Цоканье в двигателе на холостых бмв

попробуй навесное отцепить ремень снять не найдешь снимай питание поочередно с катушек если надо стетоскоп могу дать

я долго боролся со стуком цепи на тойоте оказалось стучала помпа понял только когда ремень снял

а ты ник поменял ? у нас одинаковые были ))))

Стетоскопом слушал ,ремни снимал вот катушки не отключал надо попробовать.
А ник я помоему не менял с самого начала такой если конечно чего не запамитовал

Добавлено через 10 минут:

ВО нашел в сети , для какогото из тазиков
4.2. Стук в передней части двигателя подобно клапанному, но более резкий

а) Стук натяжителя цепи. Завышение зазора в сопряжении «головка стержня натяжителя -гнездо под головку» (должно быть 0,2-0,6 мм).

Добавлено через 10 минут:

попробуй натяжитель проверь )))

Стук в клапанном механизме при двигателе, прогретом до рабочей температуры, в
режиме холостого хода
Рекламация:
Стук в области клапанного механизма при двигателе, прогретом до рабочей
температуры на холостом ходу. Шум не прекращается и после продолжительной
эксплуатации автомобиля.
Причина:
В отдельных случаях к этому могут привести различные причины:
Элемент HVA:
— Блуждающие в масляном контуре двигателя частицы грязи смываются в элементы HVA и
оседают на обратном клапане. При закрывании обратного клапана грязь попадает
в камеру высокого давления элемента HVA. Элемент HVA «размягчается», что может
вызвать стук.
— Защемление элемента HVA.
— Трещины на тарелке вследствие потери твердости.
— Следы износа, царапины, поломка тарелки и направляющей втулки тарельчатого
толкателя.
Впускной/ выпускной клапан:
— Защемление стержня клапана, заедание в направляющей втулке клапана.
— Сломана пружина клапана.
— Эксцентриситет центра седла клапана/ тарелки клапана.
— Разбита направляющая втулка клапана.
Масляный насос (касается только двигателей M50 и M52):
Рисунок 1: Масляный насос M50, M52
1) Кольцо круглого сечения
2) Распорная втулка
3) Клапан управления
4) Фланец всасывающего трубопровода
— Отсутствует или повреждено кольцо круглого сечения на распорной втулке
клапана управления (см. рисунок 1, поз. 1).
— Погрешность при обработке распорной втулки (рисунок 1, поз. 2). Из-за слишком
большой глубины сверления острие сверла может просверлить торцевую
поверхность (маленькая дырочка диаметром менее 1 мм).
Масляный насос (касается только двигателей M42, M50 и M52):
— Неплотности между всасывающим трубопроводом и масляным насосом из-за
ослабления резьбового соединения (момент затяжки: 10 Нм), повреждение
уплотнительной прокладки, неправильное положение уплотнительной
прокладки или неровность уплотняемой поверхности фланца соединения
всасывающего трубопровода с масляным насосом (рис. 1, поз. 4).
Все описанные неисправности масляного насоса ведут к всасыванию воздуха или
вспениванию масла.

Добавлено через 8 минут:

Время выпуска: с начала серийного производства (09.1991)
E31, E38, E39/M62

Действия:
Проверка элементов HVA
— Снять крышку головки блока цилиндров.
— Провернуть коленчатый вал двигателя, так чтобы кулачок проверяемого элемента
HVA встал в положение основной окружности (клапан полностью закрыт).
— Несколько раз коротко надавить на элемент HVA большим пальцем или с помощью
фальцовки (= специальное приспособление N 00 9 321 из монтажного комплекта
00 9 310) или клина из твердой древесины с силой, равной прим. 10 н (соответствует
нагрузке 1 кг).
Упругость является признаком присутствия воздуха в камере высокого давления.
— Надавить на элемент HVA большим пальцем или с помощью фальцовки/ клина из
твердой древесины в течение прим. 10 — 15 сек с силой, равной прим. 20 — 30 н
(соответствует нагрузке 2 — 3 кг).
Образующийся во время надавливания зазор является признаком негерметичности
обратного клапана в элементе HVA, например, из-за загрязненности.
— Измерить калибром зазор между элементом HVA и основной окружностью кулачка.
Наличие зазора указывает на заедание элемента HVA.
— Вышеописанную проверку следует произвести в отношении всех элементов HVA.
Отметить элементы HVA с отклонениями.
Дальнейшие действия в случае, если почти все 24 элемента HVA «мягкие»:
В этом случае причина состоит не в неисправности элементов HVA, а в воздухе, попавшем
через масляный насос в масляный контур (вспенивание масла).
— Проверить кольцо круглого сечения (см. рисунок 1, поз. 1), при необходимости,
заменить — только M50, M52.
— Проверить распорную втулку (рисунок 1, поз. 2), при необходимости, заменить-
только M50, M52.
— Проверить герметичность между всасывающим трубопроводом и масляным насосом
(рисунок 1, поз. 4), при необходимости, исправить — только M42, M50, M52.
Дальнейшие действия, если ни один или некоторые из 24 элементов HVA обнаруживают
отклонения:
— Снять распределительные валы.
— Снять опорные планки в сборе с элементами HVA (только M42, M50, M52).
— Заменить элементы HVA, отмеченные как неисправные.
— Проверить все остальные элементы HVA на возможные следы износа, царапины,
поломку, выкрашивание и прочие отклонения (осколки, загрязнения).
Примечание:
Бывшие в эксплуатации элементы HVA при повторном использовании могут
устанавливаться только в те же самые отверстия.
— Проверить отверстия тарельчатых толкателей на отсутствие следов износа
(царапин).

Читать еще: Давление на входе в двигатель

Добавлено через 5 минут:

что угодно только не цепь,я даже незнаю,что надо сделать,чтоб ее потянуть.

Иногда появляется стук на прогретом двигателе

На прогретом двигателе на холостых оборотах появляется стук внутри автомобиля он глухой с наружи звонкий, звук идёт из передней нижней части двигателя примерно в районе масленного насоса при увеличении оборотов двигателя звук пропадает а при резком понижении появляется звон и такое ощющение что как будто что то трёт либо цепь либо [мат].
У кого нибудь есть предположения что может быть.

Ага! М60
Сегодня по нормальному послушал всётаки звук идёт из правой головы ну там куда масло заливается. Скинул крышку правой головки посмотрел визуально ни каких повреждений нет валы без царапков а вот натяжитель цепи между двумя валами можно было спокойно надовить пальцем чтоб он ослабевал да и тот что на башмак давит тоже не особо прижимал я на него отвёрткой понажимал. Решил открутить крышку с другой головки там где плюсовая клемма чтоб посмотреть как там дела с натяжителем и сравнить, на натяжитель в левой головке я не мог так надотить что он провалился стоял жёстко, попробовал вновь надавить натяжитель правой но и он уже тоже был неподвижен. Видемо температура двигателя остыла и натяжитель зафиксировался. Вот и стук появляется на горячую!
Что может быть натяжителю [мат] или он так и должн качаться на горячем? И в чёт же тогда дело?
Потом когда собрал завёл стук стал на много тише может он засорился грязным маслом так как до меня замены производились не регулярно!

Вообще они гидравлические и работает от давления масла.
Стучать может (греметь) цепь,а так же насос маслоприёма,что есть болезнь на В8 моторах.

Я знаю что они гидравлические просто вопрос в том что должны ли они при лёгком усилии продавливаться на горячем моторе? Я понимаю если они были неподвижны как на холодном тогда и вопросов не возникало бы и причину тогда искал бы в другом но после того как я понажимал на него стук стал меньше, может масло плохо поступает из за засорения каналов масленными отложениями его можно как нибудь промыть? или как определить что он изношен.

По идее не должны. При работе выдавливается в крайнее положение и в нем остается.

Сам механизм изношен быть не может, хотя ведь там стоят монжеты помоему.
+ внутри ещё стоит пружина.

Пока что стук пропал после этого:
Кароче парни не поверите но я так и ездил с этим стуком! Пока этой холодной зимой в один прекрасный момент машина не завелась! свечи было в падлу выворачивать! и знакомый меня с удовольствием прикурил =))) заводили наверно минут 20 точно! машина завелась! но и через поршня не мало бензина попало в масло! после чего оно естественно стало жиже даже на горячую когда заводишь лампочка тухнет после прогазовки видать ещё и верхний слой вспенился потому что на щупе были пузырьки воздуха! конечно масло хотел заменить, но тостепенно заметил что при заводке перестали гидрики дзинькать и в один день этот стук практически пропал. да и самое интересное! меж распредвалами стоит промежуточная цепь там натяжитель через с правой стороны через крышку заливки масла можно было пальцем дотронуться до цепи и цепь была не натянута! А сейчас она натянулась! Незнаю что дальше будет но сейчас всё нормально.

Причины стука в двигателе BMW

Застучавший мотор — признак износа или серьезных неисправностей. Необходимо найти и устранить причину, иначе поломки будут прогрессировать, в конечном итоге двигатель может заклинить.

Не всегда шум в подкапотном пространстве свидетельствует о проблемах с мотором. Источником посторонних звуков может являться помпа, насос рулевого гидроусилителя, генератор. Иногда двигатель стучит из-за порвавшейся или износившейся подушки (резиновой опоры) — проблема устраняется сравнительно быстро и недорого. Если же стук обусловлен плохим качеством или нехваткой моторного масла, то достаточно заменить его или долить до требуемого уровня.

Стук в непрогретом двигателе

Детали и узлы силового агрегата имеют естественный износ, следствием которого является увеличение зазоров между соприкасающимися компонентами. После включения холодного мотора это приводит к возникновению отчетливо слышимых шумов. По мере прогрева они исчезают, поскольку детали расширяются, и зазоры между ними уменьшаются.

Важно! Данная ситуация не относится к числу критических, поскольку не свидетельствует о наличии явных неисправностей. С таким двигателем можно ездить при условии обязательного прогрева. Но если он стучит и после прогревания, требуется срочная диагностика.

О двигателях мы уже писали здесь.

Читать еще: Что называют якорем электрическим двигателем

Стук в горячем моторе

Если двигатель застучал в пути, единственное, что можно сделать — проверить уровень и, если надо — долить масло. Это не решит проблему серьезных неисправностей, но иногда позволяет доехать до места стоянки или ремонта.

Распространенная причина стука — детонация, представляющая собой непредсказуемый мини-взрыв в одном или нескольких цилиндрах. Она разрушительно влияет на двигатель, и часто возникает при следующих обстоятельствах:

некачественное или неподходящее топливо;
неотрегулированный момент зажигания;
неисправности в выхлопной системе;
скопление нагара на поршнях или стенках камеры сгорания;
изношенность или неисправность свечей.

В горячем силовом агрегате могут стучать клапана из-за чрезмерно изношенных кулачков распредвала, механической поломки пружины или слишком больших зазоров. Коренные либо шатунные подшипники шумят при нехватке масла, увеличенных зазорах между шейками и вкладышами, а также раннем зажигании. Ослабленная цепь или зубчатый ремень — причина стука из привода распределительного вала. Также он может шуметь при слишком больших расстояниях между кулачками и рычагами распредвала, либо между направляющей втулкой и клапанным стержнем.

Если после прогрева двигателя стук не исчезает, требуется немедленная диагностика и ремонт. В противном случае высока вероятность масштабных разрушений силового агрегата, включая деформацию коленвала или пробой блока цилиндров (это происходит в результате обрыва шатуна).

В результате ремонт двигателя становится технически невозможным или нецелесообразным по деньгам, и его приходится менять в сборе.

Обратите внимание! Опытный механик способен по звуку назвать вероятную причину поломки. Например, звонкий металлический стук с высоким тоном может свидетельствовать об изношенности поршневых пальцев или о детонации. Глухой звук — симптом износа поршней, и т. д. Многое зависит от локализации шумов (головка блока цилиндров, его нижняя часть и пр.). Но в любом случае достоверно установить причину стука в двигателе можно лишь с помощью диагностики.

Используется специальное оборудование: сканеры, считыватели ошибок, тестеры. Поскольку стук обусловлен высоким износом или механическими поломками, для выявления его причины может потребоваться демонтаж и полная разборка силового агрегата.

По итогам диагностики и дефектовки определяется методика ремонта. Проблема детонации устраняется заменой свечей и неисправностей выхлопной системы, а также регулировкой момента зажигания. Шум в газораспределительном механизме может исчезнуть после натяжения ремня (цепи) ГРМ и регулировки клапанных зазоров. В более сложных ситуациях ремонт заключается в замене изношенных и поврежденных деталей: поршней, шатунов, распределительного или коленчатого вала, клапанных пружин, иных элементов кривошипно-шатунного или газораспределительного механизмов.

Ну как? Нашли у себя симптомы? Узнали свою ситуацию? Если да — то немедленно замените поврежденный элемент, благо все запчасти на любую бмв вы найдете здесь.

Причины стука в двигателе

Исправный и хорошо отрегулированный двигатель внутреннего сгорания издаёт однородный шум. На холостом ходу он низкочастотный, без резких ударов и высоких нот. Если у вашего автомобиля появился стук в двигателе, это может быть признаком серьёзной поломки. Рассказываем о возможных неисправностях и их причинах.

Чем вызван стук?

Громкие посторонние шумы вызваны увеличившимися зазорами между движущимися частями мотора. Ударяясь друг о друга, детали быстро изнашиваются, часто деформируются, а в худших случаях полностью разрушаются за короткое время. Поэтому очень важно найти и устранить неисправность как можно быстрее.

Чтобы узнать причину стука в двигателе, нужно прислушаться к тому, откуда он доносится. Худший вариант — из картера или нижней части блока цилиндров, немного лучший — из верхней части мотора. Иногда водители путают стук в двигателе с шумом навесного оборудования — помпы, генератора, топливного насоса. Такие поломки тоже неприятны, но ремонт этих узлов обойдётся дешевле.

В сервисных центрах мастера ищут источник стука при помощи медицинского стетоскопа. Опытные автолюбители советуют держать под рукой импровизированный инструмент — пустую консервную банку, связанную с прутом арматуры. Плоский конец штыря прикладывается к мотору, а раструб — к уху. Так можно точнее услышать, откуда доносится шум. Но в дороге вы не сможете воспользоваться ни профессиональным, ни импровизированным инструментом. Придётся полагаться только на свой слух.

Основные причины стука в двигателе

Детонация

Звонкий металлический лязг, который повышается по мере набора оборотов. Обычно появляется, когда двигатель сильно нагружен — при динамичном разгоне, при езде в гору, при буксировке прицепа.

Вместо того, чтобы сгорать, топливо хаотично взрывается, нанося сильные удары поршню. При этом на стенках цилиндра остаётся нагар, способный вызывать другие проблемы.

Причина: обычно это заправка бензином с низким октановым числом — меньше рекомендованного для вашего автомобиля. Сильный стук в двигателе при детонации также может быть вызван перегревом мотора, грязными форсунками, изношенными кольцами и повреждёнными уплотнителями клапанов.

Гидрокомпенсаторы

Приглушённый стук на холостых оборотах. Пропадает при перегазовке, часто затихает при прогреве двигателя. Слышится из верхней части мотора.

Скорее всего причина в неправильной работе гидрокомпенсаторов — механизмов, выставляющих правильное положение клапанов. Обычно в них появляются зазоры или смещаются мелкие детали.

Читать еще: Ваз 2110 роторный двигатель характеристики

Причина: обычно — естественный износ. Но компенсаторы быстро начинают стучать из-за плохого масла — плохих смазывающих свойств, повышенной вязкости или посторонних примесей.

Клапаны

Звонкий стук в двигателе, доносящийся сверху. Ускоряется при нажатии на педаль газа. Не зависит от температуры мотора и уровня нагрузки.

Неправильно установленный клапан бьётся о стенки «седла», вызывая лязг. В некоторых моторах он может сталкиваться с поршнем — последствия такого контакта разрушительны для двигателя.

Причина: естественный износ механизма. В некоторых моторах зазоры клапанов регулируются вручную, в других может потребоваться замена гидрокомпенсатора. Если проблема серьёзнее, меняют клапан, «седло» или другие детали газораспределительного механизма.

Распредвал

Приглушённый стук холодного двигателя, доносящийся из верхней части. Частота лязга в два раза меньше, чем обороты мотора. Если износ распределительного вала только проявился, он пропадает по мере прогрева. Если стук продолжается, нужно срочно менять деталь.

Из-за сильного износа распредвал может смещаться относительно своих опор. Часто увеличивается зазор между кулачком и толкателем клапана, усиливающий удар при соприкосновении двух частей механизма.

Причина: чаще всего — масляное голодание из-за недолива, утечки или несвоевременной замены. Распредвал быстро выходит из строя при использовании некачественной смазки с посторонними примесями и мелким мусором. И, конечно, никто не отменял естественный износ детали.

Коленвал

Глухой стук холодного мотора, доносящийся снизу. Громче всего слышен в момент запуска и в первые несколько секунд работы. По мере прогрева приглушается, но не пропадает полностью. На определённых оборотах может исчезнуть, а затем появиться снова.

Увеличиваются зазоры между шейками и вкладышами коленвала, выходят из строя коренные подшипники. Нужно как можно быстрее добраться до СТО.

Причина: при нормальной эксплуатации мотора — естественный износ. Коленвал намного быстрее изнашивается при нехватке или низком качестве масла, а также при долгой езде с перегревом двигателя либо детонацией.

Пальцы поршней

Звонкий стук горячего двигателя, возникающий при резком нажатии педали газа. Доносится из блока цилиндров — примерно посередине мотора.

Увеличился диаметр посадочного отверстия для «пальцев» — стержней, соединяющих поршень с шатуном. Повышенные нагрузки вызывают биение, сопровождающееся высокочастотным шумом.

Причина: естественный износ деталей, долгая езда на перегретом моторе или при детонации, частые заправки некачественным топливом.

Поршни

Глухой стук из центра двигателя, часто сопровождающийся щелчками. В некоторых моторах напоминает удар по толстостенному керамическому горшку. Обычно приглушается по мере нагрева, но усиливается при сбросе газа.

Увеличивается зазор между поршнем и цилиндром. Появляются биения, которые сопровождаются ударами. При нагреве двигателя они стихают за счёт температурного расширения металла.

Причина: чаще — естественный износ деталей. Реже — езда с перегревом, детонацией и низким уровнем масла.

Вкладыши шатунов

Приглушённые стуки из нижней части двигателя, резко усиливающиеся при сбросе газа с высоких оборотов. У каждого мотора может быть своя тональность, поэтому определить эту поломку на слух нелегко.

Выработка увеличивает зазоры между коленвалом и вкладышами шатунов. Последние могут провернуться или полностью разрушиться, заклинив двигатель. Поэтому при подозрении на эту поломку нужно как можно быстрее остановиться и заглушить мотор. До места ремонта придётся добираться на буксире или на платформе эвакуатора.

Причина: естественный износ деталей, низкий уровень масла, некачественная смазка, частые перегревы мотора.

Привод масляного насоса

Звонкий стук, который ускоряется по мере повышения оборотов и не зависит от температуры двигателя. Похож на симптомы неисправности клапанов, но звук доносится со стороны насоса. Поломка может на время вывести машину из строя, но ремонт обойдётся дешевле, чем восстановление мотора. Причина обычно кроется в износе узла или в механической деформации после удара.

Шкив коленвала

Глухой стук из нижней части мотора. Напоминает симптомы износа коленвала. Почти всегда сопровождается течью масла. Самая распространённая причина — недостаточно затянутая или изношенная крепёжная гайка. На некоторых моторах она может откручиваться самопроизвольно — нужно периодически проверять плотность её посадки.

Что делать, если застучал мотор?

Любая поломка двигателя опасна — если механизм заклинит, ремонт обойдётся в несколько раз дороже. В худших случаях мотор меняют в сборе, затрачивая до 50–70% стоимости автомобиля.

Когда вы услышали, что у машины стучит двигатель, нужно сразу же найти место, откуда доносятся шумы. Если их издаёт верхняя часть мотора, разрешается добираться до СТО своим ходом. Но затягивать с ремонтом нельзя — чем дольше вы ждёте, тем выше стоимость работ.

Самые опасные стуки доносятся из нижней части двигателя. Услышав их, немедленно заглушите мотор. Добираться до места ремонта придётся на буксире или на эвакуаторе.

Некоторые проблемы удаётся решить «малой кровью». Например, при доливе масла до рекомендованного уровня пропадают стуки коленвала и гидрокомпенсаторов. Но езда на «сухом» двигателе могла повредить некоторые узлы. Лучше выделить время и посетить СТО для диагностики мотора — вполне вероятно, что мастер выявит скрытые проблемы. Ремонт на этом этапе потребует меньше времени и денежных затрат.

голоса

Рейтинг статьи