2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шатун двигателя лопнуть от чего может быть

Капитальный ремонт двигателя МТЗ (Бычок)

ЗИЛ 5301 Бычок
ЗиЛ 5301 Бычок

13 марта 2018, 18:32 #2725

igor 040783, 13 марта 2018, 18:24, #2724

Фига дела, а у меня левый сам решил покинуть свое место, выкрутился падла И ладно бы ни я его затягивал.

пару раз было самовыкручивание(во написал )но фиксатор резьбы красный прекрасно с этим недугом справляится

18 апреля 2018, 20:18 #2726

При разборке двигателя Д-245.12С. выяснилось что лопнул коленвал, Знакомые ребята советуют купить новую поршневую, раз уж разобрал двигатель. Вопрос, новые поршня с новым коленвалом надо как то взвешивать, точить, подгонять или продается уже «то что нужно»?

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

19 апреля 2018, 09:33 #2727

Андрей1982, 18 апреля 2018, 20:18, #2726

Добрый, уважаемые. Помогите советом! При разборке двигателя Д-245.12С. выяснилось что лопнул коленвал, Знакомые ребята советуют купить новую поршневую, раз уж разобрал двигатель. Вопрос, новые поршня с новым коленвалом надо как то взвешивать, точить, подгонять или продается уже то что нужно?

Правильно посоветовали с поршневой, а еще и шатуны бы сменить.

Если купить комплект поршень+гильза+палец — то обычно поршня по весу подобраны в комплекте и могут составлять разницу 1-2 грамма(ну можно сделать разницу меньше, самому) тоже самое и пальцы.

Наверняка у вас пробег большой, и лучше бы еще и шатуны сменить, вот в шатунах у них может быть большой разбег по весу(даже двс вышедший с завода)

Коленвал не взвешивают — коленвал надо проверить на биение, твердость поверхностей и размер шеек. Все эти замеры обязательны — если хотите что бы двс норм. работал!! Коленвал надо поискать и купить заводской, сейчас очень много дешового и кривого китая(валы заводские и китайские сильно отличаются и по виду и очень сильно по качеству)

разница при взвешивании комплекта поршень+шатун+палец — не должна превышать более 30гр. между всем комплектом на двс. По факту и по опыту — можно добиться(и добиваются) разницы 10-15гр. или меньше — чем меньше тем лучше. Разница в работе двс будет сильно заметна.

Можно, коленвал отбалансировать вместе с маховиком(если есть где)

Все замеры коленвала лучше делать в сервисе в официальном — потому как те могут дать заключение и если вал не соответствует заводской норме — по заключению его можно сдать в магазин и искать вал дальше

19 апреля 2018, 09:48 #2728

Андрей1982, 18 апреля 2018, 20:18, #2726

Добрый, уважаемые. Помогите советом! При разборке двигателя Д-245.12С. выяснилось что лопнул коленвал, Знакомые ребята советуют купить новую поршневую, раз уж разобрал двигатель. Вопрос, новые поршня с новым коленвалом надо как то взвешивать, точить, подгонять или продается уже то что нужно?

Самый дельный совет. Коленвал лопается из-за аппаратуры, т.к. какая то секция начинает давить топливо не вовремя, поршень ещё не дошёл до ВМТ, а уже впрыск, получается противоудар и слабое место даёт трещину, а впоследствии излом. Обязательно диагностика аппаратуры с форсунками.

19 апреля 2018, 13:56 #2729

Limon0303, 19 апреля 2018, 09:48, #2728

Самый дельный совет. Коленвал лопается из-за аппаратуры, т.к. какая то секция начинает давить топливо не вовремя, поршень ещё не дошёл до ВМТ, а уже впрыск, получается противоудар и слабое место даёт трещину, а впоследствии излом. Обязательно диагностика аппаратуры с форсунками.

Спасибо за дельный совет, я уже получил диагностику форсунок диагноз — замена распылителей. ТНВД отдал пока не звонили.

19 апреля 2018, 13:59 #2730

vadim20, 19 апреля 2018, 09:33, #2727

Правильно посоветовали с поршневой, а еще и шатуны бы сменить.

Спасибо за совет, очень помог развеять мысли, которые «ходили». Буду теперь искать того, кто это все соберет в нужном направлении.

Коленвал от ММЗ, а там будет видно Китай или Беларусь.

19 апреля 2018, 14:22 #2731

Андрей1982, 19 апреля 2018, 13:59, #2730

Спасибо за совет, очень помог развеять мысли, которые ходили. Буду теперь искать того, кто это все соберет в нужном направлении. Коленвал от ММЗ, а там будет видно Китай или Беларусь.

есть в Подольске моторист если надо могу дать т фон моторист золотые руки

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

19 апреля 2018, 17:14 #2732

Генна, 19 апреля 2018, 14:22, #2731

есть в Подольске моторист если надо могу дать т фон моторист золотые руки

к золотым рукам нужно еще и оборудование, без оборудования золотые руки не помогут.

У всех есть — мотористы, агрегатчики, элкектрики и т.д. — то от бога то с золотыми руками!

Как читаешь форумы — так все «золотые» и «божественные» мастера — превращаются в обычных сборщиков

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

19 апреля 2018, 17:21 #2733

Андрей1982, 19 апреля 2018, 13:59, #2730

Коленвал от ММЗ, а там будет видно Китай или Беларусь.

коленвал надо брать, только производства ММЗ.

Китай в 2 раза дешевле, но в качестве очень сильно уступает.

Да ты можешь сэкономить на китайском валу, но когда он кирдыкнет — в итоге ремонт окажется раз в 5 дороже.

Я бы еще понял — если бы выбор был между поршневой чешской или костромой, то нормально и долго ходит и кострома, а вот китайский запчасть может сдохнуть быстро.

19 апреля 2018, 18:56 #2734

Китайский коленвал весит на 2 кг. меньше. Взвесь свои части и в магазин с весами.

19 апреля 2018, 20:27 #2736

vadim20, 19 апреля 2018, 17:14, #2732

к золотым рукам нужно еще и оборудование, без оборудования золотые руки не помогут. У всех есть — мотористы, агрегатчики, элкектрики и т.д. — то от бога то с золотыми руками! Как читаешь форумы — так все золотые и божественные мастера — превращаются в обычных сборщиков

Ну вам видней милейший мы и спорить не будем

19 апреля 2018, 20:30 #2737

Спасибо за мысли, очень помогают развеять мысли.

Коленвал 24200 (Вал коленчатый ЗИЛ-5301 в сборе с вкладышами в упаковке ,под 2 шпонки, шлиц (7 отверстий) ММЗ 2451005010А) вот так думаю.

Гильзы и поршня Чехию предлагает магазин в котором часто беру, магазин крупный достаточно. Надеюсь там брака и «барахла» не будет.

Группа поршневая Д-245 Чехия (гильза+поршень+кольца) комплект 4шт. d=38 либо это либо

Гильза с поршнем Д-245,260 d=38 ЕВРО-1 без колец Чехия.

Думаю комплект решит вопросы мои.

По пробегу Бык прошел порядка 500000+ мне так думается.

19 апреля 2018, 20:31 #2738

Костромскую поршневую не видел в этом магазине, поэтому ничего сказать не могу.

19 апреля 2018, 20:35 #2739

Шатуны усиленные и не усиленные есть

Цена соответственно в 2 раза дороже.

19 апреля 2018, 20:45 #2740

Почти все надо поменять, или можно что то оставить, например шатуны или поршня с гильзами? Взять и замерить вес (поршень, палец, шатун).

По диагностики ручной поршня ходят отлично не болтаются, кольца проверить только.

Хочу понять, строго заменить! или все же можно не торопиться с покупкой нового)?

Так как голову приговорили к ремонту на 14+ тысяч рублей, (замена клапанов вп/вып, направляющая, маслосьем. колп., замена седла с изгот. седла — 3 шт. из 8 и седло клапана — правка 8 шт.) хотя новая в сборе стоит 22 тысячи.

Так чуть напрячься и вообще брать новый двигатель проще).

У Вас опыта больше, что думаете по этому поводу?

19 апреля 2018, 20:58 #2741

Коленвал стучал когда лопнул? Сколько работал на лопнутом?, при каких обстоятельствах лопнул?( при езде или на месте). Внутри есть видимые разбитости?

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

19 апреля 2018, 21:51 #2742

Андрей1982, 19 апреля 2018, 20:45, #2740

А вопрос. Почти все надо поменять, или можно что то оставить, например шатуны или поршня с гильзами? Взять и замерить вес (поршень, палец, шатун). По диагностики ручной поршня ходят отлично не болтаются, кольца проверить только. Хочу понять, строго заменить! или все же можно не торопиться с покупкой нового)? Так как голову приговорили к ремонту на 14+ тысяч рублей, (замена клапанов вп/вып, направляющая, маслосьем. колп., замена седла с изгот. седла — 3 шт. из 8 и седло клапана — правка 8 шт.) хотя новая в сборе стоит 22 тысячи. Так чуть напрячься и вообще брать новый двигатель проще). У Вас опыта больше, что думаете по этому поводу?

Читать еще:  Будет ли бензиновый двигатель работать на спирте

1. За такие деньги, за ремонт гбц и разницу в новой — берите новую!

100% они гбц не сделают нормально, те же седла выпрессовать не проблема, а вот поставить новые и по технологии!! — большой вопрос. спросите — как они ставят седла.

2. шатуны усиленные или нет — не видел!, Знаю что есть с разными по размеру пальцами . Шатуны лучше менять комплектом(при таком то ремонте)

диагностику рукой — оставьте для другого при сборке двс не т понятия на вкус и ощущения и осязание — нужны цифры полученные при измерении прибором и сравниваются с книжными значениями.

Поэтому шатуны лучше менять комплектом, как и поршневую(с поршневой смотрите аккуратно, подделок под чехов много и не важен размер магазина — главное прибыль. Почитайте в интернете как отличить поршень, гильзу, кольца от подделки, какие маркировки и т.д.)

3. Поршнекомплект выбирается по каталогу, согласно марке двс(путать не стОит)

4. покупать или нет новое, или повременить — это вам решать.

5. сколько новый двс стоит?

Все что будет собираться — все должно промеряться, как соберете двс — так и будет ходить. Про сборку, в сервисе или у домушника — качество ремонта сомнительно.

Разборка ABW.BY. Почему шатун разнес мотор в пух и прах

«При разгоне безо всяких предварительных стуков при переключении на 5-ю передачу (скорость 85-90 км/ч) услышал бах — и через долю секунды мотор заклинил» — этими словами начиналось первое же сообщение в обсуждении на форуме ABW.BY статьи «Молодо — зелено, или Почему оборвался шатун», в которой рассматривался реальный случай обрыва шатуна, а также рассказывалось, какими были последствия произошедшего и что к ним привело.

Затем читатель пояснил, что, когда двигатель заклинивал, его спасло то, что нога была на педали сцепления. В момент резкого торможения автомобиля Ford Mondeo 1.8 TD заклинившим мотором водитель выжал педаль сцепления, а также выключил передачу, хотя и сам не понял, как успел это сделать.

Далее в сообщении было сказано: «А всего-то лопнул болт на шатуне 1-го цилиндра, с другой стороны его оборвало по двутавру…

Шатун вывесился вниз и попал под движущийся коленвал, который этим уже V-образным шатуном проломал блок, оторвав кусок блока с 1-м и 2-м цилиндрами, кронштейном ТНВД и самим ТНВД…

Порвало ремень ТНВД… Мотор оторвался от кронштейнов и почти прокрутился под капотом. Половина оставшегося блока пошла мелкой сеткой трещин и развалилась при разборке останков на кусочки. «Голова» почти целая, пригнуло слегка пару клапанов. Зрелище не для слабонервных, фото есть покруче, чем в статье. Если редакции интересно, можете взять фото и сделать статью-хоррор».

Нам, разумеется, стало интересно, а поскольку вы видите фотографии, объяснять, что мы получили их от читателя, разместившего процитированное выше сообщение, не требуется. Однако на хоррорах мы не специализируемся — это не наш профиль. По-человечески посочувствовать по поводу произошедшего — другое дело, а уж попробовать разобраться, почему приключилась такая катавасия, и предупредить других автовладельцев, что не нужно делать, чтобы и они когда-нибудь не столкнулись с чем-то подобным, и вовсе наша, можно сказать, прямая обязанность.

Итак, шатун. Вместе с поршнями и коленчатым валом шатуны составляют кривошипно-шатунный механизм, благодаря которому энергия, выделившаяся при сгорании топлива, преобразуется в механическую работу. Шатуну отводится роль звена, шарнирно связывающего поршень и коленчатый вал друг с другом.

Конструкция шатуна так же незамысловата, как и его функциональное назначение. Отверстие в верхней головке шатуна является посадочным для поршневого пальца, служащего осью для соединения шатуна с поршнем. В одних шатунах поршневой палец свободно вращается в верхней головке, в других он зафиксирован. В первом случае палец называют плавающим. В конструкциях с плавающим пальцем для уменьшения трения и износа в сочленении «палец — шатун» в верхней головке шатуна предусматривается подшипник скольжения. Для этого в головку запрессовывают тонкостенную втулку. В случае зафиксированного пальца необходимости во втулке нет.

Нижней головкой, иногда именуемой кривошипной, шатун соединяется с шейкой коленвала. Нижняя головка разъемная. Крышка крепится к верхней части шатуна двумя болтами. Снова имеются варианты — крепление осуществляется при помощи болтов с гайками, либо гайки отсутствуют, а болты по резьбе вкручиваются в верхнюю часть шатуна.

Поверхности нижней головки являются постелями для шатунных вкладышей, образующих подшипник скольжения. Осталось упомянуть, что та часть шатуна, которая находится между головками и имеет двутавровое сечение, называется стержнем.

Покончив на этом знакомство с устройством шатуна, перейдем к выяснению причин его поломок.

Шатун никогда просто так разорваться не может — это не та деталь, чтобы поломаться ни с того ни с сего. Да, его проектируют, стараясь максимально облегчить, дабы уменьшить силы инерции, возникающие при движении шатуна. Однако на первом плане все-таки прочность, ибо что может натворить шатун в случае обрыва, после просмотра полученных нами фотографий объяснять не нужно.

Почему же тогда изредка шатун все же ломается? Без причины, как известно, и рак на горе не свистит. Причиной обрыва шатуна в статье «Молодо — зелено, или Почему оборвался шатун» было разгильдяйское поведение владельца автомобиля, не удосужившегося в течение двух месяцев после покупки хотя бы раз-другой проверить, есть ли в двигателе масло. Из-за недостаточной смазки шатунные вкладыши прихватило к шейке коленвала, они провернулись, появился стук, а беспечное продолжение эксплуатации мотора в таком состоянии закончилось обрывом шатуна по стержню.

В условиях масляного голодания может оказаться и подшипник скольжения в верхней головке шатуна в конструкциях с плавающим пальцем, а также сопряжение поршневого пальца с бобышками поршня. В этом случае втулка способна провернуться, а палец — заклинить как в верхней головке шатуна, так и в бобышках поршня. Не всегда подобная оказия заканчивалась «рукой дружбы», показанной шатуном, но бывало и такое.

Еще одна угроза для двигателя со стороны шатуна появляется при заклинивании поршня в цилиндре, например, из-за перегрева. Не будем сбрасывать со счета также возможность заводского брака при изготовлении шатуна. Пусть вероятность брака статистически весьма невелика, но она существует. Однако к произошедшему в двигателе Mondeo указанные причины поломок шатуна отношения не имеют.

Тогда что же? В сообщении владельца Mondeo было сказано, что «всего-то лопнул болт на шатуне». Это подсказало, в какую сторону надо копать. Во время телефонного разговора выяснилась новая подробность — незадолго до случившегося двигатель ремонтировали, шатуны при этом разбирали.

У повторной сборки шатунов после ремонта несколько подводных камней. Первый — важно не перепутать крышки шатунов. Несмотря на внешнюю схожесть, они невзаимозаменяемые, каждая крышка подходит только к тому шатуну, с которым идет в сборе. А если крышки не перепутаны, не менее важно при установке случайно не повернуть их на 180 градусов. К чему приводит путаница, мы рассказывали в статье «Урок не пошел впрок, или Почему может заклинить двигатель». Правда, там при ремонте перепутали крышки коренных подшипников коленвала, но рассказанное справедливо и для шатунных подшипников.

Второй подводный камень — момент затяжки болтов. Его величина строго регламентирована. Если момент затяжки окажется меньше нормы, возможно самопроизвольное отворачивание гаек либо болтов, если гайки не предусмотрены. Ослабление крепежа ведет к обрыву шатунного болта или разрушению нижней головки шатуна с противоположной стороны от болта, потерявшего затяжку. В этом случае на крышке шатуна под гайкой или головкой болта, потерявшего затяжку, можно увидеть наклепанную поверхность, а поломке нередко предшествует стук. По словам владельца Mondeo, предварительных стуков не было, значит, опять не то.

Похоже, болты были затянуты на совесть. Увы, излишнее усердие при их затяжке тоже чревато. При превышении момента затяжки сверх нормы болты способны вытягиваться, а это и есть предпосылка для последующего их обрыва — на этот раз без каких-либо предварительных стуков. И не всегда вытягивание болтов так же хорошо видно, как на приведенном фото. Неспроста во многих инструкциях по ремонту число повторных применений старых болтов ограничивается, а перед затяжкой рекомендуется проверить длину болтов. Если она превосходит максимально допустимое значение, которое указано в инструкции, болты необходимо заменить новыми.

И вновь уточняющая подробность от владельца Mondeo: при ремонте болты оставили старые. По всей видимости, это и было причиной того, что один из них впоследствии лопнул, ведь, как гласит народная мудрость, рвется там, где тонко.

Читать еще:  Цокот в двигателе на холодную polo

Наш вердикт

Редко, но метко — именно так можно в двух словах охарактеризовать частоту, с которой случаются поломки шатунов, и тяжесть их последствий для двигателя. Но все в наших руках — и без того небольшое количество поломок можно сократить, так как многие из них вызваны «рукотворными» причинами.

NSP — Качественные автозапчасти

спрашивайте в магазинах города

Центр поддержки партнеров с 9:00 до 18:00 (МСК)

Замена поршневой группы

Цилиндро-поршневая группа – это важная часть двигателя любого транспортного средства. Именно от этих деталей во многом зависит стабильная работа ДВС. Состояние поршней и гильз влияют на такие показатели, как компрессия и мощность мотора, а также обеспечивают уверенный его запуск.

Замена цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) – достаточно сложная процедура, имеющая свои особенности. О том, как сделать такую работу качественно, мы расскажем в данной статье.

Когда меняют ЦПГ

Поршни и гильзы двигателя автомобиля могут получить серьезные повреждения в следующих случаях:

  • лопнули кольца;
  • заклинил мотор;
  • износились цилиндры.

Если что-то из выше перечисленного произошло с машиной, то тут без вариантов – необходимо менять поршневую группу. Но делают это не только в случае обнаружения дефектов ЦПГ. Меняют поршня также с целью повышения мощности двигателя.

В полный комплект ЦПГ входят:

  • поршни;
  • гильзы цилиндров;
  • кольца;
  • пальцы.

Все это нужно приобрести при замене изношенных деталей на новые.

Особенности подборки комплектов поршень-шатун

Одним из важных параметров комплекта поршневой группы или, как ее еще называют, гильзо-поршневой группы, является вес отдельных элементов. Поэтому, при покупке новых деталей обязательно нужно знать их вес. Если вы решили оставить старые шатуны, их так же нужно взвесить. Допустимые отклонения комплекта не должны превышать пяти граммов. Если разница будет более десяти грамм, двигатель будет заметно трясти. А увеличение веса на двадцать грамм значительно сократить рабочий ресурс мотора.

Обычно, если вес шатуна или поршня отличается от оригинала, этот недостаток компенсируют, подбирая к тяжелому шатуну легкий поршень, или к легкому шатуну – тяжелый поршень.

Как правило, меняют поршневую группу на двигателе, который снят с машины. Без демонтажа мотора выполнять данную работу можно в том случае, если есть возможность выбить гильзы поршней. Во всех остальных случаях потребуется снять блок, шлифовать или полностью удалять старые гильзы на специальном оборудовании. Сделать это может только опытный токарь. Новые гильзы вставляют, предварительно разогрев блок цилиндров. Но данный процесс лишь временно поможет восстановить работоспособность двигателя, так как если мотор не рассчитан на смену гильз, после расточки его ресурс заметно уменьшится.

Если запасные части приобретаются отдельно (не комплектом), то блок все равно придется растачивать, подгоняя гильзы под цилиндры. Поэтому лучше всего покупать уже подогнанные комплекты.

Этапы работы

Последовательность выполнения работ по замене ЦПГ должна быть такая:

  • поставьте автомобиль на яму;
  • отключите аккумулятор, сняв сначала минусовую клемму, а затем плюсовую. Уберите АКБ с автомобиля;
  • слейте с двигателя масло и охлаждающую жидкость;
  • при наличии возможности, снимите двигатель с автомобиля;
  • снимите с двигателя все навесные агрегаты, раскладывая болты, гайки, прокладки и другие мелкие детали по заранее приготовленным коробочкам;
  • снимите ГБЦ;
  • демонтируйте масляный поддон;
  • снимите бугеля, отвернув соответствующие гайки;
  • выньте поршни, аккуратно постукивая по ним деревянной рукояткой молотка;
  • положите поршни в банку с керосином (если планируете поменять вместе с ними шатуны, вымачивать поршня в керосине не нужно);
  • скомплектуйте поршневые группы, подбирая детали по весу;
  • извлеките гильзы из блока цилиндров. Для этого понадобятся специальные съемники;
  • установите новые гильзы. Перед и после установки гильз, может понадобиться проделать дополнительную работу, специфика которой зависит от модели двигателя машины;
  • соберите комплекты поршень-шатун. Закрутите бугеля. Взвесьте комплекты. Разница в весе не должна превышать 5 граммов. Если все нормально, разберите группы, предварительно пометив гайки и бугеля;
  • аккуратно наденьте на поршни кольца. Допустимый зазор между кольцом и гильзой 0,2/0,9 мм;
  • установите поршни в свои гнезда блока цилиндров, обращая внимание на совпадение выемок на поршнях с выемками клапанов;
  • смажьте вкладыши, установите их в постели шатунов;
  • шатуны разместите на коленвале;
  • поставьте бугеля на шатуны и затяните их;
  • установите новую прокладку БЦ;
  • прикрутите готовку блока цилиндров;
  • прикрутите масляный поддон;
  • прикрутите к двигателю все снятое оборудование;
  • залейте расходные жидкости;
  • поставьте и присоедините АКБ;
  • обкатайте двигатель. Данная процедура сначала выполняется на холостых оборотах. Двигатель заводят, нагревают до температуры 80 градусов. Затем глушат и дают остыть до температуры 40 градусов. Повторяют 10 таких циклов. Затем можно обкатывать двигатель в движении на 2500 оборотах.

Заменить поршневую группу может каждый автолюбитель. Главное – соблюдать порядок действий и не потерять мелкие запчасти. Не торопитесь и у вас все получится.

Почему моторы умирают раньше срока

Мотор автомобиля вообще-то штука прочная. Но иногда гибнет и он. Как, почему и как этого избежать? Давайте разбираться.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся случаи «внезапной смерти» моторов, но не для того, чтобы насладиться «страшилкой», а чтобы разобраться, почему такое могло случиться. И виноват ли сам мотор? Или первопричиной беды все-таки были мы сами.

СТРАШИЛКА №1: КОГДА ТЕПЛО НЕ ВО БЛАГО

Мотор – это тепловая машина. Чтобы она работала, в ней должно что-то выделять тепло. Топливо горит – значит, мотор греется, и это нормально, это штатный режим его работы. Но греть бесконечно нельзя, каждый металл, из которого изготовлены детали, имеет свой порог термостойкости. Если предельные температуры превышены, чудес может быть много. Страдают при этом в первую очередь поршни и клапаны.

Итак, откуда берется перегрев? И виноват ли в нем мотор? Причин перегрева может быть несколько. Во-первых, это авария системы охлаждения – порванный ремень привода помпы, разрушившаяся крыльчатка, малый уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Во-вторых, к перегреву склонны старые двигатели, на рабочих полостях рубашки охлаждения которых накопились загрязнения и отложения. Особенно – если сэкономили на качественной охлаждающей жидкости или вообще долго покатались на воде.

В-третьих, перегрев двигателя вызывает некачественное, плохое и оттого медленно горящее топливо. Низкое октановое число и частая детонация в двигателе также могут быть причинами перегрева.

В-четвертых, к перегреву ведут сбитые регулировки двигателя – поздний угол опережения зажигания или впрыска, слишком бедная и слишком богатая смесь.

И, в-пятых, это некачественная «прокладка» между рулем и сиденьем, заставляющая мотор работать на несвойственных ему режимах. Особо мотору «нравится», когда обороты низкие, а педаль акселератора утоплена в пол! Ведь помпа при этом еле крутится, а нагрузка на мотор большая. Тепло, неспособное уйти в систему охлаждения, греет мотор, часто – чрезмерно.

И где тут видна вина самого мотора? Не виноватый он… Некоторые примеры того, что наблюдается в этом случае, – на картинках. Там же наши комментарии по причинам беды.


«Задранные» поршни.

Автомобиль ехал-ехал и вдруг начал «тупеть», терять динамику… Вскрытие показало – поршни задрало! Что произошло? Мотор в какой-то момент перегрели – почему, неизвестно. Но задиры на верхней части поршня обычно возникают тогда, когда слишком высоки температуры в камере сгорания. Это – либо пни корчевали автомобилем, либо угол опережения зажигания был слишком поздний, либо смесь слишком богатая. Такое может быть и при залегших кольцах, но тут они живы – не наш случай. Поршень при нагреве расширился больше, чем ему положено, а зазоры между ним и цилиндром и так очень малы. При перегреве они сомкнулись – пошел задир. Вердикт – либо водитель негуманный, либо механик в сервисе с кривыми ручками.

На «Ниве», откуда этот поршень, был пробит радиатор системы охлаждения. И было это в лесу. Водитель решил дотянуть до цивилизации – итог налицо. Опять перегрев, но тут пострадали межкольцевые перемычки поршня – их не просто выломало, а выплавило! Еще хорошо, что мотор остановили вовремя – не успел поршень заклинить. А то могло и шатун порвать, и блок повредить. Пока же – только замена поршней. Уффф.. Легко отделались!


Мотор затрясло на холостых, появился черный выхлоп, стал плохо пускаться. Вскрытие показало – межкольцевые перемычки просто выломало. Водитель решил сэкономить на бензине. А дешевый бензин октана явно не добрал. Итог – детонация, перегрев поршня – и вот такая беда. Кстати, и выпускные клапаны тоже прогорели… Вот во что выливается экономия!

СТРАШИЛКА №2: ПОСТУКИВАЯ КЛАПАНАМИ…

Читать еще:  Датчик давления воды в двигателе

Среди двигателистов до сих пор ходит легенда о супержурналистке, которая в своей статье в неком федеральном издании лирично описывала пуск дизеля на каком-то пароходе: «Ритмично постукивая клапанами, дизель набирал ход». Нехорошо это, когда клапаны начинают постукивать – о поршни, например. И такое возникает в случае зависания клапана.

Что может послужить причинами такого чуда? Их тоже несколько. Например, двигатель может быть перегрет, клапаны, особенно выпускные, на это реагируют запредельным ростом температуры, стержень клапана расширяется сверх допустимых пределов и происходит его заклинивание в направляющей втулке. Возможные причины перегрева мы уже рассматривали выше.

Такое также случается, если лопается клапанная пружина – нечастый, но возможный случай. Клапан может рассухариться и попросту вывалиться в цилиндр – тут уже надо предъявлять претензии механику, который пытался чинить мотор.

А еще клапан может закоксоваться – когда на части его стержня, выходящего в выпускной канал, нарастает шуба отложений. К тому же результату может привести разложившееся масло – твердые лаковые и коксовые отложения, попадая в зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, могут его подклинивать.

Нередко клапаны «подвисают» на непрогретом моторе, когда вдруг резко «подкидывают газу». Это, кстати, одна из причин, по которой мы всегда советуем хоть немного, но греть мотор зимой. А еще – такое могут дать неисправные гидрокомпенсаторы или гидротолкатели механизма газораспределения. Причина – их износ или засорение, обычно тоже являющееся следствием использования некачественного масла.

И опять же, есть тут где-то вина мотора? И снова виноват либо водитель, который не любит свой автомобиль, либо криворукий механик.

А последствия – страшно красивые. Или – просто страшные. Итак, смотрим…


Клапан завис в поршне.

Ехали-ехали, вдруг – грохот из-под капота, и ехать перестали… Вскрытие показало, что у поршня появился новый конструктивный элемент, изначально создателями двигателя не предусмотренный. Клапан завис, а причина – тот же перегрев мотора. Сбитые с поршня нагары позволяют выдвинуть гипотезу – не обошлось дело без детонации. Значит, снова хозяин решил сэкономить.


Клапан вывалился в цилиндр.

А еще клапаны бывают такими… Тут он не завис, а наоборот, рассухарился и вывалился в цилиндр. Итог – тот же: капитальный ремонт двигателя. Причина – «качественно» выполненный предшествующий дефекту ремонт головки цилиндров.


Клапан остался в головке, а в поршне образовалась дыра.

А тут поршень встретился с клапаном на серьезном режиме – с высокой частотой вращения и нагрузкой. И сразу мотор не остановили. Клапан остался в головке, а вот дыра в поршне не оставила мотору шансов.

СТРАШИЛКА №3: СТРАШНОЕ СЛОВО – КЛИН!

Заклинивание мотора – одна из любимых «пугалок» некоторых сервисменов, когда надо сподвигнуть клиента на вкусный (для них, конечно) и дорогой ремонт. Однако случается оно нечасто, но уж если случается… Последствия реально страшные – не всегда и капитальный ремонт может помочь. Суть проста – подшипники коленчатого вала перестают смазываться, и под большой нагрузкой происходит контакт поверхностей вала и вкладыша подшипника. Вкладыш срывается со своего штатного места, и клинит вал. Это называется «проворотом вкладышей». Итог – задранные шейки вала и подранные постели подшипников на шатунах и коренных опорах, а в худшем случае – обрыв стержня шатуна и следующая за этим «рука дружбы» – пролезший через разваленный блок обломок шатуна.

И снова – к причинам проворота вкладышей. Опять же, их много, и ни одна из них непосредственно к конструкции мотора отношения не имеет.

Итак, предшествует провороту вкладышей задир подшипника, то есть ситуация, когда он перестает правильно смазываться. Происходит это тогда, когда нарушается работа системы смазывания – ломается или изнашивается масляный насос, засоряется масляный фильтр, при этом не срабатывает его перепускной клапан. Или тогда, когда в моторе почему-то не хватает масла. Пробили масляный поддон, вынесло сальник коленчатого вала или просто не уследили – масло угорело выше всяких пределов…

А еще такое может быть, когда масло в моторе начинает сходить с ума – вдруг густеет, полимеризуется, образует грязевые пробки в каналах масляной системы. О причинах подобного некрасивого поведения масла мы писали не раз.

Кроме того, «клин» можно получить, если эксплуатировать двигатель не на тех режимах, на которые он рассчитан. Пример? Пожалуйста! Если пытаться «Грантой» буксировать КАМАЗ, или «Приорой» пни корчевать, то с большой степенью вероятности можно провернуть вкладыши. Это зона «буксировочных» режимов, когда оборотов мало, а нагрузка на двигатель полная, это зона смерти для подшипников. Кстати, тут и перегревы тоже живут – а они не только поршням с клапанами страшны, но и подшипникам тоже.

А еще – если ничего не предпринимать, когда видишь, как на холостых моргает сигнальная лампочка давления масла, то рано или поздно наткнешься на эту беду. Износ мотора медленно, но неизбежно губит подшипники.


Проворот вкладыша –тот самый «клин»

Это – одно из последствий «масляной чумы», явления, при котором масло неожиданно превращается в черный, практически нетекучий гудрон. Смазывание подшипников прекратилось, на шатунной, наиболее нагруженной шейке случился проворот вкладышей – тот самый «клин». Коренные шейки отделались большим износом… Можно это было заметить и предотвратить? Конечно, можно! Просто почаще надо под капот заглядывать и за уровнем и состоянием масла следить. Да и сигнальная лампочка давления масла задолго до этого должна была начать подмаргивать!


Шатун после проворота вкладыша.

А вот так выглядит шатун после проворота вкладыша. Диагноз один – на свалку, поможет только замена шатуна и шлифовка вала. А для современных «даунсайзинговых» моторов и вал-то снять с двигателя нельзя, значит – замена блока вместе с валом… И стоит это частенько практически столько же, сколько сам подержанный автомобиль.

СТРАШИЛКА №4: ГУБИТ МОТОР ВОДА…

А еще есть такой крайне неприятный дефект – гидроудар. По последствиям для двигателя он страшен – тут уже даже «капиталка» может не потребоваться, только полная замена мотора… А суть его проста – в цилиндры откуда-то попадает вода, которая при движении поршня к верхней мертвой точке его туда не пускает. А дальше – гнутся или даже ломаются шатуны, «садятся» подшипники коленчатого вала, да и сам вал может лопнуть. Обломки шатунов машут «ручками дружбы» сквозь дыры в блоках, пар, шум и прочий фейерверк под капотом.

Причины гидроудара тоже могут быть разными. Чаще всего в цилиндры попадает охлаждающая жидкость через пробитую прокладку головки цилиндров. Причем интенсивнее всего вода сочится в цилиндры при неработающем двигателе. Но начинается это с появления характерного белого дыма из выпускной трубы. Если его увидели – бегом, причем желательно на эвакуаторе, на ремонт! Иначе можете увидеть то, что показано на фотографиях ниже.

Прогар прокладки тоже может иметь несколько разных причин – начиная от того же банального перегрева двигателя и заканчивая неправильной его сборкой после ремонта. Это может быть также следствием длительной детонации в цилиндрах.

А еще причина появления воды в цилиндрах может быть банальной – если лихой «наездник» начнет форсировать глубокие лужи вброд. Да так эффектно, чтобы фонтаном воды крышу накрыло!

Ну и чем тут мотор виноват? Вот как раз такой гидроудар – это всегда следствие чрезмерной лихости владельца автомобиля, частенько граничащей с глупостью.


Вот типичные последствия гидроудара – дыра в блоке, который уже ремонту не подлежит. Это был дизель, степень сжатия высокая, воды в цилиндре для погрома потребовалось немного. Вскрытие показало – прокладка блока цилиндров была битой…


А вот что остается от шатуна при гидроударе… Но чаще его просто рвет по стержню пополам. Этот – с машины любителя ралли-рейдов по пересеченной местности. Тут местность оказалось слишком пересеченной, лужи глубокими.


Тут тоже был гидроудар. Это видно по гнутому шатуну, выкрошившемуся поршню и характерному белесому нагару на поверхности поршня… Причина – от перегрева «повело» головку, ее нижняя поверхность сильно деформировалась и уплотнение газового стыка (это плоскость контакта блока и головки цилиндров) нарушилось.

ПРИЧИНУ ИЩИТЕ В СЕБЕ!

Надо понимать главное. Правильно, грамотно и в срок обслуженный двигатель в принципе НЕ ЛОМАЕТСЯ! Его ломает человек. А потому не надо грешить на то, что ВАЗ, Китай, Фольксваген или Мазда делает плохие и ломучие моторы! Любите и понимайте их, независимо от места их происхождения, и они ответят вам тем же – как бы ни высокопарно это звучало.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector