В какую сторону вращается двигатель субару

Стационарные бензиновые двигатели производства СССР

В СССР в различные годы выпускались несколько серий стационарных бензиновых двигателей для привода электрических генераторов, насосов, сельскохозяйственных машин, зарядки аккумуляторов. Эти же двигатели широко использовались на маломерных судах.

Содержание

• 1 Серия «Л»
• 2 Серия «УД»
• 3 Двигатель ЗИД-4,5 (УМЗ-5)
• 4 Двигатель «2СД»
• 5 Двигатель «СД-60» Б/3
• 6 Двигатель «ОДВ-300В»
• 7 Модификации двигателей «Москвич»
• 8 Модификации двигателей ГАЗ, ЗМЗ, УМЗ
• 9 Модификации двигателей ЗиЛ
• 10 Примечания
• 11 Литература

Серия «Л» [ править | править код ]

Двигатели серии Л (Ленинец) были разработаны в конце 30-х годов на Ульяновском моторном заводе и производились до начала 60-х годов. Серия включала в себя три двигателя, унифицированных по цилиндро-поршневой группе: Л-3/2, Л-6/2 и Л-12, соответственно одноцилиндровый, двухцилиндровый и четырёхцилиндровый. Рабочий объем цилиндра — 300 см 3 . Рабочая частота вращения — 2000 об/мин. Цилиндровая мощность 3 л.с. Двигатели карбюраторные, четырёхтактные. Охлаждение — жидкостное. Смазка — разбрызгиванием.

Двигатели «Л» изначально разрабатывались для привода электрогенераторов, насосов и др., но нашли применение и для лодок.

Серия «УД» [ править | править код ]

УД — марка многоцелевых малолитражных бензиновых двигателей внутреннего сгорания, выпускаемых Ульяновским моторным заводом. УД расшифровываются как Ульяновский Двигатель. Двигатели четырёхтактные, воздушного охлаждения, с нижним расположением клапанов. С 1952 года выпускались 3 основных модели и их модификации:

• УД-1 одноцилиндровые двигатели мощностью 4 л.с. с нижним расположением клапанов; 305 см 3
• УД-2 двухцилиндровые двигатели мощностью 8 л.с. с нижним расположением клапанов; 610 см 3
• УД-4 четырёхцилиндровые двигатели мощностью 15 л.с. с нижним расположением клапанов; 1220 см 3

С 1967 года начат выпуск двигателей еще двух моделей, верхнеклапанных, с конструкцией, базирующейся на моторе малолитражки «Запорожец» ЗАЗ-966:

• УД-15 — одноцилиндровые двигатели мощностью 6 л.с. с верхним расположением клапанов;
• УД-25 — двухцилиндровые двигатели мощностью 12 л.с. с верхним расположением клапанов;

Базовые модели двигателей на заводе комплектовались различным оборудованием, которое обозначалось литерой после цифр:

• Г — двигатели, предназначенные для привода генераторов. Комплектовались электростартером и переходным кожухом. Магнето с фиксированным углом опережения зажигания.
• С — двигатели, предназначенные для привода малогабаритных сельхозмашин. Комплектовались понижающим редуктором. Магнето с фиксированным углом опережения зажигания.
• В — двигатели для маломерных судов. Комплектовались разобщительной муфтой, реверс-редуктором, гребным валом и гребным винтом, магнето с регулятором угла опережения зажигания. Изначально имели водяное охлаждение, но серийно выпускались с воздушным (под маркой ПД-221).
• Т — двигатели, предназначенные для работы на минитракторах и катках для асфальта. Комплектовались переходным фланцем для коробки передач, электростартером, бумажным воздушным фильтром, магнето с регулятором угла опережения зажигания (выпускались также под маркой СМ-12).
• М — модернизированные двигатели с форсированным рабочим процессом [1] .

Эти двигатели выпускались и другими заводами под марками ПД, СК и УД на «Петропавловском заводе малолитражных двигателей» (Петропавловск, Казахстан) [2] и СМ на заводе «Серп и Молот» (Харьков, Украина). Двигатели весьма распространены; количество упоминаний семейства в интернете в несколько раз больше, чем для прочих приведённых одно-двухцилиндровых двигателей, вместе взятых [3] .

Основное применение двигателей — бензиноэлектрические агрегаты серии АБ. Применялись также для привода средств малой механизации: микротракторов, мотоблоков, катков для асфальта, компрессоров, лебёдок, насосов и в качестве стационарных двигателей на хозяйственных, рыбацких и бакенщицких лодках.

Двигатели УД относятся к среднефорсированным карбюраторным двигателям и характеризуются удельной массой порядка 9 кг/л.с. (аналогичные по объёму цилиндра и области применения современные стационарные карбюраторные двигатели весят порядка 4 кг/л.с., стационарные атмосферные дизели — порядка 7 кг/л.с. [4] ). Тяжёлый чугунный маховик способствует стабильной работе бензоэлектроагрегата при резких изменениях нагрузки. Конструкция двигателей рассчитана на продолжительную работу при номинальной мощности в широком диапазоне температур (например, УД-15 — -50. +50°C). Ресурс двигателя до капитального ремонта — порядка 3000 часов. В заводских инструкциях присутствуют не только указания по текущему обслуживанию, но и полная информация для ремонта вплоть до капитального в любой достаточно оборудованной мастерской (например, допуски и посадки в сопряжениях всех основных деталей).

По своим удельным показателям двигатели УД-15 и УД-25 находились на одном уровне со стационарными двигателями аналогичной долговременной мощности, разработанными за рубежом в 60-е годы. В дальнейшем конструкции зарубежных двигателей постоянно развивались (например, первые двигатели общеизвестной серии Honda G/GX были выпущены в 1977 году), требования потребителей к ним сильно изменились. Отечественные же выпускались без изменений до середины 90-х годов. При разработке двигателей УД учитывались возможность выпуска на слабо оснащённых производствах (литьё в землю, низкосортные алюминиевые сплавы и стали, повышенные допуски и селективная сборка, чистовая обработка деталей в сборе и т.п.), эксплуатация в жёстких условиях (армия, отсутствие квалифицированного текущего обслуживания), использование в основном только низкосортных топлив и масел (бензин не выше 76, масла-«автолы» довоенной разработки) без жёстких ограничений по расходу, унификация по выпускаемым другими заводами уже устаревающим на тот момент узлам (примитивный карбюратор, тяжёлые агрегатные магнето, цельночугунные цилиндры). Двигатели предназначались в первую очередь для агрегатов, перевозимых грузовыми автомобилями организаций и армии, и также выпускаемых без изменений десятилетиями. Весовое, технологическое, конструктивное совершенствование продукции не имело прямого стимула и не закладывалось в производственные планы. В результате к концу 80-х годов, с началом массового производства в СССР мелкой моторизованной техники для потребительского рынка эти двигатели оказались малопригодны, а затем, в 90-х, и неконкурентоспособны относительно зарубежных. С уменьшением военной программы заводы либо обанкротились (Петропавловский завод малолитражных двигателей в Казахстане), либо отказались от производства двигателей этого класса (УМЗ). Имеются упоминания о попытках модернизации УД в 90-е годы, но конкретной информации об этих работах нет.

При сравнении с зарубежными двигателями и поиске аналога следует учитывать, что для последних «мощность», характеризующая положение в модельном ряду, — это максимальная мощность, полученная при снятии внешней скоростной характеристики при полностью открытом дросселе [5] . Для двигателей УД и подобных в качестве характерного параметра чаще приводится долговременная, или «мощность на регуляторе» (governored power), а максимально допустимой считается мощность при определённых повышенных оборотах, ограниченных конструктивными особенностями двигателя. Зарубежные производители (Honda, Robin-Subaru) рекомендуют для своих двигателей долговременную мощность порядка 0.8 от объявленной максимальной [6] [7] . Например, двигатель УД-15 развивает номинальную «мощность на регуляторе» 4 л.с. при максимально допустимой порядка 6 л.с. [8] ; у двигателя аналогичного объёма Honda GX240 максимальная мощность 6.6 л.с. и «мощность на регуляторе» 5.6 л.с. [9] . Современные серийные двигатели, пригодные для полноценной замены УД, имеют примерно в полтора раза меньший удельный расход бензина, вдвое большую удельную мощность, используют актуальные сорта топлива (в т.ч. газ) и масла, полностью обеспечены запчастями, надёжнее в работе (реже отказы в эксплуатации при сравнимом межсервисном интервале), обслуживание и ремонт их менее трудоёмки.

Двигатель ЗИД-4,5 (УМЗ-5) [ править | править код ]

• карбюраторный, четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением и рабочим объемом цилиндра 520 см 3 ;
• ход поршня 90 мм;
• диаметр цилиндра 86 мм; степень сжатия — 5,3; номинальная мощность — 4,5 л.с.;
• число оборотов коленчатого вала при этой мощности не более 2000 об/мин.

ЗИД-4,5 оснащён встроенным редуктором , передаточные числа 1:2.91, 1:6, вал которого вращается со скоростью 333 об/мин на первой передаче и со скоростью 687 об/мин — на второй. Расход топлива 1,5 кг/ч. Система зажигания с маховичным магнето, запуск — шнуром или пусковой рукояткой, габаритные размеры: 615×490×678 мм. Сухой вес двигателя 65 кг. Существовали также версии с диаметром цилиндра 82 мм и стальной улиткой охлаждения вместо алюминиевой.

Двигатель «2СД» [ править | править код ]

2СД — серия двухтактных бензиновых стационарных двигателей, унифицированных по деталям цилиндро-поршневой группы и коленчатого вала с двигателями мотоцикла «Минск». Двигатели имеют воздушное охлаждение. Выпускались Петропавловским заводом малолитражных двигателей. Основное топливо — бензин А-72, топливо допустимое Б-70 или А-76. Масло для топливной смеси MC-20 в пропорции 1:33 по объёму. Свеча зажигания экранированная А10Н с резьбой M18×1,5 или неэкранированная с резьбой M14×1,25 через переходник. Рабочий объем — 123 см 3 , температура эксплуатации −50 … +50 градусов, допускалось использование эфира для зимнего пуска. Угол опережения зажигания −8 градусов для низкокачественных топлив, −4 градуса для нормального. Номинальные обороты 3000 об. в мин. Мощность номинальная 0.75-1.0 квт. Имели следующие модификации:

• 2СД-В — первая модификация с карбюратором К-55, степень сжатия 5,5 , под А-66 бензин;
• 2СД-М — модификация с карбюратором К-41;
• 2СД-М1 — модификация с карбюратором К-41 и измененной головкой цилиндра (степень сжатия 6,5)
• 2СД-М2 — модификация с измененным пусковым механизмом.
• 2СД-М1К — модификация для работы на керосине (запуск осуществлялся на бензине)

Двигатель «СД-60» Б/3 [ править | править код ]

Двигатель СД-60 Б/3 — модификация двигателя бензопилы «Дружба», дефорсированная до 1,2 л.с., оснащенная регулятором частоты вращения и предназначенная для продолжительной работы в паре с генератором ГАБ-0,5-0/115/Ч-400.

Двигатель «ОДВ-300В» [ править | править код ]

Карбюраторный двигатель, используется в качестве силового агрегата для привода различных машин, потребляющих не свыше 5 л. с. Двигатель рассчитан на номинальную мощность 5,5 л. с. при 3000 об/мин. При работе в комплекте электростанции скорость двигателя — 1500 об/мин.

Техническая характеристика: [10]

Модификации двигателей «Москвич» [ править | править код ]

Двигатели автомобилей «Москвич» подвергались конвертации в стационарные на ряде заводов СССР. Наиболее распространенными были модели «Москвич-402» и «Москвич-407». Даже после снятия с производства этих двигателей на МЗМА их выпуск в стационарном варианте продолжился на Богородском механическом заводе. В конвертированной версии двигатель «Москвич-402» развивал долговременную мощность 9 л.с. при 1500 об/мин или 14 л.с. при 3000 об/мин, а «Москвич-407» — 12 л.с. при 1500 об/мин или 20 л.с. при 3000 об/мин.

Модификации двигателей ГАЗ, ЗМЗ, УМЗ [ править | править код ]

На базе двигателей автомобилей ГАЗ и УАЗ были созданы конвертированные стационарные двигатели. Как правило, конструкция двигателя практически не отличалась от базовой модели. Основное различие было в обслуживающих системах двигателей. Так, в системе питания устанавливался карбюратор, лишенный эконостата и ускорительного насоса. Двигатели дооборудовались центробежным регулятором частоты вращения. В комплект двигателя включался пульт управления и щиток приборов. Система охлаждения оснащалась более производительным радиатором.

• ГАЗ-331 (позже ЗМЗ-331) — модификация двигателя автомобиля ГАЗ М-20 «Победа». Долговременная мощность, в зависимости от модицикации от 26 до 33 л.с. Выпускался до середины 2000-х годов.

Модификации двигателей ЗиЛ [ править | править код ]

Двигатели ЗиЛ конвертировались в стационарные на ряде заводов в СССР. За базу был взят двигатель ЗиЛ-120 шестицилиндровый, рядный, нижнеклапанный, модификации которого устанавливались на автомобили ЗиЛ-150, ЗиЛ-157, ЗиЛ-164. Мощность в стационарном варианте от 35 до 60 л.с. в зависимости от модификации. Широко применялся для привода генераторов, компрессоров (например, ЗиФ-55), насосных установок, различного аэродромного оборудования.

Конвертировались в стационарные и двигатели ЗиЛ-130. Мощность в стационарном варианте до 90 л.с. Однако такой агрегат популярности не снискал, поскольку в данном классе мощности применялись уже дизельные двигатели.

Роторный двигатель: орел и решка

В 1957 году немецкие инженеры Феликс Ванкель и Вальтер Фройде продемонстрировали первый работоспособный роторный двигатель. Уже через семь лет его усовершенствованная версия заняла место под капотом немецкого спорткара «NSU-Спайдер» — первого серийного автомобиля с таким мотором. На новинку купились многие автомобильные компании — «Мерседес-Бенц», «Ситроен», «Дженерал моторс». Даже ВАЗ многие годы мелкими партиями выпускал машины с двигателями Ванкеля. Но единственной компанией, которая решилась на крупносерийное производство роторных двигателей и не отказывалась от них долгое время, несмотря ни на какие кризисы, стала «Мазда». Ее первая модель с роторным мотором — «Космо Спортс (110S)» — появилась еще в 1967 году.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

В чем сходство и отличие роторного двигателя от привычного поршневого собрата? Попробуем разобраться на примере одной из его последних версий 13B-MSP, которую ставили на «Мазду RX‑8».

В поршневом моторе энергия сгорания топливовоздушной смеси сначала преобразуется в возвратно-поступательное движение поршневой группы, а уже затем во вращение коленчатого вала. В роторном же двигателе это происходит без промежуточной ступени, а значит, с меньшими потерями.

rotor1

Есть две версии бензинового 1,3‑литрового атмосферника 13B-MSP с двумя роторами (секциями) — стандартной мощности (192 л.с.) и форсированная (231 л.с.). Конструктивно это бутерброд из пяти корпусов, которые образуют две герметичные камеры. В них под действием энергии сгорания газов вращаются роторы, закрепленные на эксцентриковом валу (подобие коленчатого). Движение это весьма хитрое. Каждый ротор не просто вращается, а обкатывается своей внутренней шестерней вокруг стационарной шестерни, закрепленной по центру одной из боковых стенок камеры. Эксцентриковый вал проходит сквозь весь бутерброд корпусов и стационарные шестерни. Ротор движется таким образом, что на каждый его оборот приходится три оборота эксцентрикового вала.

В роторном моторе осуществляются те же циклы, что и в четырехтактном поршневом агрегате: впуск, сжатие, рабочий такт и выпуск. При этом в нем нет сложного механизма газораспределения — привода ГРМ, распредвалов и клапанов. Все его функции выполняют впускные и выпускные окна в боковых стенках (корпусах) — и сам ротор, который, вращаясь, открывает и закрывает «окна».

Принцип работы роторного двигателя показан на схеме. Для простоты приведен пример мотора с одной секцией — вторая функционирует так же. Каждая боковая сторона ротора образует со стенками корпусов свою рабочую полость. В положении 1 объем полости минимален, и это соответствует началу такта впуска. По мере вращения ротор открывает впускные окна и в камеру всасывается топливовоздушная смесь (позиции 2–4). В положении 5 рабочая полость имеет максимальный объем. Далее ротор закрывает впускные окна и начинается такт сжатия (позиции 6–9). В положении 10, когда объем полости вновь минимален, происходит воспламенение смеси с помощью свечей и начинается рабочий такт. Энергия сгорания газов вращает ротор. Расширение газов идет до положения 13, а максимальный объем рабочей полости соответствует позиции 15. Далее, до положения 18, ротор открывает выпускные окна и выталкивает отработавшие газы. Затем цикл начинается снова.

rotor2

Остальные рабочие полости работают так же. А поскольку полостей три, то за один оборот ротора происходит аж три рабочих такта! А учитывая, что эксцентриковый (коленчатый) вал вращается в три раза быстрее ротора, на выходе получаем по одному рабочему такту (полезная работа) на один оборот вала для односекционного мотора. У четырехтактного поршневого двигателя с одним цилиндром это соотношение в два раза ниже.

По соотношению числа рабочих тактов на оборот выходного вала двухсекционный 13B-MSP похож на привычный четырехцилиндровый поршневой мотор. Но при этом с рабочего объема 1,3 л он выдает примерно столько же мощности и крутящего момента, сколько поршневой с 2,6 л! Секрет в том, что движущихся масс у роторного мотора в несколько раз меньше — вращаются только роторы и эксцентриковый вал, да и то в одну сторону. У поршневого же часть полезной работы уходит на привод сложного механизма ГРМ и вертикальное движение поршней, которое постоянно меняет свое направление. Еще одна особенность роторного мотора — более высокая стойкость к детонации. Именно поэтому он перспективнее для работы на водороде. В роторном двигателе разрушительная энергия аномального сгорания рабочей смеси действует только в направлении вращения ротора — это следствие его конструкции. А у поршневого мотора она направлена в противоход движению поршня, что и вызывает плачевные последствия.

Двигатель Ванкеля: НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО

Хотя у роторного мотора и меньше элементов, чем у поршневого, в нем применены более хитрые конструктивные решения и технологии. Но между ними можно провести параллели.

rotor3

Боковые корпусы — из специального чугуна. В каждом есть впускные и выпускные окна. А на крайних (переднем и заднем) закреплены стационарные шестерни. У моторов предыдущих поколений эти окна были в статоре. То есть в новой конструкции увеличили их размер и количество. За счет этого улучшились характеристики впуска и выпуска рабочей смеси, а на выходе — КПД двигателя, его мощность и топливная экономичность. Боковые корпусы в паре с роторами по функционалу можно сравнить с механизмом ГРМ поршневого мотора.

Ротор — по сути, тот же самый поршень и одновременно шатун. Изготовлен из специального чугуна, пустотелый, максимально облегчен. На каждой его стороне есть кюветообразная камера сгорания и, конечно же, уплотнители. Во внутреннюю часть вставлен роторный подшипник — своего рода шатунный вкладыш коленчатого вала.

Если привычный поршень обходится всего тремя кольцами (два компрессионных и одно маслосъемное), то у ротора подобных элементов в несколько раз больше. Так, апексы (уплотнения вершин ротора) играют роль первых компрессионных колец. Они изготовлены из чугуна с электронно-лучевой обработкой — для повышения износостойкости при контакте со стенкой статора.

Апексы состоят из двух элементов — основного уплотнителя и уголка. К стенке статора их прижимает пружина и центробежная сила. Роль вторых компрессионных колец играют боковые и угловые уплотнения. Они обеспечивают газоплотность контакта ротора и боковых корпусов. Как и апексы, к стенкам корпусов они прижимаются своими пружинами. Боковые уплотнители металлокерамические (на них приходится основная нагрузка), а угловые сделаны из специального чугуна. А еще есть изолирующие уплотнения. Они препятствуют перетеканию части отработавших газов во впускные окна через зазор между ротором и боковым корпусом. На обеих сторонах ротора есть и подобие маслосъемных колец — масляные уплотнения. Они задерживают масло, подаваемое в его внутреннюю полость для охлаждения.

Система смазки тоже изощренная. Она имеет минимум один радиатор для охлаждения масла при работе мотора на больших нагрузках и несколько видов масляных форсунок. Одни встроены в эксцентриковый вал и охлаждают роторы (по сути, похожи на форсунки охлаждения поршней). Другие встроены в статоры — по паре на каждый. Форсунки расположены под углом и направлены на стенки боковых корпусов — для лучшей смазки корпусов и боковых уплотнений ротора. Масло попадает в рабочую полость и смешивается с топливовоздушной смесью, обеспечивая смазку остальных элементов, и сгорает вместе с ней. Поэтому важно использовать только минеральные масла или одобренную производителем специальную полусинтетику. Неподходящие виды смазки при сгорании дают большое количество углеродных отложений, а это приводит к детонации, пропускам зажигания и снижению компрессии.

Топливная система довольно проста — за исключением количества и расположения форсунок. Две — перед впускными окнами (по одной на ротор), еще столько же — во впускном коллекторе. В коллекторе форсированного мотора на две форсунки больше.

Камеры сгорания очень длинные, и, чтобы сгорание рабочей смеси было эффективным, пришлось применить по две свечи на каждый ротор. Они отличаются друг от друга длиной и электродами. Во избежание неправильной установки на провода и свечи нанесены цветные метки.

НА ДЕЛЕ

Ресурс мотора 13B-MSP составляет примерно 100 000 км. Как ни странно, он страдает теми же проблемами, что и поршневой.

Первым слабым звеном кажутся уплотнения ротора, которые испытывают сильный нагрев и высокие нагрузки. Это действительно так, но прежде естественного износа их прикончат детонация и выработка подшипников эксцентрикового вала и роторов. Причем страдают только торцевые уплотнения (апексы), а боковые изнашиваются крайне редко.

Детонация деформирует апексы и их посадочные места на роторе. В результате вдобавок к снижению компрессии уголки уплотнений могут вывалиться и повредить поверхность статора, который не подлежит обработке. Расточка бесполезна: во‑первых, сложно найти нужное оборудование, а во‑вторых, запчастей под увеличенный размер просто нет. Не подлежат ремонту и роторы при повреждении пазов под апексы. Как водится, корень беды — в качестве топлива. Честный 98‑й бензин найти не так уж просто.

Быстрее всего изнашиваются коренные вкладыши эксцентрикового вала. Видимо, из-за того, что он вращается в три раза быстрее роторов. В результате роторы получают смещение относительно стенок статора. А вершины роторов должны быть равноудалены от них. Рано или поздно уголки апексов выпадают и задирают поверхность статора. Эту беду никак не предугадать — в отличие от поршневого мотора, роторный практически не стучит даже при износе вкладышей.

У форсированных наддувных моторов бывают случаи, когда из-за очень бедной смеси апекс перегревается. Пружина под ним выгибает его — в результате компрессия значительно падает.

Вторая слабинка — неравномерный нагрев корпуса. Верхняя часть (здесь протекают такты впуска и сжатия) холоднее, чем нижняя (такты сгорания и выпуска). Однако корпус деформируется только у форсированных наддувных моторов мощностью более 500 л.с.

Как и следовало ожидать, мотор очень чувствителен к типу масла. Практика показала, что синтетические масла, пусть и специальные, образуют при сгорании очень много нагара. Он накапливается на апексах и снижает компрессию. Нужно использовать минеральное масло — оно сгорает почти бесследно. Сервисмены рекомендуют менять его через каждые 5000 км.

Масляные форсунки в статоре выходят из строя в основном из-за попадания грязи во внутренние клапаны. Атмосферный воздух проникает в них через воздушный фильтр, и несвоевременная замена фильтра ведет к проблемам. Клапаны форсунок промывке не поддаются.

Проблемы с холодным пуском мотора, особенно в зимнее время, обусловлены потерей компрессии вследствие износа апексов и появления отложений на электродах свечей из-за некачественного бензина.

Свечей хватает в среднем на 15 000–20 000 км.

Вопреки расхожему мнению, производитель рекомендует глушить мотор как обычно, а не на средних оборотах. «Знатоки» уверены, что при выключении зажигания в рабочем режиме сгорают все остатки топлива и это облегчает последующий холодный пуск. По мнению сервисменов, толку от подобных ухищрений ноль. А вот действительно полезным для мотора будет хотя бы небольшой прогрев перед началом движения. С теплым маслом (не ниже 50º) его износ будет меньше.

При качественной дефектовке роторного двигателя и последующем ремонте он отходит еще 100 000 км. Чаще всего требуется замена статоров и всех уплотнений роторов — за это придется выложить не менее 175 000 рублей.

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, в России хватает поклонников роторных машин — что уж говорить о других странах! Хотя сама «Мазда» сняла роторную «восьмерку» с производства и с ее наследницей пока не спешит.

Mazda RX-8: ТЕСТ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ

В 1991 году «Мазда‑787В» с роторным мотором победила в гонке «24 часа Ле-Мана». Это была первая и единственная победа автомобиля с таким двигателем. Кстати, сейчас далеко не все поршневые моторы доживают до финиша в «длинных» гонках на выносливость.

В какую сторону вращается двигатель субару

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 541
Имя: Михаил
Город: Тюмень
Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г

I rule the ruins.

Группа: Завхоз
Сообщений: 17.950
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.

Патамушта у нас КОРОБКА стоит не с той стороны.

Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.

Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.

Пьёт саке и нюхает сакуру

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 7.308
Имя: Aра
Город: Ереван
Машина: Crosstour (2014) & Civic Coupe (2012)

Иван, ну ты сказал! А почему коробка стоит с другой стороны?

I rule the ruins.

Группа: Завхоз
Сообщений: 17.950
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.

Иван, ну ты сказал! А почему коробка стоит с другой стороны?

Крутится в другую сторону, чтоб незнакомые мастера не могли ГРМ менять.

Ну это смотря от какой печки плясать или откудова смотреть НЕВООРУЖЕННЫМ взглядом.

Ара, у ВСЕХ машин производимых в мире с поперечным расположением силового агрегата ДВИГАТЕЛИ вращаются в сторону вращения КОЛЕС при прямолинейном движении. Это раз и это аксиома.

Вот потому у Хонд и вращается ПРОТИВ часовой стрелки, что КПП стоит СПРАВА, а не СЛЕВА.

А болт шкива ДОЛЖЕН крутитЦА на заворачивание, а не наоборот. Вот и вся ИЗЮМИНКА.

Никтож не спорит, что у передних ступичных подшипников Жигулей резьба ПРАВАЯ и ЛЕВАЯ.

Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.

Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.413
Имя: Денис
Город: Бердск
Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster

I rule the ruins.

Группа: Завхоз
Сообщений: 17.950
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.

Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.

Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.

Ёжик в тумане

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 9.518
Имя: Юрий
Город: Москва САО
Машина: Megane 2.0AT 2006

I rule the ruins.

Группа: Завхоз
Сообщений: 17.950
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.

Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.

Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.336
Имя: Виталий
Город: Кемерово
Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13

Важные моменты при замене ремня ГРМ EJ204

Отчетов о замене ремня грм много. Но ни в одном из них я не увидел пристального внимания к деталям (мб плохо искал?). Причем детали эти важны, и их описание очень поможет человеку, решившему впервые самостоятельно провести эти работы.

Как всем известно, по графику ремень грм у нас меняется на 105 тысячах км пробега, либо через 7 лет эксплуатации. Также необходимо регулярно снимать правую крышку узла грм и проверять состояние ремня на наличие трещин. Трещины на моем заводском, оригинальном ремне стали появляться на 40 тысячах пробега. Сейчас, при пробеге 50 тысяч и 5 лет, их стало больше. Ни к чему хорошему это привести не может, поэтому решено было заменить ремень грм в комплекте с роликами. Еще до кризиса был куплен комплект от производителя оригинального ремня subaru: Gates K025612XS (подробнее о нем ЗДЕСЬ).

Предупрежу сразу: добраться до ремня грм можно двумя путями. Первый: снять только вентиляторы основного радиатора, сам радиатор оставить на месте. Для этого не надо сливать антифриз, и многих это подкупает, но достать вентиляторы, не повредив соты радиатора — непростая задача. Я пошел первым путем, но рекомендую второй: слить антифриз и снять радиатор вместе с вентиляторами. В таком случае вы сможете сразу произвести замену антифриза и промывку радиатора, и самое главное — все соты точно останутся целыми.

Итак, начинаем со снятия приводных ремней. Снятие и установку ремня генератора и гура я описывал ЗДЕСЬ.

Снять ремень кондиционера немного сложнее: крутим коленвал за болт его шкива при помощи большой трещотки и головки на 22 (вращать коленвал следует только по часовой стрелке, если смотреть ему «в лицо») и плоской отверткой направляем ремень к себе по одному ручейку, то на шкиве коленвала, то на шкиве кондиционера.

Далее, как я писал, можно поступить по-простому: сливаем антифриз, откручиваем два «уха» радиатора сверху, отсоединяем патрубки и достаем радиатор с потрохами. Либо как я: отсоединяем бачок и его патрубок,

Откручиваем болты вентиляторов и отсоединяем их фишки. Снимаем верхние «уши» радиатора. Приподнимаем радиатор и пытаемся вытащить правый вентилятор (при этом обязательно польется антифриз, так как придется сдавить патрубок). Вытаскиваем левый вентилятор через то же пространство. При этом крайне желательно не помять соты радиатора, они очень нежные!

Чтобы зафиксировать коленвал, ставим машину на ручник и включаем пятую передачу. Трещоткой срывать такие болты нельзя, поэтому одеваем головку на 22 на вороток и удлиняем рычаг трубой (я просто одел друг на друга 3 удлинителя).

Шкив коленвала у нас в руках, а вслед за ним и крышки узла грм.

Откручиваем ограничители ремня, 1 большой и 3 маленьких (маленькие при помощи шестигранника). Большой ограничитель есть только на автомобилях с МКПП.

Вкручиваем обратно болт коленвала и крутим коленвал по часовой стрелке до того момента, пока метки не совпадут в отмеченных местах. В мануале это хорошо нарисовано на странице 111.

Не все отметки совпадут ровно по линеечке. Но это нам и не нужно, разница в пол миллиметра роли не сыграет.

Приступаем к снятию роликов. Они хорошо пронумерованы на картинке, которую я позаимствовал у Smerch-I в его ЗАПИСИ.

Начинаем с натяжного ролика №4, его же будем ставить последним. Затем снимаем натяжитель №2, и сам ремень. Валы по правую руку от нас провернутся, это нормально. Снимаем остальные ролики, осматриваем весь узел, чистим от пыли и грязи. Самое время проверить наличие подтеков масла, запотеваний.

Мой оригинальный ремень после 50 тысяч пробега.

Интересно, что на нем нет ни меток, ни каких-либо обозначений, букв, цифр, стрелок, ничего.

После того как мы убедились что подтеков нигде нет, можно и помыть эту часть двигателя пенным очистителем. Чистота — залог здоровья!

Разборку закончили, начинаем самое интересное — сборку. Затягивать болты роликов нужно динамометрическим ключом, с соблюдением моментов затяжки. Специально по такому случаю я приобрел динамометрический ключ Дело Техники 690111.

Ключ работает отлично, щелкает как надо и качество изготовления на высоте. На мой взгляд, ничем не уступает Форсам и Джонсвеям, делается там же — в Тайване. Единственное затруднение может возникнуть с присоединительным квадратом головки, он составляет 3/8″. Это достаточно редкий размер, но присмотритесь внимательно к вашему набору инструмента, скорее всего у вас есть переходник с 3/8″ на 1/2″, и он одет на вороток!

Все ролики затягиваются моментом 39 Нм, маленький ролик — 25 Нм.

Затем одеваем ремень. На ремнях Gates есть все метки и стрелка направления вращения ремня. Совмещаем двойную метку с меткой звездочки коленвала, одиночные — с метками на звездочках валов. Начать можно с левых валов, так как они свое положение не изменили. А правые валы нужно повернуть и выставить, но не как попало, а строго верхний правый вал — по часовой стрелке, нижний правый — против часовой стрелки. Для удержания ремня на валах я использовал отличный инструмент — бельевые прищепки и зажимы для бумаги (нужны самые толстые).

Потом просто со всей силы натянул ремень снизу, валы встали как надо, и осталось только обвести ремень по остальным роликам.

Сложнее если на вашем ремне нет меток. Но и это не беда, в руководстве по ремонту указано количество зубьев, которое нужно отсчитать и нарисовать метки самому (стр 281 и 285).

Самое главное — совпадение меток на ремне с метками на звездочках. Проверьте их несколько раз, потому что после проворачивания коленвала метки на ремне уйдут, это нормально. Проверили метки, крутим коленвал по часовой стрелке до момента, когда метки валов опять сойдутся. Проверяем их совпадение. Если все хорошо, выдергиваем чеку из натяжителя и ждем пару минут, когда он примет рабочее положение.

Далее самый интересный момент, на который я потратил больше всего времени: установка ограничителей ремня. Зазор между ограничителем и ремнем должен составлять от 0,5 до 1,5 мм. Это как раз толщина нейлонового хомута-стяжки. Но просто подложить его под ограничитель, а потом вытащить — мало, надо чтобы он не слишком свободно, но и не слишком туго проходил туда. Если проходит слишком свободно, значит ремень может перескочить на зуб. Если слишком туго, ремень может тереться об ограничитель и порваться быстрее чем надо. Кроме того, на болты ограничителей необходимо нанести синий резьбовой герметик, для предотвращения их самопроизвольного раскручивания. Я использовал Liqui Moly 7653.

Крышки узла грм затягивать нужно с моментом 5 Нм! И без динамометрического ключа ясно, что это совсем небольшое усилие, так как крышки просто защищают узел от грязи, и все. Также рекомендую смазать резьбу графитной смазкой, для предотвращения прикипания. А нижние болты очень удобно вставлять, положив зеркало на выхлоп.

Перед закручиванием болта шкива коленвала его резьбу и седло необходимо смазать моторным маслом. Затягивается он в два этапа. Первый: тянем 44 Нм. Второй: ставим ключ по отметке 0° на центральной крышке узла грм и затягиваем моментом 130 Нм. Угол затяжки болта должен составлять 45° или более. Если он меньше 45°, болт подлежит замене (артикул 12369AA011).

Перед подключением разъемов лямбд контакты можно смазать электротехнической смазкой для контактов от Liqui Moly, по желанию разумеется. ))

После снятия роликов я проверил их на люфты, шумы и подтеки, все идеально. Что касается натяжителя, цитата из мануала: «Небольшие следы масла на сальнике штока не являются признаком проблемы». Но за 50 тысяч пробега смазки в подшипниках почти не осталось. Представитель компании Ravenol на драйве RAVENOLsince1946 рекомендовал использовать для этих подшипников смазку RAVENOL Hot Red Grease HRG2, артикул 4014835756540. Перед тем как заложить новую смазку, старую нужно промыть растворителем или универсальным очистителем и просушить подшипник. С новой смазкой срок службы роликов будет продлен.

Так что, не такой это и страшный зверь — ремень грм. )) Всем удачи!