1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холостой ход двигателя на монтеро спорт

99 Mitsubishi Montero Sport проблема холостого хода

После запуска двигатель работает на холостом ходу около 1200 в парке. Когда он нагревается, холостой ход падает до нуля, если только кондиционер не работает на максимуме, где обороты примерно 400-500. С чего мне начать искать?

gh0st

vini_i

Начните с очистки корпуса дроссельной заслонки. Воздушный фильтр удаляет 99,9% или частицы воздуха. Эти 0,1% накапливаются на дроссельных плитах с течением времени. Это накопление ограничивает минимальный расход воздуха.

Когда автомобиль работает на холостом ходу, не весь воздух проходит через IAC (клапан контроля холостого хода). Часть воздуха проходит через дроссельную заслонку. Дроссельная заслонка удерживается слегка открытой с помощью ограничителя дросселя, или в дроссельной заслонке имеется небольшое отверстие. (что бы вы ни делали, НЕ связывайтесь с остановкой дроссельной заслонки) Когда автомобиль начинает холодный, IAC открывается полностью, чтобы убедиться, что автомобиль запускается. На данный момент минимальный расход воздуха не важен, потому что МАК потребляет так много воздуха. Когда машина прогревается, IAC отступает, понижая холостой ход. В этот момент минимальный расход воздуха становится все более и более важным, поскольку при более низком режиме холостого хода минимальный расход воздуха может составлять 50% или более входящего воздуха. Во время вождения, когда дроссельная заслонка закрывается, автомобиль не может отрегулировать холостой ход достаточно быстро, и двигатель глохнет.

При включенном кондиционере автомобиль автоматически загорается на холостом ходу. Это открывает IAC достаточно далеко, чтобы держать автомобиль на холостом ходу. Я почти готов поспорить, что если вы начнете холодную машину с выключенным кондиционером. Затем позволяет ему полностью прогреться, не касаясь дросселя, он продолжит работать на холостом ходу.

Очистите дроссель очистителем корпуса дроссельной заслонки или очистителем карбюратора и зубной щеткой. Обязательно очистите отверстие дроссельной заслонки и обе стороны дроссельной заслонки. Если в пластине есть какие-либо отверстия, обязательно очистите их. Наконец, сразу после очистки паштетов завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах. Относитесь к машине так, как будто она была затоплена, нажмите на газ, чтобы начать движение. При очистке газы могут накапливаться и могут затопить двигатель.

Аллан Осборн

Все современные транспортные средства требуют сканирования, когда дело доходит до поиска неисправностей. Даже в качестве обычной части его обслуживания следует включить сканирование. Управление вашим автомобилем на холостом ходу осуществляется с помощью датчика положения педали акселератора APP, регулятора холостого хода IAC и датчика температуры двигателя ECT. Обороты двигателя также увеличиваются датчиком давления в вашей системе AirCon. Датчик температуры охлаждения двигателя обычно является двухконтурным. Когда двигатель находится на холодной стороне, первичная цепь этого датчика показывает температуру компьютера двигателя, и компьютер двигателя соответствующим образом регулирует скорость двигателя. По мере того, как двигатель нагревается до рабочей температуры, вторичный контур начинает работать и контролирует скорость холостого хода. Двойные цепи обеспечивают более точное считывание температуры в диапазоне температур двигателя. Когда вы загружаете двигатель с AirCon, дальнейшее увеличение скорости обеспечивается, чтобы противодействовать падению оборотов двигателя от загрузки AirCon. Наиболее вероятной причиной вашей проблемы является ETC, но следует провести сканирование, чтобы действительно определить проблемную область.

Холостой ход двигателя на монтеро спорт

Митсубиси Паджеро спорт. Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.

Читать еще:  Включение электролитических конденсаторов запуск двигателя

— «Пробиты» высоковольтные провода

Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
— Неисправна катушка (модуль) зажигания

Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Читать еще:  Что такое ранеры в двигателе

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

— Засорены форсунки

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.

Регулятор холостого хода

Mitsubishi Pajero 1993

  • Многие сталкиваются с проблемами оборотов холостого хода на 6G72, коснулось это и меня, на втором пятидвером паджере. Дохлый регулятор. Симптомы- ХХ то низкие то высокие, при включении передачи, на тормозах, провал до 300об/мин и нередко глохнет. Прогревочные есть, как положено, тянет ровно. Могут быть и другие варианты поведения, но суть сводится к проблемам с РХХ.

    Проверяем: мультиметр, включаем на прозвон. На РХХ 6 контактов, по 3 в два ряда. В каждом ряду звоним между центральным контактом и крайними, по очереди. Мультиметр должен пищать, на экране показания сопротивления от 0,3 до 0,4.

    Если цифры какие-то есть но прибор не пищит- обрыв. РХХ под замену. Исключение сумасшедшие электроники с паяльником- те вполне могут перемотать обмотки. Но это нудно, геморно, осложняется подбором проволоки и намоткой «на глазок». Я решил менять.

    Не спешите отваливать феерические деньги и рыдать на могиле дедушки Изи, который не оставил вам наследства. Можно заказать новый с АлиЭкспресс, к примеру тут http://ru.aliexpress.com/item/100-HIGH-QUALITY-Idle-Air-Control-Valve-For-MITSUBISHI-HYUNDAI-E9T15293-MD614282-MD614380-MD614381-free-shipping/32582521283.html?spm=2114.14010208.99999999.394.mnZAyf

    или тут http://ru.aliexpress.com/item/New-Mitsubishi-3000GT-Pickup-Truck-3-0L-Idle-Air-Control-Valve-V6-IAC-AC99-MD614282-MD614380/32436807522.html?spm=2114.14010208.99999999.400.mnZAyf

    У меня этот вариант отпал, потому как долго. Поиск по разборкам опять чуть не сорвал меня на могилку хитрого деда. Ценники от 4000 и до 8000 вечно деревянных. Почесал маковку- сработала смекалка. Создал темку на паджеро4х4, так и так братья, поделитесь. Ответ пришел быстро- 1500р в Питере. Попросил предварительно прозвонить регулятор, мне не отказали в такой мелочи. Неделя ожидания ТК и регулятор у меня.

    Обращаю внимание, что РХХ в металлическом корпусе взаимозаменяем РХХ пластиковым, от более поздних годов выпуска и других моторов, в частности мне именно такой и пришел.

    Как жить пока нету РХХ? Если уже 100% диагностировали смерть регулятора а до приезда нового ездить как-то надо, но машина не хочет ибо глохнет или не сбрасывает обороты или еще что- делаем следующее:

    Если после прогрева обороты в состоянии упасть до рабочих, дожидаемся этого момента и скидываем фишку с РХХ. Не будет прогревочных, провалы при включении передачи но ездить можно.

    Если после прогрева обороты не выходят на нужный рубеж- разбираем клапан, шток оставляем в корпусе Д.З. (все это на прогретом моторе) и пальцами крутим ротор клапана до момента выравнивания оборотов Х.Х. на нужном уровне. Фиксируем любым способом, собираем назад и так катаемся. Эффект как в первом варианте.

    Регулировки байпасного клапана Х.Х. и упорного винта Д.З. НЕ ТРОГАЕМ. Пытаемся обойтись «как-то так».

    По прибытию РХХ приступаем к инсталляции. Отключаем клеммы АКБ (это нужно для сброса настроек ЭБУ). Снимаем блок Д.З., разбираем, промываем очистителем. Я пользую Хайгировский очиститель карбюратора ( строго с припиской «синтетическая формула»!!). Желательно сразу приобрести ремкомплект прокладок на Д.З. Если нету, а прокладки повреждены- рубим сами из тонкого паронита. Кольцо под РХХ подбираем в магазине по грузовикам/волгам/газелям.

    Промыли, собрали. Скорее всего, не вы так кто другой уже крутил винт-ограничитель Д.З. Поэтому регулируем так, чтобы заслонка была полностью закрыта но еще не закусывала. Контрагаим.

    Читать еще:  Ваз 2110 передняя опора двигателя тюнинг

    Далее выставляем Д.П.Д.З.- вставляем щуп 0,45 между заслонкой и винтом ограничителем, ослабляем крепление ДПДЗ, мультиметр в режим прозвона, щупы на нижние два контакта (для 4контактного датчика!!). Поворачиваем датчик и добиваемся момента начала контакта. Затягиваем, еще раз проверяем прибором- вывода ДПДЗ звонятся.

    Далее уже не мануал а мой опыт:

    Ставим блок Д.З. прогреваем машину до рабочей температуры. Если все прекрасно- молодцы. Если обороты Х.Х. низкие то винт регулировки Х.Х. выкручиваем. Каждый раз проверяем покатавшись несколько минут, как все работает. Соот-но, если обороты Х.Х. завышены пробуем убрать вворачивая винт регулировки Х.Х.

    Не помогло и обороты бешеные? Читаем ниже.

    На прогретом моторе, снять и разобрать РХХ, выкручиваем шток полностью, чтоб вылез весь. Заворачиваем винт Х.Х. на блоке Д.З. до упора и выкручиваем на 2-2,5 оборота. Собираем, заводим. После прогрева регулируем винтом Х.Х. обороты до мануальных.

    Извиняюсь за сухой рассказ, но изменившаяся структура раздела отзывов на Дроме не вызывает особого желания писать. Все стало дико коряво и неудобно для меня.

    Завышенные обороты холостого хода (решено)

    После чистки ДЗ «Чистка дроссельной заслонки»
    появились завышенные обороты: «на холодную» стали 1800, а на прогретом моторе 1200!
    Первые 2 дня не знал что делать! Ездил так! Потом вычетал на паджеро-форуме про «Обучение дроссельной заслонки»
    Делал так:
    1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).

    2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.

    3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено — фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. «продувка» при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000).

    4. Глушим двигатель на примерно 1-2 секунды и тут же заводим снова…и сразуже включаем все потребители, кондиционер на полную в режиме COOL MAX или ставим температуру на минимум, ближний свет фар, дальний свет фар, подогревы сидений и т.д. и т.п. и снова оставляем работать на 10 минут…(наблюдаем что постепенно обороты становятся ниже и ниже…(в этом режиме обороты двигателя будут несколько повышены, и переключения между режимами будут чуть чаще и ощутимее…), глушим ждем около минуты (в салоне происходит два щелчка, один с лева, другой с права).

    И что вы думаете?!
    НИЧЕГО! Ничего не изменилось. Обороты во время «обучения» не опускались ниже 1200.

    На третий день я начитался о датчике положения дроссельной заслонки.

    А я его вообще не трогал!
    Но все же решил провести один не хитрый тест:

    Переводим тестер в режим пищалки (если есть замыкание пищит, нет замыкания не пищит). Снимаем фишку с датчика (АККУРАТНО, там снизу металлическая скоба, ее надо вытащить!). И проверяем контакты 1 и 2 датчика (это первые два контакта, расположенные ближе к правому колесу машины), когда заслонка полностью закрыта между ними должно быть замыкание т.е. тестер пищит. Чуть чуть приоткрываем заслонку и вплоть до полного открытия пищания не должно быть т.е. контакты разомкнуты. Смысл этого — когда заслонка полностью закрыта контакты 1 и 2 ДПДЗ замыкаются между собой и мозги видят что наступил холостой ход. Когда заслонка хотя бы чуток приоткрывается контакты размыкаются и мозги видят что холостой закончился и переходим на мощностной режим.
    И что я увидел?! НИЧЕГО! Тестер молчит! Контакта нет!
    Делаю следующее: откручиваю 2 болта на датчике и поворачиваю его по часовой стрелке совсеееем немножко, чтобы тестер начал пищать.
    Закручиваю все в обратном порядке, завожу мотор и вижу на тахометре 1000 оборотов!
    Далее после прогрева до рабочей температуры, произвожу «обучение заслонки» и все!
    Прогревочные примерно 1500, холостые 800! Удачи всем!

    ДОБАВЛЯЮ ВИДЕО ТЕСТА

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector