0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум двигателя в колонках машины как быть

Звук двигателя в сабвуфере

Хлопки сабвуфера при включении магнитолы

Бывает что при включении или отключении магнитолы в авто, слышен отчетливый хлопок сабвуфера или колонок. Так же случается, что хлопает сабвуфер при включении зажигания. Ситуация неприятная да и опасна для компонентов. Разберем несколько возможных способов устранения проблемы.

Не слушайте тех, кто говорит, что нужно ставить конденсатор или у вас не правильный короб — это бред. Хлопки или щелчки при включении могут иметь огромное количество причин, но точно не эти!

1. Питание — основа

Проверьте всю проводку по питанию:

  • правильность подключения и коммутации;
  • надежность и чистоту контактов (не поленитесь проверить каждый);
  • исправность (целостность) предохранителя;
  • правильность заземления.

Если у вас несколько усилителей и минус не от аккумулятора, то они должны быть заземлены в одной точке. Проверьте не контактирует ли корпус усилителя с корпусом авто. Управляющий провод не должен быть запитан от постоянного плюса, необходимо подключать его к соответствующему пину магнитолы. Если проблема не ушла или причины не найдены, то попробуйте для проверки бросить временный минусовой провод до АКБ.

Часто именно по этим причинам хлопает сабвуфер .

2. Одновременное включение магнитолы и усилителя

В большинстве усилителей есть защита от переходных процессов, при включении — это задержка, возможно многие замечали, что усилитель включается чуть позже магнитолы. Так вот нужно проверить этот алгоритм. Для этого отключите от усилителя управляющий провод (remote), не отсоединяя сигнальные, затем включите магнитолу, а через некоторое время (5-10 секунд) подключите управляющий провод вручную. Если хлопка нет, то возможно конденсатор, определяющей время задержки включения усилителя, частично потерял ёмкость. Это ремонт усилителя, но довольно простой.

В случае если в усилителе нет такого алгоритма, можно установить кнопку на remote и включать систему самостоятельно при желании послушать музыку. Можно еще использовать реле задержки, но кнопка это дешево и брутально.

3. Перегорела масса линейных выходов

Возможно при неправильных переключениях вышла из строя масса RCA (линейных выходов) магнитолы. Очень часто это бывает у Пионера, имеющего отдельный предохранитель в этой цепи, от чего и хлопает сабвуфер или акустика, так же из-за этого появляются дополнительные шумы или наводки. Проверить просто — соединить массу линейных выходов (наружная часть разъема) с корпусом магнитолы.

4. Неисправность усилителя

Проверьте надежно ли пропаяны сопротивления на каналах усилителя, не болтаются ли линейные входы. Часто хлопки и щелчки происходят по этой причине.

5. Заземление магнитолы

Попробуйте изменить способ заземления магнитолы с кузова на минус АКБ или наоброт

6. КЗ акустических проводов

Прозвоните провода динамиков на короткое замыкание (хватает одной запутавшейся жилки на входе в усилитель или динамик), возможны проблемы на скрутках, если такие есть.

7. Не отключенная магнитола

Очень редко, но случалось и такое — если вы не выключаете ресивер с кнопки, то при повороте ключа сразу врубается «не выключенная» ранее магнитола, затем запуск двигателя отключает ее, но усилители остаются в работе. По возвращении магнитолы в исходное состояние, после старта двигателя переходные процессы проявляются в виде щелчков или хлопков в системе.

Простой выход — сначала заводить машину, а потом включать магнитолу, продолжая искать причину или в ГУ или в усилителях.

8. Если ничего не помогло

Если ничего из этого не помогает, то остается проверять генератор на правильность работы или пробовать другие усилители и магнитолу.

Чистого звука!

Читать еще:

Жмите на кнопку чтобы поделиться материалом:

Друзья подскажите что делать с магнитолой?!когда включаю саб слышу звук работы двигателя в нем)сто процентов косяк в магнитоле!но как с ним бороться?(магнитоа пионер модель не помню)

Комментарии 32

100 процентный вариант, возьми кусок провода один конец прислони к корпусу мафона а другой конец прислони к внешнему краю тЮльпана, если звук не пропадет значит проверь массу кабеля с усилка, и провода раскидывай правильно, и все будет норм

я сделал проще)))продал тачку и купил другую)))аххаах

весь смысл в том чтоб заземлить межблочный кабель на корпус мафона

для этого тебе нужен проводок длинной 10 см и немного изоленты
сними мафон и зачисть эго с каждой стороны на 1 см
далее тюльпан который со стороны мафона а точнее его круглую часть нужно заземлить так чтоб проводок не касался центрового провода тюльпана но при этом плотно был зажат между круглой части тюльпана и входом в мафон.

другой конец нужно прикрепить одним из корпусных болтиков мафона именно так чтоб он был крепко зафиксирован на железной части мафона и не создовал памех

потом собираеш все на место врубаеш мафон и наслаждаешся чистым безпомехным звуком

если фон появился внезапно бывает, что масса усилителя либо разболталась либо закисла. было дело

тупо землю пробило на линейках, это не большая проблема, если сам не в курсе как вылечить лучше отдай в сервис- это 300 р делов.

какая разница с какого линейника ты подаешь сигнал на саб?

Сабовый выход реализован отдельно, потому что через отдельный фильтр и регулятор громкости в магнитоле
. Вот и все. Больше ничем от остальных линейников он не отличается.

была аналогичная проблема. пропаивали магнитолу — конкретнее- схему линейных выходов. она выходит из строя если не в той последовательности подсоединять тюльпаны. Например, когда в линейники предназначенные для подключения колонок ты подсоединяешь саб.

Вопрос такой поставил саб в машину все хорошо играет, завожу машину делаю звук на ноль а саб гудит точно так же как гудит двигатель, глушу автомобиль все тихо что может быть помогите пожалуйста. знакомый говорит что из за магнитолы пионер. я не знаю с чего рыть. Почему гудит сабвуфер.

Похожие статьи

8 comments on “ Почему гудит сабвуфер. Завожу машину делаю звук на ноль а саб гудит точно так же как гудит ”

Разбери уселок перепаяй входы красный или белый и будет счастье

Или минус на магнитрле пропал, у них у пионеров такая болезнь

2 причины если провод с акумулятора идет вместе с проводами звука, или замена генератора, у меня пионер самый дешевый и саб тоже и нет посторонних звуков

Читать еще:  4 тактный двигатель мотоцикла принцип работы

От любого тюльпана кинь массу на корпус магнитолы!

Как выбрать хорошую автомагнитолу

Какие бывают

В простейшем случае аудиосистема в автомобиле состоит из магнитолы и пары колонок. Если нужен качественный звук, то потребуется внешний усилитель мощности и как минимум 5 динамиков (включая сабвуфер). Всем этим должна управлять авто магнитола, от нее зависит качество звука.

Технические характеристики

Выходная мощность

Чем более мощный выходной сигнал, тем с большей степенью можно «раскачать» акустическую систему. Но производители указывают нереальные цифры. Если в характеристиках написано, что автомагнитола со встроенным усилителем мощностью 4×50 Вт — это указывает на максимальную мощность. Номинальная (без хрипов) составит не более 10-15 Вт.

Этот показатель не имеет принципиального значения, ведь указание мощности 4×50 или 4×60 — не особо отличаются в звучании. Если хотите усилить мощность, то придется покупать внешний усилитель. Он усилит качество звучания, музыка будет играть без «хрипоты» и посторонних звуков на любой громкости.

Типоразмер корпуса

Для удобства монтажа все магнитолы имеют один из стандартных типоразмеров. Наибольшее распространение получил формат 1 DIN. Также встречаются увеличенного размера 2 DIN. Они обладают большим дисплеем, богаче в плане функций, поскольку большой размер корпуса может вместить дополнительные модули («ТВ-тюнер», «GPS-навигатор»).

Чувствительность тюнера — показатель должен быть 1мкв и меньше. Это важно при поездках за городом, где плохой радиосигнал. Также, если необходим УКВ-диапазон, то следует уточнить поддерживает ли его магнитола, ведь не каждая модель обладает такой возможностью.

Количество каналов

Двухканальная магнитола позволяет установить в машине только 2 динамика, а четырехканальная – 4. Пятиканальный ресивер, соответственно, можно установить четыре динамика плюс сабвуфер. Лучше выбирать ресивер с наибольшим количеством каналов. Когда в будущем захотите расширить аудио систему в машине — не нужно покупать новую автомагнитолу, а использовать оставшиеся каналы.

Наличие эквалайзера и срезов

Эквалайзер поможет настроить тембр звучания и регулировку баланса уровня по фронту и тылу. Чем больше количество полос эквалайзера поддерживает ресивер — тем точнее можно настроить звук. Магнитолы выше среднего уровня умеют регулировку фильтров низких и высоких частот. Они позволяют индивидуально настроить частоту среза для мидов (колонок в дверях) и пищалок (высокочастотные динамики на стойках) под свои вкусы.

Поддержка максимального числа форматов аудио и видео. Гаджеты умеют проигрывать музыку в форматах WMA/MP3/WAV, AAC, а также видеофайлы AVI, MP4 и MOV.

Эксплуатационные удобства

Возможность приглушения музыки, настройка цвета подсветки дисплея, а также дизайн органов управления. Для некоторых автолюбителей важно наличие USB-порта (на передней панели или подключение отдельного шнура) или карты памяти SD. Благодаря им можно слушать музыку не только с дисков, но с внешних носителей.

  • Инструкция по установке автомагнитолы своими руками

Поддержка связи с телефоном — технология Bluetooth. Возможность беспроводного подключения к смартфону и прослушивание музыки через него. Это позволяет освободить руки при приеме звонка с телефона — разговор будет слышен из динамиков авто. Пользователи iPhone могут использовать Bluetooth для поиска плейлистов, выбора исполнителей, альбомов или песен. Смартфоны на Android должны поддерживать стандарт AVRCP 1.4 для подключения к автомагнитоле по беспроводной связи.

Поддержка камер заднего вида

К автомагнитолам новой линейки можно подключить камеру, которая будет выводить изображение дороги прямо на дисплей устройства.

Помехи в колонках при заведенном двигателе

Ребята помогите!
В общем все поставил и подключил, идет шум из колонок при заведенном двигателе, прибавляешь музыку не слышно его, перепробовали с электриком все варианты, магнитола впорядке, усилок тоже, провода кинуты правильно!
усилок фьюжон, от него герцы spl 16 и альфарды ганибалл нео 25!плюс еще стоит моноблок кикс 900 от него DD 515b!говорят типа генератор может не тянет, на семерке тоже самое почти все стояло не было такого!

Да и еще греется очень сильно магнитола (ПИОНЕР 9450ub)!

Многие водители часто сталкиваются с вопросом, относительно того, как избавиться от наводок (свист, шум из колонок), которые нередко возникают в автомобильной акустике.

Эта проблема может возникнуть в любой стереосистеме, независимо от того, к какой категории относится аппаратура, будь то бюджетная китайская, среднебюджетная либо премиум-класса. Поэтому рекомендуем ознакомиться с этой статьей для более точного анализа потенциальных источников плохого звука и способов его устранения.

Основные правила установки:

  • Первое правило. Чтобы автозвук оказался максимально чистым, необходимо приобретать максимально качественные силовые кабели и акустические/межблочные провода. При ограничении в средствах, основной упор надо сделать на межблочные кабельные соединители. Во время работы автомобиля его электросистема неизбежно создаёт электромагнитные поля, разнообразные по количеству, мощности и частотным характеристикам. Именно они являются основной причиной шумов, которые проникают через некачественно сделанные экраны кабелей RCA.
  • Второе правило. Прокладку межблочных кабелей следует вести таким образом, чтобы они находились максимально далеко от других элементов электропроводки транспортного средства. А также они не должны находиться близко от силовых проводов, ведущих к звуковой системе. Следует учесть, что проникновение помех уменьшится, если пересечение колоночных проводов и силовых кабелей смонтировать под прямым углом.
  • Третье правило. Никогда не приобретайте RCA-кабели, длины которых хватает «с запасом». Чем меньшей будет длина, тем, меньше вероятность генерирования электромагнитной наводки.
  • Четвертое правило. Грамотно спроектированный монтаж системы автозвука предусматривает заземление всех элементов системы только в одной точке.В противном случае, когда компоненты заземляются в хаотично подобранных местах, появляются так называемые «контуры заземления», являющиеся основной причиной помех при проигрывании музыки.

Более подробно о том как правильно подключить усилитель мы рассмотрели «здесь».

Контуры заземления и рекомендации по установке

Четвертое правило, изложенное выше, говорит о том, что одна из причин, по которой возникает посторонний шум в динамиках, является наличие «контуров заземления». Их присутствие в нескольких местах становится причиной генерирования разного напряжения в отдельных частях кузова транспортного средства. Это и приводит к появлению дополнительных шумов.

Корпус автомобиля, по сути, представляет собой большую массу металла, которая используется как «земля» для электроцепей. Его электрическое сопротивление минимально, но оно есть. На работу электрооборудования самого транспорта оно не имеет никакого влияния, чего не скажешь о звуковой системе. Поскольку между точками кузова существуют напряжения разного потенциала, возникают микротоки, к которым весьма чувствительна начинка акустической системы.

Читать еще:  Lada largus какой двигатель ставят

Чтобы предотвратить наличие звукового шума, следует воспользоваться такими правилами:

  • Схема заземления создается так, чтобы все компоненты «массы» сходились в одну точку. Отличным решением является использование минусовой клеммы аккумуляторной батареи или точки на кузове, где присутствует заземление отрицательной клеммы источника питания. При выборе проводки следует делать упор на многожильные качественные провода, при производстве которых используется обескислороженная медь. Место контакта кабеля с корпусом, должно быть зачищено от краски, грязи и ржавчины. Рекомендуется кабель оконцевать опрессовкой или напайкой специального наконечника в виде кольца подходящего диаметра. Создавая разводку заземляющих кабелей и питания, прикупите позолоченные коннекторы и клеммы;
  • Металлические части аудиосистемы не должны нигде контактировать с кузовом транспортного средства. В противном случае, при установке акустики своими руками, владелец автомобиля спровоцирует появление контура заземления, со всеми вытекающими последствиями;
  • Как только вся проводка будет подключена к магнитоле и двум парам колонок, проверьте её работоспособность. Включите стереосистему, и проведите тест при отсоединенной антенне. В идеале шумов не должно быть;
  • Далее надо отсоединить заземление стереосистемы от кузова. Если всё сделано правильно, звук пропадет, магнитола отключится. Это прямое свидетельство наличия одной точки заземления и отсутствия контуров. Стопроцентной гарантии отсутствия шума никто не даст, тем не менее, вы обезопасите себя на 90 процентов.
    Бывает и так, что при установке аудиосистемы нет возможности заземлить все элементы в единой точке. Решением проблемы является подбор еще одной точки для подключения массы. Этот случай эффективен только тогда, когда разница напряжения между базовой и дополнительной точкой заземления не превышает 0.2В. Как вариант, заземление усилителя осуществляют к задней части автомобиля, а эквалайзер, магнитолу и кроссовер – на перегородке кузова между двигателем и салоном.

А также хочется отметить что, хорошим фильтром в системе является наличие конденсатора.

Как избавиться от шума?

С причинами возникновения шумов и советами по правильному монтажу проводов и оборудования мы разобрались. Рассмотрим далее, какой тактики следует придерживаться в случаях, когда, например, двигатель набирает обороты, провоцируя появление шумов и помех?

Варианты устранения описаны ниже:

  • Отключите от аудиосистемы головное устройство.Если наблюдается отсутствие шума, следует заземлить последнее в общую точку на кузове, которую используют другие компоненты акустики.
  • Если шум не пропал, и при этом элементы заземлены в разных местах, возьмите мультиметр и проверьте напряжение между точками заземления всех компонентов и заземлённой клеммой аккумуляторной батареи. При обнаружении разницы в полученных результатах, следует уравнять напряжение между всеми компонентами. Хорошим решением в данном случае является заземление всех компонентов в одном месте, либо поиск альтернативного места, где напряжение между компонентами не будет отличаться. Между всеми корпусами системы должен наблюдаться минимальный уровень напряжения. Показания проверяются посредством измерения разницы в напряжениях между экранами (оплётками), находящимися в кабелях RCA в любых комбинациях.
  • При обнаружении абсолютно минимального результата в разнице напряжений в ходе проверки мультиметром, шум от наводок может появляться по ряду других причин:Первой из них можно назвать близкое расположение проводов RCA к силовым кабелям.Убедитесь в качестве RCA-компонентов – проблемы обычно появляются вследствие установки дешёвой бюджетной проводки.Второй причиной может оказаться параллельное и близкое расположение акустических проводов к силовому кабелю, либо несоблюдение прямого угла пересечения. А также убедитесь в нормальной изоляции корпуса усилителя. Кроме того,плохо заземлённая антенна может создавать контуры и стать причиной помех. Последней причиной может оказаться наличие контакта акустического провода с кузовом транспортного средства.

Выводы

В случае, если наблюдается свист или дополнительные проблемы в работе колонок, обязательно проверьте схему расстановки акустической системы в вашем транспортном средстве. Несоблюдение рекомендаций, применение некачественных или поврежденных материалов – гарантированно создаст большие проблемы в работе стереосистемы. Надеемся, мы помогли вам разобраться в потенциальных причинах плохого звука в колонках и сумели указать верные пути устранения всех неприятностей!

В автомобиле находятся различные источники электромагнитных помех и высоковольтных разрядов, например генератор, система зажигания, электронный блок управления и сигнализация. Можно легко разобраться с тем, почему фонит магнитола при заведенном двигателе и что делать.

Почему фонит магнитола

Существует несколько причин возникновения этой неполадки. Первая из них — возникновение помех вследствие соприкосновения корпуса усилка с кузовом или ненадежного экранирования антенны. В этом случае при прослушивании радиостанции с посредственным уровнем сигнала будет накладываться визг или треск, когда двигатель работает. Если нажать на педаль газа, то частота сильного фона увеличится в соответствии с оборотами мотора.

Фон нередко появляется из-за наведения высоковольтных разрядов, создаваемых системой зажигания бензинового мотора. Также уровень треска от колонок автомобильной медиасистемы увеличивается из-за применения некачественных высоковольтных проводов и неисправных свеч зажигания. Причиной однообразного писка или визга из динамиков может являться неисправный генератор. Помехи провоцируют искрение щеток, истертые пластины коллектора, замыкание в обмотке статора.

Также сильный фон появляется из-за неисправности магнитолы, например вследствие высыхания фильтровочного конденсатора в цепи питания.

Магнитола в этом случае зависает и чутко реагирует на все источники помех, имеющиеся в машине, вплоть до видеорегистратора или радар-детектора.

На некоторых медиасистемах имеется предохранитель линейного провода, который ставится между «массой» на плате и боковыми выводами RCA-гнезд. Когда у подключенного таким способом усилителя отходит минусовой провод, этот предохранитель перегорает, чтобы ток не шел через межблочные соединения магнитолы.

В этой ситуации линейные выходы оказываются незаземленными, из-за чего и фонит магнитола в любом режиме работы.

Помеха наводится на кабели, соединяющие усилитель с автомагнитолой. В числе прочих проблем — неплотная посадка коннекторов либо повреждение экранной оболочки. Если появляются сильные помехи при запуске двигателя, то виновен стартер. В нем тоже могут искрить щетки.

Что делать

Прежде всего вся проводка автомагнитолы проверяется на наличие повреждений. В случае неплотной посадки штекера антенны его следует вынуть, очистить от грязи и окислов. Если повредилась или оборвалась экранная оболочка радиочастотного кабеля, то штекер требуется перепаять. Если фон не пропал, то генератор проверяется на износ щеток и коллектора.

Читать еще:  Двигатель 240 неисправности топливной системы

При возникновении помех, когда запускается мотор, проверяется стартер. Неисправные детали во всех случаях заменяются. Следует проверить свечи зажигания и высоковольтные провода. При обнаружении пробоев и трещин детали заменяются. Соединения с линейным выходом тоже осматриваются, очищаются и обжимаются. Цепи питания проверяются на надежность соединения.

Еще один способ решения этой проблемы — подключение магнитолы к другой точке, например напрямую к аккумулятору. Для замены предохранителя линейных выходов можно обратиться в сервисный центр. Для устранения фона необходимо следовать простому правилу: не следует прокладывать провода автомагнитолы в машине рядом со жгутами систем зажигания и управления двигателем.

Звуковое давление

Звуково́е давле́ние — переменное избыточное давление, возникающее в упругой среде при прохождении через неё звуковой волны. Единица измерения в Международной системе единиц (СИ) — паскаль (Па).

Мгновенное значение звукового давления в точке среды изменяется как со временем, так и при переходе к другим точкам среды, поэтому практический интерес представляет среднеквадратичное значение данной величины, связанное с интенсивностью звука:

I = ⟨ p 2 ⟩ t Z S , rangle _over Z_>,>

I — интенсивность звука, Вт/м²; p — звуковое давление, Па; Z S > — удельное акустическое сопротивление среды; ⟨ ⟩ t > — усреднение по времени.

При рассмотрении периодических колебаний иногда используют амплитуду звукового давления; так, для синусоидальной волны

p = p 0 sin ⁡ ( ω t + φ ) , ⟨ p 2 ⟩ t = π p o 2 ω , sin(omega t+varphi ),qquad langle p^<2>rangle _=^ <2>over omega >,> I = π p 0 2 ω Z S , ^ <2>over omega Z_>,>

где p 0 > — амплитуда звукового давления.

Уровень звукового давления (англ. SPL , sound pressure level ) — измеренное в логарифмических единицах значение звукового давления, отнесённое к опорному (исходному) давлению p S P L >> = 20 мкПа , соответствующему порогу слышимости синусоидальной звуковой волны частотой 1 кГц :

L p = 20 l g p 20 μ Π a =20

mu Pi mathrm >> дБ.

При необходимости указать исходное давление его значение помещают в скобках после обозначения уровня, например: LP (исх. 20 мкПа) = 20 дБ, или LP (re 20 µPa) = 20 dB (re — сокращение от англ. reference ); также возможна краткая форма записи — LP/20 мкПа = 20 дБ. Допускается указывать значение исходного давления после значения уровня, в скобках после обязательного пробела, например: 20 дБ (исх. 20 мкПа) ; причём на практике используется и краткая форма записи, например: 20 дБ (20 мкПа) [1] [2] .

Примеры звукового давления [ править | править код ]

Приведены уровни звукового давления в дБ (исх. 20 мкПа):

  • 0 — ничего не слышно — порог слышимости для синусоидальной волны с частотой 1 кГц;
  • 5 — почти ничего не слышно — безмолвие в горах;
  • 10 — почти не слышно — шёпот, тиканье часов, тихий шелест листьев, звук падающей иголки;
  • 15 — едва слышно — шелест листьев;
  • 20 — едва слышно — уровень фона на открытой местности;
  • 25 — тихо — сельская местность вдали от дорог, мурлыканье кота на расстоянии 0,5 м;
  • 30 — тихо — настенные часы, максимально разрешённый шум для источников постоянного шума, расположенных в жилых помещениях, ночью с 21:00 до 7:00;
  • 35 — хорошо слышно — приглушённый разговор, тихая библиотека, шум в лифте;
  • 40 — хорошо слышно — тихий разговор, учреждение (офис), шум кондиционера, шум телевизора в соседней комнате;
  • 50 — отчётливо слышно — разговор средней громкости, тихая улица, стиральная машина;
  • 60 — умеренно шумно — громкий разговор, норма для контор;
  • 65 — весьма шумно — громкий разговор на расстоянии 1 м;
  • 70 — шумно — громкие разговоры на расстоянии 1 м, шум пишущей машинки, шумная улица, пылесос на расстоянии 3 м;
  • 75 — шумно — крик, смех с расстояния 1 м, шум в старом железнодорожном вагоне;
  • 80 — очень шумно — громкий будильник на расстоянии 1 м, крик, мотоцикл с глушителем, шум работающего двигателягрузового автомобиля, длительный звук вызывает ухудшение слуха;
  • 85 — очень шумно — громкий крик, мотоцикл с глушителем;
  • 90 — очень шумно — громкие крики, пневматический отбойный молоток, тяжёлый дизельный грузовик на расстоянии 7 м, грузовой вагон на расстоянии 7 м, звук почти невозможно не замечать;
  • 95 — очень шумно — вагон метро на расстоянии 7 м, громкая игра на фортепиано на расстоянии 1 м;
  • 100 — крайне шумно — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м, кузнечный цех, очень шумный завод;
  • 110 — крайне шумно — шум работающего трактора на расстоянии 1 м, громкая музыка, вертолёт;
  • 115 — крайне шумно — пескоструйный аппарат на расстоянии 1 м, мощный автомобильный сабвуфер, пневмосигнал для велосипеда;
  • 120 — почти невыносимо — болевой порог, гром, отбойный молоток, вувузела на расстоянии 1 м, шум на стадионе, кислородная горелка;
  • 130 — боль — сирена, шум клёпкикотлов, рекорд по самому громкому крику, мотоцикл (без глушителя);
  • 140 — травмавнутреннего уха — взлёт реактивного самолёта на расстоянии 25 м, максимальная громкость на рок-концерте;
  • 150 — контузия, травмы — взлёт лунной ракеты на расстоянии 100 м [3] , реактивный двигатель на расстоянии 30 м, соревнования по автомобильным звуковым системам, ухудшается зрение;
  • 160 — шок, травмы, возможен разрыв барабанной перепонки — выстрел из ружья близко от уха, соревнования по автомобильным звуковым системам, ударная волна от сверхзвукового самолёта или от взрыва давлением 0,002 МПа ;
  • 165—185 — светошумовая граната[4] ;
  • 194 — воздушная ударная волна давлением 0,1 МПа, равным атмосферному давлению, возможен разрыв лёгких;
  • 200 — воздушная ударная волна давлением 0,2 МПа, возможна быстрая смерть;
  • 250 — максимальное давление воздушной ударной волны при взрыве тринитротолуола — 60 МПа [5] ;
  • 282 — максимальное давление воздушной ударной волны при ядерном взрыве — 2500 МПа [6] ;
  • 300 — среднее давление детонации обычных взрывчатых веществ — 20 000 МПа;
  • 374 — максимальное давление продуктов реакции в момент ядерного взрыва — 100 000 000 МПа;
  • 2367 — планковское давление — 4,63309·10 113 Па.

Давление свыше 140 дБ (исх. 20 мкПа) может вызвать разрыв барабанной перепонки, баротравмы и даже смерть.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector