1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хонда цивик перебои в работе двигателя

Хонда цивик перебои в работе двигателя

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 72
Имя: Дмитрий
Город: Омск
Машина: Honda Civic Ferio

Нирвану познавши.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.659
Имя: Дмитрий
Город: Fryazino
Машина: RAV4 2.4

смотри крышку трамблёра и ВВ провода

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 57
Имя: Слава
Город: Эстония — Таллинн
Машина: Honda Civic

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.193
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: BMW 320

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 959
Имя: Андрей
Город: Санкт-Петербург
Машина: бывший Civic coupe BMW 520

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 72
Имя: Дмитрий
Город: Омск
Машина: Honda Civic Ferio

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 72
Имя: Дмитрий
Город: Омск
Машина: Honda Civic Ferio

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 72
Имя: Дмитрий
Город: Омск
Машина: Honda Civic Ferio

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 192
Имя: Женя
Город: Красноярск
Машина: Honda Torneo CF3 1,8 АКПП 2000г.в.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.193
Имя: Александр
Город: Москва
Машина: BMW 320

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 72
Имя: Дмитрий
Город: Омск
Машина: Honda Civic Ferio

я так понял у тебя двигатель с трамблером и силовыми проводами
Начни со свечек (на наличии пробоев, зазор) если что замена

Далее провода на наличие черных точек либо в темное время суток проскальзывание искры

Трамблер наличие стрыжки и целость подшибников

Все лучше поменять если конечно неработает

Хондаманьяк

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.915
Имя: Димон
Город: москва
Машина: Mobilio, Accord-Inspire Project

DevilsMotors.ru — Tune your Dreams

Любые Малярные, кузовные(стапельные) и слесарные работы. Еврокамера. В центре Москвы.
Замена и капитальный ремонт Двигателей и КПП.
Сварочные работы любой сложности (сталь, нержавейка, алюминь).
Ремонт блоков управления ДВС SRS и т.п
HondaВёрт.

ПОРОШКОВОЕ НАПЫЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ (ДиМет)

Прежде чем кого-то назвать ГАНДОНОМ, подумай не являешься ли ты сам им.

Honda Civic VIII (2006-2011) – стоит ли покупать?

Дизайн компактной Honda не сильно шокирует, и даже радует глаз. Но до определенного времени все было иначе. Предшественник – Civic VII (2001-2006) попал под перекрестный огонь критики даже со стороны неизменных поклонников японской автомобильной промышленности. Компания решила исправить ошибку. В 2005 году в Женеве она представила прототип Civic восьмого поколения. Кузов автомобиля был очерчен смелыми линиями. Многие сомневались, что футуристического вида прототип в неизменном виде дойдет до конвейера. Тем не менее, Honda сдержала обещание. В 2006 году она предложила автомобиль, который в Европе сразу же получил прозвище UFO (НЛО).

Для консервативной части клиентуры был подготовлен менее экстравагантный седан. Несколько месяцев спустя модельный ряд пополнился трехдверным Civic Type S с более жесткой подвеской и увеличенной колеей задних колес. В 2007 году представили 201-сильный Civic Type R с жесткой подвеской, креслами с развитой поддержкой и высокооборотистым двигателем — идеальный выбор для любителей автоспорта. Им особенно должна понравиться ограниченная версия «Championship White» с механической блокировкой дифференциала.

Стилистический размах не ограничился только кузовом. Фантазия дизайнеров коснулась и интерьера. Большое количество дерзких линий присутствует на передней панели и центральной консоли. Футуристический Хонда Цивик отличается от классических малолитражек. Однако не все идеально. Пластиковые элементы отделки салона скрипят на неровностях, а через заднее стекло мало, что видно, особенно в дождь (из-за отсутствующего стеклоочистителя).

Водителю необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть к специфичному рабочему месту. Для запуска двигателя требуется не только повернуть ключ в замке зажигании, но и нажать кнопку старта – лишний набор операций. К счастью, это одни из немногих недостатков восьмого Civic.

В 2009 году хэтчбек подвергся рестайлингу. Наиболее значительные изменения претерпела передняя часть. Вместо полоски прозрачного пластика на радиаторной решетке была установлена облицовка с дополнительными воздухозаборниками. Пользуясь случаем, Хонда улучшила качество сборки и расширила список оборудования. Очередная модернизация произошла на рубеже 2010 и 2011 года. Снова изменения затронули радиаторную решетку и колесные диски.

Конструктивные особенности

Команда, работавшая над шасси Honda Civic 8, приложила все усилия, чтобы водитель получал радость от вождения. Рулевое управление точное и отзывчивое, а плотная подвеска позволяет активно проходить повороты. Предпочитающим комфорт, лучше использовать 16-дюймовые колеса. Более крупные колеса увеличивают количество толчков, проникающих в салон.

При проектировании хэтчбека Хонда решила отказаться от независимой задней подвески в пользу торсионной балки. Более простая конструкция менее эффективно поглощает неровности и меньше подходит для движения на пределе сцепления колес с дорогой. Однако, такая схема более надежная и прочная, дешевле в эксплуатации и помогает высвободить дополнительное пространство для багажника. 456 литров с возможностью увеличения до 1352 литров – результат недосягаемый для большинства последних компактов.

Это не все козыри Сивика. Система «Magic Seats» расширяет практичные возможности салона. Заднее сиденье можно поднять в вертикальное положение. В результате образуется дополнительное пространство, в котором можно перевозить высокие предметы, например, велосипед или саженцы растений на дачу.

Стремясь повысить функциональность автомобиля, конструкторы были вынуждены поместить топливный бак под передние сиденья. Это неизбежно привело к увеличению высоты посадки. Спасает большой диапазон регулировок положения кресел и руля.

Honda Civic VIII имеет вполне просторный салон. Между осями 2,7 метра – так, что места для ног в целом достаточно. Хуже обстоят дела с запасом пространства над головой. На втором ряду высоким будет не комфортно.

Двигатели

Линейка двигателей скромная, но в тоже время позволяет подобрать оптимальную для себя версию. Бензиновые – 1.4 i-DSI (83 и 99 л.с.), 1.8 i-VTEC (140 л.с.), 2.0 i-VTEC (201 л.с.). Турбодизель один – 2.2 i-CDTi (140 л.с.). Так же имелась гибридная версия — 1.3 i-DSI IMA (95 л.с.) с вариатором.

Базовый 1,3-литровый бензиновый двигатель (предлагался под торговой маркой 1.4) больше подходит для водителей со спокойным темпераментом. 83-сильный Сивик с 1.4 i-DSI разгоняется до 100 км/ч почти за 15 секунд.

Хорошим соотношением производительность/экономичность обладает мотор 1.8 i-VTEC. Версия с данным двигателем отличается двумя выхлопными трубами. В более слабых модификациях вместо труб установлены пластиковые заглушки.

Моторов 1.4 было два. До 2009 года устанавливалась 8-клапанная версия с уникальным зажиганием i-DSI — две свечи на цилиндр. Свечи, в зависимости от условий, работают последовательно или одновременно. Этот агрегат с обозначением L13A7 известен еще по Honda Jazz первого поколения. Проблем с клапаном EGR, известных по Джазу, здесь не возникало.

Модернизированный 1.4 L13Z1 — лучший выбор. Он уже получил 16 клапанов и обычное зажигание с системой i-VTEC. Двигатель немного бодрее, но все же слабоват для Сивика.

1.8 i-VTEC — получил наибольшее распространение. Мотор серии R (R18A2) достаточно надежный. Из проблем можно упомянуть перебои в работе и затрудненный запуск. Причина — низкое давление топлива из-за отказа топливного насоса или снижения его эффективности. Виновник — коррозия клеммной колодки блока питания. Поможет очистка контактов или замена насоса.

1.8 в машинах, собранных до 2009 года, спустя время начинал брать масло. Это было вызвано большим зазором между направляющей впускного клапана и штоком клапана третьего цилиндра. При обращении в сервис в гарантийный период Хонда меняла головку блока.

Хорошие отзывы получил дизельный мотор 2.2 i-CDTi. Авторский двигатель Honda N22A обеспечивает высокую производительность и при этом потребляет небольшое количество топлива. За распыл топлива отвечают форсунки Bosch, которые дешевле привычных для японских машин Denso. Однако по карману здорово могут ударить возможные неисправности.

До сих пор количество сообщений о проблемах с дизелем небольшое, но время и километры не стоят на месте. Необходимо быть готовым к замене сцепления и двухмассового маховика. Так же имеются случаи растрескивания выпускного коллектора. Кроме того, со временем обрастает отложениями клапан EGR.

В дизельных версиях, оснащенных фильтром твердых частиц, длительная эксплуатация в городском цикле приводит к разжижению моторного масла топливом. Некоторые владельцы удаляют DPF фильтр. Однако, непрофессиональная ликвидация зачастую приводит к сбоям в работе бортовой электроники, например, не включается круиз-контроль.

Трансмиссия

Honda не смогла порадовать любителей автоматических коробок передач. Предусмотренная для хэтчбека автоматизированная трансмиссия i-Shift работает медленно и не всегда подбирает оптимальные передачи, что раздражает при попытке резко ускориться.

В начале 2009 года 5-дверный Civic получил классический 5-ступенчатый автомат, который ранее был доступен только в седане. Корректировка оборудования обошла стороной 3-дверный Civic Type S, который так и остался с коробкой i-Shift.

Читать еще:  Голова двигателя что это такое

Альтернативную автоматизированную коробку передач i-Shift лучше избегать, хотя сама коробка вполне надежная. Просто замена сцепления окажется довольно дрогой процедурой. Необходимо обучать механизм управления, объединяющий электродвигатель с гидравлическим пороговым управлением.

В течение уже многих лет одно из слабых мест Сивика – механическая коробка передач. Движение на слишком низких оборотах убивает подшипники коробки. Быстрые переключения и беспечная работа педалью сцепления досаждают синхронизаторам. Особенно страдает вторая передача – возникают затруднения с ее включением. Кроме того, может сломаться возвратная пружина педали сцепления.

Ходовая

Шасси неплохо переносит Российские дороги. На некоторых экземплярах постукивает передняя подвеска, что очень сильно раздражает, но на безопасность это не влияет. Другим приходится сталкиваться с уводом автомобиля вправо. Официальные сервисы безуспешно меняют элементы шасси и выставляют геометрию колес. Но к заметным улучшениям это не приводит.

Передние амортизаторы выдерживают чуть более 45-60 тыс. км. Появляются стуки, и ухудшается поведение автомобиля. К сожалению, амортизаторы более 10 лет являются слабым местом Европейских Honda. Неисправные амортизаторы ускоряют износ опорных подшипников: непогашенные удары приходится брать на себя. Поэтому механики советуют менять неисправные стойки сразу с опорными подшипниками, так как последние, скорей всего, уже на исходе, и повторный ремонт не за горами.

Из-за неисправных амортизаторов может застучать и рулевой механизм. Рулевые тяги тоже принимают часть непогашенной энергии удара, что приводит к повреждению направляющих тефлоновых втулок внутри рулевой рейки. Таким образом, неисправные амортизаторы способны потянуть за собой довольно длинную цепочку.

После 45-60 тыс. км нередко начинают скрипеть тормоза. Необходимо заменить и колодки, и диски. Тормозные диски стираются слишком быстро, появляется кромка, которая трется о металлическую часть колодки, из-за чего и возникает акустический эффект. Редкие поездки приводят к закисанию задних тормозных механизмов.

Порой подводил и электромеханический усилитель руля. Риску отказа были подвержены автомобили, выпущенные до 2006 года. Виноват был блок управления. Сегодня этот дефект уже практически не встречается. Но сбои в работе усилителя нет-нет да и наблюдаются. Например, при низких температурах.

Кратковременное отключение питания сопровождается загоранием желтого индикатора в виде руля. Глюк устраняется путем выключения и повторного включения зажигания. Хуже, когда это происходит во время движения. Как правило, недуг вызван низким напряжением батареи.

Кузов

Порой через уплотнители крышки в багажник попадает вода. Следы коррозии можно обнаружить на элементах шасси, задней двери и днище. Это отдельные очаги, которые не имеют большой скорости распространения и не дают поводов для беспокойства. Но если вы планируете эксплуатировать автомобиль очень долго, то необходимо задуматься о дополнительной коррозионной защите.

Серьезным недостатком этой модели так же считается лакокрасочное покрытие, которое довольно быстро обрастает сколами и мелкими царапинами. Сколы чаще всего появляются на капоте и крыльях за колесами.

Другие проблемы и неисправности

Владельцы обычно указывают на следующие недостатки: скрип пластика салона, протирание велюровой обивки кресел, скрип педали сцепления, сбои в работе центрального замка и глюки приборной панели. Проблемы с электрикой зачастую связаны с плохим контактом массы. Honda любит «хорошую массу».

Под футуристическим кузовом скрывается сравнительно простая механика, что облегчает ремонт. Большинство частей и расходных материалов имеют хорошие заменители. Однако, они не всегда имеются в наличии, а многие детали слишком дороги.

Рейтинги надежности

Надежность Сивика была очень высоко оценена DEKRA. Количество выявленных неисправностей никогда не было выше средних значений. Уровень надежности при пробеге 0-50 тыс. км и 50-100 тыс. км был незначительно лучше, чем у конкурентов. Но после 100 000 км превосходство в надежности становилось все очевидней. DEKRA посчитал единственным слабым местом автомобиля быстро изнашиваемые тормозные колодки и диски. Так же были выявлены дефекты, связанные с освещением.

ADAC отмечает, что Цивик 8 по уровню надежности уступает Logan, Mazda 3, Astra и Focus. В списке неисправностей: разрядившийся аккумулятор, свечи зажигания, электрика двигателя и освещение.

Стоит ли покупать?

На вторичном рынке преобладают седаны. Больших усилий стоит поиск 5-дверного хэтчбека или 3-дверного Civic Type S. Некоторые купе прибыли из США. «Американские» версии отличаются дизайном экстерьера и интерьера, а на задней оси используется независимая подвеска. Как и предшественник, Хонда Цивик 8 собирался за пределами своей родины. Хэтчбек поставлялся из Великобритании (Swindon), а седаны – из Турции (Gebze).

Несмотря на прошедшие годы, Сивик 8 остается одним из самых привлекательных компактов. Футуристические линии кузова уже так не шокируют, но по-прежнему радуют глаз. Объем и функциональность багажника и салона смущают даже самые последние модели конкурентов. Механическая часть оказалась настолько хороша, что многое после небольших доработок перекочевало в следующее поколение модели.

Рекомендуемые версии двигателей

Базовый двигатель слишком слаб, чтобы доставить удовольствие от вождения. Хорошую производительность гарантирует 140-сильный 1,8-литровый мотор. В спокойном темпе он потребляет около 6-7 л/100 км – столько же, сколько и базовый 1,3 л. Если водитель начинает пользоваться высокими оборотами для более динамичного движения, тогда расход подскакивает до 9-11 л/100 км. Двигатель надежный. Неисправности обусловлены выходом из строя дополнительного оборудования, датчиков или потерей герметичности радиатором. При частом движении на высоких оборотах расход масла может превысить 0,5 л/1000 км.

Турбодизель 2.2 i-CDTi — экономичный и долговечный. Найти экземпляр с таким двигателем и небольшим пробегом нелегко.

Все двигатели имеют цепной привод ГРМ, что упрощает эксплуатацию и обслуживание.

Достоинства

— относительно простая конструкция и хорошая надежность;

— привлекательный дизайн кузова и интерьера;

— хорошая управляемость и динамика.

Недостатки

— скрипучий пластик салона;

— высокие цены на запасные части;

Безопасность

EuroNCAP: 4 звезды в 2006 году и 5 звезд в 2009 году.

Неисправности свечей зажигания

Регламент проверки и замены свечей зажигания указан в сервисной книжке к автомобилю. Часто свечи даже не проверяют — их просто меняют на новые при достижении определенного пробега. И всё же, чтобы топливная система и двигатель оставались в порядке, необходимо умение определять неисправности свечей и исправлять их.

Как часто стоит менять свечи, почему они могут ломаться и как они работают? Обо всём по порядку.

Для чего нужны свечи зажигания?

Свеча зажигания нужна для воспламенения топливно-воздушной смеси в двигателе. В бензиновых ДВС используются искровые свечи — именно о них мы и будем говорить далее.

Топливно-воздушная смесь «вспыхивает» в конце такта сжатия из-за электрической искры, которая образуется между электродами свечи зажигания. Если этой искры не будет, двигатель просто не заведется.

Проверка свечей зажигания не требует особых знаний и навыков, с ней сможет справиться даже неопытный автомобилист. Но сперва о том, как понять, что дело именно в свечах.

Как понять, что свечи неисправны?

Существуют три основных причины, которые вызывают неисправности системы зажигания:

  • позднее или раннее зажигание;
  • перебои зажигания в одном или нескольких цилиндрах;
  • полное прекращение зажигания.

Позднее зажигание характеризуется потерей мощности и перегревом двигателя, раннее — также потерей мощности, стуком в двигателе и увеличением расхода топлива.

Перебои зажигания в одном или нескольких цилиндрах чаще всего вызываются неисправностью свечи зажигания, порчей изоляции провода высокого напряжения, присоединяемого к свече, а также плохим контактом этого провода в наконечнике свечи или катушке зажигания.

К непосредственным неисправностям свечей зажигания относятся:

  • трещины изолятора свечи;
  • обгорание электродов или изменение зазора между ними;
  • отложения нагара на электродах.

Понять, что дело именно в свечах зажигания, поможет специальная проверка. Эта простая процедура не требует специального оборудования. Нужен лишь свечной ключ, свободное время и ваше пристальное внимание.

Как проверить, что свечи работают правильно

Поняв, что двигатель работает некорректно, проведите ревизию свечей зажигания. Есть несколько способов.

Попеременное отключение питания

Самый простой метод проверки — по очереди снимать катушки зажигания со свечей зажигания на заведенном двигателе. При этом нужно вслушиваться в работу двигателя: если после снятия провода со свечи звук мотора не изменился, значит именно она вышла из строя.

Например, если четырехцилиндровый двигатель «затроит» и вы отключите провод с рабочей свечи, мотор будет работать всего на двух цилиндрах. Изменения в работе ДВС будут сразу заметны — он, образно выражаясь, будет «чихать и захлёбываться».

Проверка «на искру»

Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на неё провод, положить свечу на металлическую часть клапанной крышки и покрутить стартером. На исправной свече будет видно искру: чёткую и яркую.

Проверка тестером

Свечи зажигания можно проверить с помощью специального тестера (пробник искровой пьезоэлектрический), который продается в автомобильных магазинах. Для этого нужно снять со свечи наконечник с высоковольтным проводом, на его место установить до упора втулку гибкого соединителя
пробника. Прибор с усилием прижать подпружиненным щупом в его носовой части к «массе» двигателя. Несколько раз нажать и отпустить клавишу пробника, контролируя наличие или отсутствие вспышек индикаторной
лампы, расположенной в тыльной части корпуса прибора, и характерного треска искровых разрядов. Вспышки лампы в момент нажатия сигнализирует об исправности свечи, если же вспышки отсутствуют, то свеча неработоспособна.

Читать еще:  Характеристики двигателя постоянного тока 2пн

Кроме того, внешний облик свечей также может многое рассказать об их состоянии:

  1. Раскол изоляции электрода. Легко определяется визуально. Проявляется в виде глубокой детонации независимо от температуры. Поломка «лечится» заменой свечей.
  2. Отложения и бархатистый нагар на свече. Причиной такого износа является плохое качество бензина. Если на свечах оседают отложения, заправку стоит сменить — иначе эти отложения испортят и другие детали мотора. Для исправления поломки свечи можно почистить или заменить.
  3. Перегрев. Определяется по сильному износу верхнего электрода и ярко белому цвету изолятора. Причинами перегрева могут быть неплотное закрывание клапанов или использование бензина с повышенным октановым числом. Необходимо также проверить маркировку: возможно, эти свечи просто не подходят для вашего мотора.
  4. Глянец или золотистая поверхность на свечах. Необходимо заменить свечи подходящими для данного двигателя.
  5. Красный нагар. Появляется при чрезмерном использовании различных присадок для топлива или масла, в составе которых присутствует марганец или свинец. При появлении красного нагара на свечах зажигания рекомендуется удалить его, а также произвести замену масла или бензина, в зависимости от того, куда заливалась присадка.
  6. Естественный износ свечи. По окончании эксплуатационного ресурса свеча покрывается окалиной (окислами железа и меди) и ржавчиной — в этом случае ее нужно заменить на новую.

Что будет, если вовремя не менять свечи?

При неисправных свечах происходят перебои зажигания, а несгоревшая смесь попадает на соты каталитического нейтрализатора. Двигатель не развивает паспортную мощность, динамика падает, ресурс навесного оборудования и самого агрегата уменьшается. В самых запущенных случаях неисправные свечи могут привести к дорогостоящим поломкам двигателя и топливной системы.

Как ухаживать за свечами зимой?

Перед зимой рекомендуется поставить новые свечи зажигания, даже если старые еще не отработали свой ресурс. Позже их можно будет вновь использовать при более благоприятных погодных условиях.

Налет, или нагар, на свечах особенно часто образуется в ходе недолгих поездок в холодное время года, когда двигатель не успевает прогреваться, а свечи — самоочищаться в процессе работы. Очистить их от отложений можно, если прогреть двигатель до обычной рабочей температуры и проехать некоторое время с оборотами выше холостых. Менять или чистить свечи можно только при заглушенном и остывшем двигателе.

Когда стоит менять свечи

Проверку свечей, а точнее их замену, проводят строго по техническому регламенту — он указан в сервисной книжке или руководстве по эксплуатации.

Ресурс обычной свечи с никелевым центральным электродом при эксплуатации на полностью исправном и отрегулированном двигателе составляет порядка 10-15 тысяч километров.

Что за это время происходит? С каждой искрой отщепляются, выжигаются маленькие частички металла. Это так называемая электроискровая эрозия. В результате стачивается боковой электрод, из-за чего увеличивается зазор и ухудшается воспламенение рабочей смеси.

У многоэлектродной свечи срок службы больше за счет распределения искрообразования. Два электрода — и свеча способна прослужить 40 тысяч километров, три — до 60 тысяч, а вот дальнейшее увеличение не продлевает жизненный цикл, потому что неизбежно изнашивается центральный электрод, для которого 60 тысяч километров — это предел.

Если вместо никеля применяются драгметаллы, то срок службы также увеличивается, но вместе с ним и цена. Если вас не смутит высокая стоимость платиновой или иридиевой свечи (стандартная — до 100 рублей, а иридиевая — до 400 рублей), то вместе с ней вы получите продленный срок службы, улучшенное воспламенение и, как следствие, бесперебойную работу двигателя.

Мы привели общую информацию о типах свечей — в реальности необходимо подходить к каждой ситуации индивидуально. Следуйте рекомендациям вашего автопроизводителя и всегда сверяйте данные с руководством по эксплуатации конкретной модели.

На что обращать внимание при покупке

Устройство свечи зажигания — не единственный параметр, на который стоит обращать внимание при выборе таких деталей. Важны еще две характеристики:

  • габаритные размеры свечи;
  • калильное число.

Что касается размеров, здесь всё просто: слишком маленькая свеча просто провалится в свечной колодец, в то время как большая в него не поместится.
Чтобы точно установить, какие свечи подойдут вашему автомобилю, стоит изучить рекомендации от автопроизводителя. Чаще всего эта информация есть в инструкции к авто, также уточнить этот вопрос можно у дилера или на форумах конкретной марки и модели.

В сети также без особого труда можно найти таблицы взаимозаменяемости свечей. В них собраны все габаритные параметры свечи, а их немало:

  • размерность резьбы на корпусе свечи;
  • вид установки свечи зажигания в головку блока цилиндров (плоская опорная поверхность или конусовидная);
  • размер под ключ (на 16,0 мм размер шестигранника, 19 мм и т.п.);
  • длина резьбы на корпусе свечи зажигания.

Чтобы не запоминать бесчисленное количество цифр и обозначений, достаточно отыскать ту саму таблицу взаимозаменяемости или конфигуратор, где достаточно вбить марку авто/модель/тип двигателя, и вам сразу предложат все подходящие варианты всех известных производителей.

важный критерий выбора, иллюстрирующий компрессию, при которой появляется неконтролируемое зажигание. Каждый бренд имеет собственные стандарты и шкалы тепловых показателей свечей. Если игнорировать этот показатель, можно довести двигатель до калильного зажигания — бесконтрольного возгорания топлива, спровоцированного не искрой, а контактом топливной смеси с раскалёнными деталями мотора или нагаром.

Определить, какое калильное число нужно для вашего двигателя, на глаз невозможно — это делает производитель на заводе. На свечу наносится соответствующая маркировка. Она иллюстрирует максимально разрешенную температурную нагрузку свечи, ее стойкость к калильному зажиганию и перегреву.

Пренебрегать этой маркировкой нельзя, поскольку на слух практически невозможно определить грань между нормальным зажиганием и калильным. Но если переход состоялся, перегретые поршни в считанные минуты разрушаются, а двигатель отправляется на ремонт. Негативные последствия на мотор оказывает и слишком низкая температура — в этом случае увеличивается нагар и снижается мощность мотора.

Для обычного автомобиля, как несложно догадаться, подойдут те свечи, которые работают в среднем диапазоне. Исключение составляют только спортивные автомобили или мотоциклы, использующие мотор с максимальной производительностью.

В обоих случаях лучшим советчиком послужат рекомендации завода-изготовителя вашего транспортного средства. К слову, схожие правила выбора относятся к любой спецтехнике: мото- и квадроциклы, лодки, снегоочистительная и сельхозтехника (бензопилы, косилки и прочее).

Самый простой способ выбора свечей — обратиться к дилеру или просмотреть руководство по эксплуатации автомобиля.

Как проверить катушку зажигания в трамблере Honda

Бывает так, — едешь-едешь, на своей CR-V RD1, или Civic EK, или H-RV, все замечательно, солнышко улыбается, машина радостно урчит, реагируя на нажатие педали газа и вдруг, — бац! — и загорелись все лампочки на приборной панели, руль стал «тугой», а педаль тормоза, — вообще «не прожать». Очевидно, что машина заглохла. При попытке завести машину, стартер крутит, но ничего не происходит. И весь день насмарку!

Или есть другой вариант. Утром подходишь к машине, поворачиваешь ключ, стартер вращает коленвал, а машина не заводится! И со второй и с третьей попытки положение не улучшается! Испорчено утро, испорчен весь день. А бывает такое и вечером, после работы. Или подъехал к магазину, вышел обратно с покупками, садишься за руль, а машина не заводится! Совсем не заводится!

Что в этих ситуациях общего? А то, что скорее всего, вышеописанные проблемы имеют в своем основании одну общую черту — проблему с системой зажигания, и скорее всего, с катушкой. Что это такое? Давайте разберемся вместе.

Катушка зажигания, — технически сложный узел, можно сказать жизненно необходимый, для нормального функционирования автомобиля. Выход ее из строя ведет либо к полной остановке двигателя, либо к серьезным перебоям в его работе. В конструкции всех автомобилей Honda до моделей 2001года и позднее использовалась трамблерная система зажигания, в которой катушка располагалась в специальном узле, — трамблере.

Такая конструкция в компании Honda считается уже прошлым веком. Тем не менее, автомобилей, с такой системой зажигания «бегает» по дорогам необъятной России великое множество, поэтому обойти стороной эту проблему никак нельзя. Тем более, что срок жизни любого узла (в том числе и трамблера) имеет определенный отрезок, то есть чем старше машина, тем больше шансов у нее «поймать» проблему. Поэтому мы и остановимся на этом типе подробнее всех.

Читать еще:  Где посмотреть температуру двигателя опель антара

Итак, система зажигания с трамблером работает следующим образом. В специальное устройство, закрепленное на голове двигателя (собственно это устройство и есть трамблер, или распределитель), подается низковольтный ток от бортовой сети. Далее, этот ток, попадая на катушку зажигания трансформируется в высоковольтный, которое, посредством бегунка и контактов на крышке трамблера, «выстреливается» в высоковольтный провод, на нужную свечу зажигания, в тот цилиндр, в котором закрылись впускные клапаны (т.е. завершена фаза пуска) и точка сжатия достигла своего максимума. Венцом этого процесса является вспышка смеси в камере сгорания, благодаря чему работает двигатель, и автомобиль едет.

Катушка, в этой схеме играет ключевую роль, и выход ее из строя ведет к полной остановке двигателя. Чаще всего это происходит внезапно, без каких-либо «прелюдий», — автомобиль глохнет на ходу, или просто отказывается завестись после нормальной обычной остановки. Симптомы выглядят следующим образом, — стартер интенсивно вращает коленвал, но никакого «схватывания» и запуска двигателя не происходит. Если долго крутить стартер, можно почувствовать запах бензина из выхлопной трубы, что лишний раз свидетельствует именно о проблеме поджига смеси.

Причин выхода из строя катушки не так уж и много. Фактически можно свести их к двум, — старение узла (и самой катушки) или нарушение схемы «доставки искры» до конечной точки, — «пробитые» провода, старые, или неправильно подобранные свечи зажигания. Чаще всего дело либо в старости, либо в свечах. Катушка, будучи изделием технически сложным, плохо реагирует на различные препятствия в своей работе, часто просто выходя из строя, нежели сопротивляясь и пытаясь хоть как-то работать.

Как же проверить катушку зажигания, которая вышла из строя на трамблерном моторе? Мастера «жигулевских» автосервисов скажут Вам без тени сомнения, — чтобы проверить работоспособность катушки зажигания, нужно вытащить высоковольтный провод, выкрутить свечу, вставить ее в высокольтный провод, прижать свечу к корпусу автомобиля (или к двигателю) и завести мотор. Проскакивающая между свечей и кузовом искра будет свидетельствовать о работоспособности катушки. И вот тут СТОП.

Дело в том, что заглохнуть «просто так» машина может и не только по причине выхода из строя катушки, поэтому прежде чем грешить на катушку, нужно проверить остальные элементы, необходимые для нормальной работы двигателя. Начинать следует с элементарного, например, есть ли бензин. Тестирование катушки зажигания, установленной в трамблере, вне стен помещения (хотя бы обычного гаража), проводить настоятельно не рекомендуется. Тем, кто все-таки хочет это сделать сам, рекомендуем придерживаться следующих правил.

Для того, чтобы правильно проверить катушку зажигания, следует знать две ключевые вещи. Это устройство может выйти из строя из-за внутреннего повреждения, или из-за «пробоя» на корпус. Начать следует с визуального осмотра, для этого ее надо вынуть из трамблера, разобрав весь этот узел. Ничего сложного в этом нет, но, Вам потребуется инструмент (хотя бы та же отвертка) и элементарная крыша над головой, чтобы внезапный дождь, или ветер не помешали Вашей работе. Итак, катушку Вы вынули, и внимательно осматриваете. Нам необходимо убедиться в отсутствии «пробоя» на корпус. Визуально это похоже на черные точки на обмотке, или на самом металлическом корпусе катушки. Если пробой был сильный, то эта точка будет похожа на «черное солнышко». Нашли? Если да, — можете смело ехать за новой катушкой. В сочетании с отсутствием возможности запустить автомобиль, — вероятность вины катушки практически доказана. В сети выложено много способов проверки работоспособности катушки в случае внешнего пробоя, но лучше доверить создание специальное устройство из проводков и лампочек тем, кто в этом понимает.

Если очевидного внешнего пробоя нет — продолжаем поиск дальше. Для того, чтобы провести вторую часть проверки, Вам потребуется цифровой мультиметр (тестер). Вам необходимо будет проверить сопротивление между контактами катушки зажигания. Для этого, устанавливаем один из щупов на центральный контакт (а), а второй устанавливаем на любой из контактов (б). Сопротивление на нормально работающей катушке зажигания должно составлять 16-16,8 кОм. Если параметры сильно отличаются от указанных (допустим, 14 кОм, или 20 кОм), это может быть подтверждением выхода из строя катушки.

Третий «домашний» способ проверки катушки зажигания также может быстро определить наличие проблемы. Необходимо понюхать катушку зажигания. Для тех, кто знает, какой запах будет лишним, такая диагностика может быть самой точной, — от катушки не должно пахнуть горелой обмоткой. Если запах присутствует, значит есть вероятность проблемы с катушкой.

Наконец, самый надежный способ проверить катушку зажигания, это проверить свою катушку на точно таком же автомобиле друга, или соседа. Самое сложное в этом тесте, — найти согласного на это мероприятие. Если же Вы нашли, — главное, запомнить, что нужно поставить свою подозрительную катушку в чужой автомобиль. Это убережет Вас от неприятностей, которые могут возникнуть с чужой катушкой зажигания, например, если проблема выхода из строя Вашей катушки (старые свечи, пробитые провода) не устранена, Вы можете «угробить» чужую катушку на своей машине. Установка своей катушки в чужой автомобиль не причинит вреда автомобилю, поскольку если деталь нерабочая, — машина просто не заведется, а если рабочая, — заведется, как и со своей катушкой зажигания.

Резюмируя общий метод, можно сказать следующее, — обычно, хватает первых трех тестов, чтобы проверить рабочее состояние катушки зажигания. Последний тест рекомендуется только в случае, если остальные тесты не дают однозначных результатов.

А почему нельзя просто купить катушку зажигания и попробовать поменять ее, а если дело не в ней, просто вернуть ее обратно? Дело в том, что проверить и вернуть катушку зажигания, которая является сложным электронным устройством по причине «не понадобилась» невозможно, с точки зрения «Закона о защите прав потребителей» (согласно гл. II. статья 25.). По этой статье возврат товара, если он не понадобился, возможен только в том случае , если он не был в употреблении. Проверить катушку зажигания без ее установки невозможно, как следствие, если упаковка вскрыта, доказать, что катушка «не была в эксплуатации» можно только путем экспертизы, которая тоже стоит денег. Поэтому, покупая катушку зажигания, имейте ввиду, что возвращать ее будет сложно. Продавец, конечно может вернуть ее, но сделает он это только из глубокого уважения к Вам, поскольку проверить состояние этой катушки в условиях магазина почти невозможно.

В заключение первой части хотелось бы рассказать реальную историю. Однажды, приехав на работу, автор этой статьи обнаружил стоящего у дверей человека. Если учесть, что до открытия магазина было еще около 40 минут, присутствие покупателя в столь ранний час несколько удивило. Как выяснилось, клиенту требовалась катушка для Honda CR-V I поколения. В ответ на расспросы, человек грустно махнул рукой и сказал: «Я точно знаю, что нужна катушка, давайте.».

Разговорившись, пока загружались все компьютеры, клиент рассказал следующую историю. За утренним кофе ему пришла в голову идея почитать форумы про Honda CR-V, где один из пользователей, наученный горьким опытом отговаривал других от проверки катушки зажигания, путем замыкания свечи на корпус. Автор поста уверял, что от этого сгорают сами катушки. Клиент дочитал статью, но в душе у него поселилось подозрение, — как так, — на жигулях можно, а на Honda нельзя? Поэтому, спустившись на парковку вместе с сыном, он вывинтил свечу, надел на нее провод, и попросил сына повернуть ключ зажигания. Проскочившая между свечой и кузовом искра показала, что катушка работала отлично, но после установки свечи на место, машина более не заводилась. После этого, человек поехал к нам в магазин за новой катушкой. Мы попросили его позвонить после замены катушки, для подтверждения диагноза. Через час раздался звонок и клиент смеясь поблагодарил за то, что продали ему катушку до открытия магазина, сказал, что машина работает, и что больше никогда-никогда он не будет проверять «искру на корпус».

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector