В каком случае поможет раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя — нужно ли делать и какие средства лучше?

Раскоксовка двигателя и поршневых колец — процедура, с которой приходится сталкиваться многим автовладельцам. Она предполагает удаление нагара с деталей цилиндро-поршневой группы. Нагар может появляться на этих элементах из-за сгорания топлива плохого качества или моторного масла на поршнях, кольцах и клапанах. Если количество нагара на поверхности колец слишком большое, они могут закоксовываться и прикипать, что и приводит к необходимости проведения процедуры.

Кольца в нагаре могут прикипать и не двигаться, что скажется на уменьшении компрессии цилиндров

Нагар можно снять самостоятельно при помощи специальных химических средств — сальвантов или растворителей. Автовладельцы прибегают к разным способам раскоксовки — некоторые из них можно проводить без разбора двигателя. Часто их применяют для профилактики.

Чтобы не доводить ситуацию до масштабной проблемы, следует периодически проводить очистку деталей цилиндро-поршневой группы. Если проигнорировать такое правило, придется очищать сильный нагар, что не всегда возможно в домашних условиях. Если просто посмотреть на нагоревший поршень, можно заметить, что на поверхности присутствует слой отложений, который уменьшает рабочий объем камеры сгорания.

Кольца в нагаре могут прикипать и не двигаться, что скажется на уменьшении компрессии цилиндров. Клапаны тоже страдают от налёта — он не даёт им плотно садиться в посадочные участки, из-за чего остаётся открытое отверстие. Если вовремя не обратить на проблему внимание, появится повышенный расход моторного масла, задиры и царапины на цилиндрах. Кроме того, автомобилист может заметить падение мощности двигателя.

Чтобы продлить ресурс силового агрегата, достаточно провести раскоксовку деталей и удалить нагар с поршней. Периодически следует проводить очистку элементов, особенно если используется топливо низкого качества. Это поможет предотвратить появление детонации мотора и выровнять компрессию в цилиндрах.

Лучшие средства для раскоксовки мотора. Первое место в рейтинге занимает средство Mitsubishi SHUMMA. Оно подходит в тех случаях, если нужно провести грубый способ раскоксовки. Стоимость такого средства составляет 1.500 рублей. Применять его можно без вскрытия мотора. Во время выполнения процедуры следует провести замену моторного масла, масляного фильтра, а в цилиндры накапать несколько капель моторного масла. Ещё одно действенное средство — GZox. Его можно отнести к мягкому способу раскоксовки двигателя. Стоимость его около 500 рублей, оно так же применяется без вскрытия двигателя. После проведения очистки нужно поменять моторное масло и фильтр.

Первое место в рейтинге занимает средство Mitsubishi SHUMMA. Оно подходит в тех случаях, если нужно провести грубый способ раскоксовки

Некоторые автовладельцы для раскоксовки силового агрегата используют бытовые средства. Наиболее распространённый состав — ацетон или керосин. С их помощью проводится жесткая очистка. Способ применения может отличаться — одни проводят без вскрытия мотора, другие прибегают к полной разборке. Ещё одно действенное средство — Димексид. Его применяют для очистки поршней и колец. Заметим, что работать данное средство может только при температуре 50-80 градусов.

Итог. Раскоксовка двигателя позволяет провести очистку важных элементов от нагара и предотвратить проблемы в виде повышенного расхода моторного масла и падения мощности. Проводить процедуру следует с применением специальных средств, к выбору которых нужно подходить индивидуально.

Как сделать раскоксовку двигателя своими руками?

Информация об очистке двигателя от нагара (иначе – раскоксовке) станет полезной тем автолюбителям, кто постоянно эксплуатирует одну машину в течение длительного времени и старается обслуживать ее самостоятельно. Данная процедура носит, скорее, профилактический характер, хотя в некоторых случаях позволяет реанимировать силовой агрегат и продлить пробег до капитального ремонта на 5–20 тыс. км. Как выполняется раскоксовка двигателя своими руками и какие средства для этого применяются, читайте в этой публикации.

Откуда берется нагар и где он скапливается?

Процедура очистки – не панацея и помогает далеко не всегда, а иногда дает прямо противоположный эффект. Чтобы пользоваться методикой правильно и вовремя, нужно понять причину образования отложений и последствия данного явления.

Цилиндропоршневая (ЦПГ) и клапанная группа двигателя внутреннего сгорания работает в тяжелых условиях – при высоком давлении и температуре. Со временем трущиеся поверхности деталей изнашиваются, а сальники теряют герметичность, отчего в камеры сгорания начинает проникать моторное масло. Условия сжигания топливовоздушной смеси ухудшаются, поскольку смазка выгорает и образует твердый налет на всех доступных поверхностях:

юбки поршней и стенки камеры – в первую очередь;
боковые поверхности поршней, контактирующие со стенками цилиндров;
лицевые плоскости клапанов и их внутренние поверхности, прилегающие к седлам;
канавки для поршневых колец и отверстия отвода жидкой смазки (находятся в глубине паза маслосъемного кольца).

Одновременно нагаром покрываются электроды свечей зажигания, что снижает качество искрообразования.

Когда количество проникающей внутрь цилиндра смазки становится критическим, черный кокс забивает все возможные щели и отверстия. Из-за этого кольца застревают в канавках (на жаргоне – залегают), отчего реальная компрессия в цилиндрах падает на 50–90%. Подгоревший со стороны седла клапан не закроется герметично, и тогда давление сжатия упадет вовсе до нуля – цилиндр полностью откажет. Последствия можно предотвратить, если вовремя сделать раскоксовку двигателя.

Когда раскоксовывать мотор?

Процедура дает положительный результат при своевременном выполнении. Слишком затягивать нельзя – только зря потратите деньги, ведь химические средства стоят недешево. Когда раскоксовка становится бесполезной:

При длительной езде с высоким расходом масла. Если мотор «пожирает» 1 л смазки на 1000 км пробега и более, а вы не предпринимаете никаких мер в течение 2–4 месяцев, то готовьтесь делать капитальный ремонт. Нагар так забьет кольца и отверстия отвода масла, что химия не поможет, только механическая очистка.
Если компрессия в одном или двух цилиндрах упала до нуля. Это указывает на подгоревшие клапаны, которые очиститель не возьмет.
При возникновении шума и стука в моторе, требующего немедленной замены деталей.

Вы можете выполнить раскоксовку на свой страх и риск, но при перечисленных симптомах шансы на успех крайне низки. Иногда наблюдается обратный эффект – после очистки компрессия в моторе падает и дальнейшая езда становится невозможной, двигатель сильно теряет в мощности.

Причина явления – тот же нагар. Покрывая все доступные поверхности, кокс начинает служить уплотнителем вместо поршневых колец и вместе со смазкой создает повышенное давление в камере, достаточное для воспламенения топливной смеси (так называемая масляная компрессия). После очистки уплотнительный нагар исчезает, и давление в цилиндрах падает по причине износа элементов ЦПГ. Мотор отказывается работать.

Читать еще: Что такое капремонт двигателя автомобиля

Практика показывает, что специальную жидкость для раскоксовки двигателя следует применять при расходе моторной смазки 0,3–0,5 л на 1 тыс. км пробега. В этот момент начинается интенсивное отложение нагара, но необратимые последствия еще не наступили. Если виновниками масляного «жора» стали сальники клапанов, то после процедуры их можно поменять и проехать свыше 20 тыс. км при условии, что ЦПГ находится в удовлетворительном состоянии.

Выбор средства очистки

В автомобильных магазинах и на рынках встречается множество разнообразных химических средств, декларируемых производителями как эффективные очистители деталей силовых агрегатов от кокса. Какие из них применяются наиболее часто и заслужили положительную репутацию:

Mitsubishi Shumma;
GZox;
BJ-211;
Lavr.

Первые 2 препарата представляют собой жидкость в аэрозольной упаковке вместительностью 220 и 300 мл соответственно, закачиваемую в цилиндры через трубочку. Оставшиеся два средства заливаются при помощи шприца. Как правило, одной упаковки – баллончика или флакона – хватает на обслуживание одного четырехцилиндрового мотора рабочим объемом до 1,6 л. На двигатели большей мощности с числом цилиндров 6–12 понадобится 2–3 емкости.

Несколько слов о том, чем лучше делать очистку двигателя. Безусловным лидером считается средство Mitsubishi Shumma, проверенное на практике многими мастерами – мотористами. Недостаток один – слишком высокая цена препарата (порядка 30 у. е. за баллончик). Альтернатива – аэрозоль GZox, показывающий аналогичные результаты за вдвое меньшую стоимость. Жидкости BJ-211 и Lavr замыкают перечень лучших очистителей, присутствующих на рынке автомобильной химии.

Совет. Не стоит использовать для раскоксовки двигателя современного авто старые «дедовские» методы, заливая в цилиндры смесь ацетона с сольвентом (керосином) и прочие малоэффективные жидкости. Они слишком медленно действуют и слабо растворяют нагар.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

средство очистки;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Инструкция по раскоксовке

Прогревая силовой агрегат перед очисткой, стоит залить в картер промывочный состав – «пятиминутку», чтобы максимально удалить грязь из масляных каналов. Также следует заранее измерить компрессию на горячем двигателе, это поможет увидеть результат до и после раскоксовки.

Дальнейшие действия выполняйте в таком порядке:

Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке чистящего средства и выясните, сколько жидкости необходимо залить в каждый цилиндр вашего мотора.
Выверните свечи зажигания и хорошенько вычистите их щеткой по металлу, промойте бензином и продуйте.
Поворачивая ведущее колесо вручную при включенной 5-й передаче, установите все поршни в среднее положение, измеряя глубину длинной отверткой.
Опуская трубку поочередно в свечные отверстия, наполните цилиндры аэрозолем из баллончика. Раскоксовка двигателя «Лавром» производится с помощью шприца (идет в комплекте с препаратом).
Вкрутите свечи обратно, не затягивая до упора.
Выдержите 8–15 часов, периодически двигая коленчатый вал поворотом колеса. Цель – помочь жидкости проникнуть между поршневых колец.

По истечении указанного в инструкции времени снова выкрутите свечи и постарайтесь откачать из цилиндров растворенную грязь шприцем, а затем хорошенько продуйте компрессором. Чем лучше удастся вычистить остатки кокса, тем быстрее двигатель заведется.

Установите старые свечи и запустите мотор, не увеличивая обороты выше 1500 об/мин. Дайте ему прогреться и «выплюнуть» кусочки нагара через выпускной тракт. Спустя 10–15 минут работы двигателя, когда дым из выхлопной уменьшится, верните на место лямбда-зонды и приступайте к замене моторной смазки.

Новые свечи вкручивайте в самую последнюю очередь, когда очистите силовой агрегат и поменяете масло. Перед установкой свечей повторно измерьте компрессию и убедитесь в положительном эффекте мероприятия. Если результат отрицательный, начинайте подготовку к разборке и капитальному ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигателя отличается способом заполнения цилиндров химическим средством. Поскольку свечи зажигания отсутствуют, жидкость заливается через отверстия форсунок. Последние придется демонтировать, предварительно сбросив давление топлива в системе и отключив насос.

Раскоксовка: to do or not to do? Поможет/не поможет? Делать/не делать (в т.ч. про масложор)? Или таки капиталить?

Сначала обрадую:
— Помогает?
— Да, ОЧЕНЬ МНОГИМ помогает в т.ч при усердном масложоре. В т.ч. на Митсубиси, ВАГ, … . В т.ч. при использовании не самых эффективных средств и методов (см. следующую запись).

Потом попугаю:
— Надо помнить, что РАСХОД МАСЛА — это не только расход масла, но и РАСХОД КАТАЛИЗАТОРА. Если сажа (недоокислившийся углерод) и останки топлива догорают в кате почти бесследно, то ЗОЛА (несгорающие минеральные остатки) — оседают и являются основной причиной выхода ката из строя. А ценник на новый кат весьма «кругленький». А основной источник золы — как раз масло.

— Можно ли раскоксовкой «убить» двигатель?
— Можно, если хочется конечно. Если не хочется — можно почитать это: Порядок применения раскоксовок из соображений эффективности и безопасности.
Тут (статья — реклама Лавра) написано следующее:
«Большая вероятность лопанья колец. Это относится к кольцам, которые залегли или были сильно закоксованы. После проведенных работ они получают большую подвижность и металл не выдерживает;»

Читать еще: Датчик давления масла для двигателя adr

Теперь подробнее (если конечно причина масложора — «залегшие» маслосъемные кольца, а не турбина, колпачки, … .):
Залегают кольца из-за «полимеризующегося» масла (зачастую рекомендуемого производителем) и конструктивных просчетов (или наоборот из тонкого расчёта «программируемого старения»). В начале 2000х пошла мода на очень тонкие МСК — узкие канавки и дренажные отверстия, в которые иголку не просунуть. А еще таких отверстия аж 4 на всё кольцо! Т.к. поршень греется весьма не хило (150С и бОльше) — масло должно протекать потоком, если не протекает — оно нагревается, кипит и полимеризуется.

Про важность дренажа:
Когда поршень идет вниз — МСК снимают набрызганное на стенки цилиндра масло — и поток этого масла должен отводиться через те самые прорези в кольце и дренажные отверстия, а не гнаться по щели между юбкой и цилиндром. Если дренаж «забит», то создается избыточное динамическое давление масла и оно в избыточном кол-ве проникает в камеру сгорания и … сгорает**. Более того, масло под кольцами не сменяется — нагревается, выкипает и превращается в кокс, на котором и «залипают» кольца. В общем, процесс «лавинный».
Если дренаж работает — есть проток масла — масло а) не успевает нагреться б) кокс не успевает осесть в)само вымывает отложения.
**) Если пленка тонкая — она не сгорает т.к. охлаждается о металл гильз — его температура чуть выше 100С, если толще некоторой величины, то эта избыточная часть успевает нагреться/испариться/чачстично сгореть.

Про важность подбора масла:
Есть масла, которые полимеризуются бОльше, есть которые почти не полимеризуются (причем у одного и того-же производителя могут быть как те, так и другие). Причем рекомендуются зачастую именно те, которые полимеризуются :-). Почему — не в курсе.
По каким принципам оно рекомендуется — я не знаю. Но один из «показателей» — зольность. Зольность зависит от кол-ва минеральных веществ, которое зависит в том числе от кол-ва моющих и антифрикционных присадок. Т.е. бережем кат, но не бережем движку. И правильно. Что требуется? Чтобы гарантию без фаталов отъездило. А потом — пожалуйте за новой машиной — эта скоро сломается :-).
А во втором приближении, если вкладыши вырабатываются достаточно медленно, то кольца залегают быстрее — начинается «масложор». А если бы масло имело лучшие моющие св-ва/меньшую ужариваемость, то может и не залегли бы.

Но если начался масложор — никакое низкозольное масло вашему катализатору не поможет. Уж лучше ХОРОШЕЕ масло с более высокой зольностью, но НИЗКИМ УГАРОМ, чем низкозольное с большИм угаром.

По маслам ищите информацию по слову «прожарка«.

Капиталка:
Радикально проблему масложора можно решить, поставив поршни с широкими МСК (или имеющиеся поршни переточить под «нормальные» маслосъемные кольца) и ОБЯЗАТЕЛЬНО насверлить достаточное кол-во дренажных отверстий максимального диаметра т.к. в первую очередь забиваются именно они, дальше процесс «лавинный». Отверстия могут быть бОльшего диаметра, чем ширина канавки, но отверстия не должны заходить выше МСК, т.е. часть отверстия ниже МСК — можно, так делают даже «в оригинале». Количество/диаметр ограничены только прочностными х-ками поршня, т.е. сверлить как можно бОльше, лишь бы критически не ослабить поршень (например, не сверлить или сверлить мЕньше в треугольниках палец-дно).

Таким образом, если у вас:
— выработан цилиндр и/или поршень
— сточены кольца
— или поршень был перегрет и кольца (в т.ч. МСК) потеряли упругость,
ТО РАСКОКСОВКА поможет вам лишь частично. Тут надо думать о хирургическом вмешательстве.
Понять, насколько всё фатально, и нужно ли оно (хирургическое вмешательство) можно или с помощью хирургического вмешательства (разобрав движку, а это и время без машины и деньги), или не получив результата скажем с 3х «глубоких» попыток раскоксовки правильными средствами и методами.

Если вышеуказанных проблем нет, у раскоксовки есть шанс фактически воскресить двигатель :-). Может, не с первого раза. Хотя частичный результат (уменьшение масложора до приемлемого) наблюдается обычно после 1го раза и даже не самыми эффективными средствами и способами.

ОБЯЗАТЕЛЬНО подобрать масло с хорошими моющими свойствами и низким угаром (см. отзывы по угару, лабораторные анализы и «прожарку»). Масло действует долговременно. И оно должно продолжать дело отмывания, а не засирать отмытое обратно.

Частые смены масла. 15-20-25 тык — там масло уже теряет все свои «положительные» св-ва и даже если заявлен увеличенный интервал замены — это значит лишь, что масло не «набрало» «плохих» св-в.
Если вы отъездили 10тык, а масло светлое при чистом двигателе — не поленитесь — добавьте «освежающую» присадку. (ссылка на статью по присадкам позже)
Если двиг «грязный», а масло после нескольких тык чистое — откажитесь от такого масла — оно нифига не моет.

Также при определении интервала замены масла смотрите на моточасы (вообще-то масло «стареет» по моточасам). Т.е. пробег от последнего ТО делите на среднюю скорость от последнего ТО (есть какие-то БК, которые ее не кажут?)
Н-р, указан интервал 20ткм (при средней скорости 60кмч — это примерно 330 моточасов, будем считать — 300). При средней скорости 25кмч (что характерно для больших городов), 300 моточасам будет соответствовать всего 7 500км пробега.

Если у вас нет масложора, не надо думать, что всё хорошо и в р-не колец всё чисто — такого НЕ БЫВАЕТ. Если вы конечно ездите на машине.

Получается, что раскоксовку с промывкой желательно делать в любом случае :-).

— Когда делать раскоксовку?
— Естественно, желательно на еще «живом» пациенте. Профилактически.
— Естественно, надо совмещать данную процедуру с заменой масла т.к. раскоксовка требует замены масла. Есть такая народная примета: сделать раскоксовку агрессивными химикатами и не поменять масло — это к капиталке 🙂

— есть ли смысл применять промывочное масло и есть ли от него вред?
— Промывочное масло — обычно минеральная основа, в лучшем случае — с моющими присадками.

— Зачем нужно применять промывочное масло?
— В первую очередь — для вымывания т.н. «несливаемого остатка» — масла, остающегося в масляных каналах, на стенках картера, … .
Во вторую — для смывания легкорастворимых отложений («гуталина») в картере и каналах (если он там есть … но если он там есть, то что-же за рабочее масло такое его оставило? Оно что, вообще ничего не моет?

Читать еще: Двигатель 4м40 где находиться датчик температуры

— Можно ли ездить на промывочном масле?
— Я бы не стал. Но думаю, коротенько и без нагрузок можно. Если уж совсем никак иначе.
Причины следующие:
— у промывочного масла (ПМ) не нормированы вязкость и температурные св-ва
— нет противозадирных присадок
— нет присадок, нейтрализующих всякие вредные в-ва, поступающие с картерными газами из камеры сгорания
— скорее всего, оно весьма активно «ужаривается», образуя кокс (не фактъ)

— Говорят, что промывочное масло нельзя смешивать с рабочим т.к. промывочное — минералка, а рабочее — синтетика. Или можно, но производитель промывочного должен быть такой-же как и у рабочего.
— Тут есть только доля смысла. Во-первых, нет чисто синтетических моторных масел. Даже «полностью синтетическое» моторное масло — смесь минеральной и «синтетической» основ. «синтетическим» оно называется при кол-ве синтетики больше 30% что-ли (порядка 70% — минеральное), полусинтетическое — что-то около 20% и 80%.
А вот присадки ТЕОРЕТИЧЕСКИ могут и конфликтнуть. Потому я беру САМОЕ ДЕШЕВОЕ промывочное масло. Присадки дорогие, значит там их нет :-).

Какова стоимость раскоксовки с промывкой?
Если не брать Шуму (которая стОит почти 2000р), то стоимость ВСЕХ препаратов для промывки/раскоксовки — 1000 — 2000р в зависимости от желаемой «глубины» — приблизительная прикидка:
— «долговременная» промывка в масло (присадки) — 500р,
— «пятиминутка» (орг.растворитель) — 300р,
— раскоксовка в камеры — 500р,
— промывочное масло — 400р,
— аптечные препараты — 200р.
Как-то так. Шприцы/капельницы/топливо/… — ну еще сколько-то.

Дорогое масло — около 3тр/4л или около 1тр за 1л (я сказал «дорогое», а не хорошее т.к. из одного другое не следует, я например пользуюсь маслом за 1700-2500р/3,7л и считаю его хорошим, ниже этой суммы мне найти хорошее масло ДЛЯ ДИЗЕЛЯ не удалось)

Т.е. если за период замены вы доливаете более 2л рабочего масла, то прямой смысл помыть/раскоксовать. И это — не считая катализатора …

Катализатор (новый) это где-то 20-50т.р.+ работа. Работа по «удалению» (физически и из «мозгов») — тоже порядка 20т.р.

В каком случае поможет раскоксовка двигателя

Общайся с Васькой! Он делал!

КТО НИБУДЬ ДЕЛАЛ РАСКОКСОВКУ КОЛЕЦ, ПОСОВЕТУЙТЕ СТОИТ ЕЕ ДЕЛАТЬ И ЧЕМ
Дык это. А эффект-то будет? ИМХО, если кольца закоксовались, то правильнее будет разобрать головку и поменять все колечки.
Эфект будет при условии, что всё правильно сделать, ну и , конечно, если маслосъёмные колечки ещё живы:blush2:

Мертвому припарки.
Если компрессия подсела то еще может помочь , а ежели масло жрет как лошадь то залегли маслосьемные. их при разборе двигла отверткой замучаешся выковыривать .

залегли маслосьемные. их при разборе двигла отверткой замучаешся выковыривать .

Отпаривает на раз! Проверенно!:)

Как крайняя мера очень даже ничего!

Не буду спорить , может кому то и помогло , особенно если процесс в начальной стадии , я с такой байдой сталкивался несколько раз мне повезло меньше . Не так давно кореш на 626 мазде менял поэтому поводу кольца , так я ради интереса снятый поршень положил в ведро , и залил с «головой» смесью из керосина и ацетона , часов где то на 14 . нагар набух слегонца , но кольца один черт пришлось отверткой выковыривать. самое интереснре , что мотор у него в хорошем состоянии был , грязи минимум , компрессионные кольца можно было и не менять .
Думается если жрать масло начала не давно и расход меньше 0.5 л. на 1000км попробовать есть смысл , а так только время тратить имхо.

РЭДАКС маленькие бутылочки с жидкостью красного цвета добовляются в топливо (для бензиновых авто) у нас продаються на заправках. делаеш так, вечером выкручиваеш свечи выставляеш поршня приблизительно в одинаковое положения и в каждый цилиндр по бутылочке, утром отключаеш разъем на катушку зажигания или трамплер в зависимости от системы автомобиля, накрываеш свечные отверстия тряпкой и крути стартером секнд по 5, раз 20-30, это чтобы выгнало жидкость из цилиндров а то гидроудар может быть,вкручиваеш свечи одеваеш разъем ,и тут самое интересное ставиш полатку с надписью продаю противогазы)) дымабудет на весь район хватит но недолго минут 10, помогает сам пробовал а до меня тоже пацаны делали от туда и узнал.
А вот замену колец без хонинговки целиндров делать не советую.

Приветствую всех!
Мужики подскажите пожалуйста. Купил камрюху V40 2.4 л.2008 г. Ездил на ней мужичок за 60 годков, пробег 130т.км. когда купил доливал масло примерно 100гр на 1000 км. ездил радовался. Потом вылезла ошибка, на щетке приборов загорелись лампочки( курс.устойчивость,! знак и еще что то) поехал к официалам на диагностику. Сказали катализатару капец , посоветовали два варианта : новый(50000р.) или вырезать но не у них. Я решил вырезать. Вырезал + сделал перепрашивку.Машинка конечно поехала по другому , и расход по городу колебался от 9л-до 13,7л в зависимости как на тапок давить. Но потом начал замечать что масло поджирать стала 700-800 гр на 1000 км.
Подскажите:
1- Могла ли перепрошивка повлиять на жор масла.
2- Поможет ли раскоксовка. ( Если да то чем лучше воспользоваться?)

ИМХО.Мертвому припарка.Залегли маслосьемные кольца , если проверите компрессию и она будет в норме.Лечится только заменой колец.Похоже Вам на уши надули и с пробегом и с бывшим хозяином/пенсионером.Хотя при перебеге масла можно быстро любой движек угробить.ПТС оригинал с покупки? Сколько владельцев по ПТС?