6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цилиндр двигателя не работает свечи нормальный

Цилиндр двигателя не работает свечи нормальный

Уважаемые знатоки, прошу вашей помощи!
Обрисовываю ситуацию: двигатель ЗМЗ-402-1 под 92-й бензин, карбюратор К-126ГУ, стоит на УАЗе головастике. Точно знаю, что не работает 3-ий цилиндр. Определяю это по засранной свече, тогда как остальные свечи чистые (понятное дело, в масштабах мотора). На холостых мотор работает не ровно, с дерганием и провалами. Под резкой нагрузкой (например, пытался вытащить из лужи м.грузовик; глохнет, даже не сделав попытку. Водитель того м.грузовика говорил, что даже рывка не было!) имеет свойство глохнуть. Проверяя исправность свечи, переставляю свечи между 3им и 2ым цилиндром — в этом случае засранная свеча очищается в работе (т.е. работает нормально), а переставленная из 2-ого в 3-ий засирается. На снятых свечах искра есть на всех цилиндрах, менял ВВ провода, ситуация не менялась. Так же снимал колпачки со свечей на работающем двигателе — характер работы мотора не менялся при отключении свечей на 1-ом и 3-ем цилиндре, как будто кроме 3-го еще не работает и 1-ый цилиндр, но свеча чистая, вроде как работает. :confused: Замерил компрессию, получается примерно так, с первого по четвертый цилиндр: 7.2, 7.0, 6.3, 8,0. Измерял при вывернутых всех свечах, только не открывал полностью дроссельную заслонку. Это повлияет на результаты измерений? Так же предварительно мотор был прогрет до рабочей температуры.
Посоветуйте пожалуйста, что делать? Двигатель уже капиталили при предыдущем хозяине (с его слов). После капиталки проехал максимум 3 тыс. км.

Не поленитесь еще раз проверить компресию правильно, с выкрученными свечами, с маслом, без него, в разном положении дросселя. и поверить показания желательно еще одним компрессометром.
Далле можно будет делать выводы.
Скорее всего проблема в клапанах, то что крышку снимали и смотрели коромысла это здорово, но надо проверить не прижаты ли клапана (а вероятно это так)
Ну а далле если что то снимать бошку.
Давлеие в 6, не смертельно если действительно так.

Вот порядок я не смотрел, т.к. предполагаю, что перепутать сложно. Перепроверю ещё раз.

порядок против часовой стрелки у змз 402 1-2-4-3 могли с 417 попутать 1-3-4-2

порядок против часовой стрелки у змз 402 1-2-4-3 могли с 417 попутать 1-3-4-2

Движки одинаковые.
Все запчасти, а том числе РВ взаимозаменяемы.
С чего это порядок зажигания будет отличатся?

порядок против часовой стрелки у змз 402 1-2-4-3 могли с 417 попутать 1-3-4-2

Точно, уверены?
А с чем это связано, что порядок разный?
КВ можно воткнуть как в один так и в другой.

порядок против часовой стрелки у змз 402 1-2-4-3 могли с 417 попутать 1-3-4-2

.
Интересно у вас тут. Послежу. :rolleyes:

критическая компрессия для 402 — 5 :)(на такой как у тс можно ездить годами) Попробуйте замерить с маслом — видно будет что конкретно требует ремонта — поршневая или башка, зажигание контактное или бесконтактное? свечи какие(маркировка)? Про сальники клапанов(маслосьемные колпачки) — на змз 24 они присутствовали только на впуске 😉

Конечно можно ездить годами,только она должна быть одинаковая,если в одном 5,то и в трёх других должна быть 5.Если сальник не «держит» на ВПУСКЕ, то свечка будет «засираться».

Конечно можно ездить годами,только она должна быть одинаковая,если в одном 5,то и в трёх других должна быть 5.Если сальник не «держит» на ВПУСКЕ, то свечка будет «засираться».

Засераться может и будет, но и работать будет, не водите людей за блуждениями))))

Засераться может и будет, но и работать будет, не водите людей за блуждениями))))

Вы свечку выкрутите,окуните в масло,закрутите,заведите и посмотрите,будет работать или нет:rolleyes:

.
Интересно у вас тут. Послежу. :rolleyes:

Да. Интересно. Товариш ошибается. Порядок 1342 это ВАЗ или М-412 но не моторы ЗМЗ и УАЗ ведущие родословную от ЗМЗ-21 и имевшие порядок 1243 отродясь не менявшийся.

Ну а по теме. Согласен с коллегами — проверить порядок 1243, проверить компрессию. Сальники клапанов. это актуально моторам с верхним распредвалом где много масла в клапанной крышке. Всегда моторы ВАЗ этим страдали. Наши же. я ездил совсем без этих сальников и колпачков на клапанах. Точнее разборка мотора показала их полное отсутствие. Активного засирания свечей и сильного расхода масла от них нет. Уже позже на моторе 417 как то сменив эти сальники сравнивал — разница в расходе масла была в пределах погрешности замера — порядка 0,2л на 1000 км.

А вот проблемка с подгоревшим клапаном или поломанными или закоксовавшимися кольцами вполне могут вызывать указанные проблемы.

Надо проверять. Опять же замер компрессиии. Опять же заливка масла в свечное отверстие и повторный замер компрессии. Рост компрессии после заливки масла говорит о проблемке с кольцами, а отсутствие роста- о проблеме с клапанами.
Можно подавать в свечное отверстие сж воздух и слушать где травит — в маслогорловине — кольца, в карб — вп клапан, в глушитель — выпускной.

И что это доказывает?
У 417 такой же порядок работы.

Добавлю что он таковой у всей ветки моторов ведущих родословную от ЗМЗ-21..вплоть до 421х.

Расскажу последние новости моего двигателя.
1. Снял ГБЦ, проверил и притер клапана. Направляющая выпускного клапана второго цилиндра была просажена и разбита расширяющейся частью клапана. Направляющую заменил, клапан и седло пришлось притирать значительно дольше, чем остальные. Естественно, при сборке были заменены прокладка и маслосъемные колпачки.
2. При сборке затягивал динамометрическим ключом до 9,5 — 10 кГ. По началу сочилась прокладка под коллекторами, думал уже снова снимать и ставить новую прокладку, но за ночь сочиться перестало. Зато, выяснилось, что сочится в районе гильзы 4-го цилиндра, по-малу, 1-2 капельки за 10 минут. Вспомнил, что когда сливал масло с поддона, вместе с маслом вылилось еще около пол-стакана тосола (учитывая, что мотор долгое время не работал в штатном режиме, тосолу я не удивился, он был у меня залит еще 2 года назад, потом менял шланги и вместо тосола залил воду). Т.е. дефект старый, еще от прошлого хозяина достался. Поговорил с механиками, пришли к выводу, что пока проще залить в радиатор химию, что бы устранить течи.
3. Было заменено зажигание в комплексе — привод трамблера люфтил, между шестерней и корпусом зазор был почти 2 мм — у нового привода зазора нет вообще. Был заменен трамблер на новый с индуктивного на датчик Холла + новый коммутатор + новые свечи и провода с колпачками.
4. Ну и самое главное — после всего этого 3-й цилиндр как не работал, так и не работает! Путем вытаскивания ВВ проводов при работе двигателя, выяснилось, что не работает 2-й и 3-й цилиндр, при вытаскивании проводов с 1-го или 4-го цилиндра, мотор глох. Компрессия после шлифовки клапанов и регулировки зазоров на горячую получилась от 1-го до 4-го цилиндра: 7,2 — 6,8 — 7,2 — 7,0.

Итог: один моторист выдвинул идею с неправильным чередованием на трамблере. По мануалу должно быть 1-2-4-3. Попробовал на трамблере поменять местами 2-ой и 3-й цилиндр — и заработало как в сказке — двигатель шепчет, нормально отзывается на снятие ВВ провода каждого цилиндра. Т.е. получается, что для моего двигателя должно быть 1-2-4-3. Можно было и не снимать ГБЦ, если бы сразу надоумили, что может отличаться от мануального. После всего были обзвонены разные мотористы и все как один кричат, что должно быть 1-2-4-3, так же начеркано гвоздем на крышке клапанов моего двигателя. Так что огромного спасибо, некоторые предположения высказанные ранее в этой теме оказались верные, просто я понадеялся, что в книжке дожно быть правильнее.
Кстати, высота ГБЦ у меня

Читать еще:  Ауди принцип работы системы охлаждения двигателя

98 мм. Получается, надо лить 80-ый бензин?

Т.е. получается, что для моего двигателя должно быть
1-2-4-3.

ДА. Именно 1-2-4-3. И не только для Вашего мотора.

98 мм. Получается, надо лить 80-ый бензин?

нужно было башку снять до 95 мм под 92 бенз еще веселей мотор был бы..

нужно было башку снять до 95 мм под 92 бенз еще веселей мотор был бы..

Хотелось бы понимания фразы: порядок против часовой стрелки у змз 402 1-2-4-3 могли с 417 попутать 1-3-4-2

Хотелось бы понимания фразы:

Кстати? насколько помню отечественные пихла по формуле-13-42

Кстати? насколько помню отечественные пихла по формуле-13-42

На твоем УАЗе порядок работы цилиндров 1-3-4-2. Но у тебя ЗМЗ 409.

На твоем УАЗе порядок работы цилиндров 1-3-4-2. Но у тебя ЗМЗ 409.

Так,сколько было. уже не помню! Но по моему у всех было 1-3-4-2,стандарт! У 402 го 1243 говорят. была газель,не помню

Так,сколько было. уже не помню! Но по моему у всех было 1-3-4-2,стандарт! У 402 го 1243 говорят. была газель,не помню

Андрей, здесь техничка, и всякие глупости, типа «говорят», а так же помню/не помню не канают!
Человек сказал глупость и не соизволил ни поправиться, ни извиниться. Именно поэтому мой пост, а флуд здесь неуместен.

Не работают один/два цилиндра: что делать?

Missing. Все водители знают эту проблему, только на народно – механическом сленге она называется чуть-чуть по-другому.

Не работает один цилиндр, что делать?

«Троит двигатель» — именно так называется неисправность, когда не работает один цилиндр в двигателе. Бывают случаи, когда не работают два цилиндра, сразу. Но, это происходит очень редко. Поэтому рассмотрим подробно ситуацию с тем, когда не работает один цилиндр.

Тем более, причины возникновения неисправности, их поиск и устранение, в одинаковой мере относятся к ситуации, когда не работают два цилиндра.

По каким признакам вы узнаете, что не работает один цилиндр двигателя? А всё просто. По вибрации кузова, перебоям в рабочем цикле и странному звуку отличающемуся от равномерной работы двигателя. Вы поймёте. Если троит двигатель, это нельзя не заметить по поведению авто.

У водителя мало знакомого с устройством и принципом работы ГБЦ и самого блока цилиндров, возникает вопрос, — а можно ли двигаться (более того долго ездить, если не работает один цилиндр).

В принципе, да, можно. Но, это продлится недолго. Двигатель выйдет из строя или вы «наездите» себе проблем с двигателем, количество которых заставит вас раскошелиться не на кругленькую, а на огромнокруглую цифру.

Прежде, чем проанализировать причины, по которым может не работать один/два цилиндра, коротко рассмотрим последствия пренебрежения данной неисправностью.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Топливо, поступая в неработающий цилиндр, не сгорает. Оно перемешивается с маслом. Смывает его с зеркала цилиндра и поступает в картер. Мало того, что сухая поверхность цилиндра подвергается механическим повреждениям, т.н. задиры, так и масло разбавленное бензином, не выполняет свои функции по смазке остальных, работающих цилиндров.

Это, соответственно также ведет к выходу из строя остальных цилиндров. То есть расточка блока цилиндров, а может быть и гильзование, вам обеспечены на 100%.

Ещё одна неприятная новость, если не работает один цилиндр – возможность перегрева двигателя со всеми вытекающими последствиями. Двигатель начинает менять температурный режим. Он греется, ведь масло потеряло своё качество, а оно помимо смазки, выполняет и функцию теплоотвода.

Наверное, достаточно последствий для того, чтобы задуматься, — а можно ли продолжать ездить, если не работает один цилиндр.

Где искать причину неработающего цилиндра

Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.

  • Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.

  • Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.
  • Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.

  • Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.

Далее переходим к механике.

  • Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.

  • ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.

Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.

Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.

Почему двигатель троит. Причины

Почему двигатель троит. Причины

Почему двигатель начал троить?

Если двигатель начал троить и не работает один из цилиндров, мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…». Когда это происходит – это вызывает дополнительные проблемы, потому что двигатель начинает быстро изнашиваться.

Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются хорошие условия для создания задиров на зеркале цилиндра, на поршнях. Двигатель начинает работать в другом температурном режиме, начинает перегреваться, потому что масло служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать моторным маслом.

На первый взгляд определение этой неисправности простое. Но иногда оказывается, что проверено, вроде все и работает нормально, а двигатель все-равно ‘троит’. Поэтому по пунктам постараемся разобрать порядок диагностирования в условиях обыкновенного гаража, где нет специальных приборов для того, что бы заглянуть внутрь двигателя и точно определить причину, почему двигатель начал троить.

Читать еще:  Двигатель mr20 стук нижней цепи
Виноваты свечи зажигания?

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим? Если двигатель работает нормально и правильно, то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми. Такая свеча работать должна. Если же увидим нагар черного цвета на электроде и изоляторе свечи – это причина, по которой двигатель может начать троить. Идет обогащение топливом или закидывание маслом.

Из-за нагара свеча зажигания может не работать или работать нерегулярно, потому что он мешает нормальному протеканию искрообразования. Причинами нагара могут быть:

  • длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева,
  • пониженная компрессия в цилиндре,
  • смещение или нарушение фаз газораспределения,
  • неправильная работа инжектора (форсунок),
  • неправильная работа датчика кислорода.

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит, что свеча уже пробивается и нормально работать не будет.

Если визуальный осмотр нас удовлетворил, то проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – проскакивает искра между электродами свечи или нет. Если между свечой и массой проскакивает хорошая искра насыщенного синего цвета – все нормально.

Если искра свечи зажигания не проскакивает или проскакивает, но еле заметная — это основная причина, почему двигатель начал троить.

Осмотр высоковольтных проводов зажигания

Если со свечами зажигания все нормально, тогда внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного и не иметь налета на внутренней поверхности и точек снаружи

И первое и второе говорит о том, что данный высоковольтный провод работал в экстремальном режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило данной причиной. Если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее провод просто пробьет.

Для определения состояния ‘высоковольтников’ измеряем сопротивление с помощью цифрового мультиметра. Значения могут быть разными на конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и в нем кроется причина перебоев в работе мотора.

Бывает, что перепутаны высоковольтные провода, когда из-за этого не работает один из цилиндров. Такое случается, потому что на катушках зажигания хоть и есть цифры, обозначающие номер цилиндра на который работает данная катушка зажигания, но не все об этом знают или плохо читаются из-за грязи. На машинах номера цилиндров написаны на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно.

Неисправность форсунок или инжектора

Двигатель может троить из-за инжектора или неисправности форсунок в случаях:

  • Неисправности самого инжектора (встречается довольно редко),
  • Вследствие использования некачественного топлива или неправильного применения ‘очистителей топливной системы’,
  • Форсунки засорены и требуют очистки,
  • Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

Если не удалось найти причину, следует воспользоваться диагностикой двигателя. Если не работает один из датчиков — появится ошибка. Если ее нет — значит причина в механической части.

Также, одна из причин почему двигатель начал ‘троить’ — может быть плохое соединение ‘массы’ с кузовом авто. Был случай, когда от вибраций отошло крепление массы и получалось, что двигатель начал работать с перебоями, т.к. не было надежного контакта. После протяжки всех соединений, мотор заработал без перебоев.

Двигатель троит на горячую: причины

  • Типичные причины, почему троит прогретый двигатель
  • Как найти неисправность
  • Система зажигания (бензиновый мотор)
  • Датчики и контакты
  • Неисправности, при которых дизельный движок троит на горячую
  • Форсунки
  • Компрессия в цилиндрах
  • В заключение

Даже опытные автовладельцы, сталкиваясь с тем, что двигатель троит на горячую, при этом, не подавая признаков основной неисправности до полного прогрева – в первую очередь грешат на топливо или свечи. Кроме этих вариантов, существует еще несколько менее явных причин, почему машина на холодную работает ровно, а при нагреве двигателя начинает троить: низкая компрессия, отказ электроники, дефицит топлива из-за износа одной или нескольких форсунок. Чтобы узнать, где искать конкретный источник проблемы – нужно провести ряд манипуляций.

Типичные причины, почему троит прогретый двигатель

Для бензинового двигателя – причин, приводящих к нарушению цикла работы цилиндра (или нескольких), обычно три:

  • нечего поджигать;
  • нечем поджигать;
  • низкая компрессия.

Для дизеля этот список еще короче: недостаточная компрессия, дефицит или неэффективный распыл топлива.

Причины «троения» на горячую в ДВС автомобиля:

  • Свеча зажигания не генерирует искру.
  • Свеча провоцирует калильное зажигание.
  • Свеча зажигания выдает слишком слабую искру.
  • Высокое напряжение не доходит до свечи – потери в проводах.
  • Замкнула катушка или модуль зажигания (от перегрева).
  • Искра на свече возникает не в соответствующий момент.
  • В цилиндр подается мало топлива (совсем не подается).
  • Форсунка не распыляет топливо или сливает его в «обратку».
  • Фазы открытия клапанов – не совпадают с интервалами подачи топлива.
  • Топливно-воздушная смесь не сжимается до возгорания (дизель).
  • Объем поступающего воздуха не соответствует потребности мотора.
  • Нет индикации положения коленвала, или распредвалов.
  • Неверные показатели давления топлива в магистрали.
  • Неверные показатели температуры масла или отработанных газов.

Причиной того, что проблемы у мотора начинаются именно на горячую очень часто становится неисправность электронных компонентов. Датчики давления, положения, температуры, лямбда – их разъемы, провода и крепления – после свечей и катушек зажигания в бензиновом ДВС, при нестабильной работе мотора – это первые кандидаты на проверку.

Элементы системы управления двигателем

Для чипованного авто неисправность может возникнуть «из ничего», по причине «слетевшей» прошивки. У большинства автомобилей с распределенным впрыском, контролируемым ЭБУ, избавиться от проблемы, когда двигатель троит только на горячую, позволяет сброс прошивки до заводских настроек, или физическая замена чипа.

Как найти неисправность

В первую очередь – нужно найти цилиндр, мешающий ровной работе мотора. Выделить нерабочий цилиндр на бензиновом двигателе можно путем простого отключения высоковольтных проводов, или «фишек» с модуля управления зажиганием. Проводится это во время работы двигателя, поочередно (по одному, возвращая после провод на место). Если после отключения общие признаки неисправности не изменились – значит, троит этот цилиндр. Если стало хуже – значит, этот работает, ищите дальше.

Для дизельного двигателя, свечи которого играют роль только при пуске, и не управляют зажиганием, «карту» рабочих и нерабочих цилиндров можно составить с помощью отключения питания пьезофорсунок. В случае с механическим приводом впрыска топлива – измененный характер работы можно определить по шумам – стетоскопом, либо – по вибрации, наощупь, отверткой.

Система зажигания (бензиновый мотор)

Если мотор работает нормально с момента запуска какое-то время, а троить начинает после нагрева до рабочей температуры – это сигнализирует о том, что качество искры на холостых оборотах удовлетворительное, а на высоких – нет. Причина этого, чаще всего, в одном или нескольких устройствах: сами свечи, высоковольтные провода (бронепровода), катушка зажигания (она ж – индивидуальный модуль свечи), или конденсатор (если есть).

Свечи и катушки зажигания двигателя

Что нужно проверить:

  • Соответствие свечей типу двигателя и сезону (по калильному числу).
  • Есть ли разница при замене свечи в конкретном цилиндре на заведомо рабочую.
  • Есть ли разница если поменять модуль (катушку свечи) зажигания «троящего» цилиндра с соседним.
  • Одинаковое ли сопротивление у высоковольтных проводов, нет ли пробоя, плотно ли они сидят в наконечнике.
  • В темноте – не видно ли разряды на поверхности высоковольтных проводов.
  • Корректно ли работает реле-регулятор напряжения (зарядка).

Если все показатели в норме, искрообразование – в порядке, свечи – не мокрые, искры по проводам не бегают, а от установки исправных деталей ничего не изменилось – проблемы со стороны системы зажигания провоцирует неисправность (или смещение) датчика положения коленвала.

Датчик коленвала (ДПКВ)

Датчики и контакты

В современных двигателях (независимо – бензиновых или дизельных) циклом управляет электроника: меняет соотношение в топливно-воздушной смеси, выбирает момент опережения зажигания, на некоторых двигателях – время и угол открытия клапанов. Все изменения базируются на основании показаний многочисленных датчиков. Кроме исправности самого устройства, на достоверность этих показаний влияет качество контакта в разъеме (фишке), целостность проводов, уровень зарядки аккумулятора и напряжение в бортовой сети.

Индикаторы, из-за неисправности которых двигатель может начать троить на горячую:

  • Датчик положения коленчатого вала.
  • Индикатор положения распредвалов (если есть).
  • Кислородный датчик – лямбда-зонд.
  • Датчик давления топлива (common rail).
  • Прибор учета потребления воздуха (расходомер).
  • Температурные датчики (масло, ОГ, охлаждающая жидкость).
  • Датчик положения заслонки (дросселя).

Часто бывает так, что мотор машины начинает троить из-за одного магнита и кусочка провода, а до обнаружения источника проблемы владелец автомобиля уже поменял свечи, форсунки, или даже топливный насос.

Если автомобиль часто троит на горячую – чтобы исключить неисправность одного или нескольких датчиков – нужно провести подробную компьютерную диагностику, либо, если машина «возрастная», и не оборудована БК с системой самодиагностики – последовательно снимать детали, оказавшиеся «под вопросом», проверять их соединение, подачу питания, прозвонить автотестером.

Неисправности, при которых дизельный движок троит на горячую

Если у вас нет возможности сделать развернутую диагностику двигателя, основная задача – понять, это двигатель троит, или просто мотор трясется от вибрации. Убедитесь в том, что в работе двигателя действительно наступают пропуски – прослушав звук выхлопа (равномерный, или нет). Затем, так же, на слух, определите цилиндр, который пропускает. Поменяйте местами его форсунку с соседней. Если начнет троить другой цилиндр – проблема в форсунке.

Проверка форсунок дизельного двигателя

Ровная работа дизеля, в основном, зависит от качества настройки топливной аппаратуры, поэтому в первую очередь на дизельном моторе проверяют:

  • Индивидуальную производительность каждой форсунки (проливка).
  • Форму (факел) распыла форсунок.
  • Давление в «высокой» магистрали.
  • Давление в «низкой» магистрали.
  • Интенсивность слива «обратки», чистоту фильтра.
  • График открытия и закрытия форсунок (осциллограф).

Еще одна неявная причина – когда двигатель троит после довольно длительного времени работы (через час или более), после пуска появляются вибрация и «пропуски», как будто машине не хватает топлива – это некорректная работа системы ЕГР, возвращающей в цилиндры отработанные газы не в том объеме, который мотор способен «переварить».

Самые распространенные поломки, из-за которых дизель троит на горячую:

Подсос воздуха в топливной магистрали (до ТНВД).

При запуске – работает нормально, после – двигатель троит, не развивает обороты.

Замена трубок топливопровода.

Превышение давления топлива в форсунке.

Мотор после пуска троит на всех оборотах, явная сильная вибрация, слышен стук или цокот со стороны ЦПГ.

Ремонт ТНВД, замена клапана давления.

Недостаточный распыл топлива форсункой.

Машина дергается на ходу, троит после нагрева, на оборотах больше 1000.

Проверка качества работы форсунок, очистка, или замена.

Падает давление в топливной рампе.

Неисправен датчик давления – клапан слива топлива (обратка) открывается раньше, чем нужно.

Ревизия контактов, замена датчика сброса давления.

Поджат (не до конца закрывается) один или несколько клапанов.

Начинает троить на холостых, или малых, после прогрева – горение смеси неравномерное. Если добавить обороты – проблема пропадает.

Регулировка зазора клапанов.

Оторвался (отказал) датчик положения коленвала.

Нестабильные холостые, проблемы с пуском, троит при запуске и после нагрева.

Форсунки

Если признаки указывают на дефицит топлива – независимо, дизель это или инжектор – устранение причины неисправности невозможно без корректной аппаратной проверки форсунок. В случае с пьезофорсунками – нужно обязательно проверить на ошибки модуль управления ими, а также корректно прописать в системе установленные детали.

Компрессия в цилиндрах

Когда машина троит при запуске на горячую – пока двигатель еще не остыл – это может указывать на низкую степень сжатия смеси в одном или нескольких цилиндрах. Троение, если, например, взять за норму показатель в 11–12 единиц – будет возникать уже при 9 или 8. По мере того, как цилиндр будет прогреваться – будет начинаться подсос воздуха извне, смесь станет бедной, этот цилиндр начнет греться больше остальных. В дизеле – низкая степень сжатия просто не позволит смеси воспламениться – и она будет вылетать в выпускной коллектор.

Причины низкой компрессии у двигателя:

  • Прогар седла или самого тела клапана.
  • Износ гильзы (выработка поверхности цилиндра).
  • Залегание компрессионных колец поршней (закоксовка).
  • Износ или поломка компрессионных или маслосъемных колец.
  • Деформация, прогар поршня.
  • Пробитая прокладка ГБЦ.

Мотор будет троить только если большинство цилиндров, все же, будут работать адекватно, иначе – машина просто не заведется, или будет заводиться с большим трудом. Основной признак того, что цилиндр «пропускает» – более низкая температура в его части выпускного коллектора. Проверить этот признак сложно – на большинстве автомобилей для этого надо снять тепловой экран.

Замер компрессии в цилиндрах компрессометром

Чтобы узнать без разборки двигателя из-за какой неисправности он троит (причина в поршне и кольцах, или в клапанах), нужно провести замер компрессии в каждом цилиндре, затем – залить в каждый по 1 мл моторного масла и снова измерить ее. Если значения будут те же, что в первый раз – проблема в «головке» двигателя (клапана, седла, прокладка). Если компрессия увеличится – проблема в ЦПГ.

В заключение

Троение может возникать из-за приличного общего износа двигателя, когда несколько причин «сводятся» в одну – например, недостаточная компрессия, слабая искра и засоренная форсунка, но тогда оно будет наблюдаться и на холодном двигателе.

Причиной того, что машина троит на горячую может оказаться неисправный клапан отвода (вентиляции) картерных газов. Если забитый КВКГ не справляется с растущим по мере прогрева давлением внутри картера – авто поначалу начитает троить периодически, затем – при каждом пуске.

Неравномерная работа мотора, проблемы с пуском, вибрация и троение на горячую – явный признак нарушения фаз газораспределения. Если незадолго до того, как двигатель начал троить (не важно – прогретым, или на холодную) с ним проводились ремонтные работы – замена ремня или цепи, прокладки ГБЦ, регулировка клапанов или их замена из-за прогара – есть очень большая вероятность, что метки ремня ГРМ или цепи смещены.

В поисках причины, почему автомобиль троит на горячую – всегда стоит начинать с подробной компьютерной диагностики. Если у вас нет возможности воспользоваться сканером – начинайте поиск и устранение неисправности с проверки свечей и катушек (бензин), форсунок, замера компрессии.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector