1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как установить зажигания на двигателе приора

Т.О с сюрпризом

Шумел один из роликов грм. (Не значительно, но я привередливый к машине. Люблю когда все в идеале) Решил поменять. Заехал на сервис. Попрасил найти есть ли что то еще требующее внимание и как говорят в народе «плох мастер который не сможет найти, что поменять» )))) и вот. При осмотре обнаружилось (по мимо ролика) правая резинка (которая крепится к балке) изношена. И самое интересное, это следующая находка. Угол зажигания коленвала стоял на 2 зубца правее (позднее зажигание). Сразу позвонил к новому знакомому. «Ваня калина» (так по крайней мере я записал его в своих контактах )

ОТСТУПЛЮСЬ от темы: недавно позвонил он сам ко мне. Сказал что тоже с вартовска. И от знакомых своих услышал что «парень купил приору на такой же турбине как у него и обращался за помощью по настройкам». Предложил встретиться. Так и сделал (это двумя днями раннее пока на сервис не поехал) покатался он на моей. Говорит что слабоватая…надо настраивать! (И за ролик кстати это он мне сказал, что б поменял). Я что бы понять, на сколько моя машина нуждается в настройке, попрасил его прокатить на своей калине… Да! Разница конечно ощутима. У него дует 1.5Бар (на моей не знаю). Показал он видео где ренжика срт спорт наказывает. И по воле случаю, я в этот же вечер видел хозяина той машины. Говорит до 250км не мог догнать калину. После лишь обгогяет.
(

Конечно так моя не идет…
ВЕРНУСЬ к основной теме.
Звоню я к нему и спрашиваю, «может ли быть такое, что при не родном колене или поршнях или еще что то, ставят на 2 зубца позднее? Он говорит нет! Все должно быть по меткам. Мастер за замену ремней, роликов и резинок просит 4т.р. а по меткам говорит поставлю бесплатно т.к. все разобранно и не составляет особого труда.
Я верю в знания мастеров. НО не посоветовавшись с братишкой Андреем все же ни когда ничего не делаю. Так как считаю его нереально башкавитым парнем и по этому у него так же спросил про угол зажигания. Получил такой же ответ, но и тут же он добавил — после того как поставят все по меткам, пусть ОБЯЗАТЕЛЬНО механичесским путем провернут калено и убедятся что не задевает ничего! (Так и сделали)
Купил рем комплект заводской. Стоимость 5200. И 2 резинки на балку (если меняю, то всегда по парно) за 500р. Покупал запчасти у Навруза (авторынок г. Нижневартовск) он старый друг семьи и по этому отдал все по себестоимости. А именно 4500 за обе запчасти
Все поменяли. Калено теперь по меткам своим.и мастер предупреждает «если что то не так будет и мне придется заново зажигание возвращать на позднее, то бесплатно делать не буду. За работу возьму трешку (3т.р) потому что нужно будет в е по новой разбирать…думаю «типун тебе на язык…две штуки! — что б больнее было…надеюсь на лучшее. Проворачиваю ключ зажигания и…двигатель ровно работает.обороты поднимает более резво.я довольный выезжаю с гаража. Даю «в пол» идет! Явно агрессивнее набирать стала. Тупняки на низах пропали.и я довольный насвыстывая турбиной при переключениях полетел домой.
Ну вот.замена роликов оказалась полезной…еще и резвой сделали

Как установить зажигания на двигателе приора

Ремень powergrip(такой же с завода стоял). На счет датчика коленвала, то эти товарищи говорят, мол ошибку бы показала. Датчик детонации закручен, а его неработоспособность может выявить только «чекэнжин». по крайней мере мне так сказали. Да и по поводу качества работы — мастер, отец знакомого, вроде как не должны были чудить, хотя кто их знает. Во второй раз убедился — на холодную тянет здорово, без провалов, прогревается — начинается. как будто ее кто-то держит. Причем разгон идет где-то до 5000об, а затем кричит но скорость не набирает, скорее поддерживает вплоть до предельных(на холодной никто ее за жопу не держит).

Ну можно еще проверить у диагностов исправность датчика температуры ведь он тоже вносит свои коррективы в смесь при нагрева машины. А ДК исправны??

Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры). Датчик ввернут в корпус термостата и соединен с ЭБУ. При низкой температуре сопротивление датчика высокое, а при высокой температуре — низкое
ЭБУ рассчитывает температуру охлаждающей жидкости по падению напряжения на датчике. На холодном двигателе падение напряжения высокое, а на прогретом — низкое.
Температура охлаждающей жидкости влияет на большинство характеристик, которыми управляет ЭБУ.

Остудите датчик до температуры окружающего воздуха. Подсоедините тестер в режиме омметра к выводам датчика и измерьте его сопротивление. Измерьте термометром текущую температуру воздуха и сравните полученные значения с табл. 10.5. При отклонении сопротивления от нормы замените датчик.

Для измерения сопротивления на выводах датчика при различных температурных режимах опустите датчик в горячую воду и проверьте изменение его сопротивления по мере остывания воды, контролируя температуру воды термометром. Номинальные значения сопротивления при различных значениях температуры указаны в табл. 10.5.

Вопрос для тех, кто разбирал:
какое взаимное расположение метки (А) на шкиве коленвала (1) с двумя отсутствующими зубьями на задающем диске датчика положения коленвала? Спасибо.

Если я правильно понял, о чем речь, то метка на валу в ВМТ должна совпадать с этими отсутствующими зубцами. Как контроль берется дополнительно метки на шкивах распредвалов и метка на маховике. Для распредвалов контрольные риски на пластмассовом кожухе ГРМ.

Вот честно скажу)))Сколько моторов разбирал разных — никогда не запоминал..как-то нужды не было.

Погрешность в один зуб — это я думаю важно для момента опережения зажигания, хотя наверное бортовой компьютер и делает коррекцию сам. Я разбирал всего пару двигателей, но почему-то такие вещи запоминаются автоматически, если после этого надо собрать и запустить.

Как контроль берется дополнительно метки на шкивах распредвалов и метка на маховике.

А метку на маховике можно увидеть сверху?
Наверное надо выставить по метке на маховике и увидеть место на задающем диске.

Читать еще:  Что значит к блоку двигателя

[QUOTE=Gyzmi58;641540]А что там правильно? Метка А должна совпасть с меткой В и. (дальше по книжке)))).
При чем здесь задающий диск,который стоит на шкиве привода генератора. Хоть запоминай,хоть не запоминай,а по другому без молотка ты его не поставишь))))))[/QU

Ведущим валом для шкива привода ГРМ и шкива привода генератора, насколько мне известно, является коленвал. Задающий диск находится на шкиве привода генератора. Ремень и шкив генератора я не снимал, метки на шкиве ппривода ГРМ не видно, поэтому возник такой вопрос. Книга у меня есть, а машины под рукой нет, пока.
Наверное ответить на свой вопрос мне придётся самому после выходных.

[QUOTE=Gyzmi58;641540]А что там правильно? Метка А должна совпасть с меткой В и. (дальше по книжке)))).
При чем здесь задающий диск,который стоит на шкиве привода генератора. Хоть запоминай,хоть не запоминай,а по другому без молотка ты его не поставишь))))))[/QU

Приводным валом для шкива привода ГРМ и шкива привода генератора, насколько мне известно, является коленвал. Задающий диск находится на шкиве привода генератора. Ремень и шкив генератора я не снимал, метки на шкиве ппривода ГРМ не видно, поэтому возник такой вопрос. Книга у меня есть, а машины под рукой нет, пока. Вот с этого и надо было начинать)))))Лучше всего при установке фаз ориентироваться на метку маховика,получается гораздо точнее..чем метки А и В. (из практики,не аксиома)))))))http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/5-7-ustanovka-porshnya-pervogo-cilindra-v-polozhenie-vmt-takta-szhatiya.html

Именно. В окошечке. Я так всегда выставляю-это самая точная система. Поэтому нет нужды запоминать пропущенные зубцы и пр.

Спасибо, а чтобы увидеть метку надо обязательно снять воздушный фильтр?

Спасибо, а чтобы увидеть метку надо обязательно снять воздушный фильтр?

Да!
И Метка которая находиться на шестерни коленвала, увидеть можно только сняв шкив привода генератора, т.к. она находится не не рабочей поверхности шестерни а сбоку! А совмещенные метки А и В, не дадут правильно выставить фазы ГРМ! Выставлять лучше по меткам которые на маховике! Так точнее!
А не попадание на один зуб, чревато потерей мощности, стуком клапанов точнее гидрокомпинсаторов, и загоранием чека! Знаю на собственном опыте, проскачил ремень на один зуб, на шестерне ГРМ коленвала!

Ребята подскажите, а сам маховик можно поставить как нибудь по другому чтобы эта метка на нём не совпадала с меткой на шестерне коленвала. Спрашиваю потому что мне сальник по гарантии меняли на коленвале, соответственно снимали маховик, я увидел что маховик крепится 6-ю болтами. Вопрос можно ли установить маховик на 180градусов наоборот?

Я сам ещё не снимал, но по книге установить маховик повёрнутым на 180 градусов возможно, так как отверстия расположены ассиметрично по 3. Советуют перед разборкой пометить вал и маховик.:rtfm:

Спасибо, а чтобы увидеть метку надо обязательно снять воздушный фильтр?

Ну, для удобства, если первый раз-желательно. Просто когда уже видел, как выглядит эта метка, ее ни с чем не спутаешь, можно зеркальцем пользоваться. Если зрение позволяет. Там, под воздуханом, обычно полумрак такой.

Да, это возможно, поэтому когда его снимаешь, обязательно метишь, как стоял (грамотный мастер должен во всяком случае). Я даже болты помечал и не считаю себя параноиком.

Именно так и нужно поступать, а то можно перевернуть на 180 и потом возникнут трудности с установкой фаз в ГРМ.

МЕТКА В.М.Т. НА КРЫШКЕ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА СОВПАДАЕТ С ПЕРВЫМ ЛЕВЫМ ОТ ПРОПУЩЕННЫХ ДВУХ ЗУБЬЕВ НА ЗАДАЮЩЕМ ДИСКЕ.

VLЧ Я так понимаю,проблемма с ВМТ возникла после снятия распредвалов.Чтобы этого избежать,перед снятием ремня нужно подданкратить переднее колесо,воткнуть скорость,прокрутить за колесо до полного совпадения меток на распредвалах.После этого убирай домкрат и снимай ремень и все, коленвал в ВМТ.

О поддомкрачивании и повороте колеса я знаю, но выставить по задающему диску, ни о чём не парясь, оказалось проще всего, я думаю, многие оценят.:yess:

У меня ситуация один в один с OG_87, на холодную работает как часики, после прогрева появляется провал при резком нажатии на педаль акселератора иногда с «прострелами», при езде слышны звуки детонации (как при трогании на повышенной передаче и низких оборотах).
Проверял ДПДЗ, датчик продувки абсорбера, РХХ, возд.фильтр заменен, подтянул хомуты в местах где был возможен подсос воздуха.

Вобщем пока не наткнулся на эту тему, не мог подумать на датчик температуры тосола! я думал что если температура на приборке отображается и вентилятор включается от нагрева, то он исправен.

К сожалению, OG_87 так и не отписался о результате проверки датчика температуры. Проверю сам, сообщу о результате.
andrejm, Riddler — спасибо за подкинутую идею!

У меня после того как порвало ремень заменили клапана ремень в сервисе и после этого начался жор масло грам 400-500 на тысячу. До этого от замены до замены без долива. в чем может быть причина?

тот двигатель который подлежал ремонту уже будет работь чуть по другому. Скорей всего мастера не очень попались

У меня после того как порвало ремень заменили клапана ремень в сервисе и после этого начался жор масло грам 400-500 на тысячу. До этого от замены до замены без долива. в чем может быть причина?

На 126-х движках, очень часто, при загибе клапанов повреждаются поршни, зажимает кольца.

Возможно в этом причина.

70градусов. не только провал появляется, а еще при отпускании педали газа обороты падают ниже 1000 примерно до 500-600, движок колбасит, почти глохнет, потом обороты нормализуются. Повторю — это только после прогрева.
я до сих пор не поборол эту болезнь. начитавшись форума решил поменять катушки, тем более что диагност определил некорректную работу 1 и 2 катушек. Это не помогло! деньги на ветер. Менял РХХ, протянул массы. Вобщем надоело мне самому лечить ее, повезу к официалам, пока не починят не заплачУ. Иначе денег не напасешься все менять.

Автор темы пропал, хоть бы ради приличия отписался

Вот на Чиптюнере вычитал. Написано в FAQ:про рывки и провалы на БОШЕ 7.9.7+
«На месте, как правило все параметры в идеале.

Причина — неисправность датчика скорости, который может скачками показывать скорость до 400 км/ч. Замена ДС устраняет проблему.

Не забывайте после любой смены датчиков делать инициализацию ЭБУ. «

Читать еще:  Что такое система питания двигателя зил 130

Neoks, смотрел, но мне показалось что манометр в том захолустном сервисе нерабочий. Я тоже имею подозрение на давление. Завтра поеду к диагносту, которого мне посоветовал местный представитель Паулюса.

Разочаровавшись в криворукости местных диагностов, все это время пытался сам разобраться, поменял практически все датчики, кроме ДС, ДНД, ДК2 и клапана продувки адсорбера. ДМРВ мне ставили в сервисе по их заверениям заведомо исправный (но он точно б/у).

Сегодня обратил внимание — контроллер похоже считает смесь по резервной схеме, т.к. мгновенный расход топлива штатный БК показывает не реальный, а он зависит от скорости! в начале разгона на 1 передаче он около 20л, с ростом скорости падает. Когда же еду с замедлением он растет до тех же 19,9л и перед остановкой скачет больше меньше. На ХХ на табло «- -«. Вроде на ХХ расход должен показывать около 0,9

Подозреваю что ДМРВ надо поменять. Вобщем завтра посмотрим какой диагноз поставит тот спец. Очень на него надеюсь.

PS: если бы был насос или форсунки, поведение не зависело от температуры движка. Баланс форсунок обязательно сделаю, когда найду где.

PPS: подсоса во впускном нет точно — на работающем закрывал впускной патрубок, гофра сжалась, двиг заглох и тишина, все ок.

я ее все равно добью! :dirol:

anzor, что я только не делал (разве что не снимал бошку, форсунки), вобщем залил прошивку от Паулюса. Провал исчез. Единственное настораживает все еще повышенный расход топлива (при езде по городским пробкам+зима — около 11л, при езде по трассе снижается до 9,5-10) и какая то неровная работа двигагателя — его немного трясет, это ощущается телом и видно по рычагу КПП, до этого глюка работал ровно. Но это не критично, катаюсь так.

PS: еще заменил катколлектор пауком 4-2-1. Но это уже после прошивки и устранения причины провала. Визуально сетка (точнее та небольшая видимая ее часть) катализатора не оплавившаяся, чистая. Неизвестно что с ней на выходе, на просвет не посмотришь. Я его не выкинул, закралось подозрение, что я его зря убрал. Сейчас выхлоп едкий и вонючий, оставляющий на снегу желтый след. Значит кат работал.

HancTep, Для начала проверьте посадку всех шлангов системы питания двигателя. Затем проверьте свечи. В них может быть дело. Далее проверьте трос привода газа на заедание. В противном случае смажьте его моторным маслом. Продиагностируйте РХХ:

Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от регулятора. С помощью мультиметра проверить сопротивление обмоток РХХ. Сопротивление между контактами системы регулировки холостого хода А и В, и С и D должно быть 40-80 Ом. Если нет заменить РХХ. Если да Проверить сопротивление между контактами В и С, А и D. Прибор должен показывать бесконечность(обрыв цепи). Если нет заменить РХХ. Если да цепь РХХ в порядке.

Посмотрите полностью закрывается заслонка или нет. Проверьте давление в топливной рампе возможно повышенное давление в топливной магистрале. Так же проверьте на герметичность форсунки. Метод описан здесь: http://www.autoprosp. dvigatelya.html Дело так же может быть и в ДПДЗ. Продиагностировать его можно так:

Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от ДПДЗ. Включить зажигание. Мультиметром измерить напряжение между контактом А колодки жгута и массой. Мультиметр должен показать напряжение около +5В. Если нет обрыв или замыкание на массу проводов отходящего от контакта А ДПДЗ напряжение питания датчиков, слабое соединение или неисправен контроллер. Если да мультиметром измерить напряжение между контактом С колодки жгута и массой. Мультиметр должен показать напряжение около +5В. Если да неисправен датчик. Если нет замыкание провода отходящего от контакта С ДПДЗ на массу или неисправен контроллер.

Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от датчика. Включить зажигание, двигатель не работает. Мультиметром измерить напряжение между контактами колодки жгута. Мультиметр должен показать следующие значения напряжения:
— между контактами 2 и 3 — более 10В
— между контактами 3 и 4 — 5В
— между контактом 3 и массой — 0В
Если нет устраните обрывы или замыкания на массу соответствующих цепей. Если да выключить зажигание. Мультиметром измерить сопротивление между контактом 5 колодки жгута и массой. Сопротивление должно быть в пределах 4-6 кОм. Если около 0 Ом замыкание на массу провода отходящего от контакта 5 ДМРВ или неисправен контроллер. Если более 100 кОм обрыв провода отходящего от контакта 5 ДМРВ или неисправен контроллер. Если как было сказано в пределах 4-6 кОм неисправен ДМРВ или его соединение.

Не забудьте проверить компрессию в двигателе

Как выставить метки ГРМ на Приоре

Передающим узлом газораспределительного механизма (ГРМ) в двигателе ВАЗ-2170 «Приора» является специальный ремень. И конечно, качество работы мотора зависит от правильного совмещения циклов коленчатого и распределительного валов. Достигается это правильной установкой приводного ремня. При помощи специальных меток, поставленных заводом в определённых местах. В этой статье описаны эти метки, где они находятся, и как их сопрягать.

Основа работы механизма газораспределения

При сжатии смеси в рабочем цилиндре поступает искра, и смесь взрывается, толкая поршень. Тот толкает шатун, шатун — коленчатый вал. Всё известно. Клапана своевременным открытием и закрытием обеспечивают в нужный момент герметичность в цилиндре и свободный впуск и выпуск в других циклах. Управляет этими устройствами распределительный вал, кулачками нажимая на механизм клапанов. На двигателе «Приоры» установлены 16 клапанов. Ими управляют два распределительных вала. И распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ.

Для совпадения фаз газораспределения и правильной установки привода нанесены специальные метки.

Точки нанесения меток для ГРМ

Они нанесены заводом изготовителем в нескольких местах и делятся на подвижные и неподвижные:

  • На корпусе мотора «Приоры»
  • На шестернях распределительных валов.
  • На шестерне коленчатого вала.
  • На маховике двигателя.

Теперь более подробно об этих метках.

На корпусе мотора ВАЗ 2170

Здесь метки сопряжения установлены в трёх местах. Они являются неподвижными:

  1. На выступе корпуса масленого насоса.
  2. На кожухе маховика.
  3. Метки на пластмассовой защите ремня ГРМ «Приоры»

Первые два вида отметок предназначены для сопряжения коленчатого вала.

То есть, с ними должны совпадать риски на шестерне и на маховике. Шестерня привода коленчатого вала расположена в корпусе насоса давления масла. Это прорезь в металлической юбке, которая полуохватывает шестерню сверху. Она хорошо видна при нормальной подсветке. Иногда её может «закидать» маслом и пылью. Тогда необходимо протереть это место ветошью, и всё будет видно.

Читать еще:  Что делать после капремонта двигателя

На кожухе маховика установлена специальная стрелка, в обзорном окошке в районе стартера. Нужно учитывать, что верхняя мёртвая точка определяется только по средней из трёх рисок.

Метки на кожухе ГРМ

По факту они не находятся на блоке мотора, но пластмассовый кожух, очень жёстко с ним скреплён. Поэтому эти выемки и относят к отметкам на моторе. Это треугольные выборки в верхнем срезе кожуха. Они прекрасно видны и удобны в работе. Доступ к ним открывается сразу, как только снимается наружная часть кожуха.

Подвижные метки ГРМ «Приоры»

Это выемки на шестернях валов и на маховике. На выступающей части маховика нарезаны полоски. С их помощью хорошо определять стробоскопом угол опережения зажигания. А доверять этим насечкам при установке ремня не стоит. Лучше полностью положиться на шестерёночные маркеры.

Выступы на шестернях распределительных валов

На внешней части зубчатого привода, в определённом месте имеется выступ. На каждой из шестерней, он установлен в своём месте.

Выемка или выступ на шестерёнке привода ГРМ коленчатого вала

Здесь не всегда всё одинаково. Меткой может быть как выступающий бугорок, так и выемка. Прямо на торцевой части одного из зубцов. Перед работой, надо просто протереть шестерню, и всё будет понятно.

Ну а порядок установки ремня привода ГРМ «Приоры» по имеющимся меткам будет описан в отдельной статье.
А пока, полезное видео на данную тему:

Установка PANDECT 1100 на Приора 2

Задача — установить Pandect X1100 на обновленную Приору. Система изначально сконфигурирована для работы с CAN. Можно ли ее заставить работать на практически аналоговом автомобиле. Ну что ж, будем смотреть… Попробуем выжать из нее максимальный функционал в смысле охраны и авто-запуска. И естественно, от каких-то опций, не критичных, с нашей точки зрения, придется отказываться…

А продумав и проработав логику, внесем изменения в схему согласно нашим требованиям. Изначально мы имеем вот это (схема ниже). И рассматривая схему могут закрадываться сомнения, а можно ли использовать эту сигнализации для полноценной охраны и авто-запуска. Даже не сомневайтесь. Прекрасно можно и мы сейчас сделаем это — распишем все нюансы подготовки сигнализации к установке ее по аналогу… Ну или почти по аналогу.

    Из СAN 1 мы получаем тахометр и ручник, об этом уже говорилось. Вторую шину CAN 2 мы можем использовать в своих целях, запрограммировав ее как нужные нам аналоговые каналы. Возможность такая есть. По умолчанию на схеме прорисована возможность использования этих проводов как управление центро-замком, естественно не силовое…

Ну что же, пусть будет так. Хоть мы и будем использовать Пандору в слейве, то есть закрывать автомобиль будем на штатную систему, но это даст нам возможность при необходимости открыть автомобиль удаленно, с телефона, а так же закрыть его. Или открыть автомобиль с метки в случае разряда батареи в штатном пульте управления. Хотя повторю, использовать их можно и для любых других целей.

Именно эта возможность переназначения каналов так ценна на Пандоре. И не перестаешь удивляться какие огромные возможности были заложены изначально в саму концепцию изготовления системных блоков. Немного отвлеклись.

  • Для настройки будем использовать AlarmStudio. Продолжаем по схеме снизу вверх: от сирены можно и отказаться, есть более важные задачи, тем более систему будем использовать в слейве, то есть постановку на охрану будем производить по команде штатной сигнализации. А значит используем этот выход (CH7) как выход зажигания. (Возможность программирования этого выхода не описана на схеме, но возможность такая есть, смотрите в AlarmStudio).
  • INP2 используем по умолчанию, как контроль зажигания.
  • CH3 — от использования этого выхода как блокировки отказываемся ( у клиента установлен замок бастион). Этот выход будем использовать как выход стартера. Естественно и выход зажигания и выход стартера — это управляющие сигналы, для коммутации силовых цепей используем 30А реле.

  • Вход INP3 и INP5 используем как снятие слейв и постановку слейв. От контроля зоны багажника как отдельной зоны отказываемся. Нам важен периметр, какая разница, что открыто. По подключению этих каналов к бортовой цепи подробно есть здесь.
  • Поэтому и двери и багажник будут контролироваться одним входом и это INP1. И соответственно, при открывании и капота и багажника и дверей, автомобиль будет дозваниваться с сообщением по открытой двери. Естественно, что бы сохранить работоспособность штатной системы, нужны диодные развязки.
  • CH4 нам необходим для отключения контроля зажигания от блока кузовной электроники (с использованием 5-ти контактного реле) для организации возможности управления штатным пультом в режиме программной нейтрали и в режиме заведенного двигателя. Подключаться канал будет по проверенной логике, при поднятии ручника, через 5 секунд, активируется на 2 минуты для возможности спокойно забрать вещи из автомобиля и завершить программную нейтраль постановкой на охрану. А так же при появлении метки, что бы открыть уже заведенный автомобиль. Отключаться канал будет по пропаданию метки или при опускании ручника
    .
  • Оставшийся канал CH6 использующийся по умолчанию, как биппер (звуковой извещатель отсутствия метки), не так уж нам необходим — он будет у нас включать обходчик.
  • Итак, мы получаем систему в слейв режиме, с возможностью управления штатным ключом при заведенном двигателе, с GSM охраной и управлением. Единственное неудобство, опять же с нашей точки зрения — отсутствие и невозможность, без модулей расширения, установки датчика температуры двигателя.

    Но встроенный в системный блок датчик температуры можно назначить как датчик двигателя, что даст возможность программирования автоматических циклов прогрева по температуре, естественно с учетом того, что температура в салоне будет заведомо выше, чем температура двигателя. То есть включение запуска двигателя нужно настраивать на более высокие температуры (при температуре в салоне -15 на двигателе будет заведомо ниже, где-то -20). Все-таки прогрев двигателя по температуре самый правильный и экономичный.

    Окончательная схема выглядит вот так:

    Панель отправки комментариев Отменить комментарий

    Авторизуйтесь используя свой аккаунт в социальных сетях Войти чтобы оставить комментарий.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector