Шум в двигателе 4216 от чего

По-моему давление маленькое для нового к/вала и свежего масла, особенно на холодную.

Не факт. Это давление зависит от пружины редукционного клапана.

Крышку толкателей правильно поставил, у меня было аналогично, после того как крышку развернул на 180 градусов стук прекратился. Дырки на крышке смещены немного к одной стороне нужно это учесть. Может на 421 также?

Шпилька у умз по моему смещена вверх что наоборот поставить нереально. Завтра посмотрю

Не факт. Это давление зависит от пружины редукционного клапана.

Скорее от того насколько сильно врет датчик давления:D
Кстати, если вкладыши не те, стрелка на указателе будет дрожать в такт стуку, особенно на горячую.

Стрелка не дрожит, в общем на масляную систему претензий нету! Маслонасос повышенной производительности от 4216 предварительно отдефектованный. Давление 2-2,5 очень даже хороший показатель. Чуть газанул поднимается до 5-5,5

Тогда это точно не то.
Если перепутать у поршня направление его установки тоже может примерно так стучать, но стук не такой звонкий как у клапана.

В голове направляющие клапанов не меняли?
Может плохо развернули и на горячую подклинивает один. Штангу гнет.

Направляющую не менял, они в нормальном состоянии.

T.B.N ты походу в движках не разбираешься! Я третий раз повторяю он стучит когда «ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕТ» и стучит ниже где то в середине блока или в поддоне. Но никак не в головке.
Кстати поршня такие, но с выемкой и размер 100 группа В.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/hidalgo/2/journal/1990614/

Конечно не разбираюсь.:D
У меня движки нормально работают и не гремят.:D
Когда поршень стучит по голове, звук вверху.

Похоже поршень прогревается, расширяется и начинает ударить по головке. Можно ли временно чтобы выяснить в чем проблема поставить 2 прокладки?

Если голову снять все станет ясно — если была встреча будет наклеп и нехилые следы от этого и на голове и на поршне.
Но честно говоря, тепловое расширение поршня тут мало влияет. Что там — миллиметров 30 от дна поршня до оси пальца. Да и блок тоже нагревается и расширяется. Бывают левые к/валы с неправильно изготовленными шатунными шейками, ход больше, поршень выступает и долбит о голову.

ох уж это магическое слово «усиленные» 😀
а про фирму громко сказано, лучше подойдет слово шарага
да, и по поводу масляного насоса не питайте иллюзий, ни какой повышенной производительности у него нет.

у этого насоса маслоприемник ниже чем обычные насосы 421. Действительно поршня усиленные, особенно прилив под пальцы. Там утолщенная форма и днища толще чем обычные.

Неделю назад бегал на старом коленвале, стук был! Я подозревал на коленвал, т.к коренная шейка была с износом на половину, с другой стороны идеально. Думал из за биения стучит. Но нет, на новом вале тоже стучит. Поршень по мануалу не должен доходить до головки всего 0,5 мм. Много прокладок было поменяно, стук все равно есть. Думаю для эксперимента поставить две прокладки? И говорят следов удара на головке не остаются. Просто помаленьку касается и стучит.

да, ниже, и от этого у него увеличилась производительность?
что за мануал такой?
у 421-го номинальное выступание поршней 0,1мм, прокладка 1,5мм

Не спорю, но улучшает забор масла на сильных боковых кренах. А про прокладку, учтите уважаемый просадку прокладки после протяжки гбц.

Уже новая информация. Коленвал был кривой. Значит давления на старом не было. Р/вал точно нормальный? Не постель, а р/вал?

Следы есть всегда. Дно работавшего поршя всегда с темным налетом. Если встречается то в этом месте нет сажы и поверхность что у головы, что у поршня как зеркало.

Коленвал был кривой, но это микро размеры. Давление было так и осталось. Год бегал с кривым валом. Теперь ответье мне, можно ли две прокладки под гбц?

Можно. Но, думаю толку от этого не будет. Это что-то другое.

Прочитал всю тему.и поэтому спрошу «глубоко»-как коленвал крутится в блоке?как он вращается на коренных постелях?без поршневой.

И че изначально в мотор то полезли?

Вот недавно обсуждали. Я думаю тебе надо прослушкой подобной пихало прослушать, место и характер стука локализовать и будет все в гуд. А так заколебаешся искать.

Кстати о прокладке (течки) клапанной крышки — уже лет 15 неизменно стоит одна прокладка и не течёт, только с годами потеет.
Технология проста — выравниваем плоскость крышки просто молотком, прокладку и крышку тщательно промываем бензином, затем растворителем, сушим, мажем герметиком прокладку изнутри и одеваем на крышку, пока герметик не затвердел ставим на место, НО , вместо маленьких шайб под гайку ставим жигулёвские фигурные шайбы (придется обточить по месту).
P.S. Тоже хотел спросить про звук стука — звонко или глухо, совпадает ли с частотой оборотов, в чём причина переборки.
dimonscout
Коленвал в просто пастелях должен вращаться легко, здесь причину стука не найдёшь, ну если только продали типа номинал, а он рассточен под одну шейку — сомнительно.

Понятно блин что должен вращаться легко.вот от автора я и хочу услышать как вращается колено в своих постелях без поршневой?и вращали ли его вообще или сразу собрали без проверок.это немаловажно.блок модет быть кривой просто.

До этой переборки меняли только поршня с кольцами и после этого появился стук поэтому я решил снять заодно перебрать, посмотреть в движок. т.к сальники были убиты. Новый коленвал на блоке вращался от руки на маховике. Коленвал не расточен, размеры стандарт. Шатун тоже свободно сидит на шейки. От легкого удара молоточка или от руки перемещается по оси шатун на шейке это нормально. Так и должно быть. Просле прокрутки коленвала рукой посмотрел на коренные вкладыши никаких задиров не было. Вы может хватит грешить на толкатели, штанги, на боковую крышку? Т.к звук усиливается по мере «ПРОГРЕВА» и четко слышно на холостых оборотах до 1500 потом учащается и сливается в общий шум мотора.

Зачем меняли поршни, если не секрет. Они обычно без вопросов до капиталки с расточкой блока ходят. Ступеньку на зеркале цилиндров, полагаю, убрали.

стук глухой и очень четко слышно на 700-1000 оборотах. как будто клапан гремит. Клапана отрегулировал 2 раза. Как заметил стучит и в холодную. Просто в прогревочные обороты не услышал.

А по моему стук большого зазора в клапанах-зто звонкий стук .

когда поршни ставили,обратили внимание на надпись ПЕРЕД. он должен смотреть в перед. если поставить на зад то и будет стучать. обрати внимание.

уже грешу на клапан, кажется шкив на демпфере провернуло что не дает правильную регулировку клапанов.

Ну не на 180 градусов его же провернуло. Профиль кулачков прикинте. Клапана регулируют при свободном (не нажатом клапане). Там ошибка в 15-20 градусов в каждую сторону не актуальна.

И вы определитесь. Если стук у вас из района поддона, то как это может быть связано с клапанами?

У меня был стук очень похожий на ваш. Причина была в лопнувшем компрессионном кольце. Может кольцо какое накрылось. И еще, вы проверяли зазоры поршневых колец в канавках ваших чудных поршней? Если канавка сильно широкая, то то же подстукивать может.

И вы определитесь. Если стук у вас из района поддона, то как это может быть связано с клапанами?

У меня был стук очень похожий на ваш. Причина была в лопнувшем компрессионном кольце. Может кольцо какое накрылось. И еще, увы проверяли зазоры поршневых колец в канавках ваших чудных поршней? Если канавка сильно широкая, то то же подстукивать может.

у меня стук сильный, издалека слышно аж 15 метров. Четко слышно на 700-1000 оборотах. Уже от температуры двигателя не зависит.

Это уже грохот.
Вообще, я бы:
— залез под машину и посмотрел, не гремят ли это штаны о раму или коробку, либо с подушками двигателя что-то не то.
— нажал сцепление и послушал не меняется ли звук.
— потом, если ничего не нашел, — разобрал движок.
Это уже либо кольца лопнули, либо близится рука дружбы.

Так со сломанным кольцом у меня то же стук был что на холодном, что на прогретом движке и на отключение цилиндра то же не реагировал.

вскрытие покажет.а это гадание.разборка ,однозначно .

Как двигатель застучал, двигатель был снят, перебран. Коленвал новый, поршня новые. Шестерня рв новая, осевого люфта нету. Маховик крепко закреплен. Коромысло новое, штанги новые. Седла клапанов, направляющие в нормальном состоянии. Привод трамблера новый, масляный насос новый.

Сегодня попробовал ставить 2 прокладки, все равно стучит. Т.е исключается удары поршня по гбц. Следующие возможные причины стука: кривой шатун, либо изношен втулка в головке шатуна что маловероятно. До замены поршней не стучал. Группа поршней тот же что стоял раньше

Читать еще: Чем лучше бензиновый двигатель как дизельный

Стучал на старых поршнях? Или на новых?
Ступенька от износа вверху гильз, куда верхнее кольцо доходит убиралась7

Уже поддон дофига раза снимал, подозрительного не нашел. Штаны не гремят о раму это точно. Кольца не лопнули, стук был до снятия движка. Т.к я хотел узнать причину стука поэтому снял двиг, вынимал поршня там кольца все нормально сидят. Палец не люфтит. Подумал стучит из за биения коленвала, купил новый коленвал стук такой же остался. Вкладыши все ес-но новые! На масляную систему нет претензий!

на старых поршнях не стучал, но случилась беда, смотри здесь: http://www.drive2.ru/cars/uaz/2206/2206/micro1/journal/2179510/ 3 поршень. Цилиндр слава богу не разбил. Зеркало там нормальное, поршня заменены комплектом с кольцами. Пальцы оставлены старые на свои же места в шатунах. А пальцы запрессованы в предварительно нагретые поршня в воде 80 градусов как в руководстве. Просто от легкого удара молотка. Поэтому уверен люфта в бобышках поршней нету. На новых поршнях уже застучал. Ступеньки от износов не убрал. Но хочу убрать и поставить поршня след группы методом подбора. сейчас мешает эта ступенька.

Ничего себе. Перегрев похоже.
Там в любом случае на гильзе алюминий от этого поршня. Новые кольца сядут быстро. Придется их опять менять. И я не верю, что после такого остался живым шатун. Хотя все бывает.
При замене поршней если не растачивается блок обязательно убирается шабером уступ на зеркале вверху гильзы, даже если он очень маленький, иначе ломаются кольца. Если сейчас вытащить поршень и осмотреть верхнюю кромку верхнего компрессионного кольца, — там, думаю, уже сколы будут. Стук, кстати, приличный при этом.
Следующую группу ставить нельзя — начнет «прихватывать» на горячую, еще хуже будет.

Шум в двигателе 4216 от чего

Поиском нет времени пользоваться, уж извините.
Вчера прикатил с трассы, поливал как обычно.
Вышел из машины, стук, глухой металлический в такт с вращением колена. Так как было глубоко за полночь, забил.

Сегодня завожу, снова. Особенно отчетливо раздается с правой стороны, откуда то под коллектором. При повышении оборотов частота меняется, на перегазовке не слышно, так как хватает других шумов.
Масло в норме, ничего нигде не выдавило.
Завтра ехать обратно в новосиб.
Два вопроса, если по методу ванги, что за стук и чем чревато.
Второй, где в бийске завтра найти хорошего моториста, чтобы тот послушал?
Ушел на несколько часов, на меероприятие, ради которого сюда и приехал.

стук, глухой металлический в такт с вращением колена

как не печально НО это факт — глухим стуком в двс-е бывает только стук вкладышей.

При повышении оборотов частота меняется

это понятно вал-то крутится.

на перегазовке не слышно

а это потому что на оборотах маслонасос давит давление по более и шум пропадает.

найти хорошего моториста, чтобы тот послушал

и измерил давление масло в двс-е.
хотя если стучит то уже личить только переборкой капиталкой мотора.
еех на крысе это не дешовое дело,проще др. мотор вкрячить

скорее всего коллектор на защиту упал
что-ж там колектор на свободном полете висит

мож действительно что простое типа глушака по защите.

глухой металлический в такт с вращением колена

поливал как обычно.

не сходится,глушак обычно звенит

Я конечно понимаю что все хотят утешить но надо быть пессимистом и соответственно готовым ко всему.
Был у меня стук в двигателе (тогда был молод и зелен 🙂 ) с этим стуком откатался примерно 750км вскрытие показало что полопались кольца и начали задирать стенки камеры сгорания, на момент разборки двс зрелище было очень печальным, итог заммена гильз поршней колец подшипников всех вкладышей сальников проточка поведённой головки замена клапанов и их притирка и ещё куча всего ЭТО БЫЛО СЛЕДСТВИЕ ПЕРЕГРЕВА. но такое может быть и если гдето даже ненадолго уронил уровень масла 🙁 так что я бы на твоём месте если нет возможности занятся машиной на месте а ехать надо то поехал с попутчиком И ТРОСОМ В БАГАЖНИКЕ если попутчика нет то подстраховался чтобы в случае необходимости кто нибудь выехал при нужде с новосиба чтобы взять тебя на буксир . А ВОТ ТРОС В ДАННОЙ СИТУАЦИИ ТЕБЕ С СОБОЙ ИМЕТЬ НЕОБХОДИМО! ну и запас топлива в канистре плюс денюжку если придётся платить постороннему человеку за буксировку. (кто знает как договоришься расчитыватся бензином или наличкой)

Но будем надеятся что ничего страшного в этом стуке нет но готовится к самому нехорошему. Лучше перебдить чем недобдить. 🙂

Тебе до дому примерно 360км если через Новоалтайск до Новосиба может и дотянеш но если есть место то лучше проверь машину (то что можно) перед выездом

Чуть не забыл , ещё масла с собой возьми на всякий пожарный , на доливку вдруг что и трос должен быть хороший чтобы не порвался длинна наверное лучше метров 8 — 10

Грузовики боятся на буксир легковые брать из за короткого троса мол вдруг занесёт или он резко тормознёт а тебя под него закинет (длинный трос никогда не проблема зацепить так чтобы был покороче. ) среди легковых попуток мало кто тебя на буксир возьмёт (большинство с автоматом — кому охота сжечь коробку буксируя волгу) А вот газельки и воровайки на буксир могут взять без проблем, по длине троса я уже писал.

скорее всего коллектор на защиту упал. смотри резинки.
была мысль, что просто лопнул коллектор, и с какого то горшка сечет, но полазив ничего не выяснил, выхлопом не пахнет, труба ничего не касается, поболтав за трубу, звук не меняется.

А давление-то есть, маслёнка не горит?
нет. Даже в принудиловку обороты снижаю, до 400-500, даже не моргает.
С масленкой все как обычно, горит, завел, моментально гаснет.
С поправкой на уклон при проверке уровня, масло было на треть выше риски мин. На всякий плеснул еще грамм двести. С последней замены около трех тысяч прошел, уровень не падал.

Ехать то в любом случае, масло есть, трос тоже, но все зависит от того в каком месте встану, за триста верст на тросу. эвакуатор придется брать. Да и в бийске мама подстрахует, если что то выдвенится следом.

Я конечно не оптимист, но очень не хочу верить, что крыска накрылась за 62тык пробега. Судя по описания мануала, стук шатунов. На как они могли кончится.

Новые данные. Стук в салоне не слышно, значит по кузову не отдает. Если совсем по тихой ехать, без печки и с открытым окном, то стук слышен. В принципе громкость не различается, что на холостых, что под нагрузкой. Без нагрузки в режиме пхх стука нет :wall: И что самое. последнее время немножко плавают обороты хх(рдв нужно промыть, отложил процедуру на пару тык до замены свечей, те отходили в районе 10тык)
Так вот, обороты низкие 650-700, стук есть, отчетливый, потом эбу поднимает обороты, стук на какое то время пропадает. Так же и с перегазовкой, да и вообще в движении, то есть, то нет. Закономерности не выявил.

Не знаю, что ещ думать. Из за свечей такая беда может быть? крыска ниразу не троила, может она троит как то по особому? Но двиг тянет нормально, отклонений не замечено.
Из за осевого, тьфу тьфу, колена может такое быть? .Но ведь тогда звук менялся бы от выжима сцепы, типа выжал, колено сместилось, что то застучало, встало на место, перестало. Да и потерь масла через передний сальник не замечено.
Да и не дмаю что застучало на вьезде в город, так что я как максимум 260 км проехал со стуком.

Бийские заглянут в темку? Может кто умудренный опытом послушает. На станции не попасть до понедельника.

Добавлено через 1 час 8 минут 30 секунд
с ютуба
вот такой звук, только тише немного.
с крментов пишут что юбка 4 поршня. с чего она начала стучать, можно ли так кататься.
ищу дальше

Добавлено через 1 час 35 минут 7 секунд
нашел человека с «хрено»скопом(забыл как называется). Послушали, куда получилось подлезть. Подозрения на шатуны 2 или третьего горшка.
Все равно в голове не укладывается, как двс мексиканской сборки иправно работал 60 тыс км и тут резко накрылся:wall:

у меня такой же стук на холодную
да был бы он только на холодную, может и не знал бы про него. спал бы спокойно.
Блин, че делать, как бы на сто не раскрутили, хотя с другой стороны, хоть второе упорное поставлю заодно.

Добавлено через 2 минуты 38 секунд
а маслокомпенсаторы(есть ли они в крысе не знаю, не юзал его) не могут быть?
не, стук гидриков знаю, точно не они. Да и частота стука субьективо совпадает с вращением колена.
Распредвалы шуршат, можно сказать даже милоработают, а этот звук в какой то момент вместе со смесью других звуков напоминают работу дизеля:wall:

стук гидриков знаю, точно не они
точно не они

Да и частота стука субьективо совпадает с вращением колена.
ну да

хотя с другой стороны, хоть второе упорное поставлю
Может быть с этим связано?

Добавлено через 30 секунд
у мну дизельный звук именно из-за компенсаторов был
гидрики — звук звонкий, как клапана не регулированы

я надеюсь что гидрики, но сам в это не верю, когда слушали, звук шел где то с середины блока, с гбц не было даже перестука клапанов о_О, только шуршание.
Блин, чет слов нет, одни эмоции. .Покачу завтра с утреца, по пути попробую записаться на сто, посмотрим что они мне скажут.
Гидрики, ну если один стучит, один стук на два оборота колена? А если шатун или поршень, то один стук на один оборот?

Читать еще: Что такое отсечка карбюраторного двигателя

Завтра поставлю метку на шкив колена, да попробую засечь.

Вот только сколько в инете не смотрел, с шатунным стуком ездить нельзя, полез в нскую ветку имскать моториста на крыску.

значит шатун мог откруиться.

если уж он открутился его-бЫ уже давно оборвало,НЕ надо так говорить не подумав;)

на видио и по слуху звук похож на палец поршневой,замерь давку-масло в движке мех-манометром.
если малое давление то износ масло насоса и тем самым зацепило вклады из-за масляного голодания на оборотах:(

на-до было на видио чуть газануть не более 3-хтыс. оборотов погазовать чет не совсем разобрался

Блин по твоей беде сказать точно не могу у меня было только 2 проблемы с моторами опишу всё

1 — газ 3110 дв.402 перегрев — поначалу км 300 катался тихо потом звук «глубокий еле слышный катался ещё 250 км потом в красгаз сервис к мотористу который сказал что это либо вкладыши, либо игольчатый подшипник пальца поршня, до капиталки откатал ещё 200 км.На момент вскрытия звук был как на твоём видео только как будто чуток «поглубже» на холостых звучал также звонко но с прибавлением оборотов как будто входил в резонанс и пропадал. Вскрытие показало что писец живёт во всех цилиндрах (кольца осели и полопались) но 2-ому досталось конкретно, зеркало камеры и поршень были изодраны в мясо, позитивно было то что у меня блок 402 и при капиталке были заменены гильзы и поршня с кольцами и т.д. НО БЛОК НЕ ПОСТРАДАЛ!

2 — машина жены мниссан марч 2000г выпуска кузов к11 двиг. CG10 объём 1 литр. при плановой замене масла на пункте СТО залили крнтрафактное масло (потделка) бочка была зеленоватая с надписью кастрол. 🙁 результат спустя пару тысяч «раздавило» двигатель , выдавило лобовой , коренной, прокладку картера , прокладку между блоком и головкой и т.д.
появился звон в двигателе НО ЭТО ВСЁ СЛУЧИЛОСЬ НЕ СРАЗУ А НА ПРОТЯЖЕНИИ 4000 — 5000 километров
. двигатель снят вместо него установлен контрактный. при вскрытиии старого установлена причина «болезни» МАСЛО. масло начало распадаться на химическом уровне и начал выпадать осадок по консистенции как пластелин
он то и забил почти наглухо каналы смазки двигателя поршневая, ГРМ, и т.д. всё в разнос (звенел ГРМ вроде) 🙁 ещё были забиты каналы вентиляции картера от газов из камеры сгорания (если кто незнал то невсё идёт в выходной колектор часть проходит все кольца и попадает в картер для этого и устроены каналы вентиляции картера) в некоторых двигателях их два 1- вентилирует на холостом ходу 2- на рабочих оборотах а в некоторых только один канал вентиляции. Определить забита вентиляция картера и в каком состоянии кольца в поршневой можно просто (вычитал в нэте) на работающем двигателе откручивается маслозаливная пробка и на отверстие для заливки масла ложится лист плотной бумаги если всё хорошо то лист должен как бы «дрожать» его то колыхнёт вверх то притянет вакуумом назад ( игра листа 1мм — 3мм) если дело труба поршневая в разносе или забиты каналы вентиляции картера то из маслозаливного отверстия несёт как из выхлопной трубы и лист унесёт тут же. . пальцы отдохнут ещё напишу мысль пришла.

Добавлено через 16 минут 40 секунд
Вижу уже с Бийска помощь есть. Антон спасибо что откликнулся . Приятно когда есть отзывчивые люди которые готовы помочь незнакомому человеку в беде .

Теперь дальше. может быть проблема в клапанах это проверить не сложно если есть место и инструмент снять клапанную крышку не проблема даже масло сливать ненадо только нужен человек который опытным взглядом осмотрит и скажет что да как . (ТОЛЬКО АККУРАТНЕЙ ЧТО БЫ ПРОКЛАДКУ НЕ ПОРВАТЬ)

Если под клапанной крышкой всё ок и ничего не будет найдено и самое главное дорога домой пройдёт благополучно то перед разборкой мотора чтобы не делать лишней работы можно сначала слить масло снять поддон и осмотреть коленвал снизу может глубже копать и не придётся (на 402 это реально на 406 не знаю мне кажется что тоже проблем не должно быть )
Больше мыслей нет если что на ум придёт сразу напишу.

Добавлено через 5 минут 45 секунд
если уж он открутился его-бЫ уже давно оборвало,НЕ надо так говорить не подумав;)

на-до было на видио чуть газануть не более 3-хтыс. оборотов погазовать чет не совсем разобрался

DeMoN23 привет. видео не его он его просто на ютубе нашёл чтобы нам показать примерно что да как . я тоже сначала подумал что это Burik-а машина пока не вчитался 🙂

результат спустя пару тысяч «раздавило» двигатель , выдавило лобовой , коренной, прокладку картера , прокладку между блоком и головкой и т.д.
появился звон в двигателе НО ЭТО ВСЁ СЛУЧИЛОСЬ НЕ СРАЗУ А НА ПРОТЯЖЕНИИ 4000 — 5000 километров
. двигатель снят вместо него установлен контрактный. при вскрытиии старого установлена причина «болезни» МАСЛО. масло начало распадаться на химическом уровне и начал выпадать осадок по консистенции как пластелин
он то и забил почти наглухо каналы смазки двигателя поршневая, ГРМ, и т.д. всё в разнос (звенел ГРМ вроде) ещё были забиты каналы вентиляции картера от газов из камеры сгорания

Red1978, какой ужос ты описываешь.я ни разу не слышал, и даже подумать не мог,что из-за неправильного масла может выдавить прокладку под гбц. мне кажется ты не в той последовательности описал происшедшее.такого не может, потому что такого не может быть никогда.мне не раз приходилось разбирать вазовские движки,которые вместо м-10г работали на м-8, а один раз я разбирал движок м-412 в котором почти за 200ткм владелец ни разу. не менял масло,
а только доливал его.кстати,тоже м-8.и ничего,конечно пластилиновые отложения присутствовали и большом количестве,но только на стенках блока и в поддоне.но никто ничего не выдавливал.один раз мой знакомый случайно долил в движок ваз 1,5 л олифы.и опять ничего,только выхлоп завонял химией какой-то.он проехал на этой смеси километров 30.лампочка давления на хх стала подмигивать,и только после этого он вспомнил,из какой канистры он лил.сменил масло и фильтр и поехал.правда из картера при сливе выпадали комки какого-то желе,но ничего фатального не произошло.так что в твоем случае попахивает какой-мистикой. и еще-игольчатый подшипник пальца поршня на 402 движке?

Добавлено через 10 минут 42 секунды
Burik, стук шатунных вкладышей и поршневого пальца прослушивается на сброшенном газу.причем палец должен конкретно болтаться во втулке,так что мне кажется это не они.коренные вкладыши стучат глухо и сильно,под нагрузкой сильнее,
причем не всегда совпадают по звуку с оборотами коленвала.вот где у крысы маслонасос стоит, и какой у него привод, не знаю,но может это он?

Как восстановить гидрокомпенсаторы не разбирая двигатель

Гидрокомпенсаторы. Что это и почему они стучат

Гидрокомпенсатор, он же гидротолкатель предназначен для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. В ходе эксплуатации автомобиля можно слышать постукивание двигателя, говорят это стучат гидрокомпенсаторы. А Вы знаете причины этой неисправности и как с ней бороться?
Для работы гидрокомпенсаторов необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов).

Гидрокомпенсаторы весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидрокомпенсатора, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидрокомпенсатор ремонту не подлежит, его следует заменить. Если после замены стучат новые гидрокомпенсаторы — это нормально, но только непродолжительное время. Если стук не прекращается — следует определить причину.

Регулировка без гидрокомпенсаторов

До 2009 года на автомобиль Газель устанавливался двигатель УМЗ 4216 без гидрокомпенсаторов, по конструкции газораспределительного механизма практически ничем не отличающийся от ранее созданного карбюраторного двигателя УМЗ 100 (народное название «сотка»).

С началом выпуска автомобилей Газель бизнес, двигатель «сотку» модернизировали, установили инжектор, и сальник «набивку» заменили резиновым стандартным. Кроме этого, с установленным катализатором, автомобиль стал принадлежать классу Евро-3. Регулировка тепловых зазоров клапанов УМЗ 4216 выполняется по инструкции завода изготовителя, аналогично технологии, выполняемой на Газели «сотка».

Периодичность регулировки на ДВС рекомендуется проводить каждые 10000 км пробега. Если автомобиль обслуживается постоянно у одного специалиста, регулирующего зазоры, то по его рекомендации интервал пробега между настройкой может быть увеличен до 20000 км.

О необходимости регулировки зазоров, мотор напоминает водителю отсутствием тяговых характеристик, увеличенным расходом топлива или слишком громким звенящим цоканьем. Опытный специалист может уже по звукам работающего на холостом ходу двигателя определить в каком состоянии находятся тепловые зазоры. Ровно работающий двигатель с отсутствием не громких стуков клапанов является признаком малого по норме зазора («пережатый» клапан) и, наоборот, очень громкий стук свидетельствует о слишком большом зазоре. И в том, и в этом случае необходимо приводить в норму тепловые зазоры, так как если уходит зазор в процессе эксплуатации в плюс или минус, происходит изменение фазы впрыска.

Влияние зазора на фазу впрыска объясняется скоростью нарастания контакта поверхности кулачка распредвала со стержнем клапана. При меньшем зазоре или его отсутствии скорость увеличивается и клапан открывается и закрывается с некоторым опережением. В случае увеличенного зазора, работа клапана происходит с запаздыванием. Поэтому, когда владелец просит отрегулировать зазор под газ желательно доходчиво ему объяснить принцип газораспределения и регулирование производится также, как и устанавливается зазор под бензин.

Порядок регулирования определен конструкцией двигателя и осуществляется в два приема. Если автомобиль приехал на обслуживание, то необходимо перед началом работ снизить температуру двигателя естественным путем. Для этого достаточно открыть капот моторного отсека, а для ускорения процесса охлаждения установить над двигателем автономный вентилятор, работающий от АКБ автомобиля.

Технологическая схема работ следующая:

Снять клапанную крышку, осмотреть целостность деталей газораспределительного механизма на предмет механических повреждений.
Вращением коленчатого вала установить метку в виде риски, расположенной на задающем диске, совмещая с указателем в виде заостренного стержня на передней крышке блока цилиндров. При этом, первый цилиндр находится на такте сжатия.
Проверить щупом 0,3 мм первый клапан. Щуп должен проходить между скользящей поверхностью коромысла и торцом клапана. При уменьшенном зазоре, если щуп не проходит, необходимо отвернуть контрящую гайку и вращая регулировочный болт увеличить зазор, контролируя его изменение щупом. Интервал зазора первого и восьмого клапана допускается устанавливать от 0,3 до 0,35 мм.
Проверить щупом 0,35 мм второй клапан. Порядок регулирования осуществляется так же, как и в п.3. Интервал зазоров клапанов со второго по седьмой рекомендуется устанавливать от 0,35 до 0,4 мм.
Далее проверяется и регулируется четвертый и шестой клапан.
Повернуть коленчатый вал на 360 градусов до совмещения меток, указанных в п.2.
Проверить и отрегулировать клапаны в следующей последовательности: восьмой, седьмой, пятый и третий в соответствии с зазорами, указанными в пп.2 и 3.

Читать еще: Чем лучше отмыть мазут с двигателя

Как определить, какой стучит гидрокомпенсатор?

Чтобы проверить гидрокомпенсатор необходимо нажать на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распредвала должен быть обращен к толкателю «затылком»).

В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.

Установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

Почему стучат гидрокомпенсаторы .

●Если стучат гидрокомпенсаторы при запуске :

Причина неисправности — вытекание масла из части гидрокомпенсаторов во время длительной стоянки.

Способ устранения — шум, исчезающий спустя несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидрокомпенсаторов, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя.

●Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и горячую, шум исчезает при повышении оборотов :

Причина неисправности — повреждение или износ шарика обратного клапана. Загрязнение механизма гидрокомпенсатора продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве.

Способ устранения — замените гидрокомпенсатор.

Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации.

●Стучат гидрокомпенсаторы на горячую, стук пропадает после повышения оборотов. На остывшем двигателе проблем нет :

Причина неисправности — перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора.

Способ устранения — замените изношенный гидрокомпенсатор в сборе

●Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на малых стука нет :

Гидрокомпенсаторы и неисправности в них

Давайте сразу определимся, что стук гидрокомпенсатора – проблема возникающая в 90% случаев не на новых автомобилях, хотя возможны исключения, если на заводе Вам установили некачественную деталь. Но и это маловероятно, поскольку гидрокомпенсатор относится к силовому агрегату, а у заводов, производящих двигатели значительно более строгие требования в отношении того, что касается качества поставляемых поставщиками компонентов.
Проблемы со стуком гидрокомпенсаторов со временем могут возникнуть на автомобиле любой марки, года и страны выпуска.

Вариантов проявления неисправности также немало – на холодном двигателе, на прогретом (как говорят «стучат гидрокомпенсаторы на холодную или на горячую» — соответственно), стоя на месте и во время движения.

Существует ряд способов устранения надоедливого звука, каждый из которых следует использовать в конкретной ситуации.

Но для того, чтобы понять, почему стучит гидрокомпенсатор и причину его выхода их строя, сначала надо разобраться, что это за механизм, из чего состоит, и как он функционирует. И вообще к чему может привести подобный стук, и что будет, если его своевременно не устранить.

Шумы и стук гидрокомпенсаторов при работе двигателя

Гидрокомпенсаторы крайне чувствительны к качеству масла, заливаемого в ДВС погрузчика. При использовании некачественных масел, содержащих большое количество присадок, выходит из строя плунжерная пара.

Это можно определить по повышенному уровню шума от газораспределительного механизма и интенсивному износу кулачков распредвала.

Вышедший из строя гидрокомпенсатор не ремонтируется, а заменяется на новый.

Новые гидрокомпенсаторы тоже могут стучать, непродолжительное время-это нормально. Если стук не пропадает длительное время, необходимо искать причину.

Регулировка клапанов умз 4216 с гидрокомпенсаторами

Порядок регулировки клапанов с установленными на штангах гидрокомпенсаторами производится по той же схеме, что и без компенсаторов. На нулевом положении коленчатого вала регулировочным болтом настраиваются положения первого, второго, четвертого и шестого плунжеро. Поворотом на 360 градусов (второй оборот) настраиваются восьмой, седьмой, пятый и третий.
Особенность регулирования двигателя 42164, установленного на Газель бизнес класса Евро 4, заключается в отсутствии необходимости использовать контрольно-измерительные щупы. Основными инструментами для выполнения этой процедуры являются гаечные ключи «14» и «11» рожкового исполнения и отвертка с шлицевым наконечником.

Ключом на «14» (редко используется ключ на «15») расслабляем фиксирующую гайку на регулировочном болте и выворачиваем болт до полного расслабления штанги с компенсатором. Затем отверткой заворачиваем болт до соприкосновения с гидрокомпенсатором.

Далее гаечным ключом на «11» продолжаем доворачивать по часовой стрелке регулировочный болт. Несмотря на рекомендацию болта на два полных оборота, практика показывает иную методику, при которых плунжер компенсатора занимает правильную рабочую позицию, а именно:

на один оборот, в случае настройки выпускного клапана;
на полтора оборота на впускных клапанах.

Понятие «отрегулировать клапаны» не соответствует фактическим процедурам настройки гидрокомпенсаторов на автомобиле Газель бизнес. После настройки положения гидрокомпенсаторов щупом можно проверить зазоры и убедиться, что толкатель коромысла плотно прилегает к торцевой поверхности стержня закрытого клапана. Минимальный допустимый зазор может составлять от 0,01 до 0,08 мм.

Произвести регулировку гидрокомпенсаторов на ДВС не сложно и своими руками. Инструкция, гаечные ключи, плоскогубцы и отвертка – это все необходимое для выполнения технического обслуживания газораспределительного механизма.

Иногда, после проведенных операций стучат клапана на холодном двигателе. Стук клапанов иногда напоминает звук инжектора (форсунку) или клапана адсорбера. Поэтому необходимо точнее определить источник шума и лучше это сделать стетоскопом.

При выявлении стука клапанов с установленными компенсаторами, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры и затем увеличить обороты до 2000-3000. Если стук не прекратится, то заменить гидрокомпенсаторы.

Почему стучат гидрокомпенсаторы?

Гидравлические толкатели клапанов могут стучать в нескольких случаях, разберем основные из них.

1) Постоянный шум от одного или нескольких клапанов, который не зависит от оборотов двигателя

Причина данной неисправности-возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала от загрязнения или повреждения гилрокомпенсатора.

Снимите крышку ГБЦ, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

2) Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, на малых стука нет

В данном случае, причины может быть две. Первая-это вспенивание масла (при избыточной заливке). Пена нарушает работу гидрокомпенсатора, что вызывает стук.

Вторая причина- подсос воздуха масляным насосом, при недостаточном уровне масла, либо при повреждении маслоприемника.

Данная проблема решается путем доливки или, наоборот, слива масла из системы. При обнаружении дефекта-поврежденные механическим путем детали необходимо заменить.

3) Стук гидрокомпенсаторов «на горячую» при остывшем двигателе и при повышении оборотов стук пропадает

Причина стука-перетекание масла через увеличенный зазор между плунжером и гильзой.

Выход один-заменить гидрокомпенсатор.

4) Гидрокомпенсаторы стучат и «на холодную» и «на горячую», стук пропадает при повышении оборотов ДВС

В данном случае, причина стука износ шарика обратного клапана, как естественный, так и от использования некачественного масла.

В этом случае следует заменить гидравлический толкатель, а систему очистить от загрязнения.

Как рекомендация-применять качественное масло для вилочных погрузчиков.

5) Гидрокомпенсаторы стучат при заводе двигателя, спустя несколько секунд, звук пропадает

Это не является неисправностью, как таковой, и связано с вытеканием масла из части гидрокомпенсаторов, при длительном простое.

Специалисты нашего сервис-центра могут устранить любую проблему, связанную с некорректной работой гидрокомпенсаторов ДВС. Мы оперативно подберем замену, для вышедшего из строя гидравлического толкателя и произведем ремонт в самые сжатые сроки.

Обращайтесь в наш сервисный центр , и вы сможете быть уверены в надёжности своей машины.

Регулировка компенсаторов УМЗ 4216 ГАЗель Бизнес.

Гидрокомпенсатор.

Обслуживание газораспределительного механизма.

Гидрокомпенсаторы обеспечивают беззазорную кинематическую связь деталей газораспределительного механизма в течение всего срока службы двигателя. Обслуживание механизма заключается в периодическом контроле на работающем двигателе отсутствие резко выделяющихся стуков от работы газораспределительного механизма.

После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидрокомпенсаторов клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80…90 °С. Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидрокомпенсаторов как указано далее.

Стук, появляющийся при пуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках), пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидрокомпенсатора. В данный случае причиной стука является попадание воздуха в камеру высокого давления гидрокомпенсатора, что приводит к потере его жёсткости, и работе привода клапанов с ударами.

Для удаления воздуха рекомендуется при работе двигателя в режиме х.х. выполнить следующие действия:

запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3-4 минут установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин или на изменяющемся интервале частот вращения 2000…3000 об/мин, затем в течение 15…30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу 800±50 об/мин. Стук должен прекратиться;
если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз;
в случае, если стук не прекратился после проведения вышеуказанных работ, отработать ещё 15 минут на частоте вращения 2000…3000 об/мин, затем 15…30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае если стук не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо произвести регулировку клапанного механизма, для чего:

Снять крышку клапанов
Установить поршень первого цилиндра в ВМТ.
Ослабить контргайку и вывернуть регулировочный винт до появления зазора на 1, 2, 4, 6 клапанах.
Плавно поворачивая регулировочный винт по часовой стрелке выбрать зазор.
Повернуть регулировочный винт по часовой стрелке на 1,5 оборота (что соответствует ходу 1,5 мм) и затянуть контргайку.
Установить поршень четвертого цилиндра в ВМТ.
Ослабить контргайку и вывернуть регулировочный винт до появления зазора на 3, 5, 7, 8 клапанах.
Плавно поворачивая регулировочный винт по часовой стрелке выбрать зазор.
Повернуть регулировочный винт по часовой стрелке на 1,5 оборота (1,5 мм) и затянуть контргайку.
Установить крышку клапанов.
Запустить двигатель.

В случае если стук не устранился после регулировки клапанного механизма, необходимо выполнить следующие работы:

при помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука;
снять крышку клапанов;
проворачивая распределительный вал установить поршень первого цилиндра в ВМТ.

В этом положении проверить гидрокомпенсаторы на 1, 2, 4 и 6 клапанах посредством приложения усилия на регулировочный винт по оси перемещения.

проворачивая распределительный вал установить поршень четвертого цилиндра в ВМТ. В этом положении проверить гидрокомпенсаторы на 3, 5, 7 и 8 клапанах посредством приложения усилия на регулировочный винт по оси перемещения.

а) упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;

б) появление зазора между рабочим торцом гидрокомпенсатора и кулачком при приложении нагрузки около 20…30 Н (2…3 кгс) на время 10…15 сек и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана гидрокомпенсатора или износе плунжерной пары;

в) наличие зазора между носиком коромысла и клапаном свидетельствует о подклинивании гидрокомпенсатора;

заменить гидрокомпенсаторы, имеющие вышеуказанные признаки.

При отсутствии перечисленных замечаний демонтировать ось коромысел, извлечь все гидрокомпенсаторы из штанг и проверить внешний вид гидрокомпенсаторов, сферу регулировочного винта на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения. Проверить подачу масла к гидрокомпенсаторам, приработку на торце гидрокомпенсатора.

Детали, имеющие неустранимые дефекты – заменить.