В какую сторону крутится двигатель уаз - Авто журнал "Гараж"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В какую сторону крутится двигатель уаз

Устройство раздатки на автомобиле УАЗ

Автомобили Ульяновского автозавода ценятся владельцами за надежность и проходимость, способность преодолеть практически любые дорожные условия, и для комфортной и безопасной езды по бездорожью автомобилистам следует хорошо знать устройство и особенности работы раздатки на автомобиле УАЗ.

Для чего нужна раздатка на внедорожниках

Раздаточная коробка УАЗ и любого другого внедорожника нужна для обеспечения машине возможности эффективно ездить по бездорожью, пересеченной местности и по плохим проселочным дорогам и грунтовкам.

С помощью РК водитель может уменьшить крутящий момент колес во время преодоления особенно сложных участков. Такие действия позволяют существенно снизить уровень пробуксовки даже в самых сложных условиях, в том числе, при застревании в заболоченной местности.

Раздатка УАЗ – функциональное изделие, ценность которого понятная практически всем автовладельцам. Эта деталь:

  • повышает проходимость;
  • улучшает управляемость транспортного средства;
  • увеличивает маневренность;
  • делает машину универсальной, способной хорошо показать себя в любом путешествии.

Обычно внедорожник едет на заднем мосту (он ведущий), а на передний крутящий момент от двигателя не передается. Однако, если водителю предстоит преодолеть непростой участок, он может сделать ведущими оба моста.

Устройство раздаточной коробки УАЗ таково, что использовать ее можно только при передвижении на сложных дорогах, по асфальту на двух мостах поездить не удастся, если не хочется платить за ремонт РК.

Как работает устройство?

Принципиально работа раздатки достаточно проста. Она в целом нужналишь для подключения/отключения мостов транспортного средства. Посредством межосевого дифференциала возможно изменение крутящего момента и его передача на переднюю и заднюю ось с равномерным или разделенным усилием на разные колеса.

Схематично работу раздатки УАЗ «Буханка» можно изобразить следующим образом:

  • От коробки передач к ведущему валу идет вращение, передающееся через шестерни на промежуточный вал. В конструкции раздатки одна из шестерен промежуточного вала заблокирована с ведущим валом, потому вращательный эффект передается сразу.
  • На промежуточном валу предусмотрена подвижная шестеренка, передающая вращение на мост автомобиля посредством механизма управления.
  • Существует также межосевой дифференциал, который необходим для улучшения передачи и изменения крутящего момента. Он используется для снятия нагрузки при переключении и плавного перехода вращения.

Особенности работы раздатки на УАЗе

Раздатка на УАЗ «Буханку» и другие модели Ульяновского завода включает несколько элементов. Она состоит из:

  • ведущего вала;
  • дифференциала;
  • блокировки дифференциала;
  • приводов задней/передней оси;
  • зубчатой и понижающей передач;

Чтобы управлять раздаткой, в салон автомобиля выводятся специальные рычаги, позволяющие, не выходя на улицу управлять мостами: включить или выключить передний, включить оба одновременно и т. д.

Важным элементом конструкции выступает картер с крышкой, который закрепляется на задней стенке КПП. Для центрирования в устройстве используется шариковый подшипник раздатки УАЗ.

Картер с крышка связываются между собой штифтами и небольшими болтами. За раздаткой размещен механизм ручника. На подшипниках размещены: ведущий, промежуточный валы и валы, необходимые для одновременного привода обоих мостов.

Какая раздатка лучше на УАЗ

Разные УАЗы (модели и годы выпуска) оснащаются различными раздатками. При этом автомобилисты часто спорят, какая лучше: косозубая раздаточная коробка на УАЗ или прямозубая, однорычажная или двухрычажная?

Ульяновский завод преимущественно использует косозубые раздатки, которые из-за большего количества зубов в зацеплении способны передавать больший момент. Что касается прямозубой, то она испытывает на себе только радиальные нагрузки, без осевых, что по идее должно бы обеспечить ей больший срок годности.

Однако на практике они обе хороши.

Обслуживание раздаточной коробки

При постоянной эксплуатации автомобиля, раздатка УАЗа «Патриот» и любой другой модели требует тщательного обслуживания.

Стандартный процесс ухода за деталью включает в себя:

  • визуальный осмотр на предмет наличия подтеков смазки в местах, где расположены резиновые уплотнители и прокладки;
  • проверка крепежных элементов, которыми РК прикрепляется к КПП и подтягивание болтов крепления карданных валов;
  • замена масла в раздатке УАЗ.

Обслуживание автомобиля требует одновременно менять масло в КПП и раздатке УАЗ «Патриот». Периодичность замены определяется самостоятельно с учетом рекомендаций производителя. Вне зависимости от того, какая раздатка на УАЗ установлена, Ульяновский автозавод рекомендует проводить замену масла каждые 35-40 тысяч километров пробега.

При регулярной эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья, масло необходимо менять чаще, так как раздатка и вся трансмиссия такого автомобиля испытывает повышенные нагрузки.

Без тщательного обслуживания и ухода, раздатка может выйти из строя, после чего водителю придется заменять РК УАЗ на новую.

Управление раздаткой на автомобиле УАЗ

Для удобного и эффективного управления раздаткой в салоне предусмотрены рычаги, расположенные справа от водителя:

  • Верхний. Используется для включения и выключения ведущего моста. Работает только в двух положениях: в верхнем – включает мост, в нижнем – выключает.
  • Нижний. Используется в конструкции, чтобы изменять передачу. Может быть установлен в 1 из 3 разных положений: прямая, нейтральная и пониженная передача.

При эксплуатации раздатки нужно учитывать, что передний мост используется только для эксплуатации машины в сложных условиях проходимости, если нужно преодолеть грязь, снег или песок. На хорошей дороге его использовать нельзя, иначе вам потребуется вскоре покупка новой и установка раздаточной коробки УАЗ.

Если по каким-то причинам устройство вышло из строя, вы сможете купить недорого РК в сборе или запчасти на раздатку УАЗ в нашем магазине.

Обращайтесь, мы поможем вам решить любую проблему с автомобилем.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Фазы ГРМ Евро 4

  • Перейти на страницу:

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение СалУрал » Чт май 12, 2016 20:26

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение СалУрал » Чт май 12, 2016 20:46

1. декабрь 2013, перцовка и нонейм тоже с форума
2. 13/23, расход хх 1,6, динамика: до 2000 грустно, после терпимо, нормально раскручивалась до 4,5
3. двухрядка прогресс 16/19, расход на ХХ 1,3-1,4 лч, до 2500 вроде норм но дальше хуже чем было.

Дальше 20/19, расход хх 1,6-1,7 (не сохранив логи скинул крышку) и казалось бы вот оно счастье, раскручивается легко, легко вытянул на 3 передаче подъем, где раньше сразу затухал. Но заметив что стрелка температуры поползла вверх (раньше такого не было и с кондеем) остановился и ощутил расколбас двигателя. Вернулся и опять (пока мышечная память есть) за 5 мин скинул крышку, осталось испробовать 16/23.

ПыСы. Все варианты катаю на двух ЭБУ, жаль только нет стока.

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение Slava61 » Чт май 12, 2016 21:09

Менял на майские. 2011 год, июль 54000 км. Без прошивки.

20 / 19 , при вскрытии по метке шкива колен вала :

15 (16 ) / 22 (23) по ВМТ первого цилиндра. Точнее замерять не мог, не было ещё индикатора.
Расход — на 5600 км ушло 600 литров 92-го. Питер-Москва-Курск-Белгород-Ростов-Донбасс.
По 10,7 литров на сотню. Тапки 235/85/16 АТ. Казалось что едет нормально.

Фазы по индикатору 20 / 19, с неоднократной проверкой. ВМТ с меткой на шкиве совпали.
Впечатление, что кобыл 50 добавили. С новья так никогда не ехал. Про расход сказать не могу,
бортовика нет. Валы 252-е. Цепь однорядка усиленная. Теперь на холостых движок не трясётся
как эпилептик, бокал с шампанским можно ставить.

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение СалУрал » Пт май 20, 2016 13:51

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение Александр М » Вс май 22, 2016 03:11

Если прошивка не корявая сама по себе , то не влияет. При допустимой высоте ГБЦ и выставленной пром. звезде — правильные комплекты ГРМ должны устанавливаться без ошибок ( в допуске) по фазам .

Re: Фазы ГРМ Евро

Сообщение Павел_Кузьминов » Вс май 22, 2016 08:47

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение bugrum » Вс май 22, 2016 08:59

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение Kaisn » Вс май 22, 2016 09:23

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение yariddik » Вс май 22, 2016 15:34

1. 2013 прошивка родная, но шитая официалами. Неизвестно зачем. Машина с тестдрайва.
2. Хз, лопнула на трассе вдали от дома. Ехала хорошо, рав4 2.0 145лс делала. Потом ехала всё хуже и хуже, но тяга 1000-2000 устраивала.
3. 21/18. Проехаться не довелось, троит два цилиндра из-за детонации.
Поставил 16.5/19 расход стал, как был на зпц, машина едет четко, с 1800 до 4000 равномерный разгон. На четвертой на одном дыхании стала разгоняться до 140.
На пятой еле разгоняется после 120
Ехать стала намного лучше. Видимо совсем зпц убита была-машина дергалась на разгоне.
Разберусь с детонацией в 1 и 4 попробую 20/19. Проблема есть естесственно вне зависимости от фаз, просто на 16/19 работает.

Читать еще:  Устройство регулятора оборотов двигателя бензогенератора

Ах да, комплект аст, который Родосовский, однорядка 70/90 разрезные звезды

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение 38 рег. » Пн май 23, 2016 12:24

Про Евро 4 оба вала с фазой 252 , народ занимается казуистикой , распространяя лже данные , а другие следуя им расплачиваются посредственной динамикой и расходом топлива.

Если прошивка не корявая сама по себе , то не влияет. При допустимой высоте ГБЦ и выставленной пром. звезде — правильные комплекты ГРМ должны устанавливаться без ошибок ( в допуске) по фазам .

Вот тут неизвесно кто кого наколоть пытается . Я уже писал ( вроде в теме ЗПЦ ) Что ЕСЛИ ! распредвалы не менялись и остались прежними то фазы Е-4 НЕ МОГУТ . быть такими же как и Е-2

Не знаю откуда у вас чертеж ЗПЦ но по факту наоборот Метки встают напротив среза когда штифт еще не дошел ( и дофига не дошел ) а у вас наоборот . Фото viewtopic.php?f=16&t=36142&start=100#p1364652

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение 38 рег. » Пн май 23, 2016 12:35

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение wrag » Пн май 23, 2016 13:03

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение СалУрал » Пн май 23, 2016 17:37

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение yariddik » Ср май 25, 2016 22:47

Посмотрел фотки в нете. Блин, у кого штифт стоит до двух меток, у кого штифт на одной плоскости с метками. И это на евро4 у всех.
Но если штифт стоит до меток, там прям видно, что не 20 градусов от плоскости ГБЦ

П.С, у меня оба 252 вала, хочу попробовать карбовый купить, только всё думаю чьего производителя взять. Всё равно, больше 3500 не приходится крутить.

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение yariddik » Ср май 25, 2016 22:48

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение 38 рег. » Ср май 25, 2016 23:19

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение yariddik » Чт май 26, 2016 06:01

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение mservis » Чт май 26, 2016 06:07

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение 38 рег. » Чт май 26, 2016 10:25

Если смотреть по ходу ( по часовой стр. ) То сначала подойдут метки потом штифт . ( Метки выше штифта ) . Раньше метка стояла почти напротив .

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение Slava61 » Чт май 26, 2016 19:07

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение yod » Пн июн 06, 2016 11:34

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение greylonly » Сб июл 02, 2016 21:50

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение aleksfom012 » Вс июл 03, 2016 07:16

Re: Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение 38 рег. » Вс июл 03, 2016 10:55

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение alan62 » Вс июл 10, 2016 03:07

Про фазы.
Приехал комплект от Прогресса Евро-3. Так вот я созванивался с ними(с Прогрессом) про фазы и мальчик мне ответил, что они делали запрос на завод и там сказали, что фазы не менялись. Ну разве если диверсия какая.

У меня сейчас авто совсем плохо едет. Если на гашетку давить плавно, то набирает более менее, если нажать в пол(например на 4 передаче с 60) делает звук мууууууу и еле еле разгоняется. Более 115 вообще разогнаться нереально.
Пары 4.6, Ханкук 265/75.
Через три дня буду менять комплект, погляжу что за фазы, ну и по результату отпишусь.

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение rusnat89 » Пн ноя 14, 2016 07:34

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение mservis » Пн ноя 14, 2016 07:49

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение rusnat89 » Пн ноя 14, 2016 08:18

цепь то без люфтов, как новая, ЭБУ — евро 4. Хочу поставить разрезные зведры из комплекта АСТ и выставить 20/19. прошу совета у специалистов, т.к. я это делаю впервые по инструкции. Менять весь комплект наверное не стоит? т.к. нижний башмак имеет неправильное ответствие. Удивило то, что цепь без люфтов.

Отправлено спустя 12 минут 2 секунды:
свечные колечки в крышке дубовые. новые взял Е-3 а они толще и диаметром меньше. короче не лезут. Можно ил временно размягчить старые кольца в соляре? Сама крышка на 10 болтах т.е. Е-4

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение mservis » Пн ноя 14, 2016 08:34

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение rusnat89 » Пн ноя 14, 2016 08:42

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение VladislaV » Пн ноя 14, 2016 11:29

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение rusnat89 » Пн ноя 14, 2016 12:22

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение greylonly » Пн ноя 14, 2016 17:11

rusnat89 писал(а): цепь то без люфтов, как новая, ЭБУ — евро 4. Хочу поставить разрезные зведры из комплекта АСТ и выставить 20/19. прошу совета у специалистов, т.к. я это делаю впервые по инструкции. Менять весь комплект наверное не стоит? т.к. нижний башмак имеет неправильное ответствие. Удивило то, что цепь без люфтов.

Отправлено спустя 12 минут 2 секунды:
свечные колечки в крышке дубовые. новые взял Е-3 а они толще и диаметром меньше. короче не лезут. Можно ил временно размягчить старые кольца в соляре? Сама крышка на 10 болтах т.е. Е-4

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение Джон89 » Пн ноя 14, 2016 19:57

Фазы ГРМ Евро 4

Сообщение rusnat89 » Вт ноя 15, 2016 09:58

У меня в тундре нет магазинов чтобы пошел и купил. Парулет назад купил в запас комплект АСТ и транспортир. Вчера высавил 20/19 — завелся нормально расход по бк упал с 1,5-1,6 до 1,4-1,3 при 90 градусах. Проехаться негде выше 40 км негде разогнаться. есть участок в 2 км где можно до сотки давануть но летом. сейчас лед — страшно. В декабре по зимнику выберусь до бетонки -150км. там попробую. Поставил пока только разрезные звезды, остальное не стал, т.к. надо снимать шкив КВ, нижнюю крышку ит.д. лень. Клапанную крышку посадил на герметик. По ощущениям работать стал мягче, может Плацебо? Тоже были сомнения по поводу 16/19 и 20/19. в итоге выбрал сначала 20/19. покатаюсь — посмотрю. С разрезными звездами перекинуть недолго на 16 градусов. Смущает другое. углы ушедшие были влево оба вала на одинаковое кол-во градусов. Я так понимаю, что при растяжке цепи впуск должен был уменьшиться или увеличеться, а выпуск однозначно умешиться, или я не прав?

Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Джон89 , у тебя Е-4 с ЗПЦ и башмаком? потому, что у меня втулочная цепь и натяжитель — звездочки как Е-3. Кроме того на впускной звезде Е-4 две точки -метки выбиты а у меня одна. в этом то и непонятка — какие углы выставлять. решил. сначала попробывать как в инструкциях 20-19.

УАЗ Патриот с АКПП: первый тест-драйв

Гидромеханическая автоматическая коробка передач (именно такой тип «автомата» принято называть классическим) Punch Powerglide 6L50 начали испытывать как вариант для Патриота два года тому назад. Спасибо надо сказать несостоявшемуся проекту кроссовера , ведь «автомат» подбирали прежде всего для него. Но с «семидесяткой» у ульяновцев не сложилось, а некоторые наработки естественным образом перекочевали в проект модернизации Патриота. Модернизации долгосрочной, даже стратегической: слышали, наверное, про «Русский Прадо», который скоро пойдет в производство? Это тот же Патриот, только лучше. Можно сказать, что установка «автомата» на модель 2019 года делает ее переходной. Так сказать, полшажка в сторону лакшери, как его понимают производители «козлов» и «буханок».

У новой коробки передач шесть ступеней, электронное управление, есть ручной режим (для внедорожника это может быть действительно важно). Она на 33 килограмма тяжелее МКПП и примерно на 110 000 рублей дороже, если сравнивать розничные цены. Которые пока не объявлены, но уже известны.

Теперь подробнее.

Punch Powerglide 6L50 появилась в 2006 году как дальнейшее развитие трансмиссий серии L, разработанных GM. За минувшие годы выпущено больше 2 млн экземпляров этой коробки, она серийно ставилась на многие известные автомобили, начиная с Cadillac CTS и до далекого австралийского Holden Commodore.

В отношении места производства 6L50 ситуация двоякая. Представители УАЗа клянутся, что агрегат поступает непосредственно с завода во французском Страсбурге. Но известно, что несколько лет тому назад значительную часть оборудования из Франции перенесли в Китай, где сейчас делают вариаторы под маркой Punch. Видимо, именно это обстоятельство стимулировало появление в СМИ информации о китайском происхождении 6L50. Мы направили уточняющий запрос в Punch; на момент публикации ответа не пришло. Однако по данным, доступным в англо- и франкоязычных сегментах интернета, можно с высокой степенью вероятности утверждать: АКП действительно производится в Европе. Даже на картере образца, что показали уазовцы, были четкие указания на происхождение.

Читать еще:  Ваз 2114 вакуумный усилитель троит двигатель

По западным меркам 6L50 уже устарела, BMW и Cadillac перешли на коробки с большим количеством ступеней. Но эта АКП продолжает выпускаться для вторичного рынка и для комплектации некоторых моделей индийского концерна Tata.

Теперь к индусам добавился УАЗ, что продлит конвейерную жизнь трансмиссии еще лет на восемь как минимум. Но вероятнее всего — и больше, потому как у ульяновцев на 6L50 стратегические планы, «под нее» проектируется несколько новых моделей. Договор с Punch на этот счет имеется. Логично было бы поговорить и про планы локализации этой трансмиссии в России… но, увы: этого не будет, даже в варианте крупноузловой сборки. Максимум, до чего дотянется русификация, так это до «обвеса» — селекторного рычага, тросов его привода, блока электроники, масляного радиатора. Но и это пока вилами по воде. Сейчас, кстати, эти детали поступают в основном из Южной Кореи, только салонный рычаг переключения делается в Китае. А его внешний вид вообще разработан штатным уазовским дизайнером.

Чтобы имплантировать «автомат» в Патриот, пришлось внести некоторое количество изменений в конструкцию машины. Самое затратное мероприятие, пожалуй, — новая панель переднего пола. Изменилась длина карданных валов, задний стал короче, а передний, соответственно, длиннее.

Это произошло смещения точек крепления коробки и «раздатки». Хотя сама раздаточная коробка осталась прежней. Даже обе: на Патриот ставят как Dymos, так и индийскую от фирмы . Последняя появилась не так давно. Поначалу она была дешевле Dymos, но потом под конкурентным натиском корейцы снизили закупочные цены. Так что сейчас выходит почти баш на баш. Судя по всему, остаться единственным поставщиком раздаток у индусов шансов больше, чем у корейцев на мирное сосуществование с конкурентом. По крайней мере, «автомат» адаптировали именно под Divgi, делать это сразу под обе РК неразумно с точки зрения инвестиций.

Подверглась ревизии и система охлаждения, теперь подачу охлаждающей жидкости от блока цилиндров перенесли к головке блока. Попутно увеличилась и производительность отопителя салона, на 5 градусов в ногах водителя. Ну и стекло лобовое быстрее размораживается, на 20–30%. Для Патриота с его огромным салоном это приятный бонус «автоматизации».

Раз силовой агрегат стал тяжелее и немного изменил геометрию, то возникла необходимость пересмотреть характеристики резинометаллических опор. Точнее, самих резинок. А заднюю опору пришлось переработать полностью. Это благотворно сказалось на комфорте: вибропередача с двигателя на раму уменьшилась вдвое. Еще один элемент виброразвязки внедрили в системе выпуска: одно из жестких креплений заменили на гибкое. А вот по подвеске изменений нет, несмотря на увеличившуюся массу. Впрочем, 33 кг для солидного Патриота — почти незаметная прибавка.

Нам обещали, что в недалеком будущем вышеназванные изменения (или их часть) перейдут и на модели с механическими коробками. Как это было в случае с УАЗом Профи, где впервые внедрили обновленный передний мост и двигатель , а потом перенесли эти новшества на соплатформенный Патриот. А вот Хантеры и Профи «обновлялок» не дождутся, это просто не окупится. Да и спроса со стороны потребителя особого нет.

Доводка «автомата» на живых машинах заняла больше года, задействовано было несколько десятков прототипов. С калибровками помогали бельгийцы из Панча, а ESP перенастраивали специалисты Bosch. Об этой работе уазовцы отзываются как о «большой и сложной»; и это действительно так: система стабилизации на полноприводном внедорожнике настраивается по большему количеству параметров, нежели на обычной легковушке. Попутно коробку обучили режиму езды под горку на удерживаемой принудительно пониженной передаче. Это не полноценный ассистент спуска с горы, а программная эмуляция, она больше подходит для горных серпантинов, чем для спусков по травянистым косогорам. А вот противоотката назад не предусмотрено, что странно: стоимость этой функции почти нулевая.

Рассказывают, что отдельными видами испытаний были участки различного бездорожья: «автомат» тестировали на склонность к перегреву и способности преодолевать водные преграды. Сейчас завод гарантирует беспроблемное пересечение брода глубиной до 70 см, при этом никаких манипуляций по «осушению» коробка не потребует, ее герметичности достаточно.

С расходом топлива ситуация интересная. Да, конечно, при замерах по стандартным циклам бензина «автоматический» Патриот потребляет больше — примерно на литр. А вот при «дальнобое», когда скорость устанавливается близко к 90 км/ч, расход меньше «механического» аж на два литра! Это благодаря сильно повышающей шестой передаче в АКПП.

Гарантию на АКПП завод дает стандартную, три года или 100 000 км. При этом коробка не требует обслуживания, масло формально залито «на всю жизнь». Но понимаем))

И, кстати: замена масла техрегламентом не предусмотрена, а вот масляный фильтр сменный. Правда, пока нет четких рекомендаций о том, на каком пробеге его нужно обновить.

Официальные продажи Патриота с «автоматом» стартуют в сентябре (в кулуарах даже называли октябрь, но это неточно). План продаж не раскрывается, заявлено только, что окупаемый объем таких машин — 8000 в год. Соответственно, к этому показателю и будут стремиться.

С ценами ситуация почти смешная. Уазовские маркетологи от конкретики старательно открещиваются, говоря, что еще не утвержден. Но дилеры его уже получили и, разумеется, нашлись доброхоты, выложившие его в сеть. Если верить этой утечке, то базовая комплектация Оптимум оценивается в 1 035 000 рублей, а full option — 1 300 000. Простое сопоставление списков опций приводит нас к выводу о том, что «чистая» цена «автомата» — примерно 110 000 рублей. Но, подчеркнем, это данные, к сентябрю могут быть изменения. С одной стороны, на этих ценах УАЗ «тестирует» реакцию потенциальных покупателей, с другой — за месяц до начала продаж будет четче рассчитана себестоимость машины. Так что есть некоторая вероятность удешевления или появления новых комплектаций по другим ценам.

Позиционируют новую машину как… Сложно сказать, как. Нам удалось поговорить только с техническими специалистами, от маркетологов немного отстраненными. По их словам, двухпедальный Патриот заинтересует тех, кто склонен к дальним путешествиям, именно с таким прицелом настраивали «автомат». Этим портрет целевой аудитории исчерпывается. Хотя очевидно, что речь может идти и о преимущественно городской эксплуатации, переводящей Патриот из бескомпромиссного внедорожника в просто очень большой полноприводный универсал. Не зря же конвейерные шины — сугубо асфальтовые.

А в движении…

Поездка на УАЗе — это, в общем, война. С собственной изнеженностью, избалованностью, зависимостью от безупречности, к которой привык в других автомобилях и которую не замечаешь. Если в этом мире дает человеку идеальный комфорт, то оно отнимает у него толику адаптационной способности. Отсутствие нужды хоть противостоять делает из нас подобие организмов, выращенных в лабораторной стерильности. Что с такими происходит в реальном мире? Правильно, они дохнут. Так вот, владельцы УАЗов застрахованы от вымирания! Они всегда в тонусе, они всегда немного солдаты. Это, простите, навязчиво лезло в голову при поездке на Патриоте с обычной, механической коробкой передач. Так, для затравки и понимания глубины различий.

Знаете, какое впечатление самое сильное? Не наличие «автомата», а отсутствие педали сцепления и рычага механической коробки. На стандартном Патриоте сцепление настроено отвратительно, педаль играет с водителем в игру «угадай момент включения». Обратная связь, линейность нарастания сопротивления, понятность самого процесса — все плохо. А рычаг МКП смещен вправо против привычного «легкового» положения (это определяется продольной компоновкой и шириной салона) и тоже не претендует на эргономический эталон. И вот как раз на «автоматической» машине этих недостатков нет. Да, никуда не делись рыскание, невнятность и размазанность рулевого механизма, некоторая валкость. Но водить новую машину реально приятнее, разница просто космическая, простите за возвышенность эпитета. Вот она, новая идеология Патриота: коробку поменяли, а круг потенциальных покупателей расширили явно больше, чем на прогнозируемые 8000 машин в год. В таком Патриоте и девушкам не будет неуютно.

Настройка коробки проста до буквальности. Явных провалов и подергиваний нет, но чтобы обеспечить приличную динамику, калибровщики заставили мотор «крутиться» до 6500–6700 оборотов. А это уже на 500 оборотов как красная зона тахометра! Очевидно, что длинные спурты с «педалью в полу» ресурса слабосильному моторчику ЗМЗ не добавят. Но даже в таком режиме разгон вяловат.

Обгоны прогнозируемы, если, конечно, приноровиться делать поправку на большую инертность машины. Шумно? Да, шумно, но все же заметно тише, чем «на механике». Индикации включенной передачи нет, но такую информацию можно вывести на дисплей, быстро переключившись в «мануал».

Читать еще:  Adr какой объем масла в двигателе

Ручной режим своеобразен: в нем почти нет задержек при переключениях вниз, а вот вверх передачи «перескакивают» с той же скоростью, что и в автоматическом режиме. Есть защита от перекрутки в виде ограничителя оборотов. Не сброса, а именно ограничителя: мотор просто зависает на 6,5 тысячах.

Это был один из самых коротких : на него отвели ровно 20 минут движения по городу. Поэтому больше подробностей привести сложно. Первое же впечатление — смесь уважения и удивления. Машину не захотелось немедленно купить, но образ «ведра с гайками» к «автоматическому» Патриоту уже вряд ли применим. Мелочь — а приятно.

Итак, плюсы: экономия топлива в дальних поездках, меньше шума и вибраций, легче управление. Коробка 6L50 проверена тринадцатью годами, она проста в обслуживании, запчасти относительно недороги.

Минусы отчасти вытекают из плюсов: нет никакой гарантии, что доступность запчастей и сервиса для АКПП завтра не исчезнет в связи с очередным санкционным вывертом. УАЗ поставил себя в зависимость от иностранного поставщика, да, крупного и уважаемого, но все же… Локализация эти опасения сняла бы, но она, как мы уже сказали, в планы не входит. В этом и кроется «непатриотичность» Патриота. Возможно (и хочется верить!), что надуманная.

Ну и дороговато получается. 1,3 миллиона за комплектацию Edition 1 с шикарными (реально очень удобными) новыми передними креслами с кожаной обшивкой и новой «мультимедийкой»…

Руководство по установке: направленные тормозные колодки

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Если вы используете этот плагин, то вы автоматически соглашаетесь на то, что ваши персональные данные (IP-адрес, URL данного вебсайта, дата и время вашего посещения сайта) будут переданы Facebook, Google, Youtube, Twitter, Pinterest или LinkedIn и могут храниться вне стран ЕС. Социальная сеть, использующая данный плагин, может использовать статистику вашего посещения сайта для изучения вашего поведения в сети и формирования вашего персонального профиля.
Вы можете отключить данную функцию в любой момент, ознакомиться с дополнительной информацией вы можете в нашей Политике конфиденциальности.

Направленные тормозные колодки пока остаются новинкой на рынке. Они разработаны автопроизводителями как средство уменьшения шума и вибрации при торможении. В направленных тормозных колодках используется асимметричная конструкция, при которой колодка соприкасается с тормозным диском под углом.

Угол образуется фаской или серповидной выемкой. Результатом обоих вариантов становится более тихая работа тормозной системы с сохранением такой же высокой эффективности торможения, как и при стандартных тормозных колодках. Здесь вы найдете больше информации о направленных тормозных колодках:

Для начала давайте разберемся, в чем состоит разница между направленными тормозными колодками с фаской и с серповидной выемкой?

Направленные тормозные колодки с фаской

В направленных тормозных колодках с фаской используется скос кромки, переходная поверхность между двумя острыми гранями на фрикционной поверхности. Фаска не дает переднему краю тормозной колодки приподниматься от рабочей поверхности тормозного диска и обеспечивает равномерный износ колодки и меньший шум при торможении.

При установке направленной тормозной колодки с фаской обращайте внимание на указывающие направление стрелки на колодках. Если на колодке нет стрелок и есть только одна фаска, установите колодку так, чтобы фаска представляла собой передний край, где колодка в первую очередь соприкасается с тормозным диском. Если фаска есть на обоих краях, то край с более пологой фаской большей площади следует установить навстречу набегающей поверхности тормозного диска.

Направленные тормозные колодки с серповидной выемкой

В направленных тормозных колодках с серповидной выемкой используется серповидная прорезь в противоскрипной накладке несущей пластины. Противоскрипная накладка — это демпфирующий элемент, закрепленный на задней поверхности тормозной колодки. Она уменьшает и гасит вибрации тормозной колодки и действует как тепловой экран, равномерно распределяя тепло по колодке для более равномерного торможения. Прорезь позволяет поршню прижимать тормозную колодку к поверхности диска с нужным углом, уменьшая шум и обеспечивая равномерность износа колодки.

При установке направленной тормозной колодки с серповидной выемкой обращайте внимание на указывающие направление стрелки на колодках. Если стрелок нет, установите тормозную колодку так, чтобы серповидная выемка была направлена навстречу набегающей поверхности тормозного диска. Если установить колодку в обратном направлении, то при торможении появится скрип.

Как установить направленные колодки

Итак, у вас возникли проблемы при торможении или вы просто хотите повысить эффективность. Пора заменить тормозные колодки. Но знаете ли вы, как это сделать и что вам понадобится?

1. Соберите все, что вам понадобится

Перед началом работы проверьте, чтобы у вас под рукой были все инструменты, запасные детали и материалы, которые вам понадобятся.
Вероятно, это будут:

Инструменты:

  • Отвертка 4 в 1
  • С-образные фиксаторы
  • Аккумуляторная дрель
  • Ветошь
  • Ключ-трещотка с набором головок
  • Проволочная щетка

Запасные части:

  • Направленные тормозные колодки
  • Тормозные диски
  • Противоскрипные пружины
  • Виниловая трубка 1/4 дюйма
  • Очиститель тормозов в аэрозольном баллоне
  • Синий и красный резьбовой герметик
  • Стеклянная емкость
  • Проволока
  • Смазка Nickel Anti-Seize
  • Полировочные насадки
  • Синтетическая высокотемпературная смазка для тормозов
  • Спрей-растворитель ржавчины
2. Снимите колесо

Всегда удобно работать на одной стороне одновременно. Так вы можете ясно определить точное положение всех зажимов, упругих пластин и других деталей.

Ваша первая задача — ослабить колесные болты, пока колесо находится на земле. Затем поднимите одну сторону автомобиля, поставив домкрат под двигатель для дополнительной безопасности. Полностью снимите колесо.

3. Выверните болты и снимите тормозной суппорт

Ослабьте болты крепления суппорта и прокачной винт суппорта. Слегка измените положение прокачного винта суппорта.

Отведите суппорт от диска и положите его поверх кронштейна суппорта.

4. Вдавите поршень внутрь суппорта

Подсоедините один конец дренажной трубки к прокачному винту и опустите другой конец в стеклянную емкость. Откройте прокачной винт и вдавите поршень внутрь суппорта так, чтобы жидкость могла выйти наружу. После этого затяните прокачной винт и отсоедините дренажную трубку. Прикрепите суппорт к спиральной пружине или стойке подвески проволокой так, чтобы он не болтался, пока вы работаете с тормозом.

Снимите кронштейн суппорта. Обратите внимание, покрыты ли болты кронштейна суппорта синим или красным резьбовым герметиком. Потом, при установке болтов на место, вам нужно будет заново нанести его на резьбу.

5. Снимите тормозной диск

Снимите установочный винт диска. Зачастую это бывает сложно. Тогда сначала нанесите спрей-растворитель ржавчины и подождите не менее 15 минут, а затем попытайтесь снять винт. После снятия винта снимите диск со ступицы.

6. Очистка крайне важна

Неправильная очистка и установка являются непосредственной причиной жалоб на тормозную систему, включая жалобы на шум и вибрацию. Правильная очистка и установка означают следующее:

  • Удаление всей ржавчины с кронштейна тормозного суппорта;
  • Очистка болтов суппорта очистителем тормоза в аэрозольном баллоне, проверка на предмет коррозии (замена при наличии коррозии);
  • Замена противоскрипных пружин и любых других изношенных деталей;
  • Смазка болтов и установка новых резиновых чехлов;
  • Удаление всей ржавчины и грязи со ступицы колеса. Полировочная насадка на дрель облегчит и ускорит работу;
  • Очистка новых дисков и покрытие аэрозольным очистителем тормозов в качестве профилактической меры. Рекомендуется отмывание в горячей воде с мылом жесткой щеткой и полная просушка.
7. Сборка

Пора собирать тормоз. Установите тормозной диск на ступицу, совместите отверстие установочного винта диска с резьбовым отверстием в ступице. Затяните винт (усилие см. в руководстве по эксплуатации), нанесите нужный резьбовой герметик на болты кронштейна суппорта и установите на место кронштейн суппорта.

Нанесите тонкий слой смазки для тормоза на обратную сторону противоскрипных пластин, установите их на место (см. подробнее про тормозные колодки с фаской и с серповидной выемкой) и установите упругие пластины. Установите суппорт на место.

8. Окончание работ

Для завершения установки опустите автомобиль, пока шины не коснутся земли. Выставьте половину требуемого момента на динамометрическом ключе (см. руководство по эксплуатации) и затяните колесные болты перекрестно. Выставьте полный требуемый момент на динамометрическом ключе и затяните зажимные гайки аналогичным перекрестным образом. Полностью опустите автомобиль и уберите домкрат.

Теперь повторите действия для другого тормоза на этой же оси. Рекомендуется всегда одновременно заменять тормозные колодки на колесах на одной оси.

Испытания также важны. Не заводя двигатель, несколько раз нажмите педаль тормоза, пока не почувствуете сопротивление. Затем выполните пробную поездку на низкой скорости для проверки работоспособности тормозной системы. И, наконец, посмотрите в руководстве по эксплуатации, не указаны ли особые способы притирки новых тормозных колодок для вашего автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector