9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В какую сторону вращается двигатель мотоцикла урал

Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.

Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.

У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.

Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.

Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.

Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.

Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.

Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.

Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.

Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.

С крышки картера снял воротниковый сальник.

Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.

Помыл в бензине корпус картера и крышку.

Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.

Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла. Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.

Далее законтрил болты и установил опорный подшипник в ступицу.

Ведущая шестерня не заходила в корпус картера. Мешал внутренний бортик, в который упирался двухрядный подшипник. Сточил лишний металл так, чтобы оставался упор для подшипника, но и ведущей шестерне ничего не мешало вращаться в картере. Картер снова вымыл бензином и насухо продул сжатым воздухом от опилок.

Сравнив толщину старой и новой ведущих шестерен вдоль оси вала, увидел, что новая (10-ка) оказалась «полней» старой (8-ки) на 1,3 мм. Пришлось нести ее токарю и со стороны двухрядного подшипника срезать лишний металл, чтобы подшипник мог сесть ближе к зубьям.

После проточки установил внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущий вал. С помощью свечного ключа установил двухрядный подшипник на место.

Из алюминиевой гайки извлек два старых сальника и на их место установил новые, предварительно немного смазав моторным маслом боковые поверхности. Становиться до конца сальники не захотели, пришлось аккуратно через деревянную проставку посадить их на место.

Густо намазав литолом наружную обойму игольчатого подшипника в картере, вставил туда все иголки, выровнял их пальцем по кругу.

Установил ведущий вал в картер и закрутил алюминиевую гайку. Вал легко вращался на подшипниках. Зубья шестерни не задевали за корпус. С помощью газового ключа затянул окончательно алюминиевую гайку.

Карданный шарнир установил следующим образом. Сначала вставил шарнир на вал и посмотрел в отверстие клинового болта. Отверстия в шарнире и на валу совпадали, и это было неправильно.При установке клиновой болт провалился бы полностью в отверстие.

С помощью регулировочных шайб я добился того, чтобы в отверстия не совпадали, а отверстие в корпусе шарнира было как бы немного впереди отверстия на валу.

Далее вставил в отверстие клиновой болт сточенной гранью вперед, к крестовине и молотком забил его туда таким образом, чтобы клин натянул шарнир на вал и шарнир уперся в регулировочные шайбы. Снаружи осталась торчать небольшая часть клина, дальше он пройти не смог. Если клин проходит вовнутрь корпуса шарнира, то нужно добавлять регулировочные шайбы. У меня получилось установить аж пять шайб. После этого я затянул гайку клинового болта. С ведущей шестерней было закончено.

Читать еще:  Что такое подушка двигателя в автомобиле

После этого я взялся за ведомую шестерню. Насадил ступицу с ведомой шестерней на корпус крышки картера.

Нанес литол на канавку игольчатого подшипника на ступице и «приклеил» все 45 иголок на ступицу.

Поставил новую прокладку на картер и аккуратно вставил крышку с ведомой шестерней в картер. Закрутил все болты, проверил вращение вала. Все крутилось без заеданий. Присутствовал едва заметный люфт при переменном вращении ведущего вала влево-вправо. Так и должно быть. Если при установке крышки на место ведущий вал крутится с заеданиями, то необходимо толщину прокладки увеличить или добавить вторую прокладку. Если люфт при вращении влево-вправо довольно ощутимый, то прокладку следует удалить, заменив ее тонким слоем герметика.

Установил мост на мотоцикл, залил 125 грамм трансмиссионного масла и поехал получать новые ощущения от езды!

Редакция журнала благодарит Гилазова Вячеслава за любезно предоставленную информацию и фотоматериал.

Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]

Мотоциклы Урал и Днепр

  • Ridik @ ИКОВ+ДНЕПР=ПОМОГИ .
  • человек @ ИКОВ+ДНЕПР=П� .
  • Pilon (томск) @ Не могу от� .

Разделы

  • Старый форум
    • Двигатель
    • Карбюраторы
    • Начинающим
    • Общие
    • Разговорчики
    • Трансмиссия
    • Химия
    • Ходовая
    • Электрика
  • Фото Тюнинг

Новое на Форуме

  • Михалыч — или Большой Чёрный Днепр!
  • Путь бобра
  • Рычит Коробас
  • Как перебрать движок, если НИКОГДА не делал этого .
  • непонятно. толчки при выжимании сцепления.

Маховик & коленвал.

Ребята, расскажите мне, бедному чайнику как открутить маховик. Там гайка, а в какую сторону крутить я не знаю. И как потом вынуть коленвал?

Ну, блин. Гайка откручивается, как и все нормальные гайки, против часовой, головкой на 36 (у мене головки не было, я зажал гайку тисками и крутил тиски ). Выкручивать целиком не надо — отвернуть на 2-3 оборота, затем зацепить маховик съемником, закрутить его плотно, внатяг, и слегка ё—нуть молотком по маховику, он и отвалится. Можно без съемника стучать по гайке через проставку, но стучать придется сильнее и дольше. Колено просто и тупо выколачивается чем потяжелее, так же через проставку. Тока нада не забыть винты вывернуть.

На счет колена то лучше его не выколачивать, а выпрессовывать съемником, а иначе посадку можно прослабить, чертежик съемника есть на сайте, я сам таким свой вал выпрессовал без проблем.

Да, молотком лучше ничего не распрягать. Нужен съемник, ну накрайняк можно использовать струбцину. Видел случай, когда маховик так прикипел к посадочному месту за 20 лет, что снимался оставляя куски металла, шлифовать потом пришлось. А когда садишь обратно, лучше все натяговые и резьбовые соединения смазать графитовой смазочкой, чтобы потом не еба. ся.

простите, а у вас нет в маховике двух дырочек около болта с нарезанной резьбой? тогда мы летим к вам.
сначала выкручиваешь болт маховика, а потом закручиваешь в эти дырочки по болтику и аккуратно снимаешь маховик.

врганишь из уголка скобу с дырьями под те болтик, так что б упиралась в картер, но не мешала вытягиванию маховика. берешь болты и крутишь пока либо слабо сделанную скобу не загнет либо маховик не стянется с вала.

для iR0N: Довольно варварский способ, применимый только при большой необходимости в чистом поле. Описанным тобой способом можно минимум изуродовать заднюю крышку колена, максимум расколоть её (хрен знает, с каким натягом маховик сидит). Насколько я понял, Гоша сейчас пытается стянуть маховик заводской затяжки. Это самое трудное. В дальнейшем насадить так же плотно, как на заводе, получается крайне редко.

Ну чё Гоша, открутил маховик то?

вчера откручивал крышки коленвала с Касика и Урала
маховик на Урале нормальный ( две дырки с резьбой )
маховик на Касике чудесный ( одна дырка с резьбой , другая без . )

для iR0N: Можно изуродовать задницу блоку. Что у меня и было. Полностью поддерживаюдля Ихтиандр:

В какую сторону вращается двигатель мотоцикла урал

Модели

история бренда

Первая марка мотоцикла Урал М-72 почти полностью скопирована с немецкой модели BVW-R71. Отличия были лишь в электрике из-за своеобразности комплектующих компонентов. Иосиф Сталин поручил организовать выпуск данной модели для военных нужд в Сибири, в городе Ирбит.

Читать еще:  Форд фокус какой моторесурс двигателя

Оперативно перестроили пивной комбинат под цех по выпуску мотоциклов. С 1942 года выпущено на военные цели почти 10 000 мотоциклов. Выпуск продолжался до 1954 года, было изготовлено около трёх миллионов единиц техники.

Мотоциклы Урал модифицированы под гражданский вариант модели М-52 с мощностью двигателя 24 л.с. и стали развивать скорость до 100 км/ч. Хоть они и имелись в продаже, но каждый владелец обязан был подать документы в военный комиссариат для регистрации мотоцикла.

Некоторые изменения и дополнения начали производить в моделях М-61 – М-63. В модели М-66 доработан двигатель и увеличена мощность до 32 л.с. Затем мощность двигателя была увеличена до 36 л.с.

Урал М-72

Урал выпускался на пяти заводах: ГМЗ, ИМЗ, КМЗ, ММЗ и КО. Существовали два варианта: с коляской, имея массу 350 кг., развивал скорость до 95 км/ч.; без неё весил 225 кг и мог достичь 110 км/ч. Он имел объём двигателя 746 см³, 4-х ступенчатую коробку передач, генератор мощностью 45 Вт. Бак был рассчитан на 22 литра с примерным расходом 7 литров на 100 км.

Урал М-52

История этого мотоцикла Урал началась с 1957 года. Он выпускался без коляски с двухцилиндровым четырёхтактным двигателем, объёмом 494 см³, мощностью 26 л.с. Он мог развить скорость до 110 км/ч. Бак имел вместимость 18л. Электрика рассчитана на 6 В. Было изготовлено всего около 250 мотоциклов такой модели.

ИМЗ М-61

С 1957 и по 1961 год в Ирбите выпускали мотоциклы Урал с коляской и запасным колесом. Четырёхтактный двигатель с воздушным охлаждением имел 2 цилиндра, объёмом 649 см³. Хотя его мощность составляла 28 л.с., его расход был всего 6л бензина и 100 грамм масла на 100 км при средней скорости. Максимальная же скорость составляла 95 км/ч. Бака на 22л хватало на 350 км. На мотоциклах устанавливали генератор напряжением 6В с мощностью 45Вт.

Урал М-62 и М-63

С 1961 года на Ирбитском заводе начался выпуск мотоциклов М-62 с генератором Г-414, напряжением 6В и двигателем на 2 л.с. мощнее своего предшественника Урал. В модели мотоцикла М-63 мощность двигателя возросла на столько же и стала равной 32 л.с. Усовершенствовалась система выхлопа газов, повысилась экономичность. Изменения произошли с подвеской заднего колеса: пружинная заменена на маятниковую.

Урал М-66

В 1971-1973 выпускали мотоциклы Урал М-66. Серьёзные изменения и конструктивные дополнения коснулись двигателя, хотя технические характеристики остались прежними, а по внешнему виду на фото эту модель можно отличить от своих предшественников лишь по указателям поворотов.

Урал М-67

Его начали выпускать в 1973 году, изменив раму и стойки крепления. На этой и последующих моделях мотоциклов Урал начали устанавливать генераторы напряжением 12В, а объём двигателя стал 645 см³, мощность не изменилась – 32 л.с., как и основные технические характеристики модели.

Урал М-67-36

Увеличился объём двигателя до 650 см³, мощность возросла до 36 л.с. Эти мотоциклы Урал выпускались в двух варианах: с приводом на колесо бокового прицепа и без.

Избыточное давление в двигателе МТ10

Может кто подскажет в чем проблема двигатель от мотоцикла днепр использую его на квадрацикле (вот он)
В прогретом состоянии после 5-10 минут интенсивной езды замедляется и делает «пшик» из сапуна после этого начинает работать опять ровно. Ну из всех дырок масло давит. Из за чего давление ? Такое впечатление что сапун не все время выпускает избыточное давление с картера.

Комментарии 40

В итоге вот что было с сапуном. Он слетел с шпонки. На фото видна выработка где он крутился.

Втулки выпускных клапанов проверить надо .

Забрал у тестя мт и когда перегонял, то не знал что спидометр существенно занижает показания, гнал 90-110, а по спидометра 60-70. За 80 км. масло выгнало из двигателя, всё ноги в масле. Когда начал интересоваться причиной у знакомых владевших когда то подобной техникой, что одной из причин сказали может быть неправильная установка поршневых колец. Т.к. на поршневых нет стопоров колец и они (кольца) свободно вращаются, если при установке всё зазоры совместить, то как результат прорыв газов в картер.

картерный газы всегда были, есть и будут, какой бы замечательной не была поршневая, прорыв газов присутствует всегда, только в разных количествах по мере износа, как ты замки на кольцах не крути, и еще одно. кольца в канавках не вращаются при работе двс.

Читать еще:  Что нужно для прокачки двигателя

Могут. Немного провернуться позволительно. Не зря на двухтактниках они штифтами стопорятся. Вот там если повернется не туда — капут.

я предполагаю, что на двухтактниках это сделано для:
1. упрощения процесса сборки ШПГ.
2. защита от дурака так называемая, чтоб замки колец не попали на впускные и выпускные окна.

картерный газы всегда были, есть и будут, какой бы замечательной не была поршневая, прорыв газов присутствует всегда, только в разных количествах по мере износа, как ты замки на кольцах не крути, и еще одно. кольца в канавках не вращаются при работе двс.

Извините, но я имел ввиду свободно вращаются при установке и соответственно имеется возможность, при незнании, установить все кольца одинаково, т.е. замки всех колец друг за другом. Это не моя теория, мне так поясняли оппазитчики, но зная как тесть менял ЦПГ, я склоняюсь к ней. И да, на мт установлена ЦПГ с другого мт (пробег которого был в районе1000км. купленного на запчасти), но к сожалению работы проводили не специалисты и каждую сторону ставили разные люди. После ремонта на мт проехали не более 1000 и поставили на прикол.

Забрал у тестя мт и когда перегонял, то не знал что спидометр существенно занижает показания, гнал 90-110, а по спидометра 60-70. За 80 км. масло выгнало из двигателя, всё ноги в масле. Когда начал интересоваться причиной у знакомых владевших когда то подобной техникой, что одной из причин сказали может быть неправильная установка поршневых колец. Т.к. на поршневых нет стопоров колец и они (кольца) свободно вращаются, если при установке всё зазоры совместить, то как результат прорыв газов в картер.

Скорее всего от колец там было одно название.

Не знаю какая там конструкция сапуна, но в тех же жигулях нет никаких клапанов в сапуне, там идет резиновый шланг в котором установлен металлический ершик для улавливания мелких капель масла. Была такая история зимой, из-за конденсата замерзал шланг сапуна, сначала пропадала тяга, а потом, когда газы выдавливали какую-нибудь прокладку все становилось хорошо.
диагноз: непроходимость сапуна!;)

В жигулях 4 цилиндра и двигаются они парами. 2 вверх — 2 вниз. Всё уравнивается. А тут оба вверх, а потом оба вниз. То давление, то разрежение в картере.

а откуда он тогда берет воздух, когда идут оба «вверх»?
можно, как вариант, как на старых движках (ну очень старых, даже можно сказать древних) на сапун поставить маленький воздушный фильтр, и пущщай себе туды-сюды воздух гоняет.

Разрежение создаётся. И подсасывает газы, прорвавшиеся через кольца.

это получится довольно сильное разряжение, может и прокладки во внутрь всосать.

Золотник сапуна не герметичная конструкция. И фазы у него широкие. Там не всё так «чётко», как в теории ))) Лишнее сбрасывает и ладно.

Всего 2 варианта. Не работает золотник (может штифт срезало или еще чего). Хана поршневой, что собственно намного вероятнее.
Наличие компрессии в 7 очков уже говорит о проблеме, причем эти 7 еще долго висеть будут, пока кольца в масле.

Как не крути надо разбирать двигатель. Насчет поршневой конечно не очень приятный момент.

Разбирать то не много, снять головы, посмотреть на болтанку поршней, после снять цилиндры и посмотеть на состояние колец, дальше по ситуации. Если тут всё прям хорошо, то снимаем «утятницу» и смотрим на золотник сапуна и его люфт в крышке и на штифте.

Так и буду делать на выходных. За одно и коробку разберу вторая передача в движении дергает сильно.

Я бы трубку повыше вывел и сапун типа жигулевского с моста. Попробуй)))))

Наверно таки прийдется вскрывать мясорубку! Да вот эта мысль у меня и была наверно так и сделаю. Но двигатель снимать прям очень не хочется )))

Совсем выкидывать не надо — свист будет неслабый. А передняя крышка снимается без вытаскивания двигателя из рамы. Из стандартной рамы.

Ключевое слово из стандартной ))) У меня там впереди куча препятствий. Это уже квадрик.

Наверно таки прийдется вскрывать мясорубку! Да вот эта мысль у меня и была наверно так и сделаю. Но двигатель снимать прям очень не хочется )))

Ну по фото достаточно снять передние колёса. И приняв хитрую позу, слегка вывернув руки, можно всё сделать. Слить масло не забудь.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector