 (2005г.в. вдруг в этот период были похожие дефекты )
Двигатель 1.6 (карб.), пробег всего 18 т.км, по причине редкой эксплуатации, не грелся.
Масло залито Shell Helix Ultra, перед этим было пс Esso Ultra 10W-40, стук ни чем не отличался.

Признаки следующие: при пуске холодного двигателя, стук отсутствуют полностью на любых оборотах.
Начинает появлятся стук, через пару минут по мере прогрева в диапазоне примерно от 1800 до 3000 оборотов, без нагрузки,
дальше или пропадает или сливается с общим шумом не знаю.
Стук из себя, если можно так сказать средней звонкости, по громкости похож на звук какой издает не натянутая цепь при сбросе газа,
по частоте примерно как стучит клапан,при этом на всем протяжении пока слышен стук, громкость и частота его остается не изменной во всем диапазоне от 1800-до 3000 оборотов
Если резко на месте увеличивать обороты и убавлять, то в таком режиме стук полностью отсутствует. А вот при увелечении до постоянных 1800-2000 оборотов начинает стучать, вплоть до 3000, дальше не знаю или сливается или пропадает, на ходу под нагрузкой двигателя практически неслышно, пока немного не отпустишь педаль газа, стук снова появляется. Стук идет откуда-то сверху, спереди.
Что уже смотрел: снимал ремень привода генератора, чтобы исключить помпу и генератор; смотрел осевое перемещение к.вала, оно отсутствует; включение/выключения сцепления изменений не вносит, поменял трамблер, когда ставил БСЗ, изменений нет; цепь натянута хорошо; пробовал менять успокоитель в итоге вернул стоковый, изменений нет; натяжитель цепи ставил с рабочей машины, как и пробовал поставить проверяемый натяжитель на другой автомобиль, все одно; снимал распредвал, износа видимого нет, шейки гладкие, в постели вроде не гремит, клапана пробовал регулировать уж по разному, вряд ли не хватает опыта, т.к. с жигулями уж вместе лет 15., пробовал даже отпускать и зажимать клапана, чтобы убедиться, что на стук ни как не влияет; рокера, пружины целые без видимых повреждений.
Давление масла в норме, расход масла практически отсутствует, грамм 200 на 5000 км., компресия 11.5 в во всех цилиндрах, расход топлива низкий, двигатель приемистый, работает ровно. Стук думается был с самого начала,но более тихий, не напрягал сильно, была уверенность, что цепь или клапана, на то по гарантии, ничего не говорили, для них все было нормально,сейчас стук усилился, как уже писал выше до громкости ненатянутой цепи.
Коленвал наверное тоже можно исключить, были 3 последние поездки в Москву, это около 1200 км каждый раз, на ходу все кажется отлично, если был к.в., наверное он уже бы отстучал, да и нет стука под нагрузкой, только при отпускании педали газа в диапазоне 1800-3000 оборотов.
Остается думать пока на поршень — палец — шатун, при отключении свечи в первом цилиндре стук пропадает.
Но хотелось бы уточнить, как ведут себя эти узлы при нагревании,то есть с ростом температуры зазоры уменьшаются в сопряжении или увеличиваются?
И как проявляется стук на холодном или горячем двигателе?
При нормально выставленом зажигании детонация так называемая проявляется как и должна, разгоняем до 50 км/ч (5и ступенчатая КПП) педаль в пол, пару раз брякнет и все. Если делать позднее, пропадает, раньше зажигание звенит, здесь вроде тоже все в норме.
На, что еще может влиять отключение цилиндра?
Вот и не знаю, были подобные случаи,заводского дефекта?
Вот решил вам написать, кто может, какой совет даст.
А дальше буду снимать головку блока и поддон и смотреть, просто честно жалко трогать двигатель с пробегом всего 18 т.км.

Ваз 2107 что гремит в двигателе

Модератор: рустем

• Перейти на страницу:

Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике

Непрочитанное сообщение Семавод » Пт ноя 14, 2008 11:29:58

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 11:50:59

Непрочитанное сообщение Семавод » Пт ноя 14, 2008 11:58:51

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 12:29:25

Семавод писал(а): Свистеть начинает сразу при заводке машины и при движении на 1,2 передаче. Когда нажимаю на газ, переходя со 2 на 3 передачу, свист усиливается. Ориентировочно 2000 оборотов.

Может быть ремень не натянут?

Непрочитанное сообщение NikVE » Пт ноя 14, 2008 12:41:41

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 14, 2008 12:41:58

Непрочитанное сообщение NikVE » Пт ноя 14, 2008 12:42:51

Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт ноя 14, 2008 16:00:10

Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт ноя 14, 2008 17:22:59

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 14, 2008 20:27:42

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 21:52:48

Непрочитанное сообщение Семавод » Сб ноя 15, 2008 5:37:26

Mr_Ice
попробую, отпишусь

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Владимир С
где взять такой рейтинг «Вожу машину . месяцев . дней»?

Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

Mr_Ice
вспомнил, сегодня ехал именно в таком режиме с включенными фарами, обогревом заднего стекла и печкой, поддаешь на газ — свист усиливается, особенно со 2 на 3 передачу.

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 15, 2008 7:55:04

Семавод
Вобщем открываешь капот. Подходишь к нему со стороны аккамулятора и смотришь у тебя на двигателе спереди есть ремень генератора (генератор, помпа, движок) так вот этот ремень у теяб просто ослаб. Посмотри на генератор у него верхнее крепление регулируемое, им регулируется натяг этого ремня(как под капот заглянешь сразу все поймешь) Подтянуть очень легко- (лично я для подтежки снимаю аккумулятор так просто удобней) Ослабляешь регулировочную гайку верхнего крепления генератора, берешь вороток или какую зелезную труб, вставляешь ее в распор между движком и генератором и оттягиваешь его чтоб ремень натянулся, Потом одной рукой придерживаешь трубу чтоб ремень был натянут а другой закручиваешь регулировочную гайку.

PS советую всегда возить с собой запасной ремень генератора стоит он не дорого а в дороге может сильно выручить.

Почему стучат клапана? Причины и способы решения

Любой стук в двигателе — верный признак нарушения в его работе. Судить о неисправности по стуку или сказать о том, насколько серьезна поломка довольно сложно, однако примерно прикинуть объем работ все-таки можно.

Стук клапанов сложно спутать со стуком коленвала к примеру, однако причин по которым появляется стук клапанов предостаточно, поэтому для более точного «заключения» необходим более детальный «осмотр».

В этой статье я попытаюсь максимально раскрыть проблему стука клапанов, рассмотрев причины и способы устранения этой неисправности.

Чаще всего клапана начинаю стучать у авто с немалым пробегом, или у того, кто, как говорится, «забил» на свой автомобиль и не ведает о том, что в нем и где требует ухода. Иногда встречаются случаи, когда клапана стучат на абсолютно новых машинах, которые еще находятся на гарантийном обслуживании. Но в этом случае виной всему, скорее всего, будет какой-то заводской «косяк» или упущение.

Стучат клапана — причины

Причиной «номер один» можно назвать нарушение зазоров между кулачками и рычагами распределительного вала. Происходит это следующим образом — увеличивается зазор между вышеуказанными деталями, после чего кулачок начинает ударять по рокеру, в итоге в моторном отсеке начинают возникать странные звуки похожие на цокот металла о металл. Чем зазор будет больше, тем будет сильнее цокот и в последствии износ. Если все оставить как есть, ничего не предпринимать, то в конечном итоге мотор полностью выйдет из строя, перестанет заводиться и как минимум «потребует» капремонта. Величина зазора между клапанами четко регламентирована производителем силового агрегата, поэтому при малейшем отклонении необходимо выполнить регулировку клапанов учитывая параметры, установленные производителем.

Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.

Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.

Распространенное явление, когда клапана стучат «на горячую», имеется ввиду — когда цокотят клапана после прогрева мотора. В данном случае причина может заключаться в повышенных оборотах при низком давлении масла, это может происходить опять-таки из-за увеличившихся зазоров или чрезмерного износа деталей.

Как понять почему стучат клапана именно у вас?

Проверьте давление масла, оно должно быть в порядке, кроме того убедитесь, что его состояние и вязкостные свойства соответствуют норме.

Клапана также могут стучать и «на холодную», в данном случае причина может заключаться в критическом износе толкателя. Когда толкатели протекают или загрязнились, это может повлиять на подачу масла в клапана, в результате от дефицита смазки в клапанах может появиться характерный металлический стук.

Если после проверки давление масла оказалось в порядке, следует проверить зазоры клапанов, не исключено что потребуется регулировка клапанов.